Шумоизоляция крыши мазда 3 бк

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Как бы ни привлекала Мазда 3 своим экспрессивным дизайном, уровень тишины в салоне этого авто порой оставляет желать лучшего. Одно дело, когда водитель в процессе движения слышит шум дождя и шквального ветра. И совсем другое – когда он не может сосредоточиться на вождении, потому что постоянно отвлекается на посторонние шорохи, скрипы, постукивания, побрякивания и другие звуки, издаваемые как самим автомобилем, так и далеким от идеала дорожным полотном.

Именно качество дорожного полотна зачастую и приводит к тому, что шумоизоляция Мазда 3 становится не роскошью, а жизненно необходимой процедурой. Известно, что производитель ориентируется на среднего потребителя, и в Россию поставляются машины, которые с тем же успехом могут быть проданы в одном из городов Европы. Однако езда по европейскому шоссе разительно отличается от поездок по русской дороге. У европейцев нет такой потребности в надежной защите от шума, как у россиян, а потому и машины выпускаются с базовой изоляцией, которая в наших условиях кажется неполноценной.

Зачем делать шумоизоляцию?

Во-первых, тишина в салоне – это залог комфортной поездки. Можно любоваться видами из окна, погружаться в собственные мысли и беседовать друг с другом, не повышая голоса.

В-третьих, при хорошей защите от лишних шумов становятся заметными серьезные неисправности в работе автомобиля. Одно дело, если водитель в процессе движения всегда ощущает вибрацию под ногами. И другое – если он заметил вибрацию в своем относительно тихом авто. Возможно, вышла из строя какая-то деталь транспортного средства.

И, наконец, стоит подумать и о собственном здоровье. Как известно, высокий уровень шума (шумовое загрязнение) приводит к усталости, утомлению и другим негативным последствия. Достаточно того, что современный человек постоянно находится под действием шума на улице, в торговых центрах, на работе. В своем авто он может наконец-то расслабиться и отдохнуть.

Порой требуется выполнить небольшой объем работ – например, сделать качественную шумоизоляцию дверей, и Мазда 3 станет еще более комфортным автомобилем!

Советы по выбору материала

Материалы, сохраняющие в салоне тишину, можно условно подразделить на поглотители шума и поглотители вибрации.

Основная функция шумопоглотителей – предупреждать распространение звуковой волны по воздушной среде внутрь салона автомобиля. Однако современные шумопоглотители могут обладать и дополнительными способностями. Например:

Эти материалы хорошо поглощают шум ветра, дождя. А вот от более громких звуков (например, стука гравия) изолируют звукопоглотители. Они состоят из слоя закрытых ячеек, с одной стороны покрытого непроницаемой пленкой.

От вибрации защищают вибропоглотители, или виброизоляторы. Они препятствуют передаче механических колебаний. Как правило, с этой целью используется вспененные, но достаточно вязкие полимеры (битум-полимерные композиции). Среди них наибольшей популярностью пользуются:

ВизоМат;
БиМастСтандарт и БиМастБомб;
Вибропласт.

Помимо шумо- и звукопоглотителей, виброизоляторов, используются: герметики, средства на основе полиуретана, тонкий поролон на клеевой основе и другие виды прокладки, которые устраняют скрипы, шорохи в местах соприкосновения отдельных деталей автомобиля.

Снаружи транспортное средство покрывается жидкими изолирующими составами. Она не только блокирует распространение звука, и предупреждает преждевременный износ автомобиля. Для Мазда 3, которая высоко ценится за свой дизайн, это важный момент.

Шумоизоляция пола и крыши

Выполнить шумоизоляцию корпуса Мазда 3 можно и своими руками, если иметь в распоряжении хорошо оборудованный гаражный бокс.

Для наложения шумоизоляционного материала на крышу, первым делом, нужно будет снять весь пластик, который наложен по периметру верхней части авто. Заодно снимаются козырьки и ручки, плафоны (и салонный, и штурманский). Если все сделано правильно, потолок повиснет на петле, которую можно снять, слегка потянув потолок назад.

Поскольку вынуть потолок из салона из Мазда 3 будет достаточно сложно, придется смириться с некоторыми неудобствами во время наложения шумопоглотителя. Но в этой ситуации есть и один ощутимый плюс: не придется перерезать провода, а впоследствии – скреплять их по новой. Поскольку изоляция потолка редко бывает приоритетной задачей и чаще идет в комплексе других работ, лучше не осложнять ее и сосредоточиться на изоляции пола.

Неплотное наложение изолирующей прослойки на пол чревато полным отсутствие результата. Поэтому к разбору пола нужно подойти со всей долей ответственности, действуя поэтапно:

Снять клемму с АКБ.
Снять заднее сидение (просто потянуть наверх).
Открутить крепления центрального тоннеля к приборной панели и к кузову в подлокотнике.
Вытащить пепельницу и подстаканники.
Открутить ручку КПП.
Снять декоративные заглушки передних сидений, открутить их и немного откинуть назад, отсоединить клеммы подогрева, подушек и ремня. Вынуть передние сидения.
Убрать центральный тоннель.
Снять декоративный пластик по периметру.
Снять пистоны крепления паласа к полу.
Вытащить палас.

Теперь можно очистить пол и нанести изоляционные материалы (на 60-70%), оставив место для свободного хода педалей и проклеив стыки армированным скотчем.

Нужно будет позаботиться и о колесной арке (ее звукоизоляции); шумоизоляция арок Мазда 3 может выполняться и жидкими материалами, которые наносятся кистью или распылителем. Но можно выполнить ее при помощи твердого изолятора.

Шумоизоляция дверей и крышки багажника

Наиболее часто своими руками в Мазда 3 выполняется шумоизоляция дверей (см. фотоотчет). Это довольно простая процедура, которая начинается с аккуратного снятия внутренней обшивки. Стекло можно заранее зафиксировать липкой лентой (лучше использовать бумажный малярный скотч – он не оставит следов, которые впоследствии пришлось бы удалять спиртом).

Чтобы вынуть обшивку, нужно открутить два небольших шурупа (под ручкой и в подлокотнике). Обшивка отойдет от корпуса, после чего можно будет отсоединить штекера от замка двери и кнопок на обшивке, а также моторчик зеркал, и отвинтить все шурупы и гайки.

Поверхность двери хорошо очищается, обезжиривается, измеряется. На листе вычерчивается фигура нужной формы и размера, вырезается, наклеивается. Начинать клеить лучше снизу, при необходимости, накладывая края внахлест (верхний на нижний). Это обеспечит дополнительную защиту металла двери от влаги. По края можно улучшить изоляцию при помощи герметика.

Шумоизоляция багажного отделения

Изоляция багажника более актуальна для Мазда 3 хэтчбек, нежели для седана. Считается, что багажный отсек и задние колесные арки – самые активные источники шума в этом авто.

Наложение изоляционной прослойки начинается со снятия обшивки. Стандартную защиту на полу, если она находится в хорошем состоянии, снимать не надо. Акцент лучше сделать на покрытие материалом арок и стенок багажного отделения. Для этого нужно:

Сначала накладывается слой виброизолятора, затем – шумопоглотитель.

Шумоизоляция двигателя

Осложняется работа наличием большого количества выступов и деталей, из-за чего материал приходится нарезать на небольшие фрагменты, приклеивая их поочередно. Если при этом тщательно фиксировать к поверхности каждый фрагмент, качество работы не пострадает.

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Шумозоляции с завода явно не хватает. Поэтому решил проклеить крышу, багажник отсек и естественно пятую дверь. Начнём с крыши.
Благо опыт поклейки шумо-вибро изоляционных материалов имеется.
У официального представителя ШумOFF были приобретены материалы:
М3
М4
Герметон-15
Всякие STP и прочие производители не внушают мне доверия, поэтому только ШумOFF.

Разбираем потолок, подробно описывать процесс разбора потолка не буду, там и так всё предельно просто. Единственное что нужно помнить- советую скинуть клемму с аккумулятора. А то мало ли, подушек здесь немало…))

Сняли потолок. Аккуратно и неторопясь вытащили его через багажное отделение. Почему аккуратно и неторопясь? Потому что сделав залом на потолке однажды- он останется у вас навсегда. Первая мысль "а смогу ли я поставить его обратно?"

Куча проводов, которые были прилеплены к потолку на изоленту с завода. Всё это отрываем, благо японцы сделали метки, где рекомендуется приклеивать провода к потолку.

Итак, потолок снят. Далее всё обезжириваем и клеим 1 слой- вибро М4. И от души разглаживаем специальным валиком. Летом в жару крыша автомобиля будет нагреваться, и если вы плохо разгладите М4, то она просто-напросто может у вас отвалиться, при чём в прямом смысле этого слова. (Один мой друг уже сталкивался с такой бедой.)
Почему М4 на потолок? Потому что будет стоять нехилая аудиосистема, от которой потолок будет ходить волнами, но об этом позже. М4 отлично поможет избавиться от сильного флекса металла.

На второй слой у нас Герметон-15. Намного лучше, чем сплен. Как в использовании, так и в цене соответственно.

Далее вновь хорошо обезжириваем поверхность, на которую у нас ляжет Герметон-15 и клеим.

На крышу ушло 12 листов М-4. И полтора листа Герметон-15 и немалое количество сил, которое мне понадобилось, что бы разгладить вибру.
По ощущениям скажу сразу: в машине стало намного тише. В дождь капель, бьющих по крыше не слышно вообще! Слышно лишь капли, бьющие по лобовому. Результат оправдывает средства на все 100%.

Материалы:
Вибропласт сильвер 3 листа
Сплен 3008 2 листа
По проклейке все стандартно, сначала вибра, греем феном и раскатываем валиком, предварительно обезжирив поверхность, и поверх вибры клеем сплен.
Двери
С шумоизоляцией дверей дела обстоят гораздо проще. В интернете очень много материала по данной теме, и поэтому досконально описывать процесс, не имеет смысла. Вообще понадобился ключ на 10, крестовая и плоская отвертка. Все снимается довольно просто, главное когда будите снимать внутреннею карту, не забудьте закрепить стекло молярным скотчем. Так же обезжириваем поверхность двери, и наносим такой пирог: вибра-сплен-вибра. Последний слой вибры клеил на внутреннюю карту. Все стыки между пластиком и металлом проклеиваем битопластом.
Материалы:
Вибропласт Голд 4 листа
Сплен 3004 3 листа
Вибропласт Сильвер 2 листа
Пол
Пожалуй самый ответственный момент, сделав пол абы как, мы получим отвратительный результат. Для разбора пола, нам понадобится крестовая отвертка, ключ на 15 или на 17, и головка на 8. Первым делом снимаем клемму с АКБ, далее я шел по такому этапу: Снял заднее сиденье, оно на 2х защелках, и необходимо просто потянуть его на верх, далее открутил крепления центрального тоннеля к приборной панели и к кузову в подлокотнике, тут понадобилась головка на 8 и отвертка крестовая, так же вытащил пепельницу, подстаканники и открутил ручку кпп. Далее принялся за водительское и пассажирские кресла: снимаем четыре декоративные заглушки крепления сиденья, откручиваем его и немного откинул назад, отсоединяем клеммы подогрева, подушек и ремня. Отсоединив их, спокойно вытаскиваем сиденье, при этом делать это нужно осторожно, дабы не зацепить пластик салона. С пассажирским сиденьем такая же история. После уже спокойно вытаскиваем центральный тоннель, т.к. нам ничего уже не будет мешать. Отсоединял его заранее только потому, что было бы проблематично без сидений лазить по салону. После всего этого, у нам останется снять только декоративный пластик по периметру и пистоны крепления паласа к полу. Аккуратно вытаскиваем палас из машины и отправляемся вместе с ним на чистку. Тут мне помог керхер и профам 3000. Работу производил в 2 дня, дабы дать время полу высохнуть. Пока он сох, занялся чисткой пола в салоне. Был он очень грязный, поэтому пришлось действовать в несколько этапов: пылесос – влажная уборка – сухая уборка – пылесос – обезжиривание. На следующий день, обезжирив по второму кругу, принялся к вибро и шумоизоляции. Виброизолировал 60-70% площади, т.к. использовал лучший виброизолятор на рынке, бимаст бомб. Предварительно нагревая его феном, без нагрева, его проклейка будет просто бесполезной. Особое внимание уделяем педальному узлу. Тут необходимо делать все с головой, не забывая о том, что необходимо оставить достаточно места, для свободного хода педалей. Вторым слоем оклеивал акцентом 15. Все стыки проклеивал армированным скотчем. Область заднего сиденья, был вынужден проклеить спленом 3004, ибо при использовании более толстого материала, заднее сиденье, просто бы не защелкнулось.
После этого собираем салон в обратной последовательности.

Долго не решался написать в блог, то времени нет, то неохота.
Решил посвятить первую запись в бортжурнале отчету о шумоизоляции, выполненной прошедшим летом.
На данную тему на драйве было написано много интересного, полезного, с фотографиями, что в свою очередь помогло мне осуществить своими силами эту работу. Может быть мой опыт и наблюдения кому-нибудь помогут. Фотографии, к сожалению, я не делал. Был увлечен процессом.
Были сделаны: потолок, пол, пространство под задним диваном, арки, багажник.
По времени все заняло порядка 2 дней работы, с 9 утра до 10 вечера. Итак…

2. Пол салона.

На полу в салоне, в багажнике, под задним диваном и в некоторых других местах уже имеется заводская виброизоляция. На форуме некоторые пишут, что сдирали ее при проведении работ по укладке виброизоляции. Мое мнение — не стоит этого делать.
Материал хороший, нанесен качественно и, естественно, выполняет свою функцию. Просто его не так много как хотелось бы. Поэтому было решено оставить все на месте. Единственное что нужно сделать — это немного сгладить борозды. Для этого необходимо осуществить хороший нагрев данного материала строительным феном, (Греть желательно небольшими участками, по 20 – 30 кв.см.) потом, из брызгалки для цветов побрызгать на него водой. Вода необходима чтобы к прикаточному ролику не прилипал нагретый материал. И собственно говоря, прикатать все это роликом. Потом просушить все феном.
Теперь поверх заводской виброизоляции прекрасно ляжет дополнительный слой виброизоляции, заполнив все шероховатости и неровности.

3. Задний диван.
В принципе, если не очень хочется, то можно его и не снимать, работе он не мешает (по крайней мере мне не мешал ;))). Под сидение заднего дивана достаточно подложить что-нибудь объемное сначала под правую, а затем под левую сторону – и все пространство для работы открыто. Точно также и со спинкой. Откинув ее максимально вниз, получаем пространство для работы с задними арками со стороны салона, задней полкой и стыком с багажником.
Под задним сидением находится бензобак. Чтобы разного рода шумы и звуки, (в т.ч. плескающегося бензина) не досаждали задним пассажирам, сделал уже стандартную процедуру — STP iSilver 30, затем STP Акцент ЛМ КС 10 мм. и потом акустический войлок 10 мм.

4. Задние арки, акустическая полка багажника и стык багажника.
* Задние арки – одно из самых шумных мест в этом автомобиле, поэтому им особое внимание. Вибропоглощающий материал — STP Bimast Bomb Premium, затем STP Акцент ЛМ КС 10 мм, затем Смартплэн 4 мм и в завершении акустический войлок 10 мм. Дополнительно на облицовку арки со стороны салона был наклеен Смартмат Корректор Плюс 10 мм.
* Акустическая полка багажника имеет много технологических отверстий, через которые в салон попадает шум из багажника. Виброизоляцией 2 мм. я закрыл все эти дыры, а затем поверх был наклеен STP Акцент ЛМ КС 10 мм.
* Стык багажника – это место между низом сидений и металлом ребра жесткости, с которого начинается багажник. Так вот, тут расстояние для прохождения шума весьма значительное, порядка 5 см. поэтому, после укладки вибры, было проклеено несколько слоев Акцента.

Вот собственно и всё.

П.С. По поводу шумоизоляции дверей. Пока еще не решился на самостоятельную разборку, дабы ничего не сломать. Думаю изучить эту тему, и все таки попробовать сделать этим летом.
Вибро-шумоизоляцию капота не делал принципиально, поскольку со скептицизмом отношусь к данной затее, по причине вопроса к ее эффективности и целесообразности.

Как объяснить желание провести шумозащиту своими руками? Да довольно просто:

Что нужно сделать в первую очередь

Подойти к делу нужно ответственно, приготовить все инструменты, материалы, которые можно найти практически в любом магазине, надеюсь с этим, у вас проблем не будет. Когда все материалы и инструменты готовы, и их отсутствие вас не будет отвлекать и останавливать работу. Можно приступать.

Следующее, что вам пригодится, это:

Обязательно запаситесь материалом;
Не забудьте канцелярский нож с запасными (сменными) лезвиями;
Сапожный нож;
Острые ножницы;
Рулетка, линейка и т.п.;
Растворитель, либо обезжириватель, лучше если он будет с распылителем. Рекомендуем использовать Уайт-Спирит если такого нет, можно использовать универсальный обезжириватель. Агрессивные жидкости, что выводят краски, к использованию не рекомендуем;
Понадобится большое количество чистых тряпок;
Валик, чтобы прикатать материал, вполне подойдёт полиуретановый ролик или металлический прокатный. Первую будет стоить дешевле;
Набор для снятия обшивки, вполне подойдет набор Force;
Технический фен. Он обязательно нужен. Благодаря нему, мы будем разогревать поверхность для более лучше сцепки друг с другом.

Алгоритм работы по шумоизоляции

Начать работу, рекомендуем с багажника. Шумоизоляция арки багажника, да и всего отсека, сыграет довольно важную роль в снижении шума непосредственно в салоне автомобиля. Сделав эту нелёгкую процедуру, вы заглушите звуки проникающие к вам в салон с задней части автомобиля, заглушите шумы подвески и глушителя. Помимо снижения шума, выполненная именно своими руками, вы повышаете уровень пассивной безопасности, а так же повышаете теплоизоляционные свойства, это вы почувствуете в прохладное и зимнее время.

Приступим к работе:

Освобождаем багажник в Mazda 3, убираем от туда всё. Берём пылесос, с такой насадкой, чтобы можно было убрать грязь даже с труднодоступных мест;
Затем, демонтируем полку, при этом, не забыв вынуть запасное колесо;
Сидения нужно будет сложить;
Снимаем всё то, что довольно легко выходит;
Затем делаем и здесь уборку, тщательно пылесося;

Чистота – залог успеха.

Нужно снять обшивку автомобиля. На этой стадии, всё должно пройти легко. Производитель подумал об этом, и за это ему отдельное спасибо. Всего то, защелки, клипса и пару болтов. При разборке, обязательно запоминайте где, что было, иначе при сборке можете запутаться;
На колёсных арках мы с вами увидим хилую изоляцию, которую лучше полностью убрать. Виброматериал что на полу, трогать не нужно;
Убираем спинки задних сидений, иначе они будут нам мешать;
Теперь наступает ответственный момент, начинается он с обработки арок. Давайте с вами отметим, что колёсные арки и багажный отсек в Mazda 3 является самым шумным. И катать придётся конкретно. Рекомендуем использовать материал Бимаст Бомб 4,3 мм.. Он будет сравнительно лучше чем Вибропласт Сильвер, чья толщина всего 2 мм.;
Разрезаем материал нужной нам длины;
Берём фен, и разогреваем, затем прикладываем к поверхности, чисто для примерки и чтобы наш материал принял нужную нам форму;
Тщательно наносим на поверхность обезжириватель;
С материала нужно снять защитный слой, хорошенько прогреть, а затем приложить к поверхности;
Далее берём валик и от центра к краям раскатываем материал;

Если под материалом останется воздух, то эффективность шумоизоляции снизится, а данное место может быть причиной каррозии.

Тщательно раскатываем материал во всех местах;
Настал момент применения шумоизаляционного материала, советуем вам СПЛЕН 8 мм..
Оставшиеся металлические поверхности обезжириваем;
Затем клеем СПЛЕН
И всё это прикатываем валиком

Переходим к обшивке:

Берём нож и отдираем заводской слой;
Обезжириваем поверхность;
Не жалеем, клеем Вибропласт Сильвер 2 мм.;

Обращаем ваше внимание на колёсные арки и багажник. Зачастую в этом месте устанавливают сабвуфер.

Затем клеим Битопласт 10 мм.;
Битопластом покрываем и остальные элементы багажника, не забудьте оставить место под клипсы и фиксаторы;
Устанавливаем всё на место.
- Дверь багажника.
Слава богу с багажником мы с вами закончили, но осталась сама дверца багажника:
- В первую очередь снимаем верхнюю часть обшивки;
- Находим там омыватель заднего стекла, аккуратней, не сломайте;
- Далее снимаем обшивку до конца;
- Закатываем все поверхности Вибропластом Голд 2,3 мм;
- Нужно содрать заводской валенок;
- Затем обезжирить всё;
- Наносим наш Вибропласт Сильвер;
- И сверху Битопласт-10;
- И всё тоже самое для остальных элементов двери багажника;
- Собираем всё обратно;
  - Все двери.
  Учитывая, что в Mazda 3 у нас будет более мощная акустика, то наше внимание будет направлено на передние двери, где размещаются фронтальные динамики.
  - Треугольники на двери — отщёлкиваем, они держатся на пистонах.
  - Отсоединяем штекер – это пищалка;
  - Нужно поддеть защелку на которой находится саморез;
  - Снимаем ручку двери и её рамку;
  - Убираем обшивку. Вам будет легче работать если вы опустите стекло;
  - Если установлены штатные динамики, их нужно извлечь;
  - Чтобы не разбить стекло, приклейте его скотчем;
  - Берем острый предмет, можно нож, и отжимаем фиксатор ручки (стрелка укажет направление).
  - Затем фиксатор вверх;
  - Откручиваем головкой гайки на 10;
  - Убираем заводскую шумку;
  - Убираем разъём электрозамка;
  - Убираем всю внутреннюю часть двери;
  - Обезжириваем;
  - Кладём на виброматериал. Советуем Вибропласт Голд 2,3 мм.
  - В нижней части двери оставляем около 2 см. не закатанной части, для водостока
  - На вибропласт кладём Акцент-10;
  - Маделином, нужно замотать тягу двери, что устранит нам стуки и скрипы.
  Со стороны салона:
  - Берём Вибропласт Сильвер 2 мм.;
  - Часть двери ставим на место;
  - Переходим к внешней части и их закатки;
  - Контур крепления нашей акустической колонки, советуем проклеить Битопласт 5.
  - Нужно ножом срезать заводской валенок;
  - Обезжирить поверхность;
  - Ложем ВибропластСильвер;
  - Место под СТПД обрабатываем Маделином;
  - И начинаем собирать всё на место;
  - Обезжириваем виброматериал;
  - Затем кладем Битопласт 10, не забывайте про места под пистоны;
  - Обратная сборка.
  После проделанной работы, наши двери будут закрываться бесшумно, динамики буду звучать на много лучше, а уровень шума в нашей Mazda 3 значительно снизится.
  
  Последние модели Мазда Премаси отличаются изысканным дизайном и не менее впечатляющими техническими характеристиками. Но это,…
  
  Mazda MPV семиместный минивэн японского производства. Одними из его явных преимуществ является просторный салон и отличные…
  
  Mazda Familia долгое время считался одним из самых главных представителей концерна Mazda Motor. С 1963 по 2003…
  
  Читайте также: