Скрежет в сцеплении нива шевроле

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Неожиданно, увидеть на нашем канале такую статью? Все просто объясняется. Дело в том, что дача и автомобиль это понятия взаимодополняющие. Ведь держать садовый участок, не имея автомобиля, крайне затруднительно и хлопотно. Поэтому сегодня поговорим на автомобильную тематику. Открою вам немного профессиональных секретов. Да, кроме дзена у меня есть ещё работа, и она как раз связана с ремонтом и обслуживанием авто.

Итак, предмет сегодняшнего обсуждения — коробка перемены передач (далее по тексту КПП) 21230-1700010-02, установленная на автомобиле Нива Шевроле.

Клиент обратился с жалобой на шум КПП. При этом посетовал на то, что коробку ему уже пытались ремонтировать, заменили все подшипники на валах, но результата нет — шум остался.

Диагностика

При проверке эффект клиента подтверждён. Шум присутствует при работе на холостом ходу. Характер шума — гул. При нажатии на педаль сцепления — пропадает. Из документов, предоставленных клиентом видим, какие именно детали были заменены. Один интересный узел, горе механики, оставили нетронутым — это соединение первичного и вторичного валов через игольчатый подшипник. Предполагаем что источник шума именно там. Как проверить свое предположение, не снимая и не разбирая агрегат?

Поскольку 4-я передача — прямая, угловые скорости первичного и вторичного валов уравниваются, валы перестают вращаться относительно друг друга, и гул исчезает. Вот таким нехитрым способом диагностируем этот узел в КПП на наличие акустических несоответствий.

Контроль и сортировка деталей

Поэтому, для успешного ремонта, все детали узла подвергаются контролю посредством измерений. Далее полученные значения сравниваются с нормативными. А теперь познакомьтесь с моими помощниками.

Вот размеры для дефектовки деталей

По результатам измерений установлено несоответствие размеров в месте установки игольчатого подшипника, как первичного, так и вторичного валов.

Ну, да Бог с ними, вернёмся к нашему ремонту.

Купить качественные запасные части очень не просто

Так вот, только в четвёртом магазине качество деталей меня удовлетворило. Возвращаемся, собираем КПП.

Установка, торжественный запуск, тишина и слезы на глазах хозяина авто. Ещё бы, дядя намучился, не давал ему покоя этот гул, а тут — чудо свершилось!

Да нет, не чудо, а обычный ремонт. Просто машины должны ремонтировать те, кто этому обучен. Ну а если вы такой яростный автолюбитель и не можете сдерживать свои порывы, тянет вас что-нибудь разобрать, то хотя бы воспринимайте советы от более знающих людей, чтобы все эксперименты по ремонту не превращались в череду неизбежных огорчений.

Добрый день! Подскажите пожалуйста появился странный свист(скрежет) в районе КПП на всех скоростях и на нейтрали, чем ниже передача тем громче звук, на нейтрали ели слышно, при выключении сцепления все посторонние звуки пропадают(поэтому и подозреваю что проблемы с КПП). 2000 км назад поменял транссмисионку. Народ плз с чем это может быть связано?

snik82
выжимной и работает то только при нажатом сцеплении - на НИВЕ выжимной не постоянного вращения как на баржах - отсюда зазор вилки 4мм

mda
а как масло менял? сам? а то вдруг в сервисе - мож не долили или налили тад17?

Это, дружище, зависит от сцепления. Некоторые вражеские сцепы для нивы делаются с выжимным постоянного вращения. и это указано в инструкции по их установке.

"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности" (В.И. Ленин., Полное собрание соч., 5 изд., т. 29, с. 195)

Тёма
Это всего лишь означает что кто то производит сцепления не штатного образца
а то щас мы тут будем говорить какой дядя вася в каких гражах чего делает

Спасибо всем. Поменял выжимной, сцепление и до кучи корзину, вроде все пропало. но как оказалось вроде. Проехал 20-30 км и срежет(скрип) появился на 1-2 сек(до замены было почти постоянно), и так в течении дня несколько раз. Заметил следующие, звук появляется при попадании на кочку, резком повороте вправо-влево и пропадает при выключении сцепления(после включения сцепления уже нет).

П. С. Да, если точнее, то звук похож как-будто "фрезой" что то снимают.

Всем привет!
А у меня тоже скрежет в кпп, особенно на холодную. после езды хотя бы в теч получаса он превращается в звук усиленного трения. Прислушивался из салона - звук прямо из-под кулисы, ну или чуть вперед к двиглу.
Еще есть такой интересный симптом (не знаю связано или нет): когда, на холодную, еду на 1 передаче, и торможу (выжим сцепы и плавно на тормоз) - машину начинает ощутимо дергать вплоть до полной остановки.
Подскажите, что менять?

Еще есть такой интересный симптом (не знаю связано или нет): когда, на холодную, еду на 1 передаче, и торможу (выжим сцепы и плавно на тормоз) - машину начинает ощутимо дергать вплоть до полной остановки.

очень похоже что сцепление. Ибо если "плавно на тормоз на первой", но при этом сцепление не трогать - машин именно так себя и ведёт) Сцепление может быть и в норме, но просто требует регулировки, т.к. у тебя оно кажется не выключается вообще.

Приветствую всех! Появился странный толи скрип толи свист при выжиме сцепления пропадает, причём достаточно просто немножко прижать. Машина едет и работает нормально. Что может быть? сцепление и привод Шнива.

Здравствуйте! С нуля присутствует свист со стороны КПП или РК при выжиме сцепления свист пропадает если еду на подъем в натяг тоже не слышно. Приехал по гарантии сказали нужно менять раздатку. Замена раздатки по гарантии не помогла. Что еще может быть? Ваз 21310 2010г.в.
Спасибо!

У меня такая ситуёвина. На хх при отпущеной педали сцепления такие звуки, как будто металические детали труться. С определённой частотой. При наборе оборотов частота увеличивается. Потом звук тонет в рёве двигателя - не слышно, есть он или нет. Если нажать на сцепление - звук пропадает. Ещё сегодня заметил, что на 2й передаче машина дёргается при нажатии на газ чуть более резком, чем при размеренной езде. Раньше такого не было. И сегодня же немного опустилась педаль сцепления, во время езды по пробкам. Передачи с трудом втыкались. Подцепил педаль ногой снизу - встала на своё место. Может быть такая проблемма уже описывалась на форуме, но к сожалению не обладаю таким ресурсом как время. Только приехал с работы. А в Новосибе уже 23.58. Завтра опять ехать. Подскажите, опасно это? И что это?

На хх при отпущеной педали сцепления такие звуки, как будто металические детали труться. С определённой частотой. При наборе оборотов частота увеличивается.

Ещё сегодня заметил, что на 2й передаче машина дёргается при нажатии на газ чуть более резком, чем при размеренной езде.

Это похоже на повышенный зазор между промвалом и шестерней 2-й передачи. Если раньше не было, значит износ, хотя странно, что только на одной. Точно раньше не было? может не замечал? Масло не упускал?

И сегодня же немного опустилась педаль сцепления, во время езды по пробкам. Передачи с трудом втыкались. Подцепил педаль ногой снизу - встала на своё место.

Спасибо за ответ, Yaro. Пока поставил машину к причалу. Послезавтра к знакомому поеду. Он шарит. К сожалению не обладаю не только временем свободным, но и с руками проблеммы. По крайней мере в области ремонта и диагностики.

приветствую всех! Проблемка парировалась. Появился шелест металлического характера в районе КПП и только на ходу. При полной остановке пропадает. Манипуляции с педалью ничего не дают. Шелестит как на передаче так и на нейтрале. Иногда бывают пробуксовки сцепления и 1я передача иногда плохо включается и выключается. Что может быть? Где капать?

Подскажите пожалуйста, что может быть? Накосячил при установке сцепления от шевика.

Ставил (сам) сцепление от шевроле нивы на 2131. Поставил новый маховик, корзину, диск, выжимной (всё Sachs), болты остались старые (вроде проблем не было). Использовал центровку, протянул болты, накинул пружинки выжимного на вилку сцепления, всё собрал, завел - всё идеально, промвал крутится, никаких лишних звуков.

А потом поставил цилиндр сцеппления (тоже от шеви), прокачал и началось !
При работе из корзины раздается громкий звук. Я его сравнил со звуком проскальзывающего ремня генератора. Такой фут-фут-фут-фут-фут визгливый. Нажимаю на вилку - звук становится чаще (наверное увеличиваются обороты), сцепление при этом не выключается, передачу воткнуть не получается.

Нужна помощь экстрасенса , что может быть? Слетел выжимной с вилки? Что-то собрал наоборот? Криво диск поставил? Болты были не те? Хочу в сервис отогнать, ибо сил всё это заново снимать уже нет, но хочется им конкретно задачу поставить, чтобы не развели (например, замена выжимного).

это было вообще без цилиндра сцепления?
Шток РЦС перемещается без заеданий? Ведомый диск сцепления установлен был правильно: ступицей к корзине?

Да, хорошо было вообще без цилиндра. Далее я пробовал нажимать на вилку как штоком РЦС, так и просто с помощью доски-рычага - эффект одинаковый.

Вот насчет правильной установки диска вы меня озадачили. Его действительно можно установить наоборот? Наверное, я действительно мог косякнуть. У меня осталась фотка собранной корзины до установки коробки, но по ней сложно понять, всё ли там в порядке. На всякий случай приложил.

UPD: почитал симптомы неправильной установки диска. Очень похоже! Не понятно, почему это случилось после первой попытки нажать на вилку, но остальное сходится. AveGeo, большое спасибо за подсказку! Убейте меня кто-нибудь криворукого (((

Rai220
Насколько можно разглядеть на фотографии, ступица диска, похоже, смотрит внутрь, т.е. в сторону маховика.
Сожалею, но придется повторить все уже выполненные работы.

Вот какой вопрос возник.
. Стою на месте.
Слегка чуть касаюсь педали сцепления - появляется подвывание.

А в другой раз всё наоборот: выжато сцепление -тишина,
отпустил -появляется лёгкий гул.

Кто понимает, скажите: причина тут одна и та же??
Или это две разные неисправности (т.е.,в разных местах)?

Выжимной подшипник: или сам, или звук от касания его муфтой лепестков корзины сцепления. Если при дальнейшем продавливании звук исчезает, то, скорее, небольшой люфт муфты на направляющей, из-за чего возникает несоосность, которая при вдавливании в корзину пропадает.

AveGeo
день добрый!
У меня похожие симптомы: при выжатой педали сцепления тихо, педаль отпускаю - гул, и достаточно громкий, и не постоянный что самое интересное, те весь день могу ездить гула нет, а на завтра - есть. На холодную гула не замечено, только на горячую.При включении 1й передачи - сразу не включается, отвожу на 2 и включаю Сегодня снял КПП, визуально все в норме подшипник не закусывает, за первичный вал кручу - характерный шелест шестерен.
Авто: нива 21213, 5 КПП, сцепление - Шнива.
Подскажите : где собака зарыта? Куда смотреть?

ЖЕКА 34
Проверьте прежде всего люфт муфты подшипника сцепления на направляющей (труба вдоль первичного вала в картере сцепления). В идеале он должен быть минимальный, т.е. менее миллиметра. Некоторые сцепления, в частности, известный мне LUK отличаются повышенным зазором между пластмассовой муфтой и направляющей. В этом случае не знаю, что делать, т.к. муфты от других подшипников, как правило, не подходят, а ставить подшипники от других производителей проблематично и надо подбирать их по форме пятки, воздействующей на лепестки корзины.
Если никаких явных неисправностей не обнаружено, то можно ездить и так, разве что при нажатии на педаль сцепления может раздаваться жужжащий звук.
Ну и, пользуясь случаем, смажьте сам подшипник, направляющую и опору вилки сцепления консистентной смазкой.
По вышеуказанным причинам с некоторых пор предпочитаю традиционные сцепления с нажимной пятой (пауком) в корзине и плоским выжимным. В частности, ВИС с широким шестерочным ведомым диском Exedy.

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

[stextbox возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.[/stextbox]

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

[stextbox меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.[/stextbox]

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

[stextbox поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.[/stextbox]

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Причины скрипа педали сцепления

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

Устранение скрипа педали сцепления

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве "За рулем" на 139 странице, №1, 2004 год:

"Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, "северяне" охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая "Литолом" и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, "спец" добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления."

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.

Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.

Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема

Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.

На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке

Виды привода сцепления

Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.

Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.

Видеоурок о принципе работы сцепления

Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере

Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.

Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.

В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.

Читайте также: