Шумоизоляция багажника на ланосе

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Шевроле Ланос, а уж тем более Сенс, относятся к числу очень бюджетных автомобилей. В связи с этим, производители стараются сэкономить на отделке, самыми заметными недоделками являются вибро и шумоизоляция. Больше всего в салоне произолирован пол автомобиля. В качестве шумоизоляционного материала на заводе используют двух миллиметровый слой битумного материала. К тому же, на полу находится ворсистый ковер, по верх которых лежат резиновые коврики. Подштамповка под запаску обработана вибропластом. А все остальные части кузова автомобиля - двери, потолок, задние арки, крышка багажника - придется изолировать самим.

Подробно опишем весь процесс аккуратной деинсталляции обшивки салона, для установки шумки. Важно не повредить клипсы, хотя на Ланосе все сделано из довольно крепкого материала, но аккуратность все же не помешает. Бережно отгибаем клипсы и начинаем избавляться от обшивки

Большую часть, а именно 70% всего шума проходит через двери, поэтому с них и начнем. Для того чтобы избавить двери от обшивки вам понадобится: снять треугольную облицовку зеркал, открутить три самореза в нижней части карты и один в районе ручки открытия дверей. Затем нужно будет вынуть рамку ручки замка, для этого потребуется подцепить ее плоской отверткой. Изъять ручку и потянуть нижнюю часть обшивки на себя.

В качестве рабочих материалов используется виброизолирующий материал толщиной в 1,5 мм и битумизированный материал толщиной 4 мм. Такой вариант подходит для людей, которые не увлекаются музыкой. Начнем работу. Сначала нужно будет протереть внутреннюю часть двери уайт-спиритом. Это нужно для того, чтобы обезжирить поверхность. Далее, чтобы материал стал клейким, его нужно будет нагреть, для этого подойдет и обычный фен. После того, как обезжирили поверхность, нужно поклеить виброизоляцию принудительно не нагревая ее, затем приступим к прогреву шумки. Главное - не переусердствуйте с нагревом, иначе может потечь битум. Приклейте битумный материал к вибре, таким образом передние двери готовы. Над задними дверями работа менее кропотливая, так как на ней нет динамиков. Способ проклейки задних дверей ничем не отличается от передних, так что нет смысла заново расписывать. Если вы боитесь браться за это дело сами, то воспользуйтесь помощью тех, кто имеет опыт подобных дел.

Шумоизоляция дверей Ланос вызвана крайней необходимостью. На заводском уровне она практически не осуществлена.
На Ланос шумоизоляция двери поможет значительно повысить акустические характеристики. Теперь динамики, установленные здесь, уже будут играть как надо.

О процессе подробно

Стоит знать, что изначально через двери проникает масса лишних звуков и неприятного, раздражающего шума. Помимо того, скрипы самой обшивки – не такое уж и редкое явление, даже у карт достаточно дорогих и эксклюзивных моделей авто.
С этой целью многие автомобили, в том числе и Деу Ланос, нуждаются в проведении шумоизоляции.

Ланос шумоизоляция дверей

Без тщательной обработки дверей представить себе какой-либо потенциал фронтальной акустики практически невозможно.
Сегодня передние колонки многими устанавливаются в двери, но в этом случае придется учитывать нюансы следующего свойства:

Вопрос акустического КЗ. Объясняется выходом волн, которые излучает внутренняя поверхность диффузора и двери, что в итоге сказывается на противофазе;
Нюансы различных призвуков, что собственно говоря, объясняется излучением филенок, дребезгом различных механизмов двери и замка.

Примечание. Важно знать, что двери не стоит шумоизолировать чересчур, так как это сказывается на весе. Если двери утяжелить больше стандартной нормы, со временем они провиснут. Именно с этой целью надо знать, какие материалы подбирать. При сравнительно меньшей толщине они должны обеспечивать нужный эффект.

Бюджетный вариант проведения шумки дверей на Ланос

Шумоизоляция двери ланос

Рассмотрим этот способ, дающий возможность сэкономить на материалах:

В данном случае внешнюю филенку двери желательно виброизолировать и заклеить теми же материалами технологические отверстия. Идеально подойдет Вибропласт М1;
Вместо Вибропласта нередко используют при данном варианте Бимаст, которым заклеивают всю площадь под обшивкой двери;
Dynamat Extreme тоже вариант, который позволяет избежать утяжеления и неплохо сэкономить.

Примечание. Что касается использования второго слоя, то он нежелателен не только в целях экономии, но и по причине впитывания влаги или отлипания слоя со временем, опять же, по причине повышенной влажности.

Вариант акустический

Шумоизоляция ланос двери

В данном случае шумоизоляция подразумевает проведение тех же манипуляций, что и выше, но с дополнением следующий действий:

Добавляется слой шумоотражателя под обшивку. Этим материалом может стать Сплэн или Битопласт-5Л. В крайних случаях, если подразумевается соревновательный уровень обработки, то эти два материала кладутся вместе.

Филенка двери обрабатывается одним слоем виброизоляционного материала;
Площадь под обшивкой обрабатывается в два слоя: какой-либо виброизолятор и тонкий шумоотражатель;
Обрабатывается сама обшивка в один слой.

Подробный алгоритм проведения

В первую очередь при проведении самостоятельной шумоизоляции рекомендуется подготовить нужные инструменты:

Комплект отверток разного типа. Инструменты помогут снимать и крепить все виды современных саморезов и винтов;
Ключи, трещотки, головки и так далее;
Технический фен;
Инструменты для резки материалов: канцелярский нож со сменными лезвиями или ножницы;
Обязательно монтажный валик для прикатки материалов;
Перчатки для защиты рук ХБ;
Чистые тряпки, ветошь;
Обезжириватель, лучше Уайт-Спирит.

Крайне желательно обеспечить среднюю температуру воздуха в гараже, где будет проводиться шумоизоляция.

Отковыриваем заглушки на 4-х саморезах по всему периметру двери, используя тонкую шлицевую отвертку;
Демонтируем треугольник зеркала;
Поддеваем специальной пластиковой отверткой обшивку двери снизу, чтобы автоматически отстегнулись 7 пистонов;
Дергаем обшивку вверх;
Теперь отсоединяем разъемы стеклоподъемников и фар в дверях;
Защитная пленка с двери также снимается (можно ее уже выбросить, так как она больше не пригодится).

Продолжаем, виброизолируя внутренний слой, филенку двери:

Дверь сначала хорошенько отмываем от грязи и пыли. Снимаем старые остатки антикора, но только не с нижней части двери;
Обезжириваем поверхность;
Наносим выбранный вибродемпфер, к примеру, Вибропласт М2;
Хорошо греем и раскатываем материал, чтобы он плотно сел на поверхность.

Примечание. Второй слой, как и говорилось, лучше не ставить. С другой стороны, если есть желание,можно проклеить поверх первого слоя полосы на 15-20 см.

Клеим Битопласт 5 на металлическую кромку (на нее надевается обшивка), дабы исключить возможные дребезжания от стекол;
Создаем акустический экран, демпфируя раму двери. Используем в данном случае цельный кусок Вибропласта;
Обрабатываем обшивку. В некоторых местах можно подстраховаться силиконом.

Практически все сделано. Остается наладить акустику в дверях, подключить ее. Инструкция, представленная выше, будет в несколько раз эффективнее, если изучить видео и фото – материалы хорошего качества. Цена на услуги подобного рода в СТО довольно высока, что делает актуальным процесс проведения операции своими руками.

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Нет шумоизоляции на автомобиле Шевроле Ланос. Может быть производитель и уверяет о ее наличии, но ее нет. Вот я и решил сделать ее своими руками. Так как опыта у меня в это деле нет, сразу за сложное приниматься не тал, начал с легкого - заклеил шумоизолирующим материалом крышку багажника. Ситуация улучшилась, по крайней мере пропали скрипы с багажного отделения, хоть и не полностью, но ведь я только начал работу.

Начал было собирать багажник так, как было ранее и тут решил немного переделать обшивку крышки багажного отделения. Если бы не интернет, то я долго думал бы, как это сделать и какие материалы использовать в процессе тюнинга. Но тут нашел на форуме очень простой способ. Хочу подчеркнуть, что способ очень простой, прямо до безобразия.

Из материалов готовим лист ДСП 1500 на 800, полтора метра автомобильного карпета, специальный клей с маркировкой 88, скобы с монтажным степлером, ветошь. Для начала нужно было сделать шаблон, для него я использовал старый линолеум, который у меня еще остался после ремонта квартиры. Приложил линолеум к крышке багажника, границы обозначил черным маркером. Уже по этим размерам потом вырезал ДСП. Потом набираем в чайник воды, доводим ее до кипения и раз 5-6 обливаем его на местах сгиба.

В процессе поливки ДСП стал достаточно влажным и тогда я его прогнул так, как мне было нужно. Далее наносим на ДСП клей 88 и приклеиваем сюда автомобильный карпет, который я тоже предварительно вырезал по размерам. В качестве крепления мною были использованы пластиковые клипсы от ГАЗели, дырку для них сверлил сверлом диаметром 5 миллиметров.

Прикладываем уже готовую обшивку к крышке багажника, поочередно засовываем клипсы. Тут важно добиться того, чтобы клипсы сидели на своих местах надежно, в противном случае мы получим дополнительный источник скрипов и шумов. Клипс не жалел и вам не рекомендую, так надежнее получится. Ну что, по-моему получилось очень даже неплохо.

Сразу после покупки у меня не осталось денег на нормальную аудиосистему, поэтому пришлось ездить со стандартными динамиками. Однако потом я накопил деньги и приобрел себе что-то стоящее. Казалось бы, можно теперь наслаждаться хорошим, качественным звучанием, но не тут-то было. Из-за мощных колонок я начал слышать дребезг и скрип пластиковых элементов салона.

Денег на хорошую шумоизоляцию у меня не было, все же хватит уже вкладываться в машину, пора бы и о других вещах подумать, поэтому нужно было найти бюджетный вариант и я его нашел. Купил материал изолон, его толщина 6 миллиметров, а длина 5 метров. Кроме этого приобрел средство уайт-спирит и 25 метров двухстороннего скотча, плюс суперклей. За все это заплатил меньше 500 рублей, вот это бюджетный тюнинг! А то иногда изначально пишут про дешевизну доработки, а потом начинаешь подсчитывать расходы и получается, что это вовсе не дешевый тюнинг.

Удалил с дверей пластиковые карты, потом проклеил их двухсторонней лентой, на неровностях залил клеем. Постарался приклеить абсолютно все, свободных участков не оставил. Перед тем, как приступить к приклеиванию, поверхносить помыл, потом протер уайт-спиритом, то бишь обезжирил. Как только карты проклеил принялся сами двери шумоизолировать.

Изнутри также обезжирил, частично удалил антикоррозийное покрытие. Далее всю площадь поверх проклеил. Не забываем при этом отверстия для проводов оставить. Все примерил, доклеил, срезал излишки и выполнил обратную сборку. Получилось очень даже хорошо. После сборки включил музыку, запустил ее на полную громкость, добавил басы - дребезга и скрежета больше не слышно. А еще во время движения шума со стороны улицы стало меньше, да и сами двери стали захлопываться приятнее, как на настоящей иномарке.

Кстати, между задними динамиками и металлом сделал прослойку из шумоизолирующего материала. Вот только долго ли будет держаться эффект от моей работы, ведь все приклеено на двухстороннюю ленту, а особо надеяться на ее долговечность не стоит. В любом случае это мера временная, так что пережить этот сезон мне хватит.

Вторая и третья панель следуют за первой слева и справа. Крепятся одним пистоном скраю (открывается после снятия первой панели), одним пистоном выше и тремя пистонами сбоку. Эти три пистона держат сразу 4 и 5 панель.

Четвертая и пятая панель находятся над колесными арками. Итак, мы сняли три пистона, остался один ниже динамика, и два со стороны салона. Для снятия этих панелей необходимо начинать разбирать салон, поэтому, чтобы зря не терять время, есть смысл разобрать сразу и салон и клеить все одновременно.

Я не буду распыляться и про салон напишу отдельно, сейчас речь о багажнике. Клеим виброй, как и прежде, заклеивая процентов 80 поверхности. В процессе работы можно простукивать места, так как некоторые довольно глухие, а некоторые, наоборот, звонкие. И, тем самым, можно выбирать, в какие места клеить вибры больше, в какие меньше. Кстати, то же самое касается и других частей кузова. За колесные арки залазим как можно глубже. Глубина там около 40 см. На дно багажника я клеил бимаст супер, на бока — М2. Быть может, и на дно не надо супер, все-таки это багажник
Сверху наносим шумку. Я поделил багажник на 4 зоны. 1 — место под запаской. Клеится одним листом без проблем. Далее — боковая сторона этой выемки, высота 13 см. Тоже проще вырезать цельную полосу. Хотя высота не везде одинакова. Третья зона — это дно багажника за пределами места под запаску. Аккуратно вырезаем по форме и стелим, заезжая аж под заднюю седушку. Потом легче будет пол стелить в салоне. Ну и четвертая зона — бока. За счет неровностей цельными листами стелить сложно, поэтому используем остатки. Кстати, не подклеивайте вплотную к стойкам. У меня так при первом тестдрайве стойка очень скрипела об шумку. Хорошо, что еще не собрал пластик — пришлось подрезать шумку.

Панели пока не ставим, так как необходимо еще обработать полку и салон. Крышку багажника я не клеил, так как у меня не было облицовки, а без нее не очень эстетично. О крышке багажника расскажу позже, уделив особое место амортизаторам.
Далее приступаем к полке. Для снятия полки необходимо вынуть три пистона сверху и три пистона за спинкой сидения. Затем откручиваем два болта в багажнике, держащие стоп-сигнал. Все, полку можно снимать. В дальнейшем можно еще открутить динамики, чтобы не мешали работать.

В полке очень много технологических отверстий. Можно их закрывать виброй, можно — нет. Я решил, что нет. Я музыку громко не слушаю и, считаю, что мне это без лишней надобности. Шумку клеим цельным листом, вырезая отверстия под динамики и провода стоп-сигнала. Кстати, стелил шумку 8мм, полка стала без проблем.

Про разборку салона писать не хочу — об этом есть множество литературы в интернете. На каждую панель можно потратить много букав, хотя на самом деле все снимается элементарно, держится на пистонах. Внимательнее со светлыми панелями — там стоят хорошие пистоны, и скорее крепление на панели сломается, чем этот пистон вылезет. Так что аккуратно. Сидушки снимаются простым откручиванием 4-х болтов. Ковролин по-центру цельный, так что снять ковролин можно, только разрезав его. Но я думаю, что это не проблема.
Кстати, стоит сказать о родной шумке. На полу лежит материал, схожий с тем, который кладут в стулья. Он впитывает влагу, так что стоит, наверное, его выкинуть. Передний даже фольгированный. От моторного отсека тоже тянутся листы какого-то пароллона. Его можно оставить.

Вибру и шумку я клеил как можно глубже на моторный отсек. Один раз порезался об металл. Многие говорят, что после поклейки шумки двигатель как будто работает громче. В моем случае вроде даже тише. Так что, я думаю, не зря я туда пихал руки.

Далее обрабатываем виброй пол. Проблем тут никаких нет. Куски желательно делать не большие, так как пол рельефный и раскатывать большие куски будет сложно. Лично я нарезал куски 26,5х15см, таким образом лист уходил без остатков. Четырехмиллиметровую вибру раскатывать сложно, так что рекомендую прогревать как можно лучше. Вот тут и почувствовал преимущество промышленного фена перед бытовым.
Кстати, стоит заметить, что часть пола была обработана заводской виброй. Видимо, это места, максимально подверженные вибрациям.

Шумку я поделил на 4 зоны. Первая и вторая — это цельные листы, начинающиеся в районе моторного отсека, и заканчивающиеся в районе задней сидушки (где заканчивается шумка багажника). Длина около 210см. Третья зона — цельный лист от ручника до задней сидушки. От ручника и в сторону моторного отсека клеим остатки, так как цельные вырезать очень сложно. Ну и четвертая зона — это все остальное. Обклеиваям по максимуму все, что видим.

На шумку салона уходит день. Пока машина разобрана, можно сразу снять и крышу. Она снимается элементарно. Крыша гибкая, поэтому вытянуть ее из салона не составит труда. Для начала снимаем ручки. Ручки держат два самореза. Выкручиваем их и дергаем ручку. Затем снимаем козырьки от солнца.

После этого снимаем плафон — подковыриваем отверткой и выкручиваем саморез. И последний штрих — три пистона в крыше сзади. Кстати, пистоны тут плохие, но не пожалейте и купите новые, так как я поставил дюбеля с шурупами на их место, но они смотрятся не очень эстетично. Обратите внимание на фото — это заводская вибра

Вибра клеится элементарно. После пола на потолок полтора миллиметра раскатывать легко, греть еще проще. Режем квадратами, как и на пол, и вкатываем в потолок. Сверху ложем шумку. Ширина потолка чуть больше ширины листа изолона, поэтому по бокам надо прилепить остатки. На потолок клеил изолон 5мм, так как побоялся, что может не стать. Кстати, таки и не стал, сзади слева потолок чуть-чуть провисает, однако, думаю, это не проблема. Чтобы от этого избавиться, надо в том месте подрезать немного шумку.

Ну и дальше приступаем к сборке пластиковых панелей. Как и писал ранее — обрабатывал их шумкой. Главное — не переусердствовать, чтобы они стали на место. Ложите не больше 5мм, отступая по полтора сантиметра от краев. Там, где кузов подвержен вибрациям, можно ложить вибру. Я делал это на кожухе вокруг КПП и на панелях в передней части авто. Не знаю, насколько это эффективно и есть ли в этом смысл, но все равно остатки пришлось бы выбрасывать, так что я ничего не потерял.

Собирая багажник, следуйте строгой последовательности, потому что я сначала собрал салон, а затем вновь снимал пластик за седушками
Хотел сделать замеры шума в разные моменты работы, однако эксперимент не получился. На шум влияет множество других факторов, например, шум двигателя. Так что на получившейся АЧХ понижение шума незначительное
Если какие-то моменты упустил — прошу прощения, напомните мне о них, опишу. Ожидайте следующую запись про шумоизоляцию крышки багажника и установку газовых амортизаторов. Если есть вопросы — задавайте

Читайте также: