Слетел патрубок с радиатора ваз 2114

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Поставил хомуты везде где можно.Больше не срывает,но верхний патрубок "надувает".Крышку сменил,ноль имоцый.Антифриз не выгоняет.Неужели прокладка бошки,ещё раз сорвёт буду снимать голову.Спасибо за подсказ.

Поставил хомуты везде где можно.Больше не срывает,но верхний патрубок "надувает".Крышку сменил,ноль имоцый.Антифриз не выгоняет.Неужели прокладка бошки,ещё раз сорвёт буду снимать голову.Спасибо за подсказ.

когда стоял старый радиатор, крышка была 0,9, поставил новый радиатор с крышкой оригинальной на 1.1, тоже заметил, что патрубок раздуваться стал, но вроде выглядит пока нормально, мож крышку на 0,9 воткнуть?

да, SAT. Пречем сама система вроде функционирует нормально, ну т.е. крышка (вроде), вентиляторы, все в норме

SAT бывает разный.
Возьми штангенциркуль с глубиномером и сравни глубину горловины SAT и родного. От верхнего среза до места, куда клапан пробки прижимается. Не могу нормально объяснить, думаю на месте сориентируешься.
Скорее всего расстояния будут разные, причем раза в полтора. Потому давление будет отнюдь не 0.9 и не 1.1, а больше.

ну я понял. спасибо! Т.е. если не достает, то что делать, крышку просто подбирать (писал уже тут кто-то, я думал у меня все нормально) или как? DIMAS тоже такой радиатор брал, надо у него поинтересоваться еще по крышкам

Кажется я так выразился и ты не так понял. Попробую еще раз.

В горловине радиатора есть сужение, которое заканчивается такой окантовкой. Когда ставишь крышку, то эта окантовка закрывается подпружиненным клапаном на крышке. От силы этой пружины зависит давление в системе. Когда давление поднимается и пересиливает пружину, клапан поднимается вместе с пружиной и стравливает давление.
Так вот, в некоторых китайских SAT это сужение и соответственно окантовка находится выше чем в родном. Пружина клапана, соответственно сжимается сильнее (больший преднатяг) и давление выше. Вот как слабое место патрубки и срывает.

Пробка стоит 1.1.Радиатор наверное стоит родной,сегодня с аккорда пробку ставил 1.1, потрубок в таком же напряге.Хотя на аккорде вроде также напряг.Боюсь что с низу сорвет антифриз улетит,и в итоге перегрев двигла,можно както вычеслить этот момент?Как назло ещё прибор температуры стал зависать,но это другая тема.

Пробка стоит 1.1.Радиатор наверное стоит родной,сегодня с аккорда пробку ставил 1.1, потрубок в таком же напряге.Хотя на аккорде вроде также напряг.Боюсь что с низу сорвет антифриз улетит,и в итоге перегрев двигла,можно както вычеслить этот момент?Как назло ещё прибор температуры стал зависать,но это другая тема.

такая же проблема,решил не?заменил радиатор поставил новую крышку,а верхн. патрубок чё шарик раздувает. может кто померить расстояние до этого сужения

В наше время, подавляющее большинство легковых автомобилей и специализированной колесной техники оборудованы двигателями внутреннего сгорания. Вследствие того, что конструкция современных моторов далека от идеальной добрая часть произведенной энергии тратится на удаление тепла от трущихся деталей.

Для этого двигатель оборудуют жидкостно-воздушной охлаждающей системой. В ней используют охлаждающую жидкость (ОЖ), которая, омывая рубашку блока цилиндров, нагревается и затем, циркулируя в радиаторе, остывает под действием набегающего потока воздуха.

Но проблема в том, что нынешние моторы при работе разогреваются до очень высоких температур, и простая вода в системе охлаждения быстро превратится в клубы пара, вырывающиеся из-под капота автомобиля. И даже использование тосола или антифриза с температурой кипения 105–110° C не является панацеей. Но конструкторы давно придумали способ облегчить данную проблему.

Помочь этому сможет давление в системе охлаждения двигателя. Еще в школе нам рассказывали, что благодаря повышению давления повышается температура кипения жидкости. И вот, благодаря такому решению температуру кипения охлаждающей жидкости удалось повысить до 115—120°C.

Устройство системы охлаждения ВАЗ 2110

По достижении рабочей температуры термостат открывается, и жидкость циркулирует по большому кругу. Оба патрубка становятся горячими. Радиатор способствует большему охлаждению потоком воздуха. Вентилятор увеличивает интенсивность охлаждения. Помпа обеспечивает непрерывную циркуляцию. Термостат регулирует количество подаваемой жидкости в систему.

Для эффективной работы двигателя ВАЗ 2114, 2115, 2110 в расчет берутся различные показатели:

температура масла;
температура охлаждающей жидкости;
наружняя температура и др.

Функционирование охлаждающей системы контролируется системой управления двигателя, которая собирает все указанные параметры.

Не всегда холодный нижний патрубок радиатора ВАЗ 2110, 2114, 2115 свидетельствует о нарушениях в системе. При холодном двигателе до открытия большого круга он не должен нагреваться, так как горячая жидкость не поступает на радиатор. Термостат может перекрывать циркуляцию по большому кругу в холодное время года, когда горячий воздух от охлаждающей жидкости поступает в салон автомобиля, благодаря чему она быстрее остывает. Обратить внимание на систему охлаждения нужно, если патрубки радиатора остаются холодными при достижении рабочей температуры ДВС и его перегреве.

Для проверки эффективности работы системы в холодную погоду рекомендуется загнать ВАЗ 2110, 2114, 2115 в гараж, дать двигателю прогреться при закрытой печке салона 10-20 минут, и только потом делать выводы. Если и в этих условиях патрубок будет холодным, нужно искать проблему.

Раздувает шланги системы охлаждения

Крышку менял, термостат проверил, в бачок заливается, по охлаждению отсасывает. Воздух в системе охлаждения вроде бы сам должен выводиться походу. В чем может быть проблема? Патрубок горячий, температура на середине шкалы держится.

На горячую, то-есть на прогретый двигатель(ОСТОРОЖНО с большим куском тряпки, открыть крышку, постепенно спуская из системы воздух), потом надеть и уже в прогретом двигателе будет надуваться. Представляете что происходит в движении авто по трассе, на оборотах. На японских-вышел воздух один-два раза, если все в порядке, воздуху в системе просто не откуда взяться.

Он у всех надувается, у кого то больше, у кого то меньше. Температура растет, соответственно и давление в системе тоже растет. Вы пробовали прогреть машину до температуры открытия термостата, когда нижний патрубок станет горячим?

По мере охлаждения воздух не выходит, а наоборот поступает в расширитель, потому что клапан в крышке двунаправленный. В одном случае он срабатывает при увеличении давления в системе(при перегреве). В другом случае клапан пропускает воздух в систему при остывании ОЖ, что-бы в системе не создавалось разряжение и шланги не плющило.

Таким образом на холодном двигателе в системе должно быть атмосферное давление, ни больше, ни меньше. А если у вас там где-то воздушная пробка в системе, то она может там долго находиться, если ей не помочь.

Всем привет! Нород может кто сталкивался? Постоянно раздувает верхний патрубок охлаждения как шарик, боюсь в один момент как бы не лопнул… Как не крути двигатель на месте(P, N) пузырьки в расширительный бочек не идут. Может у кого было?

Причины плохой циркуляции охлаждающей жидкости

Согласно приведенной выше схеме причиной того, что нижний патрубок радиатора в ВАЗ 2110, 2114, 2115 остается холодным является отсутствие циркулирования жидкости в большом круге системы. Отметим, что радиатор — основной охлаждающий элемент. Поэтому верхний патрубок, по которому жидкость поступает в теплообменник, будет более горячий, чем нижний, и при правильной циркуляции жидкости.

Возможные причины застоя в охлаждающей системе:

Любое вмешательство в систему охлаждения двигателя требует последующей промывки СОД и замены хладагента. Некачественная охлаждающая жидкость не справляется с охлаждением мотора и может стать причиной закупорки системы.

Надуваются шланги системы охлаждения

Обо всем по порядку: Авто Passat 1995 г.в., дигатель ADZ — 1.8л. Как начиналось: стал подтекать антифриз из щели между тройником (который с датчиком температуры) и двигателем. Потому как на улице минус 30-40 и лезть было не охота то просто доливал антифриз по мере надобности. На патрубки и прочие внимания не обращал (раз есть течь то сначало надо её заделать, а уж потом искать дальше) Сейчас потеплело и в воскресенье все течи ликвидировал (нащёл ещё 2).

Проблема в следующем: раздувает патрубки на радиаторе и антифриз загоняется из расширительного бачка в . думаю систему охлаждения. Что уже сделал (кроме ликвидации течи): — убедился что вентилятор на радиаторе работает и вроде как термостат в двигателе тоже живой. Проверял так — завел холодный двигатель и проверяю температуру радиатора рукой. В начале потеплел только верх (низ холодный, тоесть разница температур налицо и значит термостат закрыт). По датчику температуры на приборной панели дождался температуры прмерно 90 градусов и потрогал радиатор — одинаково горячий и с верху и снизу и по бокам — вообщем везде горячий. Тобишь термостат открылся. Опять сел и жму на газ, типа грею (всет аки минус 10 на улице)примерно на . (но меньше 95) градусах включился вентилятор и быстренько охладил все до меньше 90. — пробовал выгнать воздух из печки. Технологию для passatов не знаю поэтому делал как когдато на восьмерке — рукой резко сжимал нижний патрубок (типа давление создавал). Пробовал выгонять заведя двигатель с открытой крышко на расш.бачке. Вообщем не знаю выгнал или нет, но печка греет как сумашедшая. Заодно заметил такую вешь — антифриз постоянно стравливается в бачек через верхний патрубок (тонкий). Позвонил своему механику — обрисовал проблему — идей нет никаких. Почитал форум — толком ничего не нашел (разве что поменять прокладку ГБЦ — может газы пробивают в систему охлаждения. но масла и постороннего запаха в ОЖ нет.) Сниму в обед свечи посмотрю какой на них нагар.)Месяц назад менял были черные, как на богатой смеси, но это понятно — всетаки минус 40, работа на холостом ходу по 6-8 часов, завод на холодную и т.д.) Вообщем чего делать дальше не знаю :-((( Помогайте советом.

Очистка или замена радиатора

Радиатор, расположенный в передней части автомобиля, принимает на себя основной поток пыли и грязи. Для его эффективной работы нужна своевременная профилактика и очистка. Загрязниться радиатор может как изнутри, так и снаружи.

Показателем внутренней чистоты является состояние охлаждающей жидкости. Производители рекомендуют менять антифриз каждые 75 000 км или раз в 5 лет. Однако изменение цвета жидкости, сильное потемнение, обесцвечивание, наличие ржавчины требует срочной замены ОЖ. Тосол рекомендуется менять не реже, чем каждые 40 000 км.

Для проведения внутренней очистки системы охлаждения ВАЗ 2110, 2114, 2115 необходимо слить жидкость. Последовательность действий:

открыть крышку расширительного бачка;
подставить емкость для слива антифриза;
выкрутить пробку сливного отверстия из блока цилиндров;
слить хладагент;
открутить сливную пробку радиатора (находится в самой нижней точке);
слить остатки тосола (антифриза);
закрутить все пробки.

Для очистки в систему заливают дистиллированную воду и запускают двигатель примерно на 20 минут. Обычная вода включает множество примесей и образует накипь, поэтому ее применение нежелательно. Жидкость сливают несколько раз, пока не польется чистая вода. Этот способ малоэффективен, так как удаляет небольшое количество отложений.

Для более результативной промывки желательно использовать специальные химические добавки. Моющие компоненты, входящие в их состав, позволяют растворить отложения и удалить разные виды загрязнений. Применяемая многими автомобилистами смесь воды с уксусом менее эффективна. Она удаляет не все отложения. После использования химии система охлаждения промывается дистиллятом.

После очистки всей СОД ВАЗ 2110, 2114, 2115 дополнительно проводится внутренняя промывка радиатора. Для этого нужно открепить шланги от основания и верхнего и верхнего бачка. Через верхний патрубок при помощи садового шланга заливается жидкость в радиатор. Промывка ведется пока из нижнего патрубка не польется чистая вода.

Снятый радиатор можно подвергнуть наружней чистке, чтобы удалить грязь, насекомых, песок с сот охладителя. Чистку проводят мыльным раствором или специальными аппаратами, создающими сильный поток воды или воздуха, например пылесосом Керхер. Процедуру следует проводить аккуратно, чтобы не погнуть соты радиатора.

В случае повреждения или сильного загрязнения радиатор следует поменять.

Замена термостата

При неправильной работе клапана термостата охлаждающая жидкость не циркуллирует по большому кругу СОД. Нижний патрубок при этом остается холодным и после нагрева хладагента до 90°С. Верхний патрубок может быть горячим за счет отведения пара. Заклинить термостат может и в открытом положении, в этом случае двигатель не прогревается до нужной температуры или греется слишком долго.

сжимает патрубок

Ребята помогите!двигло остывает и сжимает патрубок идущий на радиатор.что может быть?

Насколько я знаю,то так и должно быть

Так быть не должно. Либо неправильно работает клапан, либо нет нормальной подачи жидкости из расширителя, либо патрубок кончается.

Спасибо парни)клапан,в смысле термостат?)

Тема обсосана уже со всех сторон. Юрий перечислил все. Но чаще всего это уставший патрубок.

Поменяю патрубок а там уже и посмотрим пройдет или нет болячка:-)благодарю всех за помощь:-)

Во блин!А мне пару лет назад в сервисе сказали,что такой впалый патрубок это даже хорошо!Я так и езжу радуюсь

Ещё проверь не забит ли маленький шланг идущий в расширительный бачёк.У меня забит был.Проверяется просо сними с бачка где крышка и дунь. Продуваться должно легко.

+1 такая же хрень с патрубком и у меня. как то даже не придавал этому особого значения. с охлаждением вроде проблем не было ни разу. антифриз вродь не уходит.

Да это и не проблема вовсе. Просто ответ почему он сжимается. Он устал. Не помню, чтобы у форумчан его разрывало от старости.

Его не разорвёт однозначно, но ОЖ с расширительного бачка может и не затянуть, я из-за этого двигло один раз перегрел.

У меня разорвало, когда из под прокладки газовало. Повезло, что разорвало сверху, жидкости немного вытекло.

Когда из под прокладки газует)), то патрубок уже не может считаться проблемой)) Совсем другой порядок цифр

уже второй раз за месяц срывает верхний патрубок , на что обратить внимание . может я хомут затягивала нетак , хотя до этого его затягивал мастер .

крышку меняла не так давно (второй год с новой езжу) подтекает после первого срыва где то в том районе, но я думала что это остатки антифриза вылевшегося когда слетел патрубок . на старой крышке стояла проволочка

На новой нестоит проволочка? Если срывает то нет . Видимо оч большое давление в системе . Пробка проблемная . Ну и с хомутом разбирайтесь. Чёто там нетак у вас . Он винтовой ? Точно? А то может пружинный?

причина скорей всего кроется в давление. От куда оно берется, скорей всего прокладке финдец. Посмотреть нужно наличие пузырьков в расширительном бочке, вытащить шланг из расширительного бочка и одеть на него 'шарик' и замотать изолентой. Если 'шарик' будет надуваться, то беда. Конечно же при ясно машина должна быть заведенной. После этого, если всё в порядке. Пиши, может поугадываем еще.

откуда может быть давление . про какую прокладку речь. ?

чесно немножко не поняла куда наддо примотать шарик.. фото можно

хомутик затягивается путём заворачивания винта

Ха. народ в своём репертуаре!! Да не в прокладке дело!!
Юльча, Вы воздух из системы охлаждения когда нибудь удаляли? . вот оттуда и давление!!

Держите в курсе, Юля, стало интересно)
Шарик, он же презик (просто Слай выразился тактично) одевается на горловину радиатора вместо пробки. Заводите и поиграйте оборотами, 2000-3000. Если изделие надувается это нехорошо.

Ха. народ в своём репертуаре!! Да не в прокладке дело!!
Юльча, Вы воздух из системы охлаждения когда нибудь удаляли? . вот оттуда и давление!!

удаляла может не так как то . в процесе залива я мяла верхний патрубок . потом ездила немного и снова проверяла уровень и наличие воздуха , но это для второго срыва может быть актуально а первыц то раз почему . год с небольшим откатала

Держите в курсе, Юля, стало интересно)
Шарик, он же презик (просто Слай выразился тактично) одевается на горловину радиатора вместо пробки. Заводите и поиграйте оборотами, 2000-3000. Если изделие надувается это нехорошо.

нее, затягивать хомутами не выход, можно только навредить (может лопнуть радиатор) надо причину искать -избыточного давления.
я плюсану за пробку!

А как на счет термостата? Он исправен? И еще вопрос, на каких оборотах это происходит? И менялся ли радиатор?

Ну это детские игры! Субаровская СО требует действий посерьёзней!*
Воздух может не только остаться в системе но и попасть туда!! например через отверстие в шланге, через не плотно зажатые хомуты. итд (к слову шарик на радиаторе, в этом случае, тоже будет надуваться!)*
Проверить на целостность прокладку ГБЦ достаточно просто: Надо подать воздух в цилиндр, по очереди во все, предварительно поставив клапана в закрытое положение, через свечное отверстие (сделав соответствующий переходник) если есть где то дырка - забулькает! (но, думаю, будет достаточно просто слить ОЖ в тазик и посмотреть наличие в ОЖ маслянных пятен!! если нет то это не прокладка)*

Поставил хомуты везде где можно.Больше не срывает,но верхний патрубок "надувает".Крышку сменил,ноль имоцый.Антифриз не выгоняет.Неужели прокладка бошки,ещё раз сорвёт буду снимать голову.Спасибо за подсказ.

когда стоял старый радиатор, крышка была 0,9, поставил новый радиатор с крышкой оригинальной на 1.1, тоже заметил, что патрубок раздуваться стал, но вроде выглядит пока нормально, мож крышку на 0,9 воткнуть?

да, SAT. Пречем сама система вроде функционирует нормально, ну т.е. крышка (вроде), вентиляторы, все в норме

SAT бывает разный.
Возьми штангенциркуль с глубиномером и сравни глубину горловины SAT и родного. От верхнего среза до места, куда клапан пробки прижимается. Не могу нормально объяснить, думаю на месте сориентируешься.
Скорее всего расстояния будут разные, причем раза в полтора. Потому давление будет отнюдь не 0.9 и не 1.1, а больше.

ну я понял. спасибо! Т.е. если не достает, то что делать, крышку просто подбирать (писал уже тут кто-то, я думал у меня все нормально) или как? DIMAS тоже такой радиатор брал, надо у него поинтересоваться еще по крышкам

Кажется я так выразился и ты не так понял. Попробую еще раз.

Пробка стоит 1.1.Радиатор наверное стоит родной,сегодня с аккорда пробку ставил 1.1, потрубок в таком же напряге.Хотя на аккорде вроде также напряг.Боюсь что с низу сорвет антифриз улетит,и в итоге перегрев двигла,можно както вычеслить этот момент?Как назло ещё прибор температуры стал зависать,но это другая тема.

такая же проблема,решил не?заменил радиатор поставил новую крышку,а верхн. патрубок чё шарик раздувает. может кто померить расстояние до этого сужения

уже второй раз за месяц срывает верхний патрубок , на что обратить внимание . может я хомут затягивала нетак , хотя до этого его затягивал мастер .

На новой нестоит проволочка? Если срывает то нет . Видимо оч большое давление в системе . Пробка проблемная . Ну и с хомутом разбирайтесь. Чёто там нетак у вас . Он винтовой ? Точно? А то может пружинный?

причина скорей всего кроется в давление. От куда оно берется, скорей всего прокладке финдец. Посмотреть нужно наличие пузырьков в расширительном бочке, вытащить шланг из расширительного бочка и одеть на него 'шарик' и замотать изолентой. Если 'шарик' будет надуваться, то беда. Конечно же при ясно машина должна быть заведенной. После этого, если всё в порядке. Пиши, может поугадываем еще.

откуда может быть давление . про какую прокладку речь. ?

чесно немножко не поняла куда наддо примотать шарик.. фото можно

хомутик затягивается путём заворачивания винта

Ха. народ в своём репертуаре!! Да не в прокладке дело!!
Юльча, Вы воздух из системы охлаждения когда нибудь удаляли? . вот оттуда и давление!!

Держите в курсе, Юля, стало интересно)
Шарик, он же презик (просто Слай выразился тактично) одевается на горловину радиатора вместо пробки. Заводите и поиграйте оборотами, 2000-3000. Если изделие надувается это нехорошо.

нее, затягивать хомутами не выход, можно только навредить (может лопнуть радиатор) надо причину искать -избыточного давления.
я плюсану за пробку!

А как на счет термостата? Он исправен? И еще вопрос, на каких оборотах это происходит? И менялся ли радиатор?

Читайте также: