Сломался болт крепления краба калина 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Устанавливая очередной раз защиту, которая крепиться болтом крепления краба, провернул резьбу на гайке которая в лонжероне, теперь все тресется ужасно, ездить страшно вдруг краб оторвется и тем самым рычаг окажется незакрепленым в передней части. Какие пути решения подскажите.

Ехать к сварщикам-кузовщикам- вырезать старую и вваривать новую гайку. Самое правильное решение. Имхо.

А перерезать на другой диаметр. Или нельзя?,место позволяет. лично я это не знаю,не смотрел.

Ну я так думаю что это не критично будет, что намного ослабится,там болт на сколько,вроде на 10,следующий 12,да и само отверстие в крабе тоже не в притык к болту. ну это я рассмотрел как вариант,а вообще то в каждом конкретном случае надо решать на месте что делать,в зависимости от того как повреждены детали

Dragun, Вместо болтов крепления крабов установил шпильки максимально ввернув их в телевизор (необходимо подбирать длину шпильки) и установил гайки и гроверные шайбы. При демонтаже краба не будет страдать резьба в гайке кузова.
Штатные болты крепления краба очень короткие держит всего несколько витков резьбы (при установке защиты ещё меньше глубина вворачивания болта)
Есть вероятность что повреждено только начало резьбы(она в гайке длинная) так что или более длинные болты (лучше шпильки) или перерезать резьбу на М12.
Переварка гайки в кузове это крайний вариант.

И незабываем обильно наносить на резьбы литол и т.п. чтоб исключить такие подарки и крутить болты-гайки без фанатизма.

На 2108 это частая беда после 10-15 лет эксплуатации.
У меня на 20лет зубиле был предпринят "тюнинг".
Места прилегания крабов были вырезаны , на место жестянок вварены две пластины из 5мм стали.Пластины под все три болта.Гайки приварены к ним.
Между пластинами (от одной до другой прямо по низу телевизора) была приварена полоса металла 3-4мм для жесткости.
Кроме того от каждой пластины шла приваренная арматурина по колесной нише аж до моторного щита.
Танк.

К сожалению на калине врнулись к "телевизору" от которого ушли на 2110.
Наверно так дешевле.

__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.

Ехать к сварщикам-кузовщикам- вырезать старую и вваривать новую гайку. Самое правильное решение. Имхо.

А перерезать на другой диаметр. Или нельзя?,место позволяет. лично я это не знаю,не смотрел.

К сожалению на калине врнулись к "телевизору" от которого ушли на 2110.
Наверно так дешевле.

__________________
ДОМ построил!
Нашел себе новую игрушку 3D принтер.
Пытаюсь напечатать собачью будку.

Очень внимательно изучаем каждый номер вашего издания. Импонирует комплексный подход к автомобилю, как с точки зрения водителя, так и с точки зрения испытателя.

Поскольку наша основная тематика – автомобили ВАЗ, статьям о них особое внимание.

В обоих статьях указан один и тот же дефект при эксплуатации – разрушение кронштейна растяжки передней подвески. В статьях указана догадка, что кто-то не докрутил болт, а кто-то не доварил кронштейн. Два случая из двух – это уже много. Ошибка системная, конструктивная.

У нас и до этого предлагалось решение данной проблемы, а параллельно и усиление нижней панели передка кузова, но при установке требовались доработки брызговика, поэтому изделие массовым не назовешь.

В общем, была у нас идея для тюнеров, для любителей, а ваши статьи показали, что это нужно всем.

Поэтому появилось у нас два предложения:

одно массовое и недорогое, нарекли его SAFE / АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – АР 0390;
второе более функциональное – DRIVE / УПРАВЛЯЕМОСТЬ – АР 0370.

И не беспокоили бы вас, но уж очень полезный узел получился. А, кроме того, вы волей или неволей виновники торжества.

Ваше мнение важно для нас, поэтому, если интерес взаимный, и будет возможность провести тесты – будет здорово.

Поэтому отправляем в ваш адрес посылку с сопроводительным описанием:

Отсутствие необходимой жесткости может свести на нет любые улучшения по управляемости устойчивости, вибрации. Кузов с недостаточной жесткостью будет вносить погрешности в работу подвески, рулевого управления, добавляя лишние перемещения. В результате, как бы идеально не была рассчитана сама подвеска автомобиля, суммарная жесткость кузова с подвеской будет далека от расчетной. Это проявляется в запаздывании реакции подвески и рулевого управления, в подруливании, там, где его быть не должно.

Тема жесткости конструкции интересует как производителей автомобиля, так и компании, которые автомобили модернизируют, включая спортивные. Некоторые элементы дополнительного усиления (предметы тюнинга) теперь используются в серийных автомобилях.

В серийном исполнении в передней части подвеска крепится к двум раздельным кронштейнам (Рис. 1.).

Рис. 1. Расчетная схема. Крепление кронштейнов передней подвески автомобиля к кузову, серийное исполнение.

Кроме жесткости, за счет смещения точек крепления растяжек вперед, появилась возможность увеличения кастора на 1,5 градуса дополнительно, что, естественно, улучшает стабилизацию управляемых колес.

Изделия сертифицированы, защищены патентом №116407.

Кронштейн растяжки в сборе, изготовлен методом штамповки из высокопрочной листовой стали и последующей сварки, сложной конфигурации с ребрами жесткости увеличивающими стойкость к излому. В сварной корпус запрессовывается резинометаллический шарнир, отлитый из резины с высокими прочностными показателями. Кронштейн установлен на растяжке для крепления к кузовной панели. Этот узел предотвращает поломку нижнего рычага подвески. Делается для того, чтобы при ударе страдал не рычаг, а этот узел.

Если после замены растяжки автомобиль при езде начало уводить в сторону, обратитесь в специализированную мастерскую для диагностики передней подвески, обязательно сообщив ремонтнику, что меняли растяжку.

ВАЗ 1117, ВАЗ 1118, ВАЗ 1119.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить кронштейн растяжки на автомобиле семейства Калина.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Производитель:
Дата:	21.04.2015
Пробег:	68075 км
Узел:	Подвеска и рулевое управление
Название детали:	болт крепления краба
Номер(модель):	М101,2575
Стоимость:	14.00 UAH
Название СТО:
Стоимость работы:	0.00 UAH
Общая стоимость:	14.00 UAH

Заметки комментарии

Дайджест публикаций Авто-Журнала

Более того, каждая из них полезна не только начинающим, но .

Работы выполняли Джип -Сервис на Нижегородской. .

Впрочем, последнее нам тоже знакомо. Как ни странно, третье место в списке занимает родственная Молдове Румыния. Эта страна имеет наименее развитую до.

Стоят очень дешево, на упаковке написано много различных моделей, но, к сожалению, не смог установить.

Нашли ответ на тему замена сайлентблока краба лада калина – не проходи мимо. Бесплатный видео урок по ремонту автомобиля, смотрите с удовольстием. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонт автомобиля

Смех в теме: Папа Карло и Буратино:— Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не рад подарку?— Но я же хотел котёнка или щенка…— Ну, не все дети получают именно то, что хотели!— Да, но этот бобёр как-то странно на меня смотрит.

Опубликовал Админ: по просьбе Дмитрийа

Ответ автовладельца: Автомобиль просторный комфортный

Обычно кронштейн и растяжку меняют после их деформации в результате ударных нагрузок, возникших при аварийных ситуациях или при эксплуатации по плохим дорогам.

В некоторых случаях, визуально нельзя определить погнутость растяжки, пока ее не демонтируешь.

Для того чтобы заменить кронштейн и растяжку нужно воспользоваться эстакадой или подъемником.

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления растяжки к рычагу, удерживая растяжку ключом на 24

Снимаем упорную шайбу.

Накидным ключом на 24 ослабляем затяжку гайки крепления растяжки к кронштейну.

Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления кронштейна растяжки к кузову.

Выводим задний конец растяжки из отверстия рычага

Снимаем большую шайбу. На заднем конце растяжки расположены шайбы регулировки угла продольного наклона оси поворота колеса

Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления переднего конца растяжки к кронштейну

Снимаем кронштейн и большую шайбу с растяжки

За большой шайбой на переднем конце растяжки установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота колеса (в нашем случае шайб — две).

При установке регулировочной шайбы необходимо, чтобы фаска на ее внутренней кромке была обращена к растяжке

Сборку проводим в обратной последовательности, при этом для сохранения продольного наклона оси поворота колеса, на каждом конце растяжки устанавливаем прежнее количество регулировочных шайб.

Затяжку резьбовых соединений резинометаллических шарниров производим, когда автомобиль стоит на колесах.

Момент затяжки болтов крепления колес — 65—95 Нм (6,5—9,5 кгс·м).

— гайки крепления растяжки — 160 – 176,4 Нм (16,3 – 18 кгс·м);

— болты крепления кронштейна растяжки – 42,1 – 52,0 Нм (4,3 – 5,3 кгс·м).

После замены продольной растяжки необходимо проверить углы установки передних колес (сход – развал).

После пробега 100 км еще раз затяните резьбовые соединения требуемыми моментами.

Лада Калина 2008

Вот и набегала моя калина 12000 во время моего владения. Чего-то категорически плохого сказать не могу, сказать, что авто супер, вообще ничего не просит — тоже не могу. В принципе описываю все здесь, кроме мелочей, таких как: замена лампочек, развал/схождение, подмазать, подкрасить и тд.))

В этом дополнении хочу описать радость от замены крабов, стоявших с завода на тюнь от техномастера.

Причина: при полном вывороте колес сдавать назад стало неприятно, было ощущение, что одно колесо как бы переставляет(грамотные специалисты посоветовали глядеть в сторону крабов и оказались правы).

Замена: представляет собой откручивание двух гаек и шести болтов, снизу сразу все видно, думаю в подробном описании не нуждается.

Впечатления: устранился не только гал с перестановкой колеса, НО и переезд лежачих, а так же трамвайных путей стал гораздо приятнее!

Для сибиряков, ну или тех, кто знает, что такое перевал Иркутск — Слюдянка скажу, что трасса Шелехов-Култук без пробок на дороге вышла в 40 мин.))

1. При помощи молотка и шлицевой отвертки

Простой, но к сожалению не всегда применимый метод. Если при обломке болта остался торчать осколок, в который можно упереться шлицевой отверткой, то выкрутить его не составит особого труда. Ставим инструмент и начинаем аккуратно стучать по нему молотком в сторону вывинчивания.
Также вместо отвертки можно использовать зубило. В таком случае усилий придется прилагать еще меньше.

2. При помощи керна и молотка

Керн позволит выкрутить болт, если он сломался ниже головки или у самой резьбы. Упираем инструмент в месте облома болта и начинаем оказывать на него воздействие молотком. После нескольких ударов должна появиться неровность, за которую впоследствии можно будет ухватиться клещами или плоскогубцами.

3. При помощи сварки

4. При помощи экстрактора

Наконец, для извлечения сломанного болта можно просто использовать специально предназначенный для этих целей экстрактор. Сначала при помощи керна в болте делается углубление, после чего инструмент вставляется в его центр. Экстрактор ввинчивается до упора, после чего выкручивается вместе с болтом.

5. При помощи высверливания

Самый трудоемкий и отчаянный способ избавления от сломанного болта, который, тем не менее, стоит держать на заметке. Используют метод только в том случае, если все остальное не сработало.

Сначала по центру обломка тонким сверлом делается отверстие. После этого его начинают медленно расширять до тех пор, пока от болта не останется только тонкая стенка с резьбой. Оставшийся металл аккуратно ломается и извлекается из отверстия.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Очень часто при ремонте автомобиля и не только приходится сталкиваться с такой проблемой как сломанный болт. Давайте разберемся как выкрутить сломанный болт, чем его откручивать и какими способами.
Обычно болт ломается из-за того, что он прикипел или заржавел, особенно часто это происходит со старыми автомобилями. Ситуаций обломанного болта здесь могут быть две: шляпка болта сломалась, но болт успел немного выйти из посадочного места, либо же болт сломался вровень с поверхностью. Способов открутить сломанный болт несколько, давайте рассмотрим подробно каждый из них. Главное в любом случае сначала залить болт такой жидкостью, как WD-40 ну или машинным маслом (чтобы жидкость лучше проникла в резьбу, немного простучите болт молотком). Причем при желании любой сломанный болт можно выкрутить, хоть даже сломался болт клапанной крышки или сломался болт на колесе.

Если болт сломался выше поверхности

В этой ситуации сначала можно попробовать открутить болт пассатижами или разводным ключом. Если таким способом выкрутить не получилось, то можно болгаркой немного разрезать болт так, чтобы получилось отверстие под плоскую отвертку и уже потом отверткой выкрутить болт, иногда отверстие под отвертку можно сделать зубилом.

Так же, если есть такая возможность, можно приварить с торчащему куску болта другой болт или какой-нибудь изогнутый металлический прут и за него открутить. Некоторые даже не приваривают, а приклеивают агрессивным клеем, но этот вариант не всегда срабатывает.

Как выкрутить сломанный болт, если он сломался вровень с поверхностью

Данная ситуация более сложная, чем первая, но так же решение для нее есть. Для начала нужно попробовать сделать паз для плоской отвертки, только уже не болгаркой, а тонким сверлом сделать несколько отверстий в один ряд. Если открутить отверткой не получается из-за того, что болт крепко засел в своем посадочном месте, то можно поставить отвертку под углом к болту и постучать молотком так, чтобы создать вращательное движение болту против часовой стрелке.

Второй способ в данной ситуации немного посложнее. Необходимо просверлить по центру болта тонким сверлом отверстие и нарезать в нем метчиком левую резьбу (то есть чтобы болт закручивался не по часовой стрелке, а против часовой стрелке) и после этого закрутить в сломанный болт другой болт с левой резьбой и когда он дойдет до конца нарезанной резьбы, старый болт должен будет выкрутиться.

Самый последний и самый сложный способ откручивания сломанного болта, это высверлить болт полностью. Здесь потребуется несколько качественных сверл по металлу разного диаметра. Самое главное здесь, это просверлить первое отверстие в болте четко по центру. Потом берем сверло большего диаметра и опять сверлим и так далее, пока сверло уже не будет чуть меньше диаметра болта. Не стоит сразу выкручивать болт вместе с его стенками, иначе можно повредить резьбу в посадочном отверстии болта и придется потом нарезать новую резьбу и искать болт подходящего диаметра. Когда стенки болта уже стали тонкими попробуйте их разломать и потом осколки вытащить пинцетом, таким образом получится сохранить старую резьбу и не придется нарезать новую.

Главное помните, что любой болт можно выкрутить или высверлить, поэтому не расстраивайтесь, если болт сломался, ведь теперь Вы знаете, как выкрутить сломанный болт.

Так же для наглядности можете посмотреть видео, как выкрутить сломанный болт:

В процессе ремонта машины владельцы авто нередко сталкиваются с проблемой невыкручивающихся болтов. Ремонтировать автомобиль нужно, а крепежи детали, которую требуется снять, заржавели, закисли. Происходит это по причине воздействия внешних и внутренних факторов: дождя, снега, копоти, скопления масла, окисления и адгезии металлов. Дело осложняется еще и тем, что болты и шпильки автомобильных соединений затягиваются с довольно большим моментом. Проблемная ситуация, если нужно выкрутить сломанный болт из блока двигателя. Ее и следует разобрать подробнее.

Эффективные способы извлечения сломанного болта из блока двигателя

Мало того, что болты закисают, они также могут быть затянуты слишком сильно или закручены не по резьбе. На эксплуатации это может и никак не отразится, но при очередной разборке соединения выкрутить метиз будет трудно. Приходится прикладывать большие усилия. Из-за этого возникают следующие последствия:

срывается резьба;
крепеж трескается;
обламывается шляпка.

По одной или нескольким причинам крепеж не получается выкрутить из посадочного места обычным способом.

Если речь идет о ГБЦ, то здесь используется большой момент затяжки, поэтому и возникают вышеперечисленные последствия. Перед тем как выкручивать сломанный болт, нужно выполнить подготовительные мероприятия:

Очистить сам метиз и площадку вокруг него от скопившегося масла, ржавчины, грязи с помощью металлической щетки и растворителя. Затем соединение следует дополнительно обработать проникающими составами, например WD-40, тормозной жидкостью или чистым машинным маслом. Благодаря этой процедуре болты должны откиснуть.

Если болт сломался выше резьбовой поверхности

Такой случай относится к легкому, потому что выступающая шпилька означает, что болт хотя бы немного выкрутился, а еще это позволяет использовать зажимные инструменты, а также производить другие манипуляции для выкручивания обломка отверткой или с помощью стержня.

Чтобы разбить ржавчину и сорвать метиз, рекомендуется предварительно постучать по крепежу молотком через надставку, нагреть его индукционным нагревателем болтов или паяльной лампой. Прокручивающуюся шпильку выкручивают пассатижами, разводным ключом или другим похожим инструментом.
При обстукивании не стоит прилагать больших усилий, потому что можно нарушить резьбу в отверстии или повредить другие детали.
Используя ножовку по металлу или болгарку, в обломке также прорезают шлицы под плоскую или крестовую отвертку, а затем выкручивают его.
Если обломок выступает над поверхностью на достаточную высоту, то в теле можно просверлить сквозное поперечное отверстие, в которое затем вставляют толстый длинный гвоздь, металлический стержень или даже отвертку. Выступающие части подручного инструмента позволят не только воздействовать на остаток болта, но и сыграют роль рычага.

Если болт обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

Такой метиз выкрутить сложнее всего. Простые инструменты типа плоскогубцев не подойдут, потому что шпильку не за что ухватить, поэтому используются другие методики: высверливание или наваривание дополнительных деталей. Спорный и не всегда доказывающий свою состоятельность метод – клей типа жидких гвоздей. Надежность фиксации вызывает сомнения, тем не менее, если состав есть под рукой, попробовать его стоит.

Выбор способа определяется по следующим признакам:

Ниже будут подробно рассмотрены оба метода.

Извлечение при помощи сварки

Чтобы извлечь болт, который прикипел, из отверстия при помощи сварки, необходимо приобрести метиз подходящего диаметра со шляпкой. Затем новый элемент приваривают при помощи сварочного аппарата к сломанному крепежу. Этот метод подходит, если обломок не заглублен в отверстии.

Использование дрели и экстрактора

Если обламывается болт в блоке двигателя, то он зачастую повреждается ниже поверхности детали или заподлицо. В таком случае поможет дрель с тонкими сверлами либо экстрактор.

Способы извлечения с помощью дрели:

В теле шпильки высверливают несколько отверстий, а затем соединяют их в одно. Потом, используя отвертку, выкручиваются остатки метиза.
Сверлить необходимо с осторожностью, чтобы не повредить отверстие в блоке двигателя.
Если под рукой есть подходящий по диаметру метчик для нарезки левой резьбы, то, сделав отверстие сверлом меньшего диаметра в шпильке, следует нарезать внутри нее резьбу. Затем в отверстие вкручивается другой болт, соответственно также с левой резьбой, и с его помощью обломок выходит на поверхность.
Используя несколько сверл от меньшего диаметра к большому, поочередно рассверливают отверстие в шпильке до тех пор, пока стенки не станут максимально тонкими. Остатки метиза пытаются сломать и вытаскивают с помощью пинцета.

Особенно сложно выкрутить каленый болт. Мастера с опытом советуют использовать для этого переточенный победитовый бур по бетону подходящего диаметра.

Практически наверняка удастся выкрутить обломок спиральным экстрактором. Этот инструмент специально предназначен для извлечения обломанных метизов. Он имеет левую резьбу, поэтому при вкручивании инструмента крепеж, наоборот, выкручивается. Чтобы воспользоваться экстрактором, сначала нужно выполнить отверстие в теле болта. Затем вывертыш вкручивается в стержень. На обратной стороне экстрактора имеются грани под гаечный ключ или головку. С помощью этих инструментов и извлекают экстрактор вместе с обломком. Не всегда получается легко удалить остаток стержня с самого инструмента. Обычно с этой целью деталь обстукивают молотком.

Чтобы выбрать наиболее подходящий способ выкручивания болтов из блока двигателя, необходимо учитывать характер повреждения, а также наличие необходимых инструментов и навыков их применения. Нужно действовать аккуратно, чтобы не пришлось восстанавливать посадочные отверстия. Если попытка оказалась неудачной, следует обратиться к более опытным мастерам.

Читайте также: