Сигнализация пандора утечка тока

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

со штаткой имхо просто нужно было подольше понаблюдать, шаттки никогда стольк не жрут.
на тойотах сложно намудирть, но всякое бывает.

forcekir

если машина не стоит на охране не на пандоре ни на штатке то засыпает ровно через 18 минут и ток утечки в норме..
если же ставить на штатку ждал 30 минут ничего не меняется.. все равно утекает..
сколько ждать-то еще)

alexandr777

возможна недоработка по протоколу, например ждёт сигнал пропадания ключа и не засыпает
а вообще для начала можно попробывать отключить в прогр-ии управление штаткой и глянуть связь этого запрета с утечкой
хотя машина простая, и небыло с ней таких проблем при подключении по цифре.
не кнопку ли заблокировали на постоянку- проверьте в режиме охраны её поведение

Blad2000

Ситуация в следующем.
Стоит Pandora 5000 на Camry 2012.
Машиной пользовался в последнее время раза 1-2 в неделю, ежедневный пробег около 10-20 км по городу.
После простоя машины на охране более 3х суток приходит смс о том, что напряжение на АКБ менее 11.9 В и если ее не завести, то по просшествии 6-8 часов машину уже не завести, остается только прикуривать.
Помимо сигналки ничего более из допов не стоит на машине, поэтому след. вопрос именно к сигналке.
На практике при пробеге 20 км в день аккумулятор заражатся и напряжение показывает 12,6-12,7 В. И в течении 3х суток уже опять проблема напряжение падает до 12.0 В и на след. сутки приходит смс, что аккумулятор разряжен.

У меня несколько вопросов,
1. какой ток потребляем Pandora 5000+пандект и за сколько она на практике высаживает заряженный на 70-80% аккумулятор?
2. что в первую очередь стоит проверить?

1. Ток утечки без пандоры и штатной сигналки (спустя 20 мин ожидания) - 50-60 mA
2. Ток учечки с пандорой (спустя 30 мин ожидания) - 360-380 mA
Померил в течении 40 мин упал
до
160-190 mA
3. Ток учечки на штатной сигналке (спустя 20 мин ожидания) - 120-140 mA.

1. через пару минут ток потребления стабилизируется, ну навсякий случай подождать 5-10мин, не более.
2. Вот вам токи потребления сигнашек, без учета датчиков и доп реле
3. Напряжение на брелоке показывается не в "вольтах" а в "условных единицах", т.е. при подключении сиги к питанию сига принимает значение напряжения аккума =12В (т.е. к примеру если аккум 13,1В в момент подключения на брелоке будет отобажаться 12В, т.о. при просадке напряжения до 11,5В по брелоку - на аккуме будет 12,6В)
4. Почти разряженный аккумулятор заряжается 3-5 часов, а если зимой он есчо и холодный, то в начале он должен согрется, а потом зпрядиться (т.е. за 20км не успеет зарядится полностью,снять и зарядить аккум зарядным устройством)
5. Ну и аккум теряет каждый год свою ёмкось, а пандора + пандект - прожорливые вещи, так что авто должно ездить!

Минувшей зимой стал зачечать, что после простоя в пару морозных ночей стартер недополучал желаемого (хотя в морозы до запуска всегда двигатель греется Бинаром), а после запуска — геннадий срывал ремень в проскальзывание, источая визг, хотя ремень подтягивался. Это говорило о том, что аккум жадно поглощал ампер-часы, что были потрачены на питание допоборудования. А его немало. Измерив ток, я понял, что давненько я его не контроллировал — в сумме 90…95мА с периодическими подскоками до 100, и совсем редко, примерно раз в минуту — вовсе до всех 200мА. Короче, много.

Итого по слагаемым:
НТА-1/2 (подогреватель АКБ, причём с отключенным светодиодным подулем) — 13мА (светодиоды добавляют 10мА, поэтому я его сразу отключил);
Бинар 5Б (автономный подогреватель) — 17мА;
2din магнитола Bonroad — 10мА;
сигнализация Pandora 1870i- 38…44мА;
штатная электрика — 12мА.

Потребление штатных устройств разбросано по блокам и бороться с ними нет смысла (например, ЦЗ — 0.9мА, блок стеклоподъёмников — 3мА, часы — 0,65мА и т.д.)

Поэтому было решено пойти от самого крупного потребителя — Pandora.

Совсем недавно компания представила новую модель, основным козырем которой было дежурное потребление в 9мА. Точнее как. эта же модель сначала жрала те же 40, а потом якобы перевели начинку на другой МС и она стала жрать 9ма. Короче что покупать — не ясно.
Но сама суть — чему там столько жрать? Если пинг периодический (+100мА к основному).
Погуглив тырнет по этой теме, пришёл к двум выводам: никто вопросом потребления не занимался и у нормальных сигнализаций ток и так в порядке. Например весь ряд бюджетного барахла типа Tomahawk, Starline, sheriff жрёт в пределах 20мА, а Cenmax какой-то — вообще 10мА. У can-сигналок "Призрак" тоже всё в порядке. Это у "лакшери" брендов типа нашей пандоры, шерхана — потребление как у роты. Защита ведь важнее. Севший аккум — тоже ведь защита от угона. )))

Пришло в голову некоторое предположение: наверняка микроконтроллер, который питается от каких-нибудь 3 вольт, пусть и прошит неоптимизированно, без попыток снизить потребление, так и питается обычным линейным стабилизатором. Всё вело к вскрытию. И вуаля! Микроконтроллер ATMega324 питается посредством 78L05. Из крупных потребителей на этой шине питания есть ещё MXR7202 от производителя MemSic — 4мА по даташиту. Это газовый 2D датчик ускорения. При включении с фильтрами короткого интегрирования работает вообще как микрофон. На нём и построены датчик удара (оба) и датчик перемещения (наклона).

Т.е. в отличие от линейных стабизизаторов, импульсные не имеют потерь на линейных компонентах, и их КПД часто выше 90%, особо вне зависимости от разницы входного и выходного напряжений.

Сам по себе этот модуль поедает 230мкА.

Включаем такой модуль вместо 78l05 на напряжении около 3В. Получаем общий ток потребления до 23…27мА. Почти в два раза!

Но есть два НО. Приёмо-передающий модуль также имеет линейный стабилизатор для питания своего микроконтроллера PIC18F1220 и микросхемы приёмника-передатчика Si4421. Если и их запитать от того же dc-dc конвертера, убрав линейный стаб (5-выводная микросхемка), то общий ток получится около 13мА. Т.е. избавившись от линейных стабов, мы получили выигрыш в три раза!

И второе НО. При снижении напряжения питания микроконтроллеров, заметно снижается и их ток потребления. И при выставлении минимального для всех микросхем напряжения (я пробовал 2.77В), общий ток составил 9.1мА.

Вот тебе и оптимизация, и параметры новой модели. =)

Правда не без ложки дёгтя в бочке.
Датчики температуры 18DS20 работают от напряжения от 3В. Поэтому было два выхода решения: датчики температуры, т.к. их ток потребления ничтожный, посадить на линейный стабилизатор, а всё остальное — посадить на 2.7В; и второе — просто всё посадить на 3 вольта. В первом случае ток получился 9.82мА, а во втором — 10.15мА. В общем, почти никакой разницы. Поэтому было решено просто всё посадить на 3 вольта.

Другая незадача — измерение бортового напряжения в прошивке ATmega стоит относительно не фиксированного внутреннего стабилизатора, а от делителя на аналоговом входе. Поэтому от снижения напряжения питания контроллера, значения напряжения бортовой сети сильно уползли в положительную сторону. Блин! Вот нахрена так программировать! Погрешность такого метода в любом случае чудовищна. Но есть что есть и поэтому необходимо было занизить напряжение на входе ADC2 (35pin) от делителя, подключив к нему подстроечный резистор в 10кОм для тарировки (на место под отсутствующий конденсатор C18).

К тому же, вслед за снижением напряжения питания, выползли ложные срабатывания 1-го уровня удара. Раз в пару минут — точно. Виной этому служила плохая фильтрация опорного напряжения аналоговых компараторов (Aref, pin29). После установки туда конденсатора побольше, к имеющемуся 3нФ — 4.7мкФ, ложные срабатывания ушли. Правда я сначала установил конденсатор, который был у меня — на диэлектрике Y5V. Дома было всё нормально. Но при понижении температуры окружающего воздуха ложные срабатывания вернулись. Причина в том, что у недорогого Y5V есть сииииильная зависимость ёмкости от температуры и приложенного к нему напряжения. Например, замороженный в морозиле Y5V конденсатор потерял в ёмкости 80%! Короче, в такие устройства нужно ставить только X7R. Проблема ушла.

Есть ещё одна беда. Весь приёмо-передающий блок нельзя запитать только от 5 или 3 вольт. Для работы выходного передающего ключа нужно как можно большее напряжение, напряжение бортовой сети.

Тут есть лазейка — в кабеле модуля 6 проводов, из них два — для земли. Я взял один из них (жёлтый) под 3-вольтовую шину от DC-Dc конвертера:

И вывел разъёмное соединение к блоку. Не очень эргономично, но работает:

Сильно менять конструкцию в виде выноса антенны на крышу, изменения длины антенны и прочего не захотелось, но вот сделать две простых вещи просто ничего не стоило. А именно убрать кембрики со спираелей и вытянуть их максимально, чтобы они заняли всю длину в корпусе:

Такие манипуляции увеличили дальность заметно. Например это позволило уйти от дома с экспериментальным столом в полтора раза дальше: вместо 140м, на 240м (в помехонагруженном месте). На установленной сигнализации на авто, например, я спокойно управляю сигнализацией из своей аппаратной комнаты на работе, когда раньше приходилось выходить в фойе с окнами с видом на парковку. Возле дома, брелок более не теряет периодически связь, когда авто запаркован на обочине главной улицы (150м через бугор с забитым другими авто двором).

Но главное, за что мы боролись — ток на охране теперь 10.5мА:

Но так считать некорректно, потому что нужно учитывать периодические пингования, которые происходят раз в 53.2сек продолжительностью в 2.2сек с током до 113ма. Это прибавляет к постоянной величине почти 4мА. Т.е. нунжно считать Итого: 14…15мА. Вместо 44мА — вполне неплохо! =)

НТА я подключил через реле, которое управляется зажиганием — совсем нет смысла ему постоянно быть включенным. Здесь мы выиграли ещё 13мА.

А в магнитоле, оказывается, нужно было просто покопаться в настройках. Sleep time нужно выбрать хоть какое-нибудь значение вместо Auto sleep. Просто в auto sleep она вообще не выключает процессор и система andriod не выгружается. А в остальных значениях, процессор выключается через заданное время. Я поставил на 1час. И через час потребление падает до 500мкА. Т.е. у китайцев всё нормально, в отличие от… Мораль басни в том, что ничего отечетственного не работает без доработок… =(

После проделанных переделок общий ток потребления на охране составляет 38…42мА (вместо бывших 95мА).
Т.е. раньше столько ела только пандора, а теперь — всё в целом. =) Напряжение на АКБ дольше висит, близкое к 13 вольтам. Часто на утро в морозы напряжение 12.8В.

Кстати, у Бинара такая же беда — линейные стабы. Но проблема в том, что блоки залиты герметиком. И ради уменьшения потребления на, скажем, 8мА, расковыривать две платы как-то не сильно тянет. Но я ещё подумаю об этом. =)

UPD 28.01.2019: Этой зимой одолели ложные срабатывания при наступлении морозов холоднее -20 градусов. Причём ложно срабатывал датчик перемещения, да и датчик предупредительного удара бывало срабатывал, но редко. Причина была в моей невнимательности при выборе напряжения. Датчик ускорения питается посредством интегрирующего RC фильтра. При потреблении микросхемой 4мА на резисторе 100 Ом падает около 0,4В. А минимальное напряжение MXR7202 — 2.7В. При общих 3В на неё оставалось 2.6В. Что и вызывало эти казусы. Почему прошлой зимой такого не наблюдалось не знаю. =)
В общем, хотел было вообще поднять до заводских 5В, но как-то сильно потребление вырастает — около 22…27мА. В итоге выставил 3,3В, что даёт потребление на охране 11,8мА и на всякий случай уменьшил чувствительность предупредительного датчика удара. Теперь всё замечательно.

Постоянное соединение не смог включить из-за ошибки в новой прошивке. Такая проблема оказывается как минимум у многих. Поэтому не выключайте его, если у вас нет возможности самостоятельно его включать через alarm studio.

Михаил а

denkarter

Как вы думаете - это нормальные значения или всё же скачок слишком большой?
В голову приходит мысль, что скачки из-за выхода в Интернет.

micado

В другой теме Вам уже ответили. Можно только добавить, что стрелочный прибор даст более объективную картину, лучше видно время и величина импульсов тока потребления. Новые системы, в среднем значении, потребляют существенно меньше, но и в данном случае проблемы нет.

denkarter

Увидел ответ, благодарю.
Под новыми системами Вы подразумеваете новые версии этой же 3910 или другие комплекты Пандора?
Может стоит обновиться мне, чтобы снизить потребление? А то иногда я зимой надолго в аэропорту на парковке оставляю авто, недели на 2-3 и с менее прожорливой системой не буду переживать.

micado

denkarter, новые системы, это все что с блютузом. Если под обновлением понимать замену сигналки, то рекомендую пандект Х-1900 BT, это сейчас минимум по потреблению из аналогов DXL 3910. Только что замерял - реально 10мА плюс импульсы при активности GSM.

юрОк

denkarter,
Вот такая же х..ня на 5000нью . аккум 80-й ипонский сдох за 3 года . жрет как лошадь . У сына 3910 по моему стоит , там пока не мерял , но аккум тоже такой же и сдох за 2.5 года . сейчас думаю , чего с сигой сделать можно . Выдрать ее к мяух и новую ставить чтоли . Дороговато получается

antonba

Михаил а

__________________
Все глупости на земле делаются с серьезным выражением лица . Улыбайтесь,господа.
Мы в ответе за тех , кого не послали. ( с)

Утечка тока и Пандора. Как работает блок комфорта? Нид хелп!

Не кидайте помидоры, поиском внятного ответа не нашёл.

Машина в подписи. В целом по электрике всё штатно, только установлена сигнализация Пандора. Модель не помню, из младших с автозапуском.

Сразу оговорюсь, установлена она, по сути, одним из создателей этой сигнализации и торговой марки. Поэтому вроде как к установке не должно быть претензий, человек реально ковыряет и ставит допы на всё, что движется, вплоть до шаттлов =)

Очень похоже, что проблемы начались примерно сразу после установки сигнализации, но всерьёз никто не отслеживал (на машине ездит брат).
Суть проста, как два рубля, - высаживает аккумулятор. Свежий аккум держится пару дней, поездивший - сутки максимум до разряда до 9 вольт.

Померили ток утечки - 0,51А, блок комфорта не спит.

Были ошибки по концевикам передних дверей, под эту лавочку с оказией заменили полностью оба замка на НОВЫЙ ОРИГИНАЛ (привёз из Европы).

На текущий момент спорадически вылетает "Микропереключатель замка пассажирской двери - КЗ на массу". Возможно, где-то проводка. Надо искать.

Пока мерили ток утечки, нагрубили с концевиком капота, он теперь не работает, машина видит "Капот открыт". Но ошибок нет.

Блок комфорта проверили - сухой, как попа младенца в Памперсе. Внутри тоже всё чистенько, отпавших проводов нету.

И ещё деталь. Поскольку и сигналка младшая, и машина ещё без полноценной кан-шины, мастер реализовал центральный замок "в лоб" - подпаялся к блоку управления стёклами и ЦЗ в водительской двери. Вывел оттуда наружу два провода со штекером и всё это далее протянул до БУ сигнализацией.
Со штатного ключа машина нормально закрывается-открыватеся, ошибок по ЦЗ нет. Если эту фишку отключить, то не возникает никаких ошибок, только лишь сигнализация не может закрыть-открыть двери, но видит их. Как по мне, так этот "подпай" не должен приносить проблем.

Ну а теперь, собственно, вопрос. Неужели VW так глупо придумали, что из-за любой помарки БК не спит? В моём случае, он не спит вообще. Ни в режиме охраны, ни при просто захлопнутых дверях. Так ведь быть не должно?

Допустим, задумано так, что при постановке на охрану и отсутствии ошибок БК через положенные 20 минут уснёт. Ну а если я машину держу в гараже у дома открытой? В моём случае это не прокатывает - сутки, и я побежал за зарядником.

Подскажите, как бы победить ситуацию? Скидывать клемму достало вкрай.

ЗЫ. Можно ли заменить чем-то штатный концевик капота? Китайского солдатика не охота вкорячивать, есть ли аккуратные решения в штатное место, знает кто?

А где ставили если не секрет, случаем не оф. дилер автомобиля?
А то я такие установки видел, когда на 5000 для запуска кии с кнокпой, имея "на борту" РМД-шку вешают ещё пару тройку релюшек, а однажды форд приехал, утечка была 300мА, и две постоянно запитанные релюшки с честным потреблением около 130мА

Да не у официалов.
Собираюсь скоро заехать к ним попробывать отлючить пандору и померять утечку уже без нее..
Посоветуйте..может на, что стоит обратить внимание?

Maze

Ну если установка базовая то конекретики никакой, а если навертели своих релюшек то только им смотреть, а так каждый элемент пандоры по очереди исключать

alexandr777

доп сервис функции, какое авто, что и как блокированно, не даёт ли уснуть штатным мозгам данное подключение. без залазинья в ваш монтаж трудно сказать однозначно

forcekir

Машина toyota camry 2012
Вообщем, что на данном этапе удалось выяснить:

Ток учечки замерялся в 3 этапа:

1. Ток утечки без пандоры и штатной сигналки (спустя 20 мин ожидания) - 0,05-0,06 mA
2. Ток учечки с пандорой (спустя 30 мин ожидания) - 0,36-0,38 mA
3. Ток учечки на штатной сигналке (спустя 20 мин ожидания) - 0,12-0,14 mA.

Дальше в какую сторону копать?

Maze

Вы себн порядок своих измерений представляете? 0.05мА (50мкА)? По остальным измерениям тот же вопрос. Чем мерили?

forcekir

Вы себн порядок своих измерений представляете? 0.05мА (50мкА)? По остальным измерениям тот же вопрос. Чем мерили?

SerjQwerty

forcekir судя по потребляемому току, какое-то доустановленное реле остается запитано, что бы это проверит, оставьте на Пандора только питание и Кан шину, ну и все модули(gsm GPS) а все каналы что бы были не зацепленны, не знаю на сколько это вам будет сделать возможно, но это единственный вариант проверить потребление самой системы

А так - машина одна из самых простых в плане установки, мы обычно полностью демонтируем панель на тойотах для установки. Ну а так - за спидометром в жгуте есть толстые черный либо синий плюс в зависимости от того ключевая машины или с push to start и минус бело-черный толстый, Кан шина тоже на спидометре бело-красная - и проблем никаких, шина засыпает, потребление минимальное

forcekir

Т.е. это реле может быть запитано и при постановке на охрану штатной сигналкой?
Токи на охране штатной и пандоре практически одинаковые..

Читайте также: