Шумит кондиционер тойота королла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Компрессор кондиционера начал шуметь а при включении "мороза" прям гремит

Собсна вопрос. Если просто шумит при вращении то это очевидно подшипник разрушается а вот то, что при включении кондиционера появляется ещё какой то грохот не означает ли это что в самом компрессоре что то развалилось и уже нет смысла менять подшипник а лучше сразу ставить контракт? Цена вопроса по Москве 3к б\у + заправка 1.5к или замена подшипника 4-6к ( в сервисе- сам не смогу, ни ямы, ни 2-х домкратов ни желания корячиться под дождём). Кто имел опыт подскажите.
Машина в подписи.

4-6 тыс за замену подшипника шкива? Да, умеют люди деньги делать.
А нафига тебе яма и 2 домкрата? Всё делается сверху в положении "раком"
Пока ремень на месте срываешь болт шкива, потом скидываешь ремень.
Если лонжерон мешает снять шкив то откручиваешь компрессор от блока (4 болта) и отодвигаешь как надо.
Выкручиваешь болтик на 6, берёшь болтик на 8 и закручиваешь,там еще одна резьба и это работает как съемник.
Не потеряй шайбочки, которые будут под шкивом
Как заменить подшипник уже сам разберёшься?

Была такая фигня на другой машине, в мороз аж треск стоял на весь двор! Нашел БУ рабочий за 1000 рублей в январе месяце, заменил сразу в гараже, весной заправил фреон на 1800 рублей и вся проблема ушла!

Была такая фигня на другой машине, в мороз аж треск стоял на весь двор! Нашел БУ рабочий за 1000 рублей в январе месяце, заменил сразу в гараже, весной заправил фреон на 1800 рублей и вся проблема ушла!

4-6 тыс за замену подшипника шкива? Да, умеют люди деньги делать.
А нафига тебе яма и 2 домкрата? Всё делается сверху в положении "раком"
Пока ремень на месте срываешь болт шкива, потом скидываешь ремень.
Если лонжерон мешает снять шкив то откручиваешь компрессор от блока (4 болта) и отодвигаешь как надо.
Выкручиваешь болтик на 6, берёшь болтик на 8 и закручиваешь,там еще одна резьба и это работает как съемник.
Не потеряй шайбочки, которые будут под шкивом
Как заменить подшипник уже сам разберёшься?

Спасибо. За совет.
Прозвонил с утра пару контор по Москве- самый дешевый вариант был 3.5к + ролик 1к. Сгонял на разбор- там из 4-х два уже шуршали и два периодически цокали. Забил на это всё. Сгонял в "Подшипник стандарт"- единственный продавец роликов на юге (в Беседах), взял у них NSK 30DB5222T1XDDUM6CG02 за 800р. (а Автодок 490 но ждать лень и если не подойдёт то не вернёшь) купил по пути плоскогубцы-сьёмник стопорных колец 150р и болт на 8 -6р.
Вся работа заняла 1.5 часа. Болт сьёмник не понадобился- крышка сама отвалилась (потом пробовал снял в конце уже не получилось). Шайба была одна хотя по каталогу 3. Сам компрессор сидит на 3-х болтах. Трубки от кондея гибкие очень, спокойно просунул всю требуху под днище. Центральный болт на кузове не открутить- в плотную в кузову. Пришлось навесу- газовиком зажал большое колесо и минут за 10 открутил с WD-40 (кудаж без неё). Сидел не крепко). А дальше просто, подшипник в морозилку на полчаса и запрессовал его резиновым молоточком очень неспеша.

А по сабжу собсна пропал и гул и рокот на включенном кондее- и таки да- подшипник может и шуршать и греметь под нагрузкой при чём вкрытие показало что смазка чистая и на месте, пыльник целый- он просто устал и решил что больше не хочет работать а хочет стать оправкой для выбивания других роликов.

Ремонт и обслуживание

: Кондиционер на Тойоте Королле периодически нуждается в обслуживании и ремонте. Поэтапные инструкции по замене подшипников и отчистке кондиционера, помогут разобраться в сложных процессах и сделать их более легкими.

На сегодняшний день, кондиционер в автомобиле – это уже не роскошь, а обыденная опция которая входит в стандартную комплектации автомобиля. Каждый из них нуждается в своевременном обслуживании, чистке, иначе это может привести к поломке, а замена кондиционер стоит не так уж и дешево. Поэтому легче всего просто следить за ним и выполнять своевременную чистку и заправку. Кондиционер на Тойоте Королле, как и в любом другом автомобиле может поломаться. Чаще всего из строя выходят подшипники компрессора. В данной статье мы поговорим о чистке кондиционера и о том, как правильно заменить подшипник.

Каким образом осуществить чистку?

Для чистки потребуется специальное средство, которое можно купить в любом автомобильном магазине вашего города. Процедура очень проста и не займет много времени. Заглянув спереди под панель со стороны пассажирского сидения можно увидеть дренажную трубку, на фото она обозначена.

Для начала нам потребуется отогнуть ковер под бардачком. У нас снять трубку не получилось. Дабы ее не порвать сверху, мы просто сняли нижнюю часть шланга.

Далее берем наше чистящее средство и до упора вставляем шланг, который шел в комплекте с баллоном. Сделать это не сложно, смотрим фото. Шланг тонкий, легко проходит в отверстие и добирается до всех внутренностей механизма.

После того как шланг вставлен, нам необходимо подключить баллон и нажав клапан полностью его опустошить. Жидкость, попадающая внутрь с легкостью отчистит кондиционер, уберет всю грязь, неприятный запах и т.д.

После того как весь баллон впрыснут в систему мы подсоединяем трубку обратно и ждем примерно 20-30 минут. Когда пена полностью вытечет, необходимо завести автомобиль и хорошенько продуть систему. На фотографии, представленной ниже, видно как вытекает пена.

Таким простым способом можно почистить систему кондиционирования. Также не забываем вовремя осуществлять замену салонных фильтров. Которые также влияют на продолжительность работы кондиционера.

О замене подшипника компрессора кондиционера на Тойоте Королле

Иногда так случается, что подшипник сыпется в связи со своей выработкой. Первым делом необходимо приподнять автомобиль с правой стороны, снять колесо и убрать пластиковый грязевой щиток. Для этого нам потребуется ключ на 10, которым мы выкручиваем 3 шурупа. На фотографии, они выделены.

Далее, снизу потребуется открутить 4 болта, самый дальний сидит на гайке, которую требуется придерживать сверху, иначе он может прокручиваться.

Сняв защиту, вы увидите компрессор. Снять его не составит труда – всего несколько болтов. Итак, компрессор снят.

Начинаем его разбирать берем головку на 7 и специальным ключом откручиваем утяжелитель против часовой стрелки – резьба у него обычная. Здесь ничего сложного нет.

Пластина тоже имеет обычную резьбу, откручиваем ее таким же образом. После того как демпферная пластина была снята, нам потребуется убрать резинки. На фотографиях видно как выглядит компрессор с резинками и без.

Далее нам необходимо снять стопорное кольцо и шкив. На фото, представленном ниже видно, как выглядит поломанный подшипник.

Далее покупаем подшипник. В любом автомобильном магазине с запчастями Тойота. Наш фирмы FKC.

Далее, если сможете, то вытащите подшипник сами, мы же отдали его специалистам, которые произвели выпрессовку старого подшипника и запрессовку нового. Сами снять не смогли, так как одна сторона шкива закрыта, мы побоялись выбивать, так как пластик может сломаться или полопаться.

Спустя 20 минут после отдачи компрессора мастеру, мы получили уже готовую работу.

Далее можно собирать все в обратном порядке. Вставляем резинки, Устанавливаем шкив на место. Устанавливаем также стопорное кольцо. Обращаем внимание на правильность установки резинок на свои места. После этого надеваем пластину и все хорошенько затягиваем. Не забываем про утяжелитель.

Как мы видим, здесь все очень просто. Устанавливаем перебранный компрессор на свое место, хорошо затягиваем болты. Натягиваем родной ремень. Устанавливаем на свое место защиту, колесо. После чего заводим автомобиль и наслаждаемся холодным воздухом из кондиционера. С целым подшипником в салоне тихо и все работает прекрасно.

Компрессор кондиционера, диагностика, лечение, замена

Всем привет!
Столкнулся с проблемой, кондей 121-ой не пашет. Был на диагностике, сказали компрессор мертвый (ну или почти мертвый). Смысла в заправке нет до решения проблем с последним. Диагностика (дефектовка) снятого - 1200р, снятие и диагностика на месте - какие-то безумные деньги, прочистка системы если понадобится, вообще молчу (шопотом 12000 только работа) . Короче пока не по карману. Контрактный компрессор можно в МСК за 6500-7000 найти. Но ведь неизвестно что с родным.
Подумываю снять его самому и обследовать как следует. Запчасти кой какие на компрессоры вроде можно купить.
Проблема в том, если снимешь компрессор, естественно машина никуда уже не поедет, т.к. ремешок общий, поэтому придется делать все на месте. А магазины и вообще инфраструктура далековаты от места "разборок".
Вообще, симптомы такие: шкив крутится, посторонних звуков нет, при нажатии А/С лампочка загорается, но ничего визуально не изменяется, давления в системе не создается или почти не создается.
Прошу вас дать рекомендации о порядке действий. Мурзилку конечно смотрел, но ничего ценного не почерпнул.
Больной зуб:

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

могу поделитсья только соображениями и теми скудными знаниями что у меня есть.
Раз компрессор не включается этому есть только три объяснения, помоему ИМХО:
1 - отсутсвия давления, впринципе, в системе;
2 - присутсвиет механическое повреждение (лопакти зацепились за что то, подшипник екнул, или клинануло что либо);
3 - присутсвие проблем с электроникой либо до компрессора либо уже в самом нем.
теперь поэтапно рассмотрим проблемы
1 - муфта поджимается, а следовательно запускается компрессор, примерно при наличии 70-100г фреона в системе. все что меньше = разгерметизация системы . она не включается даже. самый простой сбособ - создать давление искуствеено( закачать например азот, на крайняк воздух) если поджимается - значит "пациент" жив. отюда делаем вывод где есть щели.
2 - тут все понятно - подшипник меняется не очень сложно, все остальное чинить - считаю глупостями! ибо гораздо дешевле взять контрактный, залить в него 200-250г масла и заправлять.
3 - самый верный способ найти в блоеке предохранителей тот что отвечает за запуск пациента. замкнуть его. Компресор должен заработать даже без давления. если заработал всепонятно. если не заработал то опять таки либо сигнал до компрессора не доходить либо уже вся начинка в компрессоре пошла в тар тарары. а значит снова таки самый простой способ - контракт.

Раз уж я заговорил про контракт
- 4 болта крепления к раме, 2 соединения патрубков, 2-3 соединительных электрофишки + ослабление и натяжение ремня - вот вся работа. без ямы или подъемника или эстакады - оч сложно будет я б сказал практически не возможно.

стоимость компрессора колеблиться 800-1500р, работа поего замене вот тут на кого нарвешься есть кто 300 а есть кто и за 1000. даже если его высылать с Сибири - не думаю что вы выйдите из бюджета 3500т.р за покупку и пересылку компрессора

Я бы для начала подобрал другой ремешок, чтоб в обход компрессора.
Пошукай поиском, люди где-то даже писали от каких машин подходит ремешок.
А то, блин, разберешь и столкнешься с проблемой запчатей, и придеться общественным транспортом двигаться.
По симптомам похоже, что муфта кондера не срабатывает.

1 - муфта поджимается, а следовательно запускается компрессор, примерно при наличии 70-100г фреона в системе. все что меньше = разгерметизация системы . она не включается даже. самый простой способ - создать давление искусственно( закачать например азот, на крайняк воздух) если поджимается - значит "пациент" жив. отсюда делаем вывод где есть щели.
.
3 - самый верный способ найти в блоке предохранителей тот что отвечает за запуск пациента. замкнуть его. Компресор должен заработать даже без давления. если заработал всепонятно. если не заработал то опять таки либо сигнал до компрессора не доходить либо уже вся начинка в компрессоре пошла в тар тарары. а значит снова таки самый простой способ - контракт.

Стало быть если давления в системе нет изначально, в чем я абсолютно уверен, то компрессор не сработает. Интересно! Правда думаю на диагностике должны были дать какое-то рабочее давление, но тем не менее интересно бы проверить их выводы.
Замкнуть предохранитель, это как? Все преды у меня целы, следовательно он и так замкнут, или мы о разном? Может не пред, а реле какое-нибудь?

Что касается цены на компрессор, нашел за 5000р в Москве, пока правда не звонил. Дешевле нигде не видел.

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

Я бы для начала подобрал другой ремешок, чтоб в обход компрессора.
Пошукай поиском, люди где-то даже писали от каких машин подходит ремешок.
А то, блин, разберешь и столкнешься с проблемой запчатей, и придеться общественным транспортом двигаться.
По симптомам похоже, что муфта кондера не срабатывает.

Тоже интересная мысль, поиск дал вот это: Компрессор кондиционера
речь о ремне с движка 5А, правда типа он шире ремня 1NZ. Интересно, на разборе ремни продаются?
кстати, о каком конкретно ремне с 5А идет речь? см. картинку экзиста:

Нашел кое-чего:
AL- генератор;
WP - водяная помпа;
СК - шкив коленвала;
СС - шкив компрессора кондиционера.

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

заинтересовало вот это:
Стало быть если давления в системе нет изначально, в чем я абсолютно уверен, то компрессор не сработает. Интересно! Правда думаю на диагностике должны были дать какое-то рабочее давление, но тем не менее интересно бы проверить их выводы.
Замкнуть предохранитель, это как? Все преды у меня целы, следовательно он и так замкнут, или мы о разном? Может не пред, а реле какое-нибудь?

Что касается цены на компрессор, нашел за 5000р в Москве, пока правда не звонил. Дешевле нигде не видел.

под капотом есть блок предохранителей системы кондиционера. так вот там один из предохранителей отвечат за включение и выключение компрессора в цепи давления. - к сожелению я не Электрик и объяснить не смогу как его опознать. просто вытаскиваешь предохранитель и проволочкой замыкаешь там два контакта.
про цену я уже написал =) ну дорого по месту брать имхо. лучше транспортной привезти.

а вот тут спешу разочаровать. далеко не все это делают я тоже раз попал на горе мастера ( фирма притом не гаражная) он сказла компресору кердык. потом друзья видя меня как я парюсь в машине посоветовали другого. И о чудо - у него компрессор заработал.

PS чтобы создать давление, как то надо нагнетать в систему что то. А если ничего не нагнеталось и система ничем не заполнялась - то с чего бы появилось какое-то рабочее давление?

To Val10:
система думаю что разгерметизирована, так как пуста была на момент диагностики.

В продолжении темы выкладываю вырезку из мурзилки о проверке реле электромагнитной муфты, думаю займусь этим в ближайшее время.

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

под капотом есть блок предохранителей системы кондиционера. так вот там один из предохранителей отвечает за включение и выключение компрессора в цепи давления. - к сожалению я не Электрик и объяснить не смогу как его опознать. просто вытаскиваешь предохранитель и проволочкой замыкаешь там два контакта.

Привел схему монтажного блока под капотом по мурзилке. Предохранителя отвечающего за включение компрессора там нет (можно на слово поверить, можно глянуть в расшифровку - прикладываю ее, слегка модернизированную для удобства чтения). Следовательно, если и замыкать контакты, то только на реле. Вопрос, какие?

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

тогда я бы этот фильтр сначала проверил на вшивость, чтобы потом обидно не было. а он у тебя скорее всего тоже есть, иначе ж как-нибудь попавшая вода просто замёрзнет в системе, со всеми вытекающими, в прямом и переносном смыслах. насколько я понял из объяснений спеца, тот фильтр как силикагель работает: есть вода - в себя всю забирает, пока до предела не наберёт. но тогда он уже ничего не будет пропускать через себя, полностью забитый кароче. систему на герметичность в сервисе не проверяли что-ли? у нас все заправщики кондеев перед заправкой систему полюбасу проверяют на утечки, в дырявую чё толку вливать. тут ещё важно как долго с дырявостью машина ездила или стояла, какая влажность на улице была, мобыть и ничего страшного не успело с тем фильтром случиться. я с рваной трубкой проездил 3 месяца, причём зимой, итог - фильтру зв*****. а по лету, при нашей-то влажности, так мне наверное и 3-ёх дней хватило бы.

Подожди, подожди, что за фильтр такой? Откуда в замкнутой системе взяться воде, она же по-крайней мере должна быть герметична. В мурзилке ни слова о фильтре в контуре кондиционера нет.
ЗЫ. Систему на герметичность не проверяли. Просто сказали, поскольку пустой, значит где-то ушел фреон. Факт лишь в том, что уходил он где-то примерно в течении полугода по моим оценкам. Разобраться бы с начала с компрессором, потом и герметичность контура посмотреть можно.
После проверки реле планирую проверить саму муфту, уже на снятом компрессоре:

Кто нибудь все-таки ответит, о применении ремня с 5АФЕ для исключения компрессора? стоит его заказать?

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

Кто нибудь все-таки ответит, о применении ремня с 5АФЕ для исключения компрессора? стоит его заказать?

В общем-то уже закзал =)
Ремень хочу поставить вот так:
возражения есть?

на всякий случай откопал информацию о длине ремней: родной приводной с 1NZ который крутит и шкив компрессора - 1180 мм,
длина ремня от 5АФЕ - 970 мм.
Разница всего 210 мм.

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

Завтра возьму фотик в гараж пофотаю то место где мне замыкал электрик(надеюсь что память не подведет=) ) суть в том что он следить за тем чтобы компрессор не включался если давление в системе ниже нижнего предела и выключался когда достигает предельного значения.

T. SV41
T. NZE121
С. DS4

Ввяжемся в бой, а там разберемся!

Подожди, подожди, что за фильтр такой? Откуда в замкнутой системе взяться воде, она же по-крайней мере должна быть герметична.

насколько я понял из объяснений спеца, тот фильтр как силикагель работает: есть вода - в себя всю забирает

Наверное речь идет об осушителе, на схемке пункт 6

вырезка с freezer.ru:
Несмотря на некоторые отличия между кондиционерами на автомобилях разных производителей, принципиальная их схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант. Итак, вы нажали на кнопку включения кондиционера. Сработала электромагнитная муфта, стальной прижимной диск , издав характерный щелчок, примагнитился к шкиву . Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор . Компрессор сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор . В народе этот самый конденсор часто называют "радиатором кондиционера". В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

Охладиться ему помогает вентилятор , который включился на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет - еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться, и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель . Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок . Через него на жидкий фреон можно полюбоваться воочию. Вообще-то, ничего интересного, выглядит как газ в зажигалке. Впрочем, глазок сделан не для удовлетворения любопытства. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. Если часть фреона утекла в атмосферу, то при работе компрессора в глазке будет видна молочно-белая пена. К сожалению, глазки есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основное предназначение. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через ТРВ . ТРВ, он же терморегулирующий вентиль, представляет собой специальное устройство, регулирующее перегрев пара, выходящего из испарителя. (Перегрев - разница температур на выходе из испарителя и кипения хладагента). ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, перегрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути, ТРВ является автоматически регулируемым дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель - это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор.

Круг замыкается. Часть системы от компрессора до ТРВ называется напорной магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7-ми до 15-ти атмосфер (в аварийных случаях и до 30-ти), то в обратной магистрали давление не превышает 3.5 атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около 5-ти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе стоит датчик включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора недостаточно (вы стоите в пробке, например), давление в напорной магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор на полную мощность. Датчик выключает компрессор, если давление в напорной магистрали достигает запредельных величин. Датчик выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Какая машина, год выпуска? Звук какой - тарахтящий или гул?
У меня тоже шумел (тарахтел) компрессор кондиционера, пока совсем не навернулся. Заменил на контрактный. Старый разобрал - выработка поршней очень сильная. Вот они и тарахтели. Плюс стерто сильно тефлоновое покрытие. А так же на стенках цилиндров затертости большие. Подшипники внутри все игольчатые - они в идеальном состоянии.
Так что меняй сразу.

мож вентилятор шумит под капотом?
при включении кондея он начинает дуть автоматом.
а вот елси подшипник то после его замены ещё и фреончик заправлять надо будет.

Кстати сам вентилятор тоже может сильно шуметь, если у него проблемы с лопастями или просто ему кердык приходит.

Вентиляторы при кондиционере в два раза медленнее крутятся, так что в любом случае этот шум был бы заметен без включения компрессора.
ТС - запиши на диктофон, послушаем. Я подозреваю, что это то же самое, что у меня было.

Вентиляторы при кондиционере в два раза медленнее крутятся, так что в любом случае этот шум был бы заметен без включения компрессора.
ТС - запиши на диктофон, послушаем. Я подозреваю, что это то же самое, что у меня было.

Звук короче тарахтящий такой, быстрый, кстати когда кондюшен включен он работает с прерываниями- то крутит крутит ,то медленнее, намного-так должно быть? Просто раньше внимания не обращал на его работу.

Раньше наверное было прохладно. Холодильник дома то же шумит, а в машинке у тебя отдельно компрессор, привод его, и сам компрессор отличается от компрессора домашнего холодильника. Если в машине прохладно, нет утечки фреона, забей на шум или сделай безшумку салона. Привод, тоесть муфта включения компрессора при включении все равно будет шуметь сильнее чем все остальные узлы двигателя.

Если холодит, то да - можно забить до того момента, когда он просто перестанет холодить, особенно на холостых и где то до 2000 об/м. После - только замена. Или замена поршней с цилиндрами.
Вот фотки поршней с цилиндрами тарахтящего компрессора.

Миниатюры

Читайте также: