Скрип в раздатке нива

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Не совсем понятно, почему этой статьи до сих пор нету в факе, т.к. само решение известно давно.

Вой раздатки нам знаком всем. У кого-то тише, у кого-то громче. Есть известный метод замены шестерен на мелкомодульные, хотя старожилы нивских мастерских утверждают, что раньше не было никаких проблем со "старыми" шестернями, проблемы начались когда перевели изготовление раздаток в "новый" цех. Так или иначе, но вой в салоне создает дискомфорт, особенно в дальних поездках, это факт. Знающие люди кладут на рычаги раздатки шапку или куртку поплотнее и шум "уходит". В интернете наткнулся на статью, что в шниве, в частности, шумоизоляция кажется лучше как раз из-за этого.

Недолго думая разобрал салон из салона отвинтил рычаг понижайки (это возможно, там две гайки, раздатку снимать не надо) отпилил его в районе изгиба, заточил верхушку в конус (Как на кулисе КПП, чтобы рычаг входил в подушку в ручке). Взял классический рычаг от КПП отпилил его в середине, вставил в отпиленное отверстие шпильку, прошелся по ручке молотком, чтобы не выскочила шпилька. Обрезал пыльник нижний (который на оба рычага сразу), верхний у меня по шву разошелся, так что отрезать не стал, просто замотал черной изолентой.

Из бывшего рычага КПП вытаскиваем всю начинку, пластиковые детали кладем в запас до востребования, резинки надеваем на обрезанный рычаг раздатки (предварительно прикрутив его на место, разумеется) примерно на том же расстоянии друг от друга, как они были в оригинале, и надеваем на него "модернизированный" рычаг от КПП.

Высокочастотный шум от раздатки пропал. Проблема осталась на высоких скоростях: появился непонятный жутко раздражающий дребезг при скорости выше 80, а также при включении второй пониженной передачи ручка КПП встречалась с шариком раздатки. Вылечилось установкой "стержня рычага" раздаточной коробки от Шнивы. По размеру подходит идеально, верхний пыльник резать не надо, только нижний, так же, как и в предыдущем случае. Визуально из салона не отличишь от родного.

В любимом сервисе для решения всей этой проблемы предложили снять раздатку, приварить кусок кулисы от КПП и сварить из классического рычага некоторое подобие шнивовского. Цена вопроса была в районе 1500 р. (начало 2005 года).

По уму, конечно, так и надо (в смысле, варить, а не снимать раздатку 🙂 ), т. к. без изгиба на рычаге повышенная передача РК включается как бы не до конца (у меня однажды на сильном ухабе выскочила передача), но меня смущала сварка на этом месте (все-таки усилия там немалые бывают), да и мне кажется проще подпилить пластиковую облицовку тоннеля. На всю работу по моему методу уходит пара часов и 150 р. на ручку раздатки от Шнивы, ИМХО бюджетнее и правильнее.

От рычага блокировки у меня шум не исходит. Особенность это моего экземпляра или так всегда — вопросом не задавался. В любом случае, чтобы отпилить его, необходимо будет снимать РК, меня пока что и так устраивает. Самая шумная скорость у меня 60-70 км/ч. Выше 80 раздатки не слышно совсем, ниже 60 никакого дискомфорта.

Фотографии не делал, извините, но тут и так все понятно. В перспективе думаю набить пыльники РК ватой или войлоком, там все равно места много, а на шумоизоляцию должно повлиять положительно.

Вибрации на ниве, пролог

Не буду рассказывать, как это иногда выглядело. Но Гайдай, мог бы снять еще одну из своих гениальных комедий. Мы не стали особо умничать, а просто воспользовались опытом нивоводов, дабы подтвердить или опровергнуть, данные знания.

Конкретика. Фланцы и вертолеты.

Кто виноват и что делать?

Подушки раздатки.

Пример из истории. Надежность мерсовских подвесок уже вошла в истории и легенды. Речь не о современных многорычажках, в которых насчитывается по 20 деталей, речь о машинах выпуска 90 годов. Секрет прост, почти все сайлентблоки и подушки были размером с кулак, поэтому и ходили по 300-500тыс.

П.с. пробиваю как-то по корпусу с видом на автостоянку где стоит мой кубик, и смотрю пристроился рядышком немецкий побратим:)

Наткнулся на такое видео — "Вот что шумело в раздатке нивы (часть 2).Решено".

.
Краткая суть, так как видео тяжеловато смотреть из-за музона, и автор плохо всё объясняет.
Как я понял, вой раздавался с не нагруженной шестерни пониженной передачи. В первой части он её убрал из раздатки — вой пропал. Во второй части — поставил назад, но сделал дополнительные пропилы на ней болгаркой для улучшения проникновения смазки. Шум раздатки пропал.
Неужели так всё просто?

Лада 4x4 5D 2015, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 18

Причина воя в раздатке Нивы 1. Не правильное проектирование узла 2. Не качественное изготовление деталей. 3. Сборка. Воют шестерни.
Как решить проблему? Первую не решить. Вторая- любые погрешности при изготовлении детали влияют на на звук, а также форма, размер и количество зубъев-это основная. Изготовление крышек раздатки и посадочных отверстий валов-неточность при их изготовлении и обработке ведет к перекосу валов при сборке как следствие неправильное пятно контакта в шестеренках (Исследование шума в работе зубчатых передач и способов его устранения Автор: Лыков А.В., Лахин А.М.) Что делать написано в этой работе. Что делал я. Гравером (либо маленькой болгаркой) заовалил вершины и края зубъев на всех шестеренках валов в т.ч. дифференциала(без фанатизма слегка). Также бока зубъев. После обработал алмазным мелким напильником. Исключил несоосноость валов. Проверил пятня контакта с помошью краски. Собрал. В масло добавил графитовый порошок, примерно 100 гр. на требуемый объем масла(действует не сразу). Результат- воя нет вообще и раздатку вообще не слышно. Форму и размер зубъев тоже можно изменить на станке, но минимально (без сильного ослабления детали). И еще необходимо проверить на биение промежуточный вал в раздатке(похож на гантелю).

по моему мнению вой раздатки зависит больше о нагрузки. И это отчетливо слышно. Причем тут шестерня пониженной мне не понятно. Ведь например шестерни в кпп вой не издают например при движении на 4й передаче) так что хз, хуже от эих доработок не будет а вот на счет лучше не знаю)

однозначно будет… это же практика снятия и разбора раздатки. 3-4 раза снял, перебрал, глядишь и руку набил и поумнел)))

У меня с новья она подвывала чуть-чуть, да, в основном лишь при нагрузке, при сбросе газа шум был тише. При 120 км/ч и выше шум практически пропадал, было едва уловимое на слух попискивание. Сейчас пробег 56.000 км, воет громче, несмотря на "тихие" ручки раздатки и при нагрузке, и при сбросе газа, только тональности разные. Позиция III (втулка на картинке ниже) — он на видео показывает, что риски втулки завальцевались. Т.е. смазка через них плохо загоняется. На втулке эти канавки выполнены под углом к оси вала, благодаря чему при большей относительной скорости вращения шестерни низшей передачи ( когда в РК включена "высшая") к "её подшипнику скольжения" и масла подаётся больше (по образу-подобию маслосгонных насечек на сальниках, только работающих "наоборот").

Дак я ж не спорю что смазка лучше или хуже. Я говорю что вой больше от зубьев шестерен, а не от того какой глубины и насколько затерты канавки. Тем более на шестерни то пониженной. У воет то повышенная передача) при переходе на понижайку вой меняется если не замечали. Так что хз.

Замечал. Ещё раз внимательно прочитайте.
Цитата
"Причём на втулке эти канавки выполнены под углом к оси вала, благодаря чему при большей относительной скорости вращения шестерни низшей передачи ( КОГДА В РК ВКЛЮЧЕНА "ВЫСШАЯ") к "её подшипнику скольжения" и масла подаётся больше (по образу-подобию маслосгонных насечек на сальниках, только работающих "наоборот").

и что? низшая передача в случае когда не включена никак не влияет на высшую. Она просто крутиться на валу. В таком случае она можно сказать висит в воздухе. И больше при этом смазки между втулкой и шестеренкой, или меньше никак не влияет на зубья повышенной. надеюсь понимаете…

Алексей aka ALER.

avto21213
Сначала по периодичности локализуй место скрипа. Он в такт оборотам колеса или кардана?
Если он прослушивается не только при движении, но и при прокручивании рукой, то тут все практически элементарно. Снимаем барабан, скрип не исчез идем дальше, снимаем кардан, скрип не исчез идем дальше и т.д.

Короче снял я кардан покрутил фланец подшипник в раздатке целый крутиться норм без заеданий и скрипа, покрутил крестовину тоже вроде норм все крутиться. Но попробовал ее шприцем смазать фиг смазка из-под шприца лезет, а туда никак. Вот дык еще что: когда открученный от раздатки кардан стал вращать то скрип пошел уже от крестовины которая у заднего моста. Сча уже думаю что надо просто сменить крестовины да и все, тем более что их не мазали года два с половиной, а машина эксплуатируется каждый раб день и пробег составляет 30 км. Да еще заметил что если на кочке подпрыгнет то скрип пропадает или на оборот если был то может пропасть.

Тоже самое на днях нашел:) Проблема именно на задней крестовине кардана. Скрипит в определеном положении только. При разборке выяснилось, что смазки в подшипниках не было совсем, и "иголки" довольно сильно деформировались. Вчера заменил крестовину. Проблема ушла:)

Ух-ты! Хорошо, скажу чтоб тоже меняли, не ждали меня. А еще вопрос нада квестовины в паре менять или можно менять по отдельности ту которая плоха так сказать?

Алексей aka ALER.

Сменили крестовину около заднего моста скрип и скрежет прекратился. Че там в крестовине не видел - машина далеко. Всем спасибо за помощь.

А у меня ситуация обратная. Скрип (или похожее на посвистывание) появилось после замены крестовины, ближе к заднему мосту. По частоте звука - определённо кордан. Проявляется под нагрузкой, на скорости от 20км/ч. В старой крестовине смазка была только в одном подшипнике и ничего не скрипело. Новая встала идеально (кстати, название типа TRIALLY, на каждом подшипнике ITALLY и цена подозрительно низкая в 150р, зато тавотница на шипе.)
Была даже мысль, что звук рождается при разрезании потока воздуха тавотницей на шипе, но при накате никак не проявляется.
После 13 км по трассе со скоростью 90, специально залазил под днище. Крестовина одинаково тёплая.
Мой вопрос: чем это грозит?

Наша цель - наносить пользу и пpичинять добpо.

У меня вот тоже появился скрип где-то снизу, причем не только под нагрузкой, но и когда накатом едешь, по звуку иногда явный скрип иногда как-будто что-то трет, полез под машину подергал все вроде тишина начал вращать за кардан, нашел положение когда этот скрип раздается, причем я сколько не слушал так и не услышал что это именно крестовина, скрип идет откуда-то изнутри самой трубы кардана, вот на выходных полезу, вскрытие покажет.

Подожди со вскрытием Попробуй сначала шприцануть и крестовины и шлицевое на этом кардане (ну и на другом заодним).
Свой вчера от души прошприцевал. Так, что лезло со всех щелей. Стало гораздо тише.

Наша цель - наносить пользу и пpичинять добpо.

Подожди со вскрытием Попробуй сначала шприцануть и крестовины и шлицевое на этом кардане (ну и на другом заодним).

Свой вчера от души прошприцевал. Так, что лезло со всех щелей. Стало гораздо тише.

в общем чем все пока закончилось, попытался прошприцевать крестовины, но на них масленки какие-то стоят очень маленькие, так что вся смазка мимо лезет но не в них, решил снять его и попробовать все это на столе проделать, если честно так и не понял влезло в них чего-нить или нет, откопал в гараже старый кардан и поставил пока его, но на нем вибрация повыше(из-за этого его тогда и меняли), щас пока на этом поезжу, а с этим попозже разберусь щас времени просто нет. старый кардан кстати шприцевал он нормально прошприцевался.
Да иеще хотел спросить крестовина которая не со стороны шлицевого должна по обеим осям ходить легко, а то на кардане что снял по одной оси она легко ходит, по другой такое ощущение что закусывает немного местами, на старом кардане все с точностью наоборот по другой оси она ходит легко.

Да и еще хотел спросить крестовина которая не со стороны шлицевого должна по обеим осям ходить легко, а то на кардане что снял по одной оси она легко ходит, по другой такое ощущение что закусывает немного местами, на старом кардане все с точностью наоборот по другой оси она ходит легко.

Легко должны поворачиваться по всем осям. Если есть люфт на кардане, который у тебя без вибраций, меняй крестовины. А если люфта нет - пробуй поменять тавотницы под прессмаслёнку и прошприцевать. Ну а если всё равно будет закусывать или не прошприцуется - придётся всё-таки менять крестовины (там делов-то).

Наша цель - наносить пользу и пpичинять добpо.

Здрасте!
Напишу в этой теме, гугл меня направил именно сюда.

У меня стала громко выть КПП. Причём, она немного выла и раньше (наверное, как у всех, троллейбусный такой гул), новых звуков вроде не добавилось, но вот старые стали в разы громче, в салоне режет уши. Воет точно КПП, на 1,2,3 передачах, а на 4й всё тихо при любых оборотах. При выжиме сцепления воя нет совсем. На нейтралке, если отпустить сцепление, звук тоже стал немного громче (раньше он был заметен только если прислушиваться), чем раньше, но раздражающий громкий вой именно на 2й-3й передачах, под нагрузкой или при торможении двигателем.

Масло в КПП в норме (хотя я сразу подумал на него), уже после появления воя заменили на новое - ничего не изменилось.

Прошло всё, в принципе, без осложнений, разве что был один нюанс:
при снятии РК открутил гайки с болтов крепления бублика шруса к коробке, а сами болты вытащить из бублика забыл - по неопытности подумал, что РК сдвинется назад и бублик сам слезет с болтов - подёргал РК туда-сюда - не прокатило, пока набрался сил вернуть РК на место она полминуты повисела на КПП + рычаге понижайки, хотя не думаю что это могло испортить КПП.
Заменил промвал и подушку задней опоры КПП, на старой резина потрескалась. Вот вроде и всё. Коробка обратно встала вроде без проблем, ничего никуда не заколачивал силой. КПП не ронял, не бил:)) При прикручивании КПП (вместе с картером сцепления) к движку саму КПП ведь, надеюсь, не нужно было "центровать" относительно движка, она сама встаёт куда надо?:)
Что может быть причиной такого усиления воя в КПП после её снятия/установки? В салоне шумку под декоративной панелью перепроверил несколько раз, даже добавил слой новой шумки - вой тише не становится, он как будто по всему днищу расходится.

Не знаю даже в каком направлении копать, до замены сцепы к КПП не было нареканий вообще. Где я мог накосячить с коробкой.

Проехался еще раз, добавлю: на 5й передаче гул снова появляется, но чуть другой. На 4й всё тихо. Скрежетов, тресков, стуков - ничего не слышно, только жутко громкий ровный гул примерно одной тональности - он гораздо громче мотора, рк, вентилятора отопителя. Как будто это тот же звук что и раньше, только очень усиленный каким-то "рупором"

Здравствуйте, Всем ! Трудно объяснить на пальцах , есть звук в новой ВАЗ 2131, это так должно быть ? , норма или нет ,посмотрите пожалуйста видео - если не трудно прокоментируйте, Нивой никогда не владел.Заранее всем спасибо.

Алексей aka ALER.

Привет всем а по звуку можете определить, что надо менять чтоб этого сверления не было 100 км/ч

У меня стала громко выть КПП.Заменил промвал и подушку задней опоры КПП, на старой резина потрескалась. Вот вроде и всё.

Сравни новую и старую подушку, если еще не выкинул на мягкость резины. У меня была такая же история, долго голову ломал, потом вспомнил, что тоже самое было после смены подушек крепления раздатки. Сравнил - действительно, новая резина словно дерево. На авторынке выбирая, много выслушал утверждений, что все одинаковые. В итоге нашел мягкую, поставил, завел, все . Тишина. С раздаткой аналогично было, не слушайте продавцов, выбирайте.

Помогите советом, М-ка пробег 2400т.к. По гарантии сегодня поменял третью раздатку. Первая на холодную была вот с такими симптомами - . На второй был отчетливый звук шестерен и при движении на нейтралке по ямкам, если положить руку на рычаг РК ощущались удары с металлическим звоном, словно болтается что то. Сегодня на новой раздатке тот же , даже не знаю как его назвать, не шелест, не гул, звук перекатывающихся шестерен. Отсоединил карданы, включил повышенную и любую из скоростей, звук есть, наиболее явно на второй когда прибавляешь газ, но и на холостом ходу с металлическим звуком. Включил понижайку на тех же режимах, тишина.
Предполагаю повышенный зазор в шестернях повышенной передачи. НО . это третья раздатка с одними и теми признаками. Неужели все новые так работают? Уменя на старой Ниве 2121 тишина была, и это так называемая мелкомодульная "тихая раздатка". Я просто в шоке. Укого-нибудь есть такие проблемы или я один "счастливчик"?

Визг от шестерен ,конечно, никуда не денется ,но мягкая резина меньше передает его и вибрации на свеобразный "резонатор" - кузов. В итоге общий фон будет тише.

Амплитуда раскачки если и заметна будет, то только при посадке автомобиля в песке, глине, т.е при повышенных нагрузках, да и то, чисто теоретически. Разница же в гуле от практически прикрученной намертво к кузову раздатке, до амортизирующей на более, менее мягкой резине огромная.

Привет всем а по звуку можете определить, что надо менять чтоб этого сверления не было 100 км/ч

_________________

Убирал вой и вибрации раздатки так.
1поменял карданы на шрусовые,вибрации резко снизились,но немного остались,стал слышен вой троллейбуса при нагрузке,уши не закладывает.
2.чтоб убрать радиальный люфт фланцев приварил полуоси фланцев к шестерням дифференциала(стопорные кольца оказалось поставить нереально проще приварить).
3. решил убрать зазор в шестернях всех выточил проставки на подшипники промвала со смещением на 2 мм ,подшипники поменял оба на роликовые -упорные.Зачем там стоял простой роликовый с нереальным запасом и с другой стороны шариковый непонятно вообще.Когда всё это собрал получилось так,что провернуть можно только ключём,токарный станок с двигателем 1 квт его на первой передаче раскручивал в обрез.Поставил всё это сегодня на машину покрутил минут двигатель запросто всё раскрутил,но через 10 минут коробка разогрелась до 70 градусов,прокатился километров 20 есть вой,он практически постоянный и при разгоне и при накате ,но звук постепенно километров через 30 стал уменьшатся,через 40 км при накате почти не слышно(до переделки при накате вообще небыло шума) при разгоне стал меньше,коробка нагрелась градусов до 90. вибрации можно сказать отсутствуют, с виду ручки рк стоят на месте, вибрация очень маленькая чуствуется только рукой,и то та,которая шумит шестернями.
Результат ракой вибрации убраны полностью, вой есть,но он прогрессивно уменьшается .Масло залито самое дешевое в перемешку с промывочным. До этого заливал атф германия вроде синтетика шум явно уменьшался,как и было заявлено. И ещё при сборке надо обязательно соединять на герметик и картонные прокладки, во первых правильный зазор,во вторых нечего не течёт при легко затянутых болтах и полторашной порции масла.Дальнейшии результаты напишу.

промвал наверное шумит, с кпп от того,что ты на неё повесил раздатку нечего не будет,даже если ты ещё потом и сам на раздатке повиснеш) я всегда перед установкой раздатки вешаю её на промвал и прикручиваю пару гайками,и отпускаю,а потом уже прижимаю всё это подрамником к кузову. Делал так раз 15,не разу не появлялось от этого внезапных шумов

просто стальное кольцо,но внутреннее отверстие смещено по отношение к внешнему на 2 мм, надо было всё таки делать 1.5мм. их 2 на местах для подшипников промвала .Они смещают промвал к ведущей и ведомой шестерням так,что зазоры в зацеплении убираются полностью(в моём случаи прижаты с натягом и притираются, стальные опилки в масле есть,коробка за 30 км уже с усиленной нагрузкой нагревается до 100 градусов,шумит уже так же,как до переделки,или даже меньше ,люфты 100 процентов отсутствуют во всей коробке,вибрации если трогать рукой уже меньше ,чем на рычаге кпп)
Подшипники роликовые упорные ,люфт можно убирать с помощю прокладок под крышку датчика скорости,кстате если я правельно все посчитал,то и зазор в зубях так же можно убирать прокладками под крышку,ролики ведь упираются в конусное кольцо подшипника,а чтоб всё это работало достаточно упора хотя бы одного ролика,а остальные сверху свободные,ктате и трение наверное по сепаратору будет минимальным. ,но моя задача сильно притереть зубя,по этому всё зажато по максимуму. Подшипник с внешним диаметром 62 мм(был 72)а внутреннии диаметры у левого и правого 30 и 35 мм.Если всё это успешно пройдёт испытания,могу всем желающим изготовить такие рем комплекты.А тем кто сам умеет хорошо работать на токарном дать размеры.
Есть ещё идея поставить насос для масла ,забирать будет из сливной пробки и подавать в крышку датчика блокировки и в лючок,смазывая вилки и муфты переключения,завтро попробую так сделать,а то кто-то тут хорошую мысль сказал что свистеть могут вилки,ведь износ видимый только у них.
Кстате ещё одна штука,я пару недель назад разбирал коробку,и поменял саттелиты и ось(она была сильно сточена) побуксовал в снегу пару часиков и после разборки ось была сточена почти как предыдущая,металл я проверил всё закалено. Масло было ликви молли атф германия ,может это из за этого масла,синтетика просто не годится для такой конструкции коробки.
Через 200 километров обкатки машина стала легко ехать, коробка уже греется меньше,вибрации не усилились,вой стал немного тише,чем до переделки и поменялся по звуку.Стал не соовсем вой,а металлический звук больше напоминать.Теперь шумов прибавилось,слышен звук двигателя,еле слышен вой заднего моста при нагрузке(он у меня казалось бы идеально был отрегулирован и масло в нём 3 года практически прозрачное ,нечего не течёт и не откручивается) И ехал я со скоростью 90 км,и казалось ели еду,а раньше было наоборот. Шумоизоляция в машине отсутствует вообще, технические отверстия в салоне все открыты,пол в дырах местами,сверху валяются резиновые коврики,пластиковые крышки рычагов не прикручены,когда приподнимаю их металлический звук слышен лучше раза в 2. Чуда пока не произошло,хуже тоже не стало,но зато люфты все убрались в ноль

Звуки (скрип, стук, шум, свист, хруст) при езде.+

Вопрос в следующем, при прогретой машине (при езде) слышен стук-хруст в раздатке, и если наблюдать за коробкой её подергивает вместе с раздаткой и соответственно машину дергает.
в чем проблема подскажите, а то до ямы я еще не добрался, и пока в раздумьях, в чем может крыться сей коллапс

Антоха: шрус промвала походу тю тю.
MEW: В 85 году (по 94 наверное, если кто то сам несменил на шрус) ставили крестовины. может ещё эластичная муфта, смотри, снимай. Можно поставить на нейтраль кпп и рк и крутить руками пром вал, подёргать крестовину, поискать люфт или скрип. заодно проверь крестовины на карданах, у меня ручки колбасило из за карданнов, притом за счёт подрамника вибрации небыло, заменил на новые крествины, через несколько тысяч завибрировали и тут уже даже подрамник непомог, крестовины оказались гавном хотя и упаковка божилась гарантией и пробегом минимум в 25 или 30тык. При замене пром вала купи "эластичку" от шнивы, там бублик больше говорят, а сам шарнир шрусовый, с ним гемора меньше хотя и безспорно он по прочность проигрывает карданному.

Стук при трогании

Ребят может кто подскажет. Недавно купил ниву(раньше никогда не имел с ней дело) , вообщем при трогании появляется такой удар(стук) где то снизу(скорее всего трансмиссия), когда зазор выбирается , то есть при повторном трогании в ту же сторону такого стука уже нету, а если в другом направлении то опять стучит. крестовины поменял, грешу на раздатку, но некоторые говорят что промежуточный вал, вообщем хз, жду ващих ценных советов

MEW: шлицы смотрел карданов? это нормально для нивы, лечить это дорого очень, скорее всего суммарный люфт, он есть в дифференциалах, всех 3, зацеплений шестерен, промежуточном вале между рк и кпп. покрути промвал на стоящей машине со включенной нейтралью в рк и поймешь что там везде люфты, просто аккуратнее с педалькой сцепления и всё. хотя фиг знает что у тебя там.
Captain: Только в приводе каждого переднего колеса 8 звеньев, итого 16 стучащих звеньев!
Но в приводах сильнее всего разбивает шлицы валов со стороны внутренних ШРУСов и шлицы в самих ШРУСАХ.
Ещё слабое место -- промвал со ШРУСом, они разбалтываются буквально через 500 м .
И ещё шлицевые карданов.
Это -- основные источники стуков.

Да это все понятно, но стук очень нехороший и громкий(
хотя может быть все люфты в сумме то и дают
Прошприцевал шлицевые, покачал, покрутил- да люфты есть, но я считаю терпимые люфты.
Поступило предложение снять эластичную муфту, с фланца и там со стороны кпп будет какая то гайка, ее подтянуть. Что скажете?

MEW: есть такая, сделай проточку на валу болгаркой и законтри гайку как ступичную, она самооткручивается и начинают вылетать передачи, на стук мало влияет, хотя тоже добавляет люфтов, там "пакет" шестеренок.
развод на бабло, что бы снять муфту надо снять рк, если передачи не вылетают то это нечего не даст, если снимут то сади на фиксатор резьбы самый матерый что найдешь а лучше сделать как я описал.
Captain: Лучше на красный резьбовой фиксатор, ибо по валу бить лишний раз -- погнуца может, вибра пойдёт. Красный -- сильной фиксации, синий -- послабже. От красного ещё не отвернулось, ни у меня, ни у клиентов.

Читайте также: