Шумоизоляция тойота пробокс своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Экономична, крепкая подвеска, доступные и дешевые запчасти относительно топовых моделей. Очень теплая. Вместимая.

Огромный багажник, такие размеры ооочень трудно найти)
Низкая стоимость запчастей. Малый расход. Хороший металл, если следить, не ржавеют.
Спать в пробоксе - милое дело 210см в длину, 110см в ширину ровный пол +5!
Цена машины не высокая.

Места на заднем сидении мало. Сын подрос, это и явилось причиной продажи этого замечательного авто, так бы оставил, как второе авто-хозяйка!
Электроники особо нет, но и нечему глючить и ломаться).

Двигатель при должном уходе ходит 400т.км, коробка более 600т.к..
Старте (3т.р.), генератор (3т.р.) поменяете.
Рычагов не много, нагруза на них высокая, долговечность не большая, но замена не дорого.
Кузовщина - стоит намного дороже, чем вы можете подумать)), если вы не с Владивостока/Хабаровска.

Расход не конский, простота салона и самой машины, не чему ломаться лишний раз.
СТОЛИК ВЫДВИЖНОЙ, Я С НЕГО КАЙФУЮ!!
Удобно работать под капотом, дешёвые запчасти по отдельности.
Относительно экономичный авто.
Не жалко и дрова повозить с углем.
Задняя сидушка падает в ровный пол и можно спать в полный рос, если ты не 2.5 метра роста. Можно с него сделать недокросовер. Норм смотреться будет. Не рессорная! На малых скоростях идет относительно мягко. Особенно когда сидят пассажиры. Разгонял до 140 км/ч, дальше страшно. На крышу можно установить длинный багажник или длинный аэробокс
В общем, как первая машина, самое то!

Шумо-теплоизоляция, соответственно шумноват по гравийке, слышно двигу в салоне. Внешний вид не очень, поправит это тюнинг и литьё. Весь салон пластик, кроме сидений, задняя сидушка и не твёрдая и не диван. Тяжел на обгоне и ближний свет не очень. На вёслах кроме водятла, нет светлого салона, в ручную убирать зеркала. Зимой задняя дверь чуть хуже закрывается. Быстро остывает двигатель, сильные морозы долго греется. Печка хорошо греет первые сиденья, а задние чуть страдают, но там их проблемы. ЛКП могло бы быть и по лучше. Мало функций в салоне, но это и понятно-работяга!

Экономичкая, при своевременном техобслуживании поломок минимум. Очень хорошая, даже можно сказать отличная машинка. Вездеходная работяжка.

Всё помаленьку приходиться делать, как и во всех машинах, главное вовремя менять, тогда не будет внезапных поломок на дороге

Надо следить за креплением троса ручника в проушине задней балки. Я тупо вропускал в том месте пластиковый хомут. Если начинало скрепеть, значит хомут порвался и я крепил на новый.

Ковролин в салоне, быстро пачкается и не закрыт в самых доступных местах, в комплектациях с пакетом безопасности зеркало заднего вида расположено неудобно, мешает обзору. Штатные колеса.

Экономичный двигатель! Плюс очень хорошая динамика, резвый. Для кузова универсала достаточно крепкая ходовая, и не сложная. Самому можно многое сделать.

Быстрое проседание поршневых колец и затухание маслосъемных колпачков. Вследствии этого не очень большой ресурс двигателя. Линьки слабые, особенные передние.

Ломались только линьки передние. В остальном всё нормально в пределах года выпуска пробега. Хорошо ухаживать надо, вовремя всё менять и все дела. В целом очень хорошая машина!

Ест хорошо!
Не хватает мощей
Нет люка
Приборка нищая
Шумки нет
Музыка отстой
Нет подлокотника
Правый руль

Очень практичный, экономичный, с хорошей ходовой. Отличный вариант для работы и повседневной езды. Задний диван если лавка то есть и плюсы (быстро можно разложить и сложить) и минусы.

Сиденья у простых комплектаций без снимаемых подголовников, они мне мешали. Сзади если лавка некоторым пассажирам неудобно. На переднем приводе нет задней печки. На перед лучше ставить проставки на 2см если на родных колесах либо поставить колеса на 15 радиус. Марается родная обшивка на полу в открытых местах особенно сзади, кстати с 2020г закрыто пластиком. В целом отличный авто, неприхотливый.

До этого был пробокс 2003 года 1,3 передний привод. Машина просто не убиваемая. за 6 лет поменял передний один ступичный подшипник. Ну про масла само собой раньше чем по регламенту. соответственно купил такую же на полном приводе. А вот теперь самое интересное. Рулится рестайл просто великолепно. хоть машина и похожа на старую, по факту это другой авто. как на трассе так и в городе. Даже жена это заметила. Ну а полный привод меня просто с ума свёл в хорошем смысле этого выражения. Расход летом если на педаль газа чуть дыша ездить получается 6,5л/10км. Хочу подчеркнуть я брал с аукциона в Японии, не путать с дерьмом во Владивостоке, там хлам. По трассе ездил из Новосибирска до моря. разгонял до 170. Идёт как тепловоз по рельсам. С увеличением скорости руль наливается тяжестью и ощущения от вождения просто сказка. Система стабилизации стоит теперь другая. Ну и вариатор конечно.

Не удобная задняя лавка, но я не езжу сзади. Дорогая жижи для вариатора. Поменять все жижи разом (вариатор, двигатель, раздатка, мост) бьёт по карману.

Как только машину сняли с вагона и я поехал стало понятно что есть проблемы с коробкой. После трёх месяцев поисков неисправности (спецы по КПП не верили мне и говорили это не коробка), была найдена причина и устранена. Это был гидроблок вариатора.

Medvedpuh

Привет! По опыту шумоизоляции извлек один неприятный момент. На недорогих авто толщина стекол небольшая. Как ни старался обклеить тослстенными слоями разных материалов кузов, эффекта должного не добился. А особенно это касается универсалов. Купив пробокс, обошелся нанесением вибропласта на дно, колесные арки, так же на пластиковые панели нанес битопласт мягкий поролоновый. Даже после нанесения на дверные панели одного слоя битопласта, двери закрываются приятно, без посторонних шумов, в салоне тише. Карман обклеил только по периметру, но внутреннюю часть лучше моделином обклеить. Так же пластмассовые пистоны обклеиваются. Больше наносить смысла нет.

UHIN (УХИН)

Перейти к альбомам пользователя

Вот и у меня дошли руки (пока до багажника). но главное как говориться НАЧАТЬ. В поисках дополнительной информации наткнулся на очень полезный сайт ссылка Может кому пригодится (для общего развития )

Было:
Nissan Sunny RZ-1 1986г.,Toyota Karina 4WD 1990г.,Toyota Camry 4WD 1991г.,Toyota Succeed UL 4WD 2002г.
Сейчас:
Toyota Suссeed UL 2006г. 4WD 1NZ-FE ATF, Мultitrоniсs VG1031UPL
Drive2 - Toyota Succeed ссылка

димка

Перейти к альбомам пользователя

Я вот только двери закончил

подсветка- на проводке - светодиод

шаблон )

NCP58G TX 2WD 2003 г.

vaninech

Ребята, а Где в Новосибе самые вкусные цены на шумку.

и еще как называется материал которым потолок перетянуть можно, желательно самоклейка

важнейшая задача чиновника заключается в реализации основной бюрократической цели - сделать так, чтобы ничего не делать.

vmvibro70

Реклама партнёров

Demian

Сегодня был в СТОшке, где незадолго до этого делал шумку "в круг" своего пробика. Увидел в работе Toyota LandCruiser Prado 2012 г/в (только что из автосалона). Был просто в ахуе - голое железо, даже никакого намёка на шумку - двери, крыша. всё как в нашем пробике, даже хуже - у нас хоть какой-то намёк на заводскую шумку (местами) - а там всё просто голо! Российска сборка, как я понимаю, глобальная экономия!

FIL.

Перейти к альбомам пользователя

Бываю тут часто

HotShot

Rpgshnik

Demian, шумки так то штатно нигде нету. У меня на альтецце в дверях единственное что было это куски войлока на обшивке местами и то. А так просто металл потолще идет. За счет этого и тише. Я это так понимаю.

Может железо еще голое было, т.к. уже подготовленный стоял под обклейку. не?

Ни гвоздя, ни жезла!
T Altezza 00 -> N Teranno 95 -> H Civic F 98 -> H Partner 96 -> T Probox 04 -> T Succeed 09
ссылка ссылка
в блогах много полезной информации

Demian

Нет - обшиву дверей при мне снимали.
От толщины железа тише не будет - отличный проводник. Не буду утверждать по японским машинам, но в меринах шумка с завода нехилая идёт.
Неужели в крузерах и лексусах из япии шумки нет? Тоже думаю как положено делают! Это наша российская сборка, скорее всего!

Medvedpuh

maks_chita

Перейти к альбомам пользователя

Реклама партнёров

регион14

Перейти к альбомам пользователя

maks_chita я утеплял двери пенофолом - типа паролона с фольгой 5мм толщина, самоклеющийся, снимал обшивку и наклеивал на саму дверь,вырезы делал под тяги ручку,активатор - всё Ок, ничё не примерзает, а активаторы такие же как у тебя

andrejj

димка

Перейти к альбомам пользователя

NCP58G TX 2WD 2003 г.

Алексей, я пока только багажник, потолок и пол, зашумил. Эффект конечно это что то. Сегодня ездил, наслаждался. Осталось двери, и дверь багажника..

Я весь кузов и двери пенотермом фольгированным обклеил, на жидкие гвозди ,10 мм толщина,цена вопроса 1500р

Андрей, крыша голая совсем все тепло уходит через крышу ,снял потолок и наклеил пенотерм на жидкие гвозди,кроме рёбер жёсткости,по времени,без пива,то несколько часов

Шумоизоляция подкрылок автомобиля — комплекс действий, направленных на повышение комфорта в салоне путем обработки поверхности специальными звуко — и виброизолирующими материалами.

При правильном исполнении удается убрать раздражающие удары камней по колесным аркам, а также шум резины при движении на большой скорости (особенно актуально зимой, когда на колесах стоят зимние шины).

В чем особенности таких работ? Можно ли обойтись без привлечения специалистов? Какие материалы потребуются? Эти и другие моменты обсудим в статье.

Когда и для чего делать шумоизоляцию подкрылок?

Мастера на СТО и люди, имеющие опыт подобных работ, уверены, что грамотная шумоизоляция подкрылок — гарантия решения следующих задач:

Снижения шума от камней, которые вылетают из-под колес и бьют в арки.
Защита от соли и снега, попадающего в укромные уголки металла и ускоряющего процесс коррозии.
Уменьшение разрушительного эффекта, действующего на кузов.
Повышение комфорта в салоне за счет устранения постороннего звука.

Для большей эффективности рекомендуется:

Выполнять шумоизоляцию подкрылок вместе с обработкой вибро- и звукопоглощающим материалом арок колес и днища.
Использовать качественную продукцию, способную поглощать посторонние звуки и вибрации, а также выдерживать действие повышенных температур.

Способы шумоизоляции подкрылок

Специалисты выделяют следующие варианты шумоизоляции подкрылок:

Обработка арок изнутри машины.

Считается, что с этого должна начинаться работа.

Сначала поверхность зачищается, обрабатывается специальными обеззараживающими составами, а далее проклеивается Бимастом.

Сверху для большего эффекта производится оклеивание звукопоглощающим материалом (как вариант — Акцент) или другой материал.

Благодаря применению такой методики, удается решить главную задачу — снизить уровень шума, поступающего от колес в салон.

Обработка арок с наружной части.

Этот вариант наиболее востребован среди автолюбителей. Алгоритм действий, следующий. Сначала демонтируются подкрылки (если они были установлены).

После металл очищается от антикоррозийного покрытия, обрабатывается обезжиривающими составами и проклеивается вибродемпфирующим материалом (один из вариантов — применение Бимаст Бомб или Шумофф Проф. 8 Ф).

Последующие мероприятия делайте по желанию. Оптимальный вариант — проклеить все с применением Сплэна (Изолон Тейп).

Отдельное внимание обратите на толщину — она должна быть максимальной (8 мм).

В процессе нанесения шумоизоляции снаружи помните о риске коррозии металла.

Чтобы избежать подобных проблем и защитить кузовную часть от повреждения, обработайте непроклеенные участки антикоррозийкой (альтернатива — применение специальной мастики).

Учтите, что классический набор для шумоизоляции для внешней обработки не подойдет. Если вы и решились на такую работу, то будьте готовы к последствиям в виде низкой эффективности и появления коррозии.

Наружная шумоизоляция арок.

Существует еще один вариант — обработка арок с внешней стороны. Используйте специальные составы, снижающие уровень шума (по структуре они похожи на мастику), так называемая жидкая шумоизоляция.

Преимущество таких средств — эффективное гашение вибраций и шумоизоляция.

Можно ли сделать данные работы самостоятельно?

Как уверяют многие автолюбители, весь комплекс мероприятий может производиться в условиях гаража.

Все, что для этого потребуется:

Несколько часов личного времени;
Знание технической части. Перед началом работ изучите, что, как и куда будете клеить;
Наличие необходимого материала (закупайте заранее). Что потребуется для выполнения работ, рассмотрим ниже;
Определенная сумма на руках. Уровень затрат зависит от качества выбранных изделий. В среднем на обработку четырех подкрылок потребуется от 1500-2000 рублей (самый оптимистический прогноз).

Подготовка к работе и порядок выполнения

Первое, с чего стоит начать — подготовьте оборудование и материалы для работы. В противном случае вы будете отвлекаться на походы в магазин, и в итоге потеряете много времени.

Если на авто не уставлены пластиковые подкрылки, тогда материал накладывается прямо на металл арок.

Что касается самой шумоизоляции подкрылок, она проводится с применением следующих изделий:

Мастера рекомендует вибропласт, который накладывается первым. Преимущество — высокий коэффициент механических потерь и, соответственно, отличные демпфирующие свойства.

Оптимальный вариант — применение Бимаст Бомб КМП, для которого упомянут выше коэффициент равен 0,4 единицы.

Благодаря жесткости материала, его можно применять не только на небольших участках, но и для шумоизоляции всего автомобиля. При этом марка машины не имеет значения.

Преимущество Бимаст Бомб кроется в его составе. В основе лежит битумно-мастичное вещество. Сверху поверхность металлизирована, а снизу — покрыта дополнительным слоем для защиты.

В процессе монтажа обеспечьте предварительный прогрева, для чего используйте строительный фен.

Процесс прогрева производится следующим образом:

Снимайте верхний слой и укладывайте изделие, направив липкой частью вверх. Укладывать необходимо только на вымытую, чистую, сухую поверхность металла;
Прогревайте феном поверхность до первого блеска. Не злоупотребляйте прогревом и не доводите до кипения;
Переворачивайте материал и клейте к обрабатываемой поверхности, после чего используйте монтажный валик для распределения прогретого изделия.

После вибродемпфера наступает очередь Сплена, который может идти вторым или третьим слоем.

Высокая эффективность;
Легкость нанесения. В первую очередь это обусловлено наличием клеящего слоя, что исключает необходимость нанесения других составов;
Доступная цена;
Отличные теплоизолирующие качества. Практика показала, что применение этого материала гарантирует удерживание тепла, что особенно важно зимой. Если вы проживаете в регионе с суровыми зимами, то такая особенность — только плюс;
Надежность фиксации. После завершения работ материал фиксируется намертво, и оторвать его можно только с большим усилием.

Из-за способности отталкивать звуковую волну Сплэн больше подходит для обработки внешней части кузова.

Для оклеивания внутренней части отдавайте предпочтение Акценту.

Учтите, что клеить Сплэн первым слоем не рекомендуется. Оптимальный вариант — укладка третьим слоем уже после шумо- и виброизоляционных материалов.

При выполнении работ учтите следующие моменты:

Используйте листы наибольшего размера, чтобы повысить эффективность работ.
Следите, чтобы число стыков было минимальным (снова-таки, для повышения эффективности). Если у вас под рукой только небольшие куски Сплэна, то лучше купите цельный кусок.

Главная ошибка новичков — применение шумоизоляции листового типа. Ее минус в недостаточной защищенности от действий окружающей среды, а именно:

Чрезмерная подверженность впитыванию влаги;
Разрушение под действием химических реагентов;
Снижение ресурса при частом изменении температурного режима.

Если проигнорировать рекомендации и наклеить листовой материал на подкрылки, то со временем он расслаивается и перестает справляться с поставленными задачами — пропускает посторонние звуки и не защищает поверхность от коррозии.

Жидкая шумоизоляция в этом отношении эффективней, поэтому и является не плохой альтернативой.

Способность выдерживать большие перепады температур;
Устойчивость к негативному воздействию растворов с содержанием соли и прочих реагентов (часто встречаются на дорогах зимой);
Стойкость к ударам, имеющим механический характер (попадание гравия).

В основе такой шумоизоляции лежит жидкая резина, приобретающая требуемую прочность сразу после высыхания.

При правильной обработке поверхность кузова надежно защищена от негативных воздействий.

Кроме того, состав исключает проникновения шума с салон и продлевает срок жизни металла без коррозии. Наибольший эффект достигается в случае применения материала в комплексе.

Если на машине не установлены пластиковые подкрылки, тогда смысл внешней шумоизоляции сводится к отделке металлической поверхности кузова.

Учтите, что количество слоев, которые наносятся на кузов, может различаться. Эту информацию легко почерпнуть из инструкции производителя.

Там же раскрываются особенности сушки каждого нанесенного слоя.

В этом случае Сплэн быстро отслоится, а коррозия не заставит себя ждать.

Шумоизоляция с пластиковыми подкрылками: порядок работ

Считается, что единственная задача пластмассовых подкрылок — защита арок от грязи или попадания воды. Но нельзя не отметить еще одну функцию — возможность применения изделия в виде звукового щита.

Действуйте следующим образом:

Демонтируйте подкрылки, очищайте их и обработайте с помощью обезжиривающего состава.
Выполняйте обработку арок, в порядке, описанном выше;
Наносите на внутреннюю часть подкрылок Вибропласт. Будьте внимательны — в некоторых подкрылках предусмотрены отверстия для вентиляции. Если это — ваш случай, то отверстия закрывать не рекомендуется.

Минус рассмотренного варианта в том, что при колебаниях температур Сплэн может отойти от поверхности. Во избежание этого воспользуйтесь еще одним вариантом:

Сложность способа из резиновых ковриков состоит в том, что резиновый материал жесткий и сложный для раскройки.

Кроме того, важно правильно подобать клей — он должен обладать водонепроницаемыми качествами. В противном случае, слой долго не продержится.

Как добиться наилучшего результата от обработки арок с внешней стороны?

Чтобы получить максимальный эффект при выполнении работ, учтите следующие моменты:

При отсутствии локеров покупайте их, с ними шумоизоляция эффективней;
Очищайте арки от грязи и антикоррозийки, нанесенной еще на заводе;
Обрабатывайте чистую и покрытую обезжиривателем поверхность составом для поглощения шума (как вариант, 2-компонентный Noise Liquidator).

Его преимущество — надежная защита от коррозии и отменная шумоизоляция;

Подводные камни при выполнении работ

Перед выполнением мероприятий по шумоизоляции подкрылок определитесь, какие цели вы преследуете.

Если задача — добиться максимальных результатов, то лучше клеить шумоизолирующий материал на металлическую поверхность арок и на подкрылки (локеров).

Что касается обработки только локеров, то здесь на качественную защиту от шума рассчитывать не стоит.

В завершение выделим несколько советов, которые часто не учитываются при выполнении работ:

Работайте при температуре в помещении от 20 градусов тепла;
Предварительно сделайте выкройку, а далее — прикладывайте материал к поверхности, к которой он будет крепиться (для проверки);

Шумоизоляция подкрылок своими руками — реально. Главное — не экономьте на материалах и четко следуйте инструкции производителя.

Если же нет уверенности в своих силах, то всегда можно обратиться к профессионалам.

Читайте также: