Скрип рычага кпп калина

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Прежде чем приступать к устранению неприятных звуков трансмиссии, нужно определить, какая именно коробка установлена на ваш автомобиль.

автоматическая (АКПП);
механическая (МКПП);
роботизированная (АМТ).

У каждой были свои недостатки и преимущества. Поэтому автолюбители могли выбрать КПП под свой стиль и условия вождения.

Что является причиной скрежета в МКПП

Изношенное сцепление

Еще один признак, который говорит о неисправности сцепления, – невозможность переключения скоростей на запущенном автомобиле. Педаль проваливается без усилия. В этом случае поломка вызвана выходом из строя привода сцепления, который необходимо заменить или отрегулировать.

Изношенные синхронизаторы

Передачи могут включаться с трудом и характерным хрустом либо вылетать ввиду неполного включения. Все эти признаки говорят о проблемах с синхронизаторами.

Последние служат для поддержания одной частоты вращения шестерен с валами. Происходит плавное и безрывковое переключение с одной передачи на другую. Синхронизаторы состоят из блокирующего кольца, муфты, шестерни.

Причин для выхода из строя этих элементов много. Основные:

Резкий старт. Если вы привыкли быстро набирать скорость с места, то ждите, что рано или поздно придется менять синхронизаторы.
Недостаточный уровень или поздняя замена трансмиссионного масла.
Неполное нажатие на педаль сцепления при трогании машины с места.

Исключив эти негативные причины, вы продлите срок службы синхронизаторов и коробки переключения передач. Чтобы диагностировать и произвести ремонт КПП, ее необходимо демонтировать.

Может быть износ как муфты, так и самой шестерни. Проблема решается путем установки нового синхронизатора.

Низкий уровень масла

Трущиеся пары недостаточно смазываются маслом, из-за чего появляется металлический скрежет. При движении соприкасающиеся элементы нагреваются и расширяются, что приводит к увеличению силы трения и ускоренному износу таких механизмов. Это провоцирует быстрое стачивание зубьев шестерен, в результате чего детали приходится менять.

Убитые подшипники

Эта же причина может быть диагностирована при появлении трещин на корпусе детали либо износе ее роликов. Подшипник может заклинить, тогда переключение скоростей будет невозможным.

Подшипник первичного вала

Но не всегда звук свидетельствует об износе подшипника. Если вы услышите свист, то элементу просто не хватает смазки. Нанесите немного ее внутрь корпуса подшипника (сделать это можно с помощью шприца). Многие автолюбители рекомендуют вываривать деталь в литоле. Звук после этих манипуляций пропадет.

Что является причиной скрежета на АКПП и АМТ

Шум в автоматической коробке переключения передач может исходить из-за изношенных подшипников и шестерен.

Если вы близки к этим цифрам, то лучше всего отогнать автомобиль на станцию технического осмотра, где вам проведут полную диагностику КПП.

Также осмотрите корпус актуатора и запчасти, расположенные внутри него. Они должны быть без видимых механических повреждений.

Что делать

Чтобы не попасть на дорогой ремонт, необходимо правильно диагностировать поломку. Если проблема все-таки в коробке переключения передач, ее следует срочно решать.

При условии, что на вашем автомобиле установлена МКПП, ремонт можно производить самостоятельно, опираясь на инструкцию по эксплуатации авто.

Можно ли ездить на машине, если хрустит или появился скрежет КПП

Любой механизм требует, чтобы за его правильной и стабильной работой следили. КПП — не исключение. Если появился посторонний шум, его необходимо немедленно диагностировать и устранять.

Даже небольшая поломка может привести к серьезному ремонту. Не оставляйте все на самотек.

Приветствую всех кто читает!
Пост для галочки, о том что тоже проделал данную процедуру. Но в моем случае немного иначе.
И так как и у всех калиноводов появился шум дребезг рычага кпп. Но у меня греметь начинала при спаде оборотов, допустим держим 3000 тысячи и бросаем педаль газа, слышим дребезг ручки и гул.
Устранить его я решил описанными здесь способами.

Сначала разобрал все со стороны солона.

На первый взгляд все было в порядке, лишь не большой люфт шайб в месте крепления рычага. Решил сразу проверить все и снизу, делать так делать. И вот она родимая тяга реактивная кпп, болтается как г…но в проруби словно не затянута.

Решил подтянуть это дело ключом на 13, но не тут то было. Гайка оказалась затянута до предела, но тяга моталась будто вообще не затянута. И снова блеснули мастерством инженерии работники нашего любимого ваза в очередной раз. Шайба установленная в данную скрутку не давала возможности затянуть тягу, так как имела малый внутренний радиус. Болт припаянный для закрепления данного узла имел расширение диаметра после окончания резьбы. А шайба устанавливаемая была впритык по резьбе и после ее окончания не имела хода дальше. Или возможно с завода было рассчитано в притык, но со временем шарнир по износился и стал болтаться.

Взяв нормальную подходящею шайбу с большим радиусом затянул все это дело как надо и проблема решена. Затянута как следует, ни малейшего люфта.

Вернемся в салон. Как и говорил что все было в порядке кроме небольшого лифта в месте крепления рычага. Для этого немного сточил втулку та что внутри рычага. Сточил ни как советую 0.3мм, а на глаз прям немного, а точнее верхнею выпуклую каемку втулки. Затягивал все ключами, не руками как другие, плюс обильно все смазал смазкой.

Результат отличный, не гула, ни дребезга и ручка стала приятно еле заметно туже ходить. До этого болталась также как та тяга в проруби)) С гаража ехал домой даже без музыки наслаждался тишиной и пытался услышать дребезг. Тут главное не переборщить со стачиванием втулки и все будет ок.
Теперь поводу скрипа при переключении. По началу думал что дело в декоративном чехле в том что сверху рычага, но оказалась проблема в резиновым пыльнике под ним. При переключении резина соприкасаться и издает противный крип. Лечится также обильным смазыванием и ни какого скрипа.

Почему вибрирует рычаг КПП на различных коробках

Кулисная (1118 и 2180)

Тросиковая (2181)

Тросиковая коробка передач, имеющая индекс 2181, также обладает проблемой в виде дребезга ручки переключения скоростей. Дело в том, что совпадают частоты вынужденных колебаний (ЧВК) с частотами собственных колебаний (ЧСК). Говоря простым языком, при работе всего силового агрегата колебания от вращения шестерен в трансмиссии и работы двигателя воздействуют на кузов, так же на кузов воздействуют вибрации от езды. Эти вибрации совпадают с частотой колебания механизма выбора передач, но из-за того, что у него пластмассовая основа, а также из-за износа втулок и плохо закрепленных тросов часть вибраций передается в рычаг КПП.

Как устранить вибрацию

Что советует автопроизводитель

Кронштейн крепления троса привода управления.
Трос переключения передач.
Привод управления механизмом переключения передач.

Устранение вибрации ручки КПП

В этом письме подчеркивалось, что детали (кронштейн, трос и привод) должны заменяться комплексно, а не по отдельности.

На автомобилях выпуска до 01.07.2014г.

Тросы переключения передач 21901-1703113-10 заменить тросами 21901-1703113-22

Кронштейн крепления тросов 21901-1703243-10 заменить кронштейном 21901-1703243-20

На коробке передач механизм переключения передач 21811702012 заменить механизмом 21801702012

На автомобиль выпуска с 02.07.2014г. до 15.062016г.

Тросы переключения передач 21901-1703113-20 заменить тросами 2190-1703113-22

На автомобиль выпуска с 16.06.2016г.

Идентифицировать тросы переключения передач. Если установлены тросы 21901-1703113-20/21 (маркировка на резиновом уплотнителе в щитке передка со стороны моторного отсека), заменить тросами 21901-1703113-22.

Народные методы

Так, в случае с КПП, имеющей индекс 1118 и 2180, когда металлическая втулка немного большего размера, народные умельцы стачивают ее примерно на 1-2 мм, чтобы шайбы крепления плотнее прилегали друг к другу и удерживали ручку переключения передач в одном положении, не позволяя ей трястись как на холостом ходу, так и во время движения. Главная проблема в таком способе заключается в том, что есть шанс сточить эту втулку больше, чем нужно, тогда гайки, сжимающие металлические шайбы крепления, могут сильно стянуть весь механизм, вследствие чего переключение передач станет тугим. Знающие токарное дело изготавливают данную втолку из фторопласта, этот материал устойчив к механическому воздействию.

На каких еще машинах встречается такая проблема

Устройство механизма выбора передач на тросовой и кулисной КПП

Почему дребезжит ручка КПП

Что рекомендует делать инструкция по эксплуатации

Народные методы

Стачивание металлической втулки

Поднимают кожух, откручивают гайку крепления, вынимают болт, шайбы и втулку оси рычага.
Втулку стачивают напильником на 0,3-1 мм. Если убрать больше, рычаг будет ходить слишком туго. Поэтому рекомендуют начинать с минимума, собирая и проверяя работу узла после каждого этапа.
Смазка деталей.
Сборка конструкции.

Стачивание металлической втулки

Операция простая, не занимает много времени. Для ее выполнения нужны пассатижи, ключ на 13, напильник и смазка.

Установка подшипника вместо втулки

Замена прокладок

Описанные способы помогают уменьшить дребезг ручки, сделать переключение передач плавным. Цена вопроса – от 0 до 150 рублей, ремонт не самый сложный, его можно провести в условиях гаража.

Дребезжит ручка КПП на Калине — что делать? Почему дребезжит рычаг КПП Калина и как устранить эту проблему

Поиск причин проблемы

Существует несколько причин дребезжания рычага переключения. Чтобы автомобилист мог понять, с какой из них он столкнулся, потребуется несложная разборка механизма. В первую очередь надо снять чехол коробки передач (приподнять и потянуть), а затем совершить несколько движений рычагом и попытаться определить, откуда исходит дребезжащий звук.

Если это не помогло, то можно попробовать постучать по деталям рычага. Деталь, которая плохо закреплена, издаст соответствующий звук. Иногда плохо закрепленные детали можно увидеть невооруженным глазом. Если и эти ухищрения не помогли, то остается извлечь болт рычага и осмотреть имеющиеся на нем элементы.

Устраняем поломку при помощи алюминиевой банки?

Второй из возможных способов устранения дребезжания начинается, как и первый. Коробка передач Лада Калина разбирается: снимается чехол, откручивается гайка. Затем надо устранить люфты между втулками и рычагом КПП (они с помощью герметика склеиваются). Надо запомнить, как происходит снятие всех узлов, чтобы потом все собрать без проблем.

Следующий шаг — вырезать полоску из любой алюминиевой банки (из-под какого-нибудь напитка). Этой полоской обернуть втулку, проследив, чтобы края полоски и втулки состыковались. Устранение осевого зазора делается так: из той же банки вырезать шайбу и вставить ее между втулкой, которая была приклеена на герметик, и кольцом. Все смазать специальной смазкой и собрать в первоначальную конструкцию, которая была на Калине до разбора.

Той же смазкой покрыть вырезанную полоску и шайбу. Собрать все вместе, закрутить гайку потуже. При этом не прилагать таких усилий, которые смогут сорвать резьбу. Если есть под рукой контргайка, то использовать ее. Это поможет избежать откручивания при возможной вибрации. Ремонт можно считать законченным.

Втулка с полоской из фольги встает на место без зазоров, но и натяга нет. Если все сделано правильно, то рычаг КПП должен ходить так же, как было до процедуры, то есть переключение передач в Калине не должно стать тяжелее. Завершающим этапом может служить проверка всех произведенных действий. Завести автомобиль, проехать, переключаясь между первой или второй передачей, затем проверить другие.

Протестировав немного автомобиль, можно сделать выводы: шумит в салоне или нет? Если все сделано правильно, то шум исключен.

Решил обновить уже существующую статью, которая была написана более года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не особо сильным и устранилось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению дребезга рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие принадлежности:

Ключ рожковый или накидной на 13
Плоскогубцы
Точило электрическое

Если причина дребезжания в верхней крышке КПП или гайках

В некоторых случаях рычаг Лада Калина дребезжит из-за того, что крышка коробки передач недостаточно плотно прилегает к механизмам, расположенным под ней. Если причина проблемы состоит в этом, то достаточно снять колпачок и наклеить на его внутреннюю поверхность кусок изоленты шириной около 3 мм и длиной, соответствующей диаметру крышки.

После такого ремонта своими руками колпачок должен заходить плотно. Если же по-прежнему болтается рычаг КПП, то следует наложить еще один круг изоленты и надеть крышку. Иногда причиной неприятного звука являются плохо закрученные гайки. Данную проблему можно без труда обнаружить, сняв крышку устройства. В этом случае достаточно закрутить гайки до упора, чтобы шум исчез. По завершении работ нужно разогнать транспортное средство и отпустить педаль газа. Если механизм больше не гудит, то на этом ремонт КПП закончен.

Причины возникновения дребезга ручки КПП Калина

Рычаг КПП Калина представляет собой составляющий элемент трансмиссии. Рукоятка отличается функциональностью, удобно ложится в руку. Благодаря рычагу осуществляется оперативная смена скоростных режимов. Следует отметить надежную фиксацию рычага, что повышает четкость переключения передач.

Почему болтается рычаг КПП? Одна из причин этого связана с подушкой двигателя. В частности, могло ослабнуть крепление (требуется подтяжка болта).

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине? С данной проблемой может столкнуться как автовладелец машины с большим пробегом, так хозяин вновь купленной Лады. В первую очередь, дребезжание рычага КПП связано с тем, что ослабли крепления. В ряде случаев проблема может крыться во втулке, болте рычага, крышке КПП. Точно определить причину люфта рукоятки, почему стал болтаться рычаг на коробке, могут мастера специализированного центра. Они примут соответствующие меры по устранению неполадки (может понадобиться замена комплектующих деталей). На Калину следует приобретать оригинальные запчасти.

Если причина проблемы в размерах металлической втулки

Если после манипуляций с изолентой проблема не была устранена, то, по всей видимости, шум объясняется особенностями прикрепления рычага переключения к тяге. Именно с такой недоработкой автомобиля чаще всего сталкиваются владельцы Лада Калина. Однако устранение данной неисправности можно провести самостоятельно. На эту работу уйдет минимум времени, особых знаний тоже не требуется.

Чтобы коробка передач начала работать бесшумно, нужно провести работы с использованием ключа на 13, пассатижей и электрического точила. Сначала необходимо снять кожух рычага, затем открутить гайку крепления, вынуть болт, все шайбы, а также металлическую втулку. Причина неисправности в данном случае состоит в том, что между элементами конструкции имеется небольшой зазор, в котором возникает сильная вибрация при переключении коробки передач.

Соответственно, задача мастера состоит в том, чтобы устранить зазор. В конструкции, установленной на Лада Калина, шайбы сжимаются недостаточно плотно из-за слишком большого размера металлической втулки. Поэтому, когда произведена разборка механизма, нужно взять втулку и слегка сточить ее (не более чем на 1 мм). Производить ремонт КПП следует с осторожностью, так как если сточить втулку слишком сильно, то коробка передач будет переключаться с большим трудом.

После обточки втулка должна плотно соединяться с шайбами, образуя единую конструкцию. В результате этих манипуляций рычаг начнет двигаться туже, но в этом есть свои преимущества, так как он не будет совершать никаких лишних движений. Перед тем как поставить на место все детали механизма, их следует обильно покрыть смазкой. Когда конструкция собрана, гайки нужно затянуть на максимум.

Одна из основных проблем, возникающих при выполнении данных работ, — чрезмерное стачивание втулки, в результате чего может понадобиться замена данного элемента. Однако спасти ситуацию может незначительное ослабление гайки. Оно позволит сделать движение рычага менее тугим при переключении скоростей.

Существует альтернативный способ решения проблемы с автомобилем Лада Калина. Он более сложный, но также положительно зарекомендовал себя. Демпферные втулки следует приклеить к рычагу переключения передач при помощи герметика, а металлическую втулку обернуть по кругу в алюминиевую ленту (ее можно вырезать из обычной банки из-под напитков) и установить на положенное место. Из алюминия также нужно вырезать шайбу и вставить ее между металлическим кольцом и демпферной втулкой. Перед сборкой все детали следует обработать смазкой.

Когда ремонт КПП закончен, необходимо провести тестирование механизма. Сначала нужно сделать разгон машины, а потом на скорости порядка 70 км/ч и на третьей передаче отпустить педаль газа. Если при этом не возникает посторонних звуков и вибрации, значит, проблема устранена.

Диагностируется путём фиксирования рычага КПП рукой. При этом либо пропадает совсем, либо частично (если дребезг идёт от втулки рычага КПП, и тяга КПП вибрирует в этом месте).

Дребезжать может на рычаге КПП всё — начиная от заглушки на которой нарисована схема КПП, заканчивая втулками рычага. Если сегодня у Вас дребезжит одна деталь рычага переключения передач, то по закону подлости после её обесшумливания завтра обязательно начнёт дребезжать другая. Именно поэтому дорабатываем сразу все слабые места.

Основной зудящий звук идёт в месте соединения рычага переключения передач с тягой управления передачами КП. У меня дребезг начинался при резком разгоне или сбросе газа, и езде накатом на 3 передаче, даже при фиксировании рычага переключения передач рукой, мог не пропадать. Я долгое время не мог понять откуда он, казалось что дребезг идёт из центральной консоли, в районе сопел печки.

Дело в том, что в месте соединения тяги управления КПП и рычага переключения скоростей КП есть люфт, из-за этого и дребезг. Инженеры Автоваза в этом месте поставили демпферные втулки, которые по идее должны гасить вибрации, но на практике со временем они изнашиваются, их смазка высыхает, и появляется самый противный и громкий сверчёк в машине.

Красным на рисунке показаны детали, жёстко стянутые и зафиксированные между собой, они дребезжать не могут. Зелёным детали, которые могут издавать дребезг.

Сначала устраняем свободные зазоры между демпферными втулками (поз. 3, 7 на рис.) и рычагом переключения передач (поз. 8), приклеив их на герметик к рычагу переключения передач. На фото красным показано как его наносить.

Далее из простой алюминиевой банки (например из под фанты) вырезаем полоску, которой оборачиваем металлическую втулку целиком по кругу поз. 4. Полоску необходимо вырезать аккуратно, для установки краёв фольги банки стык в стык на втулке. См. на фото как это всё собирается (второе демпферное кольцо снято для наглядности).

Так же вырезаем шайбу из этой же алюминиевой банки для устранения осевого люфта. Шайбу вставляем с любой стороны между железным кольцом и приклеенной на герметик демпферной втулкой.

Смазываем всё демпферной смазкой или липкой белой (используется для смазки цепей у мотоциклов) и собираем обратно.

Втулка с фольгой встаёт как надо, не в натяг и без зазоров. Ширина шайбы так же оптимальна — рычаг переключения передач при затянутой гайке не стал ходить тяжелее. На морозе тоже все нормально, так как демпферная смазка не замерзает. После этой доработки машина проехала больше 15000 км — тишина.

Далее устраняем дребезг в стакане (может его там и не было, но лучше перестраховаться, дел — то на пять минут), где находится шаровая опора рычага КПП. Заливаем туда немного трансмиссионного масла, так, чтобы оно едва проступало сверху. В масляной ванне дребезжать точно не будет, масло не чему не повредит, проверено).

Далее обесшумливаем гильзу выключения блокировки заднего хода. Для её снятия поддеваем острым предметом заглушку набалдашника рычага переключения передач (та самая, на которой нарисована схема переключения передач) и снимаем. Ключом на 13 откручиваем гайку. Откручиваем сам набалдашник. Отсоединяем от гильзы разъём и снимаем её вместе с кожухом. Гильзы бывают разных производителей, и все могут издавать дребезг. Их конструкция в целом похожа. Если дребезжит гильза — это либо внешняя её пластиковая оболочка колеблется о внутреннюю, либо пружина в ней (металлический звон). Технология борьбы проста — устраняем чрезмерные зазоры между деталями, а так же препятствуем их колебаниям друг о друга применяя смазку.

Если это пружина, то её можно немного растянуть и зафиксировать к верхнему кольцу изолентой. Так же не лишним будет смазать демпферной смазкой, ну или на худой конец литолом. Если зудит внешний стакан гильзы о внутренний — то же смазываем, так же для устранения между ними чрезмерного зазора можно внутреннюю гильзу обмотать изолентой, или подобрать подходящее резиновое кольцо, которое одевается на внутренний стакан внизу у бурта. Сборка производится в обратной последовательности.

Ну и заканчиваем заглушкой набалдашника рычага переключения коробки передач, фиксируя её, приклеив на момент. Теперь она и вращаться не будет. При необходимости её можно легко снять, поддев острым предметом.

Сегодня предлагаю вашему вниманию очередное решение актуальной проблемы — устранение дребезга ручки переключения передач ВАЗ 2114

Почему появляется шум в коробке передач на Лада Калина — выжимая сцепление шум исчезает

Автомобиль: Лада Калина.
Спрашивает: Макар.
Суть вопроса: беда — шум в сцеплении, что делать?

При запуске автомобиля на холодную заметен шум. По мере прогрева шум пропадает. Но если сразу выжать педаль сцепления то шум пропадает. Что это? Боюсь что могу встать на дороге. Мне сказали что это выжимной.

Особенно это заметно на холодном двигателе.

Проблема актуальна не только для Калин, но и для десятого семейства, Приор, Грант.

Причины шума в коробке передач

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

Почему шумит МКПП на авто Калина, Приора, Гранта, как устранить гул и впоследвии не допускать

Здравствуйте, дорогие друзья!

Часто на наших автомобилях Лада, таких как Приора, Гранта, Калина, можно услышать шум МКПП. Ниже я покажу, что именно шумит. Дело в том, что в этих коробках, чаще всего проблема одна и та же.

Как и быстрый износ синхронизаторов, который в первую очередь приводит к хрусту при включении второй скорости и задней передачи.

А сейчас пару слов о том, как не допустить появление шума, если на данный момент коробка исправна.

Часто, это происходит с характерным хрустом, так как их-за высоких оборотов синхронизаторы еще не успели принят нужное положение.

Сделаете так несколько несколько раз и передачи, особенно вторая, будут с хрустом включаться всегда. У данных авто, коробки передач слабые и такого обращения не выдерживают!

2. Не стоит резко включать и пониженную передачу. То есть делать это нужно не перескакивая с 5 на 2 к примеру.

Хотите притормозить двигателем, переключайте передачи последовательно, чтобы не происходило характерного удара. Это плохо влияет в первую очередь на коробку передач!

3. Не стоит держать руку на ручке КПП. Давление на рычаг приводит к износу вилки и муфты, после этого появляется люфт, передачи перестают четко включаться.

4. Многие автолюбители, слышат шум от работы выжимного подшипника. К сожалению, это проблема этих машин. А для его замены, требуется снимать коробку передач.

Чтобы ваш подшипник прослужил как можно дольше, стоит помнить, что он работает, когда вы выжимаете сцепление!

Соотвественно, не стоит долго держать его выжатым, так любят делать очень многие водители.

Включать передачу нужно непосредственно перед тем, как хотите начать движение.

Ладно, вспомнили прописные истины. Теперь покажу вам главного виновника шума от МКПП на наших Калине, Приоре, Гранте. Он на фото:

Лада калина шум в коробке при отпускании сцепления

Может это механизм регулировки троса, он под воздушным фильтром. У меня он тарахтит

это проблема подшипника первичного вала и проблему это так и не устранить, я просто забил на это, просто если сильно тарахтеть начинает то просто пережал сцепление поймал тихий треск и все 🙂

Аналогично. блин многа смысло но не +1 же ставить. Правдо появился еще какой-то шабуршащий звук на холодной машине. вообще в непонятка, лечится так же нажал отжал. как бы это подшипник не савсем того 🙁

Dimdem, идея. Если ты прав, можно проверить нажать пидаль сцепы, и нажать газ, до 2000 раскрутить тем самым отцентровать диск, не сбовляя оборотов отпустить пидаль. если станит тише, то нажать еще раз сцепу и отпустить диск дисбалансируеться и шум появиться.
Тем самым мы выявим твою идею. а там будем копать дальше
и вот что еще, тоже может идея совместная с твоей. у меня то он появился после замены именно диска, а если он просто с новья криво собран,( он же на клепках нет центров, вот дисбаланс, и первичный начинает гулять, шуметь. ( тоже что и на 10 с новой сцепой.
PS: ушол проверять, надо чтоб так побольше нороду проверили у кого есть шум. ( может и правдо шуметь еще изза износа диска( не накладок а демпфера всего))
———————————————————————————————————————
.

если это что-то со сцепой. выходит люфт в районе выжимного 🙂 точнее это скорее всего он и бухтит если это так. больше там как бы нечему. диск поджат корзиной к маховику и вроде как жестко, остается радиальное биение выжимного которое при оборотах за 800 просто центрирует.
надо книгу смотреть. конструкцию изучать. но люди говорят что очень часто подшипник на первичном обычно с большой выборкой, меняют и тишина. ненадолго 🙂

Выжимной не может бухтеть, так как он сидит на напровляшке,которая не вращается.

ну опять про выжимной,
Проверить выжимной легко, и все так делают. Он начинает шуметь только при нажатии на педаль сцепления.я же говорю я менял выжимной, дело точно не в нем, и садиться он довольнотоки плотно на направляющую.
Оставь пока выжимной в покоии, подумай что еще может быть.

Ну мне то это не интересно особо. имхо ездит — не трогай.

В данном случае скорее что-то где-то не отцентрировано. скорее всего ведомый диск ставился без центрирующей оправки в итоге биение. и вибрация. в конечном итоге с такими симптомами скорее всего придется менять маховик. ну по личному опыту. но могу просто пужать.
у меня сцепление тарахтит с самого начала, но тарахтеть меньше стало после замены сцепления 🙂 звук стал более глухим скажем так 🙂

Нет, ну это не дело совсем когда у новой машины такие вещи имеют место быть

45т.км за бортом. и она едет. звук не усиливается, бензина больше не ест. разогнал до 185. было страшно. вибрация на руле ацкая. обороты на 5к вроде. хз. кстатит 165 все ок. 170 уже не все ок. явно фенька аэродинамики.

У меня раньше до упора ехала ровно, сейчас тоже после 160-170 вибрации даже наверно биения сильные. Но у меня уже 90 000 пробег. А сейчас еще и сцепление мозги компосирует. В общем вскрытие покажет

Коробка 2181 состоит из следующих элементов:

валов первичного и вторичного;
шестеренок и муфт включения каждой скорости;
понижающего редуктора;
вилок включения передач и механизма их переключения;
датчика задней передачи, включающего соответствующий фонарь;
картера сцепления;
вместо тяги используются два троса.

Первые две передачи оснащены многоконусными синхронизаторами.

Механизм представлен следующими узлами:

актуаторами сцепления и передач;
вилкой включения сцепления;
датчиком скорости.

Включение передач осуществляется электромоторами, приводом выбора и включения передач.

Особенность АМТ состоит в электрическом приводе диска сцепления.

переключатель диапазонов коробки передач;
разъем АКП;
блок клапанов управления;
датчик числа оборотов вторичного вала (скорости автомобиля).

АКПП имеет четыре ступени, изготавливается японской компанией Jatco JF414E (AY-K3). Управление — электронное. Режим работы коробки выбирается посредством переключения рычага в нужное положение — P, R, D и N (паркинг, реверс, драйв, нейтраль).

Корпус коробки с внутренними элементами

Несмотря на то, что многие водители пользуются режимом “нейтралки” для движения накатом при длительном спуске, либо задерживают рычаг на этом положении при переключении режимов, инструкцией к АПП это делать не рекомендовано. Это связано с тем, что двигатель отсоединяется от трансмиссии в этом режиме, что позволяет транспортировать автомобиль на небольшой скорости, а движение на высоких скоростях может привести к поломке коробки, как и постоянные процессы отсоединения/присоединения двигателя к коробке.

Особенностью конструкции является уменьшенный клиренс, а также алюминиевый поддон, который закрывает двигатель. Во избежание механического повреждения поддона рекомендуется сразу после покупки автомобиля заменить его на более прочный, например, на стальной.

Почему шумит коробка

Слишком густое масло

Густота масла влияет на возникновение шумов в коробке

Между тем, слишком густое масло затрудняет работу коробки, особенно при запуске двигателя.

Низкий уровень масла

Для устранения можно попробовать долить масло в коробку. Однако проверить его уровень сложно, так как в некоторых моделях нет щупа (на 2181). Открутив пробку маслозаливной горловины, можно примерно определить достаточность масла в трансмиссии – если подтекает, то масла достаточно, если нет – то лучше долить.

В других моделях (2180, “Робот”, АКПП) уровень масла можно проверить с щупом и долить до нужной отметки, при этом только на первых двух процедура проводится на “холодную”.

Изношенные подшипники

Проверка подшипников коробки

Но на нейтралке может шуметь и выжимной подшипник. Если это так, то при выжиме педали сцепления (на МКПП) начинает стучать, греметь или появляются другие подобные звуки. При неисправности подшипника первичного вала, если выжимать педаль сцепления, шум КПП исчезает, а при движении на скорости (1 и 2 передача), то есть при увеличенных оборотах, наоборот, – шум превращается в вой.

Поврежден корпус

В масло попала грязь

Заключение

Износ подшипников первичного или вторичного валов позволит определить характерные шумы и дребезжание при нейтральном положении рычага на низких и высоких передачах.

Повреждения корпуса коробки также дают тарахтение при переключении с выпадением передач (не всегда), отсутствием масла в КПП.

Шум в АКПП может быть по причине низкого уровня масла (или плохого его качества), а также износа подшипников, из–за чего появляется люфт. Если шум появляется при непрогретой коробке на холостых оборотах, то причиной может быть заклинивание муфты генераторного шкива. Шум только на первой передаче чаще всего означает неисправность планетарной передачи. Рассыпание передачи приводит к тому, что вой коробки усиливается.

Читайте также: