Скрип сзади на ниве

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

открути и сними замок совсем!- накапай внутрь (с задней части)-сначало трансмиссионки-затем (тонкой длинной отвёрткой)-намажь-литолу во всю кинематику замка, и потом можешь регулировать хоть-по 0,5 см. в разные стороны--открываться м закрываться-
всегда будет очень мягко!
прим: у меня после обработки-почти 4 года-и открывается и закрывается-очень легко! и не скрипит! (только один раз (в начале) упорные резинки подрегулировал) и ни каких дополнительных втулок -резинок-изолент-просто -не-надо!

Истину глаголешь!
Смазка - наше всё! ))))
Я писал, что у меня туже стала дверь открываться. Смазал - теперь усилие на ручке минимально.

Такая же фигня.
После того, как написал, что успешно решил проблему, скрип возобновился. Но на этот раз скрипела уже не дверь. Долгие и муторные поиски указали на новый источник скрипа - на этот раз это была пластиковая обивка боковины в месте крепления заднего ремня безопасности. Подтянул - вроде скрип пропал, но, думаю, что это полумера, придётся решать более радикально, как в прошлый раз - разборка, оклейка. Но в этом месте разбирать уж больно не хочется. Так что посмотрим, что дальше будет.

P.S. А ещё после устранения скрипов начинают доставать бряканье лопаты в багажнике, звон молний на сумке, стук и хлопки сдувающихся и надувающихся пустых пластиковых бутылок. (для омывайки и так, на всякий случай валяются в багажнике).

P.P.S. Разбирать боковину, как я и писал, изначально было неохота (но, похоже, придётся), а тут ещё заболел - вообще не хочется заниматься этим на улице. Однако, была закономерность интересная обнаружена. Сверчок лишь при пустом относительно багажнике поёт. Когда в багажнике груз, кг 15-20 - помалкивает. Спадёт температура - искать буду.

Пока продолжаю болеть, поэтому ничего не делаю. Однако, кататься всё равно приходится, и в процессе постепенно прихожу к выводу, что, учитывая вышесказанное, сверчок прячется в месте соприкосновения скобы замка спинки заднего сиденья с пластиком боковины. Это та большая цельная панель, в которой имеются вентиляционные отверстия и сквозь которую к кузову крепится катушка заднего ремня безопасности (см. предыдущий мой пост).

Хммм. получается, я от темы ушёл. Но это не я, это она. Начала-то она там скрипеть, а по мере удаления одной причины становились заметными другие.

P. S. А когда я устраню скрип(ы), то буду считать себя познавшим Дзен.

А в чем различие между волговским и нивовских уплотнителями?
Так из-за не отцентрованной задней двери прорвался уплотнитель и предстоит замена оного.

Доброе время суток, коллеги! Принимайте новенького

Достал скрип замка 5 двери, тоже борюсь. Пока с переменным успехом - упоры до упора, хб перчатки под дверь, настройка замка, изолента. На следующей неделе собираюсь радикально побеждать этот баг. С привлечением нанотехнологий :))

мне помогло внизу двери (именно двери) там где она контачит с уплотнительной резинкой дополнительно наклеить оконный уплотнитель на самоклейке

концы этого уплотнителя упираются в резиновые упоры и особо сильно прижимаются, вот уж год все хорошо держится

. чертов планшет! Придется еще раз набирать! >:E.

В общем, дело было так:

Полистав таблицы с коэффициентами трения металлов, я подумал что можно попробовать сместить спектр звуковых колебаний трущихся поверхностей в область, которая нами не слышится. Сделать это решил путём изменения состава одной из трущейся поверхности, а именно скобы.
Лудить паяльником здоровенную анодированную железяку - дело неблагодарное, да и к тому же, не факт, что олово ляжет и не будет скрипеть по железу. Да и надолго ли..

В итоге, я попросил своего друга холодильщика и он при помощи пропано-кислородной горелки залудил скобу медно-хренегознает-фосфористым припоем, которым он трубки в рефкамерах варит.

После тонкой доводки изделия напильником, получилось вот что:

Для того, чтобы скоба вошла в собачку замка, я снял на наждаке внешнюю часть скобы (синяя стрелка). Она роли не играет. Важно чтобы новое покрытие осталось на внутренней и боковых частях скобы (красные стрелки).

Для того чтобы облегчить настройку самого замка, а так же предотвратить его "уползание" в дальнейшем, я под него подклеил кусок так называемого Bulldog Tape. Это типа нашей ХБ ленты, но не ползет при нагреве и не отлипает в мороз.

Настраивал, глядя через заднее стекло и при ПОЛНОСТЬЮ закрученных резиновых упорах. Потом, когда свободный люфт двери "вперед-назад" стал приемлемым, выкрутил упоры двери. При этом, важно найти золотую середину между легкостью закрывания, плотностью закрывания и легкостью открывания двери.
Не так уж и сложно.

Тестировал на экстремальных ухабах, там где кузов Крока существенно деформируется и раньше звучал душераздирающий скрежет замка.
ВООБЩЕ НИ ЗВУКА! Вроде это победа. Но все равно делать окончательный вывод рано. Быть может, новые поверхности притрутся и опять начнут скрежетать. Будем посмотреть.

Раздается скрежет в задней подвеске, в районе заднего левого колеса, пробег 8500км, этот недуг приследовал меня с нова. Проявлялся он при диагональном вывешивании, троганье под нагрузкой, либо на больших кочках, качал машину из стороны в сторону — ничего, только слышны чавканья амортов. По мере эксплуатации звуки становились все сильней, и сильней, и изрядно надоели. Загнал на подъемник, пробег примерно на тот момент был около 5т.км, неужели это конец?! Поднял машину, смотрю, головой качаю, йобано кино. Новая машина блеать, 4 месяц ей пошел, сайленты в печь бы их, причем все, пошатал, подтянул, промыл все соединения подвижные, просушил сжатым воздухом, все резинки обработал селиконовой смазкой, излишки убрал, все затянуто, все живое. Пошатал, покрутил заднее колесо, нормально, снял колесо, снял барабан, продул, много сажи, в целом все хорошо, колодки притерлись, ни задиров, ничего, за что мог бы зацепиться глаз, этот узел в порядке, собрал барабан, тоже проделал с правым задним. Не понравилось нижнее крепление задних амортов, не понятно почему, но болт крепления не перпендикулярен относительнно кузова, а верхние перпендикулярны, не понятно, ну да ладно, симитрично, и ладно. Эх б****, автоваз.
Пружины, сидят плотничком, не болтаются, но вот оно! Еле угледел, со внутренней стороны пружины увидел потертости, краска облупилась, и очевидно трет. Ну чтож, кажется нашел, подставил опору под балку, отпустил амморт, пружины с трудом, но вышла со своего места, помыл ее, осмотрел, да, точно, трет об апендикс сверху, в котором отбойник резиновый вкручен, помыл отбойник, продул от пыли, песка, взял баллончик с краской, и задул им "апендикс", извеняюсь, не знаю как эта деталь кузова называется, покрасил, просушил, собрал обратно. Другую сторону не разбирал, промыл просто, продул только. Вечером поехали тестить, в целом шумов поубавилось, но скрежет так и не прошел. На 5000км снова загнал на подъмник, пошатал, покрутил, подтянул подшипники на передних колесах, на одном был небольшой лювт. И так при осмотре заднего левого колеса и подвески обнаружил, что краска которой подкрашивал "апендикс" стерлась с одной стороны. Начал сравнивать с противоположной стороной, и во дела, как мне кажется, эти мудаки на заводе вварили этот "апендикс" другой стороной, углы то у них разные оказались, посему одна сторона буквально прилегала к пружине. Ну б**, расстроился, новая машина, ладно бы с рук брал. Снова разобрал сторону, помыл, продул. Нашел трубу по диаметру апендикса и начал его "шатать", спустя час результат порадовал, правда порвал резинку отбойника, но то херня, пошел купил новую, взял баллончик с краской и снова задул апендикс, собрал, поехал вечером кататься. Сразу было хорошо, но со временем, скрежет стал появлться снова. Б****, бесит :)) реально бесит, ну че те надо. И так, пробег уже приближался к 9500км, а она все скрежетала.и поехали мы с женой в горы, покатались там на славу а вот уже на обратном пути, последний таки подъем, последний рывок и ровный асфальтик, она как начала вые@ываться, да так, что мне аж стремно стало, дело к вечеру, завтра на работу обоим, а тут такая шляпа, по мимо скрежета появились стуки, удары приходились по днищу под жопу прям, скрежет перерос в постоянный, настроение подубавилось, кое как выехали, ехал очень аккуратно, объезжал все что можно было. Началось это после того как попрыгал по канавам, и раза три вывешивал машину на три колеса.
Когда остановился, вылез, пошатал задние колеса, правое ничего, левое шатаю, слышу знакомый скрежет, встали с женой на порог, и давай ее раскачивать, тишина, да что за хрень, нашел камень побольше, заехал на него задом, и давай смотреть, лазить, облазил все, ничего не увидел, все подергал, все на месте, никаких звуков, попросил жену покачать, все нормально. Поехали домой, по началу по тихоньку, зеркало отрегулировал так, чтобы видеть в него заднее колесо. На асфальте тишина, как я только не вилял, что я только не делал, тишина, на серпантинах в повороты закладывал. Тихо, идеал. Б**, попустило доехали до дома, хоть бы раз рыкнуло, нифига. На следующий день загоняю на подъемник, вывешиваю, шатаю, дергаю, ничего, протяжка болтов тоже ничего не показала, с виду все отлично, не считая во внимание порепанных салентов в задней подвеске, но их я исключаю. Осмотрел пружину, апендикс, потертости есть, но фигня, от того что было там в горах должно было быть больше, гораздо больше, разбираю снова эту сторону, вынимаю пружину на ней опора задней подвески, точнее сука в ней, в пружине, достаю опору, вотона сука какая, посадочное место просто сожрано, пружина легла на метал, там под опорой все потерто, открылся металл, отсюда все эти не приятные звуки, скрежеты и прочие ништяки. Пошел в магазин, купил две опоры резиновые, новые только взял еще два металических седла, почему то с завода их не было, и так, все почистил, промыл, покрасил уже остатками той самой краски, собрал все обратно, снова обработал саленты все селиконом, опустил машину и с нетерпение ждал конца рабочего дня чтобы затестить. Вечером поехали кататься, хоть бы раз где хрюкнула, по сей день полет нормальный, як на новой машине, заказал набор тяг профипрофиль, как придут, будет отчет с фото, сейчас ищу полиуретановые опоры под пружины, уже поставить их, и забыть все как страшный сон. Пробег 13000км.
Мораль: вот я ебанько, сколько раз снимал, ставил пружину, додуматься снять опору пружины как-то не дошло, и если бы она не вылезла вместе с пружиной, хз сколько бы времени она мне еще нервы мотала.
Как говорится, хороший стук сам на ружу вылезит.
Первый опыт, первые впечатления. Но я справился :) извиняюсь за то что не расписал причину сразу, наверное хотел чтобы и вы прониклись, прочувствовали это со мной. Меня эта резинка целый год доставала, теперь я ее достал, и как майкл джордан заложил ее в корзину с мусором. Победа!

У меня она тоже скрипит и причем до ужаса, что пассажиры в шоке,
ну и мне стыдно за этот скрип.
Раньше я подматывал изоленту на фиксатор замка задней двери.
Помогало это не на долго пока изолента не износиться.
Потом я ломал голову, может этот фиксатор облудить, или окунуть его в горячею пластмассу.

Но сегодня я на шел решение данной проблемы
и причем очень бюджетное и думаю долгоиграющее
За что я хочу выразить ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ нашему соклубнику под ником zzzzdoroviak, за направление меня на его Б.Ж.
Сделал я так же как и сделал он.

Для этого понадобиться Ремкомплект кулисы от Жигулей или от Волги, Газели.
( Цена 15 рублей )

А из этого ремкомплекта понадобиться резиновая втулка, нам нужна одна, но и есть вторая на запас.

Эту втулку нужно разрезать на пополам

И эту половину вставить в замок задней двери
Должно получиться вот так

Если дверь не закрывается то втулку надо еще укоротить.

Ну что я теперь могу сказать про проделанную работу.
Надоедливый скрип задней двери пропал на совсем, но стук немного остался.
Но он меня не напрягает, как напрягал назойливый скрип.

Ну еще хочу показать заглушки кнопок, они сидят как влитые
и лучше выглядят нежели родные.

Заглушки от 2108 стеклоподьемников (21083370960400)
Цена на их три рубля за штуку, но очень редкие гости в магазинах.

Довести до ума работу задней двери Нивы — задача не простая. Один из важных шагов — правильная регулировка демпферов установленных на кузове. Демпферы имеют спиральный паз и могут при вращении в специально спрофилированном отверстии кузова перемещаться как по резьбе, при закручивании и выкручивании (см. фото в начале статьи). Я эту регулировку нашел только недавно, и если бы не прочитал в интернете, что их можно выкручивать — никогда бы не додумался.

У меня, в новой машине, демпферы были завинчены почти полностью и дверь никогда их не касалась. На торце резинок даже видно заводскую надпись — износа никакого.

Выкрутив демпфер на нужную длину, для регулировки двери, необходимо добиться касания дверью демпфера в закрытом положении. То, что дверь соприкасается с демпфером, можно проконтролировать пальцами, через зазор снизу. Естественно, не надо выкручивать слишком много, иначе это будет мешать закрыванию, и, чрезмерно выступающая резинка начнет загибаться.

У меня получилось около 25 мм. Но это максимально, до начала того, что дверь плохо закрывается. Потом я уменьшил вылет, завинтив на пол оборота, до сохранения касания демпфером двери. С другой стороны сразу получилось на пару миллиметров меньше, что неудивительно. Не может же дверь стоять идеально ровно ))).

Основная задача такой регулировки двери — уменьшить ее продольные колебания при движении и погасить удар при захлопывании, чтобы не разбивать замок.

К сожалению, несмотря на такую регулировку двери, остаются поперечные колебания, вызывающие скрип задней двери. Для борьбы с ними штатных регулировок не существует, а они намного вреднее для петель и замка. Так что теперь на очереди борьба с поперечным качением двери в проеме — установка демпферов.

и чего панику развезли на 13 страниц я никак не понимаю.
у меня 20 лет скоро машине и не скрипит не громыхает.

регулируйте замок и отбойники и проблемы не будет никогда!

Три нивы было, не скрипело.
Дело в регулировке замка.
Во-первых надо что бы дверь захлопывалась довольно плотно, т.е. замок должен быть чуть утоплен в салон. Это не позволит двери люфтить в продольном направлении. На ручке при этом чувствительное усилие.
Во-вторых надо что бы при закрывании скоба двери входила в замок вплотную к его корпусу, без зазора. Тогда скоба будет плотно зажата между корпусом и защёлкой. Это не позволит двери люфтить в поперечном направлении.
При соблюдении этих условий дверь не будет ни стучать, ни скрипеть.

замок должен быть чуть утоплен в салон. Это не позволит двери люфтить в продольном направлении.

Во-вторых надо чтобы при закрывании скоба двери входила в замок вплотную к его корпусу, без зазора.
Тогда скоба будет плотно зажата между корпусом и защёлкой. Это не позволит двери люфтить в поперечном направлении.

Да, но как это сделать??
(у меня дверь люфтит-стучит именно в поперечном направлении).
По идее, скоба должна быть чуть большего диаметра.

Антик
Так ведь положени замка можно отрегулировать так, тчо бы скоба была вплотную к нему. Если не получается, то круглый напильничек поможет. Актуально если АМ осле аварии или из автосалоона.

А никто не думал почему скрипит замок? На Ниве дверь ничем не ограничена от перемещения в проеме кузова. Посмотрите ка реализованы упоры задней двери на иномарках. К примеру Опель, замок фиксируется от перемещения двумя упорами. Hyundai Getz , дверь фиксируется от перемещения упорами на кузове и двери. В итоге заказал опоры двери с Гетца.И наступила тишина. И еще, в сам замок поставил часть резинового кольца для проводов (было на форуме). Фото как это выглядит на машине будут завтра.

Читайте также: