Шумит генератор рено меган 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Megane 2

Генератор Рено Меган 2 поколения обеспечивает поддержание требуемого напряжения в бортовой сети, а также зарядку АКБ. Его поломка приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации автомобиля, так как одного заряда батареи надолго не хватит. Рассмотрим основные признаки неисправности, порядок диагностики и замены генератора, а также регулятора напряжения Renault Megane 2.

Признаки неисправности

Генератор Renault Megane 2 является электромеханическим устройством. Этим обусловлено формирование двух типов поломок – электрических и механических. Неисправности в электрической части вызваны повреждениями следующих элементов: диодный мост, токосъемные щетки, регулирующее реле, обмотки статора и ротора. Проблемы в механической части могут быть обусловлены следующими факторами:

Также к неисправностям в зарядной цепи Рено Меган 2 приводят вторичные факторы. К ним относятся:

отсутствие контакта предохранителя или реле обмотки возбуждения в силовом блоке;
подгорание контактной части в замке зажигания.

Замена или ремонт генератора Рено Меган второго поколения выполняется при проявлении следующих признаков неисправности:

После запуска силового агрегата на приборной панели светится или периодически моргает индикатор разряда АКБ Megane 2.

Аккумулятор разряжается или перезаряжается, что сопровождается снижением уровня электролита в банках АКБ (вода выкипает).
Посторонние шумы со стороны генератора.
Слабый звуковой сигнал и тусклый свет от оптики при функционирующем моторе.
В момент набора оборотов ДВС Renault Megane II наблюдается повышенное увеличение яркости света от блок-фар – допускается рост яркости в момент перехода с холостых оборотов на набор скорости. При этом после увеличения яркости, световой поток должен оставаться неизменным.

Для предотвращения многих неисправностей генератора Рено Меган 2, понадобится регулярно контролировать натяжение и состояние ременного привода. При фиксации трещин или расслоений потребуется выполнить замену.

Среди наиболее частых повреждений генератора Рено Меган 2 поколения выделяются:

разрушение или износ шкива;
стирание токосъемных щеток;
стачивание поверхности коллектора;
неисправность регулятора напряжения или диодного моста (выпрямителя) Меган 2;
межвитковое короткое замыкание в обмотке статора;
износ подшипников;
разрыв в отходящих проводах, обеспечивающих выдачу электрической энергии.

Диагностика

Проверять работоспособность генератора Рено Меган 2 старым проверенным способом (отсоединением наконечника с клеммы АКБ) крайне опасно. Современные бортовые сети автомобиля чувствительны к перепадам напряжения (U). Они способствуют выходу из строя электронных систем Renault Megane II.

Диагностика проводится посредством замера U или проверкой демонтированного источника постоянного тока на специализированном стенде. При диагностировании генератора путем замера U выполняются следующие операции:

На остановленном моторе заменяется U на выводах АКБ – должно быть в районе двенадцати Вольт;
Пускается ДВС Renault Megane II – при этом U должно составлять от 13.8 до 14.7 Вольт. Меньшие показания указывают на неисправность генератора или цепей питания. Завышенные показатели свидетельствуют о поломке регулятора напряжения Меган 2, что сопровождается выдачей чрезмерного зарядного тока.

Генератор Меган 2

Renault Megane 2 оснащается трехфазным генератором переменного тока. Конструкция предусматривает встроенный выпрямительный блочок и регулятор напряжения электронного типа. Рабочее направление вращения в правую сторону, при взгляде на устройство со стороны приводного механизма. Вращение обеспечивается ремнем навесного оборудования Меган 2, натяжение которого обеспечивается автоматическим механизмом.

Статор генератора Рено Меган 2 поколения совместно с защитными крышками стягивается болтами в количестве четырех штук. В крышках смонтированы подшипники, которые обеспечивают вращение якоря. Возбуждение на обмотку якоря подается через щеточно-коллекторный аппарат. Это обеспечивает образование трехфазного переменного тока в обмотке статора, который в дальнейшем преобразуется в постоянный посредством выпрямительного блочка. Выпрямительное устройство крепится к заднему защитному кожуху.

Электрическое питание на обмотку ротора подается через вывод регулятора напряжения в момент включения зажигания Рено Меган 2.

Для контроля функционирования генератора Renault Megane II предусмотрен световой индикатор на приборной панели в виде значка АКБ. При исправном источнике электроэнергии, индикатор светится после включения зажигания и отключается после запуска силового агрегата. О неполадках в цепи заряда АКБ Megane 2 свидетельствует постоянное, а также яркое или вполнакала свечение индикатора. В этом случае потребуется выполнить ремонт генератора.

Артикулы

Для замены генератора Рено Меган 2 на оригинал используется артикул запасной части производства Renault 8200667603. В качестве аналоговых вариантов доступны изделия следующих фирм:

Для замены подшипников доступны следующие запасные элементы:

Регулятор напряжения

Неисправность регулятора напряжения Рено Меган 2 поколения сопровождается следующими признаками:

образование на контактной части аккумулятора зеленоватого налета;
при работающем моторе напряжение бортовой сети Renault Megane 2 составляет порядка пятнадцати Вольт;
в момент увеличения оборотов из банок аккумуляторной батареи выливается электролит, то есть наблюдается кипение.

Для замены регулятора на генераторе Рено Меган 2 понадобится приобрести соответствующую запасную часть. При этом необходимо обращать внимание на контакты. Нередко отмечается полное совпадение по конструкции и даже номеру, но форма штекера и число контактов отличается. Порядок замены регулятора напряжения Renault Megane II:

Отсоединяется плюсовой наконечник от АКБ Меган 2.
Откручивается фиксирующая тяга между генератором и силовым агрегатом.
Ключом на тринадцать скручивается гайка и снимается контакт провода, который идёт на АКБ Megane 2.
Вытягивается клемма питания.
Демонтируется защитный кожух из пластика, поддев отвёрткой или вытянув пассатижами.

Выкручиваются крепёжные болты в количестве двух штук и шпилька, а затем извлекается регулятор напряжения Меган 2.

Выполняется монтаж нового регулятора, соблюдая обратную последовательность. При этом необходимо учитывать, что в запасной части утоплены токосъемные щетки, которые удерживаются перегородками. Это предусмотрено для удобства монтажа. После установки регулятора напряжения, следует сдвинуть цилиндр, в котором расположены щетки, до характерного щелчка. Это сопровождается выдвижением щеток.

Как снять генератор

Процесс демонтажа источника постоянного тока Renault Megane 2 требует подготовки отверток с плоским и крестообразным жалом, ключей на 10, 13, 16.

Снятие генератора Рено Меган 2 выполняется следующим образом:

Процесс установки включает идентичные операции, но с соблюдением обратной последовательности. В заключение обязательно контролируется натяжение ременного привода навесного оборудования.

Ремонт генератора Megan 2

Ремонт генератора Рено Меган 2 заключается в замене отдельных узловых элементов. Конструкция источника постоянного тока требует аккуратного выполнения всех операций, а также использование специального оборудования и приборов. При отсутствии навыков самостоятельного ремонта, лучше воспользоваться услугами узкопрофильных специалистов.

Для самостоятельного ремонта генератора Рено Меган второго поколения потребуется:

ключ Torx T50;
ключи на 7, 10, 27;
мультиметр;
молоток;
отвертка с плоским жалом;
съемник.

Для разборки электромеханического устройства соблюдается следующий порядок операций:

На демонтированном генераторе Megane 2 откручивается крепежная гайка шкива, который удерживается от проворачивания.
Извлекается шкив и дистанционное кольцо.

Наносятся метки на корпус и защитные кожухи генератора Меган 2, чтобы при сборке обеспечить соосность отверстий под стяжные болты.

Поддевается жалом плоской отвертки и снимается защитная крышка.

Выкручиваются крепежные болты (в количестве двух штук), гайка и извлекается щеткодержателя в сборе с регулятором напряжения.

Оценивается состояние токосъемных щеток. Если длина видимой части составляет менее пяти миллиметров, то они подлежат замене. Также щетки подлежат смене при подклинивании в момент перемещения в щеткодержателе. При смене потребуется установить щеточный узел в сборе.

Проверяется целостность обмотки возбуждения мультиметром. Прибор необходимо установить в режим замера сопротивления. Контактные ножки мультиметра устанавливаются на разные полюса коллектора. Нулевое значение свидетельствует о целостности обмотки генератора Меган 2, а выдача показаний сопротивления указывает на обрыв. В этом случае понадобится заменить якорь.

Выкручиваются стяжные болты, в количестве четырех штук.

Демонтируется совместно с якорем крышка со стороны приводного механизма. Для разъединения крышек, следует просунуть между ними жало тонкой отвертки.

Якорь выпрессовывается из переднего подшипника.

При необходимости меняется передний подшипник:

На следующем этапе оценивается состояние подшипника со стороны коллектора. Он подлежит замене при фиксации люфта, заклинивания, потеков смазки или повреждений защитных колец. Порядок смены состоит из следующих этапов:

выпрессовывается подшипник с вала якоря;
напрессовывается новый подшипник до характерного упора в буртик вала – при этом также используется подходящая оправка и молоток.

Используя мультиметр в режиме замера сопротивления, проверяется отсутствие замыкания обмотки возбуждения на корпус. Фиксация или отсутствие повреждения подтверждается аналогично замерам при проверке целостности обмотки возбуждения. Но контактные ножки прибора устанавливаются на корпус якоря и поочередно на каждый полюс коллектора.

В дальнейшем выполняется сборка генератора Меган 2, соблюдая обратный порядок действий и ориентируясь на ранее нанесенные метки.

В самой первой записи в БЖ на Д2 я спрашивал о странном шуме, который идёт с правой стороны. Я грешил на ролик натяжителя ремня генератора. Я просмотрел очень много записей на Д2 о замене ролика, у всех натяжители динамические, а у меня, ведь, двигатель K4J 730 без кондиционера, у меня натяжитель ремня статический. Также, из-за отсутствия кондиционера, у меня стоит колесо "ленивца", который просто крутится. Оба стояли ещё с завода, а прошло уже 14 лет и 160т. км.
Поэтому, пару месяцев назад купил натяжитель ремня INA 531 0591 30 и новый ремень Hutchinson 5 клиновый.

Всё, как у всех: снял бампер (мне он мешал для других занятий), снял колесо и открутил усилитель подрамника. Передо мной оказался ремень и ролики:

Шкив выглядит не очень, но он целый и рабочий. С трудом открутил натяжитель ремня, сломав очередную головку из набора. Пришлось искать ключи у тестя, благо у него их вагон. Снял ремень и натяжитель, выглядел довольно нормально, с учётом пройденного и времени. Установив новый натяжитель ремня и натянув кое-как ремень, завел двигатель ииии, звук остался. С самого начала мне не понравился "ленивец" — ролик вместо кондиционера. Снял его:

Поехал в ближайший магазин купить ролик, был заменитель CFR 500245, польского производства и достаточно хорошего качества:

Открутил старый ролик от держателя, сломав при этом TORX40 окончательно. Хотел поставить болт со старого ролика на новый, но твердость старого 10.8, а нового аж 12,9! Когда закручивал новый ролик 6-гранником, то чуть его не сломал, болту — ничего, значит правда, что 12,9.

Можно было бы попробовать выбить подшипники, найти другие, но это бы заняло уйму времени, которого у меня не было. Ролик CFR стоил 60 злотых, что довольно неплохо, так как INA стоит 160 злотых. Подшипник, кстати, 36мм*16мм (если кому нужно). Ремень Dayco, на который все жалуются, за 15тыс выглядит, как новый, но заменил, 30 слотых экономии не стоят 1000 злотых за клапана.
При установке меня ждала "неожиданность" — ребра жёсткости на ролике. Они упирались в болты, которыми прикручивается основа к "универсальному креплению", как говорит книга от Рено. Болты крепления тоже 10,8. Пришлось на токарном стесать головку на 2,5 мм, зазор между болтом и роликом — минимальный, боялся, что ключ не схватит.

В книге Рено есть специальный натяжитель ремня — Mot. 1638:

Я сначала тянул руками за язычок натяжителя, но это вообще не вариант, ремень свистел, как дурной. Поехал в магазин болтов, купил карабин и длинный болт М6, крючок от карабина укоротил, оставив только 6 витков. По другой стороне в карабине был болт с кольцом, заменил на обычный болт:

Болт и так короткий, крутил до упора, при закручивании, он норовит съехать, не идеальный, но очень лучше, чем руками. Работает хорошо.

Ещё в декабре купил, 40 злотых + 25зл доставка, крепление верхней подушки двигателя от 2л Сценика 2 с целой гадравлической подушкой, косточка уже того, нужно будет купить. Используя оказию, решил попробовать заменить крепление:

Встала, как влитая! Закрутил подушку и крепление с моментом 62нМ и косточку — 105нМ.
Подтверждаю собственным опытом, крепление подушки от 2л движка на 1,4л встаёт нормально!

Забыл написать, шкив генератора в нормальном состоянии, без люфта. После замены роликов звук не пропал, но пропали другие шумы, вспомогательные, теперь его слышно из-под крышки ГРМ. Грешу на помпу, учитывая "спецов", которым отдал заменить ГРМ, уверен, что помпу они не заменили. Теперь не знаю, что делать, ездить до плановой замены или не рисковать и потраться на очередной ГРМ. Этот прошёл только 20т км.
Когда снял подкрылок, увидел, что нет гайки на крышке ГРМ, чему не был удивлён:

Нашёл у тестя М10 с гровером, капнул резьбовым клеем и закрутил, надеюсь, будет держать.

Порядка 1.5 месяца назад появился непонятный звонкий металлический треск, стрекот((. Опытным путем пришел к компрессору кондиционера, хотя отчетливо звук было слышно вверху моторного отсека (сперва очконул не на шутку думая что это ТНВД). сгонял в магаз, купил подшипник кондера Fbj 900р. Снял кондер, Hella без каких либо отверстий под съемник муфты(, знакомый в сервисе подсказал что надо одновременно с 3-4 сторон отвертками поддевать. Покрутил его в руках еще минут 5, пришел к выводу что он в отличном состоянии))).Обратил внимание на уставший ролик натяжника, купил новый ролик, поменял, собрал, завел тишина. С утрица на работу, завожу, стрекочет падла. Взял слухарь) прощупал все вращающиеся элементы доп оборудования, и конечно это оказался гена. Сдал подшипник кондера и взял подшипники гены 202 303 700р.
Разобрал пол машины, а тут оно вот чего

Новый шкив INA 2700р (в наличии, на заказ 2250р), отличие лишь в отсутствие буртика с краю.
И начались приключения. Съемник не стой звездой, якорь прикипел к подшипнику, съемников подшипников нет. Съездили обменяли съемник шкива 580р, в сервисе пневмогайковертом сняли шкив. В магазине из всего многообразия съемников ни один не подошел(. Приперся в гараж покумекал, чуть подточил съемник шаровой, отогнул крыльчатку якоря и снял передний подшипник. внутренний сидел мертво, до чего я его до долбил что стало выламывать внутреннию пластину( часов 5 мучился. В конце меня доперло что можно высверлить винты пластины со стороны шкива и снять подшипник с якорем из крышки, сверло 4.8мм сделало свое дело. Потом Дремелем спилил подшипник и расколол его зубилом, он еще был в хорошем состоянии в отличие от 202ого.
Далее замена токосъеммных колец, маленьким зубильцем сколол всю эпоксидку, спаял, залил новой эпоксидкой Felix (очень понравился, при нагреве текучий, застывает за 4-5мин) старые кольца разрубал, они так легче снимаются.
303ий подшипник поставил обратно без пластины, накернил крышку по краю подшипника, и местами чуть эпоксидки мазнул.
Вообщем все работает отлично.