Скрип при повороте руля вольво хс90

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Скрип слышится и без нажатия на тормоз, если руль крутануть порезче вправо. При повороте, нажимая на тормоз, слышится отчетливее.

Добрый день. у меня такая же проблема на XC70. вот думаю поехать к сервисменам пускай ищут причину скрипа

А скрип именно при начале поворота или при максимально выкрученном рулевом колесе? Если второе, то это ограничитель слетел, посмотрите, не трёт ли колесо об арку (это хорошо видно).

Скрип отчетливо слышен где-то при повороте руля наполовину. В нулевом и крайнем положении вроде нет. Спасибо, завтра помотрю. Если нет, буду делать диагностику, надеюсь найдут причину, а то срок гарантии поджимает.

Если гарантия заканчивается, я бы точно сделал диагностику подвески (может и у качественного неофициала), а потом с болячками - на замену.

ex S80 t6 awd 11

Сегодня впервые услышал какой-то скрежет при повороте руля(при этом селектор АКПП был в положении D), такой металический скрежет. Конечно может это уже обсуждали,н о спрошу какие мысли?
Вообще у меня есть знакомый, так у него Гелендваген из Америки, за 3 года накатал очень много, он говорит, что у него много где скребет что-то и трет, но он не праиться так как говорит что это все технологичные звуки, и к ним надо привыкнуть. Незнаю может он и прав, но для меня это как "серпом по одному месту".

и у меня скрип появился. блин-зима пришла((( незначительный поворот руля, вызывает скрип, "слышу руками" очень четко(((что смотреть?

ex S80 t6 awd 11

У меня были скрипы при маневрировани на тормозе.
Если не касаться педали тормоза то все было тихо.

Погола инспекция тормозной системы, полностью разобрали, смазали собрали.

Знакомому тоже помогло.

2vet162: как разрешилась проблема с металлическим скрежетом?
у меня тоже при поворотах на маленькой скорости или парковке такой срежет, бррр. очень не приятный звук. :(
к чему готовиться?

Докладываю, что было в моем случае.
Скрежет был из-за выработки на передних тормозных дисков.
Т.е. колодки новые, а на дисках из-за выработки кромка, вот при поворотах руля и проявлялся такой скрежет.
Причем на "холодных" тормозах скрежет не проявлялся, только на "горячей".

Практически сразу после покупки авто (напоминаю: нового авто в салоне!) в рулевой колонке при вращении руля появился скрип. Скрип проявлялся при вращении руля только при включённом поворотнике и по звуку напоминал "резиной по железу". Про поворотник я обратил внимание не случайно. Т.к. есть еще одна болезнь когда такой же звук раздаётся при вращении руля но постоянно. В этом случае надо просто побрызгать силиконом т.н. вантуз — резиновый уплотнитель в том месте где рулевой вал проходит через кузов. Такая напасть тоже имеет место быть, но на автомобилях уже мягко говоря далеко не новых. Тут же скрип раздавался только с поворотником, а пробег к тому моменту вроде еще не перевалил даже за 10 тык. Бесило это неимоверно надо заметить! Звонок другу (знакомым работникам ОД) быстро разрешил ситуацию. Оказалось, что проблема тоже весьма распространённая — скрипит некий рычажок в переключателе поворотника. Он отвечает за отключение оного и трётся по специальному кольцу. Надобно его смазать. Сказано — сделано! (а на самом деле между этими событиями прошел год, ну так бывает).

Нам понадобится:
Отвёртка или бита T-25
Небольшая крестовая отвёртка
Длинная шлицевая отвертка или что-то подобное (для запихивания смазки)
Густая силиконовая смазка (дилеры для этого используют 1161688, я не стал изобретать велосипед и воспользовался ей же, но она весьма не дешевая, зараза, надо её на самом деле совсем чуточку)

Первым делом вынимаем резинки вокруг рычагов. Вынимаются просто пальцами (так же и вставляются). Обратите внимание, что встают на своё место они в определённом положении.

Располовиниваем кожух рулевой колонки. Для этого снизу надо открутить три болта T-25. Отвести рычаг фиксации регулировки рулевой колонки вниз, а саму колонку максимально выдвинуть и опустить вниз. Половинки кожуха держаться на защелках которые легко расцепляются, ничего не сломается.

Дальше нам необходимо снять рычаг поворотника. Откручиваем два винтика под крест. Помимо винтиков он фиксируется еще выступом (на фото выше показал стрелкой). Наклоняем его, выводя из зацепления с этим выступом, и вынимается "на себя" (от рулевого вала).
Предстаёт нам такая картина:

Белая фигнюшка на фото этот тот самый рычажок. Обмазываем его вокруг небольшим слоем смазки. Откладываем пока в сторону.

Смотрим теперь в рулевую колонку:

Стрелками показано то самое кольцо которое тоже надо смазать. Мазать надо не торец кольца, а плоскость на которую показывают стрелки. Так же это кольцо имеет выступ. Вот этот выступ как раз надо смазать уже с торца. Может так не очень понятно но когда смотришь в живую ясно что где трётся и что мазать соответственно. Получиться должно как-то так:

Что бы промазать кольцо полностью руль необходимо конечно провернуть. Вращать руль на стоящем автомобиле идея не очень хорошая (или это предрассудки всё?). В общем лично я делал это с заведённым двигателем стоя на траве где сопротивления колёсам минимальное (общественная трава не пострадала, всё делалось на даче :)

Собираем всё в обратном порядке. Когда будете вставлять рычаг поворотника на место смотрите, что бы он находился в выключенном положении.

Вот здесь выложил что-то на подобие скрипа или не знаю как правильно назвать. Прошу подсказать что может быть.

Кирилл1

была такая же штука на 90ке,тоже только в вправо, только не на весь ход, а в конце.Правда пробега 230 000 было

Kertman

liner

Добрый админ

@Kertman , +100500. Чему там скрипеть-то вообще, кроме опор амортов (50%) и резинки уплотнения рулевого кардана (50%).

Tralivali

Постоянный участник сообщества

@Kertman , +100500. Чему там скрипеть-то вообще, кроме опор амортов (50%) и резинки уплотнения рулевого кардана (50%).

liner

Добрый админ

@Tralivali , скрип скрипу рознь.
Верхние опоры издают скрип, слышный прямо на руле или у коленки, и такой резиновый "буммм" при значительном вывороте, будто пружина со своего места соскакивает.
Резинка кардана - тупо скрит в любом положении руля.
клапан ГУРа прямо возле уха не слышен, он под капотом и еле слышен.

Устриц ел, все эти неисправности проходил.

Tralivali

Постоянный участник сообщества

Устриц ел, все эти неисправности проходил.

Вчера когда видео записывал "скрип" этот был только при повороте вправо. Назвать это скрипом или чем даже не знаю. Но слышно и внутри и на улице, особенно в сервисе. Буду тогда пробовать с резинки кардана- это я так понял рулевого карданчика?

liner

Добрый админ

@Tralivali , да. И если слышно громко на улице, и только в одну сторону, я бы добавил еще резинки подвески, потрясти и послушать шаровые и проч. - 1 минута на подъемнике. Но бывает нюанс, что на земле стоя скрип есть, а на подъемнике нет (подвеска разгрузилась и скрип пропал) или зимой, пока машина оттаяла в сервисе, скрип пропал, а на мороз выехал и снова "даблеать!"

Tralivali

Постоянный участник сообщества

Kertman

Tralivali

Постоянный участник сообщества

В том то и дело, что не могу найти сервис, через которые много прошло вольв. Обслуживал там же где и прадика предыдущего. Их мнение или опорный подшипник аммортизаторов, или рулевая или насос. А так бы с радостью был обслуживать в более профильном сервисе. А то каждый раз перед заменой чего-либо сначала здесь посмотрю, потом драйв2, А потом сервисникам говорю, что и как. По крайней мере масла заливал и говорил сколько куда и сколько откачать, как по виде)

Kertman

Смешно ! Надо просто за пружину держать одному , другому крутить , мозгов много не надо . Или за опору под капотом , и так все крутящиеся части подвески .

Подскажите, опытные форумчане!
При повороте руля слева направо появились какие-то щелчки. При чем ощущается не на руле, а районе ног. Чтобы это могло быть? Вроде только сделал полнейшее то

Это на новом 90?

Меню пользователя

Щелчки у меня были на xc60, при износе колодок при повороте руля. При замене - все ок. Никаких дефектов не было.
возможно эффект такой же на 90м есть, это предположение.

1 благодарность:

Меню пользователя

Загоняй на осмотр подвески. Пусть проверяют опорники, люфт рулевого карданчика (крестовины). Стойки стабилизатора пусть покачают (через колесо). Если норм, то все внимание на рулевую рейку.

Вот ведь в чем ирония. Только диагностировали подвеску и все что возможно. Со слов сервисменов - все ок

Меню пользователя

Тогда очень похоже. Шасси одно и тоже, машина была 11 года.При подтертых колодках, у меня щелканье было. Ничего не помогало, конструктив. Даже защиту картера снимали, промазывали. Щёлканье проявлялось в крайних поворотах руля и только в движении.

Меню пользователя

Да у меня такая же проблема и это из-за колодок(у меня) попробуйте на нейтрали или паркинге без тормозов покрутить рулем.

Меню пользователя

Не поверите, но зашел создать такую же тему. xc90. Пробег 6500. На сервисе на 0-м ТО уже жаловался.Сказали, что ничего не нашли. Суть такова. Во время движения и поворота руля все тихо. а вот если я притормаживаю почти до полной остановки, а потом на малом ходу поворачиваю, то слышен тук тук тук тук. Как будто что то сдвигается. На заглушенной машине при работе рулем влево/вправо стук есть. Не может же быть рулевая рейка на новой машине. печаль.

Меню пользователя

Не поверите, но зашел создать такую же тему. xc90. Пробег 6500. На сервисе на 0-м ТО уже жаловался.Сказали, что ничего не нашли. Суть такова. Во время движения и поворота руля все тихо. а вот если я притормаживаю почти до полной остановки, а потом на малом ходу поворачиваю, то слышен тук тук тук тук. Как будто что то сдвигается. На заглушенной машине при работе рулем влево/вправо стук есть. Не может же быть рулевая рейка на новой машине. печаль.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.
Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается - устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.
Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.
Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой - за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо "на излом". Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах. Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны. Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип. Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом. Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.
Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов. Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими "звуками". Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.
Их болезнь - износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу - амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора. Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально - на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет. Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки. Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.
Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один - установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде. Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние - нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.
Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя. При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.
Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.
1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником - слой коррозии сотрется и шум пропадет.
2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.
Также возможен и эллипсный износ барабанов - тогда поможет только замена или проточка.

Звуки трансмиссии

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место - подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.
Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:
1. Не затянута гайка фланца.
2. Выработка в шлицевых соединениях.
В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка - затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:
1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.
2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже - от подшипников промежуточного вала или шестерней.
Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук - свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) - указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.
Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист - это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг - вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи - стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой.

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.
При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Читайте также: