Шумоизоляция моторного щита ваз 2114 со стороны двигателя

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Современному человеку совершенно ничего не мешает построить машину своей мечты. В этом ему помогают различные элементы технической модернизации транспортного средства, дополнительные модули, улучшающие характеристики силовой установки, разного рода мелкие делали (и не очень) интерьера и т.п. Одним из таких мероприятий по улучшению качества передвижения на автомобиле является шумоизоляция моторного отсека, которая позволяет существенно снизить уровень шума в салоне транспортного средства, создаваемого двигателем в момент его работы. О том, как правильно произвести данный вид работы, мы и поговорим в нашей статье.

Причина появления шумов и вибрации

Происходящие в двигателе внутреннего сгорания процессы во время эксплуатации являются первопричиной возникновения посторонних шумов. До того, как звук попадает внутрь салона, он отражается от стенок других деталей, чем вызывает их вибрацию и генерацию новых шумов. Вследствие этого автомобиль со временем становится действительно чересчур громким, привлекая к себе не хорошее внимание прохожих и соседей.

Решившись провести шумоизоляцию моторного отсека со стороны двигателя, следует избавиться от всех остальных звуков, которые могут появиться при работающем двигателе. Так, перед началом работ по изоляции, нужно проверить все крепления мотора на подушках, состояние подвести и руля, подшипники генератора, а также удостовериться в качественном состоянии выхлопной системы.

Необходимые материалы

Для выполнения локальной (частичной) шумоизоляции потребуется не очень много материала. В нашем случае о глобальной шумоизоляции речь не идется, так как для этого нужно будет демонтировать силовой агрегат автомобиля, чего ради одной только шумоизоляции делать не желательно. Другое дело, если такая процедура делается параллельно с капитальным ремонтом кузова или двигателя. Дело в том, что имеющегося места вполне достаточно для обработки тех поверхностей, которые будут затронуты во время проведения работ, а это в частности: арки колес, капот, перегородка моторного отдела. Не исключено, что придется самостоятельно демонтировать воздушный фильтр, однако это по силам всем автовладельцам без исключения.

Так, как площадь обрабатываемой поверхности относительно небольшая, можно особо не экономить и приобрести в специализированном магазине материал высокого качества. К нему относится вибропласт , а также некоторые его аналоги, такие, как изотон, пенофол (строительный материал), который отличается хорошими поглощающими и рассеивающими шум качествами. Плюс вибропласта в том, что он обладает удобной самоклеящейся поверхностью. Для того, чтобы материал прочно приклеился к обрабатываемой поверхности, достаточно просто снять защитную пленку.

Второе, чем нужно обзавести перед началом работ по шумоизоляции, это антигравийная мастика. Она используется для создания защитного слоя в районе колесных арок транспортного средства. Здесь, как и в случае с основным материалом, лучше не экономить, а приобрести стойкую к воздействию различных химикатов мастику.

Приступаем к шумовке своими руками

Шумоизоляция самой силовой установки не производится, т.к. лишние слои дополнительного покрытия нарушают теплообмен двигателя и его составных частей, что может привести к перегреву, а в последствие и к выходу из строя мотора. Таким образом, ваш автомобиль станет абсолютно тихим и бесшумным, но пользы от него будет мало.

Мы же с вами говорим о бесшумной обработке кузовных элементов машины, не создавая при этом избыточных преград естественной вентиляции воздуха, и обеспечивая равномерное прогревание силового агрегата и корректное функционирование вентилятора радиатора. Поэтому и советуют покупать дорогой материал, отличающийся высокими качественными показателями и относительно малой толщиной.

Рассмотрим к примеру шумоизоляцию моторного отсека Лады Приоры или VW Поло седан. И в первом и во втором случае начинать лучше с крышки капота. Внутреннюю часть его хорошо вымывают и очищают от всего мусора, а также обезжиривают. На многих моделях крышки капота обладают дополнительными ребрами жесткости. Чтобы правильно вырезать вибропласт, лучше использовать самодельные трафареты из плотной бумаги или картона. Далее по ним по частям вырезают вибропоглощающий материал и благодаря самоклеющейся поверхности приклеивают к крышке капота. Делать это нужно не спеша и аккуратно, медленно отклеивая защитный слой и крепко прижимая материал к металлической поверхности, чтобы исключить обазование воздушной подушки.
Вторым слоем после вибропласта, который идеально поглощает создаваемую при работе двигателя вибрацию, выступает шумопоглощающий материал. Суммарная толщина обоих слоев не должна препятствовать свободному запиранию капота. Стоит подчеркнуть, что шумоизоляция моторного отдела ограничивает область увеличенной шумности и не влияет на функциональность составных элементов кузова.
Следующая зона работы – это моторный щит. Открытое пространство на этой детали практически отсутствует, поэтому материал покрытия будет иметь сложную геометрическую форму. Советуем пользоваться трафаретами, как и в случае с крышкой капота. Сам процесс установки и последовательность также аналогична.

Чтобы еще лучше обесшумить салон автомобиля, самостоятельно можно выполнить шумоизоляцию колесных арок. Как утверждают опытные автомобилисты, хорошо обесшумленные арки способны уменьшить общий уровень посторонних звуков внутри автомобиля на 40 процентов. Здесь также тщательно очищается поверхность, послойно наносится вибро и шумопоглощающие материалы, а в конце он покрывается мастикой. Не стоит покрывать мастикой шумоизоляцию на крышке капота, так как высокая температура двигателя может разрушить покрытие.

Правильно выполненная шмоизоляция моторного отсека может снизить шумность автомобиля в салоне до 30-50%, что, согласитесь, очень ощутимо, тем более для дизельных агрегатов.

Мастер-класс по шумовке автомобиля в видео далее:

Те, кто с самого начала следит за историей моего автомобиля может помнят самую первую запись в моём БЖ, там я рассказывал о шумо-вибро изоляции всего автомобиля, кроме моторного щита, так как боялся я своими кривыми руками лезть под торпеду. Но в последнее время меня преследовала мысль, что заняться моторным щитом нужно, несмотря на все страхи и сомнения. А так как буквально через месяц начнётся абгрейд звука и хочется что-бы машина заиграла, а не банально "забухала чётким буфаком в багажнике", вопрос шума мотора в салоне встал ребром: "Или скидывать торпеду и заниматься, или не заморачиваться звуком вообще".

Рассказывать про снятие-установку торпеды я не буду, в инете полно инфы да и не так сложно и страшно всё это, как мне изначально казалось.

После снятия всей пластмассы, в том числе и полного снятия печной "улитки" и обезжиривания металла, первым слоем пустил виброизоляцию Бимаст Бомб. При прошлой работе с данным материалом он себя отлично зарекомендовал. Ушло два листа, учитывая то, что в водительских ногах всё вплоть до руля уже проклеено при проклейке пола.

Поверх виброизоляции запустил в работу три слоя тепло-звукоизоляции Сплэн 3004.
В интернете читал много информации про то, что Сплэн является больше тепло-изолятором, чем звуко, а для звуко-изоляции все рекомендуют Акцент от той же конторы STP. Может это и является правдой, но меня вполне устраивает качество звуко-изоляции у Сплэна, поэтому на этом материале в очередной раз и остановился.

Штатные куски звуко-тепло и не знаю чего там ещё изоляции я естественно выкинул, так как от неё исходили не очень приятные запахи да и видом своим она мне доверия не внушала.

Два года назад планируя заняться шумкой-виброй смотрел фото снятой торпеды в интернете и ужасался от количества проводки под ней скрывающейся. На самом деле проводки в отечественных авто очень мало, при разборе всё само собой запоминается (что откуда) и при сборке всё интуитивно понятно. Если сомневаетесь в своей памяти, то подписывайте каждый провод и каждую фишку и тогда проблем не возникнет.

В идеале всю проводку конечно лучше вообще снять, обклеить тряпочной изолентой и потом аккуратно развести по своим местам. Но это требует большого количества времени, а у меня его к сожалению не было. Ограничился аккуратным укладыванием проводки, приклеивая её изолентой к моторному щиту.

Раз уж скинул торпеду, то решил довести до ума компоненты печки, а именно поменять печной радиатор, кран отопителя, печные патрубки и сплэном проклеить все стыки на заслонках внутри печки.

Печной радиатор я выбрал алюминевый, у обоих есть свои плюсы и минусы, каждый сам для себя решает, что выбрать. Я лишь могу немного рассказать, а Вы уж думайте сами:

Алюминиевый радиатор печки:
— Сам по себе алюминий имеет теплоотдачу 209,3 Вт/(м. град), быстро нагревается и быстро остывает, что с одной стороны хорошо, с другой – не очень.
— Кол-во боковых ребер у алюминиевого радиатора значительно больше, чем у медного, что несомненно лучше! Так же ширина каналов алюминиевого радиатора больше чем у медного, благодаря чему риск разбиваемости такого радиатора меньше, теплоотдача на холостых больше.
— Алюминиевый радиатор в случае протечки не подлежит ремонту.
— Все автомобильные производители используют алюминиевые радиаторы печки, но ВАЗ первоначально использовал медные радиаторы печки и только сейчас начал переходить на алюминий.

Не могу горизонтально перевернуть. Давно пора не только кадрирование, но и поворот при добавлении фото добавить.

С краном печки всё понятно. Керамический от фирмы "Лузар", кто бы что там не говорил, что он течёт через месяц после установки, лучшего предложения в данный момент на рынке нет. Все мои знакомые "тазоводы" на таком кране ездят уже долго и счастливо.

Так же замене подверглись и печные патрубки. Старые были в порядке, но раз залез, то будь любезен меняй всё. Может это и глупо, но у меня такой принцип.

Про проклейку печки особо рассказывать не буду, просто разобрал корпус печки и проклеил края всех заслонок и края всех отверстий, где проходит воздух.

Заглушил тоннели, по которым воздух идёт в ноги задних пассажиров. У меня сзади редко кто ездит, да и воздух туда по эти тоннелям толком не доходит.
Так же заглушил боковые-лицевые воздуховоды на торпеде. Смысла от них особого не вижу, а на лобовое задуло гораздо сильнее.

По ощущениям:

— В салоне стало заметно тише, это бесспорно полезное вмешательство в автомобиль, которого мне так не хватало. Двигатель как будто удалился, его слышно, но менее громко и более глухо.Попробуйте в дождь открыть окно, а потом закрыть-примерно так я могу описать контраст звука. Теперь звук от мотора забивает звук печки.

— Печка задула сильнее и теплее. От того, что сильнее она стала чуть громче на 2-м и 3-ем положениях. На первом положении дует сильнее, а звук не изменился.

Что хотелось бы доделать:

— Снять всю проводку, обклеить её тряпочной изолентой и аккуратно уложить.Как будет время займусь.
— Заклеить шумо-изоляцией корпус печки снаружи, чтобы не слышать шум печного мотора. Может от этого и будет толк, но к сожалению небольшой, так как в через воздуховоды всё равно будет слышно мотор. Как вариант поставить более тихий мотор от иномарки. У меня друг на временно (пока идёт оригинал) на Импрезу поставил печной мотор от десятки. Раз на Импрезу встал десятый мотор, то почему бы не попробовать впихнуть Импрезовский мотор себе? Как мой умрёт, буду гуглить, думать, мастырить. Может что и выгорит.

По финансовым и временным затратам:

— Радиатор отопителя 1100 рублей.
— Кран отопителя 180 рублей.
— Набор печных патрубков 520 рублей.
— Бимаст бомб 2 листа по 420 рубля.
— Сплэн 3004 4 листа по 284 рубля.
— Два дня неспешной работы, в общей сложности 14 часов.

Спасибо Вам дорогие друзья, что следите и поддерживаете, даёте советы и аргументированно критикуете. Простите, если не интересно написал, нет настроения сегодня красноречие разводить.
Всем пока!=)

Всем привет! Продолжаю потихоньку проклеивать машину. Недавно проклеил моторный щит под панелью. Окончательно решил перейти на материалы Шумoff, на передок взял вот такие материалы:
1. Шумофф МиксФ — 15листов
2. Шумофф М2 — 5листов
3. Шумофф Комфорт 6 — 3листа
4. Шумофф Герметон 30 — 2листа
5. Шумофф Герметон 7 — 1лист
Снимал панель один, ничего сложного там нет. У болтов которые держат рулевую калонку больше не отламывают шляпки, это сильно упростило задачу.
Вечером все разобрал, а на следующий день все клеил и собирал обратно.

После проклейки виброй, вторым слоем в ход пошел Комфорт 6.

Стыки проклеивал армированным скотчем.
Третим слоем пошел Герметон А30!)) В этот момент я засомнивался что панель полезет назад))

Но несмотря на бутерброд из 40мм шумоизоляции все встало на свои места. По ощущениям стало гараздо меньше шума от двигателя и арок, но как обычно бывает когда клеиш по чуть-чуть шума стало больше от других непроклеенных мест)) Теперь основной шум идет от пола, раньше шум был более "размазан" по салону. Теперь в планах крыша/пол…

Считаете, что мотор вашего автомобиля работает слишком громко? Существует несколько способов уменьшить шум двигателя. Рассмотрим наиболее распространенные методы и один радикальный способ доработки.

Шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя

Преимущество именно этого способа в том, что нет необходимости разбирать салон и снимать панель приборов (торпедо), вся работа выполняется в моторном отсеке. Подробно об этой доработке мы рассказывали ранее, а также попробовали определить, есть ли от такой шумоизоляции эффект.

Шумоизоляция декоративной крышки двигателя

Пластиковый кожух, который крепится на двигателе сверху, является декоративным элементом. В некоторых случаях шумоизоляция этого экрана выполнена с завода. Если ее нет, вы можете наклеить ее своими руками. Перед использованием материала для установки его на кожух двигателя убедитесь в том, что он не горючий и способен выдержать рабочую температуру силового агрегата. Выбирайте материал, который не горит, не плавится и не выделяет запаха.

Подробней об этой доработке мы рассказывали ранее.

Шумоизоляция капота

Считается, что шумоизоляция капота имеет ряд преимуществ:

уменьшается шум от двигателя в салоне.
дополнительный утеплитель (теплоизоляция мотора в холодное время года).
капот станет прочней, что исключит появлением случайных вмятин.
капот не будет зимой нагреваться, что исключит таяние на нем снега и образование ледяной корки.

Подробней об этой доработке читайте тут.

Шумоизоляция моторного отсека

Владелец Lada Vesta решил сделать полную шумоизоляцию подкапотного пространства:

В результате он пишет :

Шум от мотора снизился настолько, что все его производные не слышны вовсе! Остался единственный шум, фамильная черта ВАЗа — подвывание со стороны роликов в диапазоне 1500 — 2200. Сказки про вой кпп на этих оборотах прошу мне не рассказывать! Этот вой, скорее всего происходит от натяжителя ГРМ, если его перетянуть, то вой превращается в троллейбусный

Если заклеить весь двигатель шумкой

Проверяли уровень шума с помощью приложения на смартфоне:

Двигатель без шумоизоляции - 98 дБ.
Двигатель с вибродемпферами - 88 дБ.
Двигатель с вибродемпферами и теплошумоизоляцией - 82 дБ.

В результате шум от двигателя уменьшился, но не значительно.

А вас беспокоит шум двигателя на автомобилях LADA? Какой способ шумоизоляции выбрали вы?

Шумоизоляция моторного щита со стороны двигателя - это отличный способ уменьшить шум от двигателя в салоне. Преимущество именно этого способа в том, что нет необходимости разбирать салон и снимать панель приборов (торпедо), вся работа выполняется в моторном отсеке.

Какой материал лучше выбрать

Есть два типа материала, который может использоваться для шумоизоляции моторного щита:

листовой (виброизоляционный, звукопоглощающий и звукоизоляционный);
мастика.

В первом случае используем сначала вибродемпфер, а вторым слоем наклеиваем звукоизоляционный материал.

Мастика предназначена для внешней обработки автомобиля. Она снижает уровень шума в салоне от внешних источников. Мастику легче нанести в труднодоступные места.

Подготовка

Потребуется снять:

дворники;
пластиковое жабо;
трапецию стеклоочистителей;
бачок омывателя.

И другие детали, которые могут мешать свободному доступу к моторному щиту.

Рабочую металлическую поверхность обезжириваем.

Шумоизоляция своими руками

Способ №1 (фото trumka91 , автомобиль Lada Vesta). Первый слой виброизоляционный. Разогреваем материал строительным феном и наклеиваем его моторный щит стык в стык. Укатываем твердым валиком.

Второй слой звукопоглощающий (выбирайте материал, который не впитывает влагу). Наклеиваем его сплошным ковром. Щелей быть не должно.

Способ №2 (автомобиль ВАЗ 2111). Наносим мастику пластиковым шпателем на моторный щит, пытаясь пролезть в самые труднодоступные места. После обработки мастика должна высохнуть (до 72 часов, см. инструкцию к мастике). Вторым слоем можно использовать звукоизоляционный материал.

Есть ли эффект

Что дает шумоизоляция моторного щита:

Снижает уровень шума от двигателя.
Снижает уровень вибраций на кузове.
Делает моторный щит прочнее (эффект схожий с установкой усилителя щитка передка): меньше вибраций на руль при движении, руль вращается легче (на автомобилях без ЭУР/ГУР).

Чтобы снизить уровень шума в салоне на 2-4 дБ ( разница в 1 дБ на слух едва заметна или незаметна вообще ), необходимо подходить к шумоизоляции автомобиля комплексно, поработать над всеми частями кузова ( пол , двери , крыша, багажник, торпедо и т.д.), арками колес и подкрылками . Также на автомобилях LADA будет не лишним установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для XRAY , Vesta , Granta/Kalina/Priora , Largus и Lada 4х4).

Читайте также: