Шпильки вместо болтов на ваз 2114

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Сломали шпильку при замене прокладок выхлопной трубы.

Всем привет. Помогите с проблемкой: при замене прокладок между коллектором и выхлопной трубой сломали одну из 3- шпилек. Как восстановить?
(как вариант - просверлить насквозь и закрепить болтом с гайкой - реально ли туда подлезть с дрелью?)

Сломали именно ту, которую я отметил на картинках

снять и если осталось место на обломке чтоб ухватиьтся - газовым ключом вывернуть предварительно отквасив вэдэшкой / тормозухой.

Всем спс, попробую высверлить длинным сверлом - яма есть, дрель есть. привариться можно, только если снять коллектор, а я щас на море в Украине, хорошо хоть экзист здесь появился (Мариуполь). Отпишусь потом как чего.

А чем черевато будет что глушак на 2х болтах вместо 3х крепиться будет? Просто у меня тоже сломана шпилька, 2 года уже езжу не парюсь.

А чем черевато будет что глушак на 2х болтах вместо 3х крепиться будет? Просто у меня тоже сломана шпилька, 2 года уже езжу не парюсь.

Всем спс, попробую высверлить длинным сверлом - яма есть, дрель есть. привариться можно, только если снять коллектор, а я щас на море в Украине, хорошо хоть экзист здесь появился (Мариуполь). Отпишусь потом как чего.

не советую длинным сверлом,не попадешь.делать болт на вылет-колхоз(можно буквой Т сделать болт).снять коллекор-пара пустяков и не торопясь сделать.имхо

Кароч высверлил сверлом 10 мм, (сверло нужно длинное, сантиметров 25-30) закрутил болтом на d10 мм, и все стало норм. от таки дела. о каком колхозе можно говорить, если машине уже 15 лет, главно нормально делать.

Кароч высверлил сверлом 10 мм, (сверло нужно длинное, сантиметров 25-30) закрутил болтом на d10 мм, и все стало норм. от таки дела. о каком колхозе можно говорить, если машине уже 15 лет, главно нормально делать.

Прокладку выдует со временем.
Автору снимай коллектор, но перед этим гайки коллектора забрызгай ВЭДЭшкой иначе возникает риск и повторного облома:)))
Снял коллектор в тиски, высверливай остатки шпильки, бери болт меньшим диаметром или расверли отверстие шпильки под размер болта, к шляпке болта привари ещё один болт чтоб не прокручивался и ставь.

если есть за что ухватиться то откручивай этим (у себя этим выкручивал)
Вложение 3603178
,этот инструмент хоть и дорогой, но он действительно творит чудеса, зажимает так, как тисками не зажмешь! и крути сколько влезет, постоянно жать не надо. гениальное изобретение от sata. если будешь покупать, покупай лучше сразу большой, не скупись, тогда вообще не пожалеешь. хоть он и бывает нужен редко, но метко!

Всем добрый вечер…
Данный пост пойдет о переходе на колесные шпильки от передней полуоси камаза 4310.
Итак. Изучив вопрос о том как установить диски 4х100, на ступицу ВАЗа, я сделал вывод, что переду на шпильки.
Постараюсь объяснить почему:
Первый вариант был, и наверное самый простой, болты эксцентрики. По ценам Краснодара около 100 рублей один болт. Итого: 16*100=1600. Но отзывы о них самые разные, кто-то катает несколько лет и все отлично, некоторым они портят ступицу и даже иногда раскручиваются. Сколько людей — столько и мнений. Спорить не буду.
Второй вариант — это вариант подороже, естественно, переходные проставки с изменение разболтовки ступцы. Дорогой вариант, в моем в городе нашел в районе 6-7 тыс, за комплект. Покупать с рук, пересыл и прочее. НЕ рассматривал. Наверное беспокоюсь, что-ле…
Третий вариант, удлиненные болты для литья. Неплохой вариант, цену не скажу не узнавал. Отзывы тоже хорошие много кто на них катает.
Но после того как я прикинул свои колеса на машину, вывод был один, что на зад однозначно нужны проставки, и исходя из этой ситуации — было решено нужно переходить на шпильки.
Итак, четвертый вариант.. Тут несколько вариаций перехода на шпильки:
Можно было купить специальные шпильки, от Лада Спорт (вроде) цена за одну 100 р. + гайка с экцентриком 100 р. Итого: 4*(100*2)=800 р. — одно колесо. Ну и 800*4=3200. — ДОРОГО.
Был вариант купить шпильки ГБЦ (ВАЗ-2108) около 20 р за штуку. Тут тоже мнения разошлись, якобы эти гайки каленые, а кто знает да они прочные, но хрупкие.
Стал сомневаться. Не купил.
Самый последний вариант были шпильки от КАМАЗа 4310 передней полуоси.
Параметры этих шпилек есть двух вариантов:
М12*1,25*5,5 (короткие) и М12*1,25*7,5 (длинные) их цена за первый вариант 25 р. и 45 р. за второй. Отзывы хорошие. Гайки использовал от нивы шевроле для литья (конусообразные) 30 р. за штуку.
Итого: (25*8)+(45*8)=560 за шпильки. 30*16=480 за гайки. 560+480=1040 комплект.

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ
Итак короткие шпильки я ставил на перед, а длинные на зад. Каждую шпильку пришлось отпилить со вкручивоемой стороны на три витка — цепляет. И каждую шпильку сажаем на резьбовой герметик. Я использовал ABROLOK TL-371 (красный).

Времени занимает не особо долго. Тем более если есть друзья, которые приедут помогать, но большую часть времени угорать…

Итак собственно результат, доволен. По поводу надежности — второй день проверяю все отлично гайки сидят четко в отверстии для диска.

Часть 1. Выбор
Катаясь на штатном литье, всерьез не задумывался об отказе от колесных болтов в пользу шпилек и гаек, просто не видел в этом смысла. Но после приобретения колес с бо'льшими размером и весом, а также необходимостью удаления направляющих со ступиц, повод для изучения этой темы с последующей реализацией появился.

В итоге, без каких-либо сомнений, приобрёл крайний в списке вариант у официального дилера Камаз в соседнем городе.
Думаю также будет интересным пояснение о том, что для изготовления используется сталь 100 (сталь с пределом прочности на разрыв 980-1176 (100-120) МПа (кг/мм2), шпильки имеют оцинкованное покрытие. На торце шпильки имеется тиснение в форме квадрата, что соответствует классу прочности 10.9 согласно ГОСТ Р 52627-2006, штатные болты имеют тот же класс. Согласно тому же ГОСТу, шпильки/болты даже с классом 8.8 допустимы для крепления колес.

О гайках сначала вообще не думал, все говорили о колесных гайках от Нивы как о идеальном и самом доступном по цене варианте, обладающем заводским качеством. Потому и ориентировался на них с самого начала.

Цены на гайки умиляют — в зависимости от магазина, одни и те же гайки отдавали от 9 до 38руб/шт. Тюбика фиксатора резьбы Abro решил взять два — лучше пускай один лишний останется, чем во время установки бежать в магазин за ещё одним. Центрирующие колечки решил взять, чтобы было всё по Фен-Шую — стоят они совсем немного, да и на скорости ~105км/ч возникала вибрация на руле. Проставки для расширения колеи универсальные 4/5*100-114.3, по 3мм в толщину каждая — приобретены для решения проблемы касания резины лонжерона при полном вывороте (Правда ставить не стал).

Часть 2. Пробная установки
Вечером после покупки, как мне казалось полного, комплекта я решил снять переднее колесо, для большей уверенности демонтировать также тормозной диск, и попробовать вкрутить одну из шпилек. И тут меня ожидало первое разочарование…

Тыльная часть шпильки оказалась слишком длинной, буквально на три витка, что мешает беспрепятственному вращению ступицы. Выходит, что все кто говорил об идеальной совместимости либо недоговаривают, либо не вкручивают шпильку до момента касания перемычки с резьбой в ступице, либо вкручивают не убедившись, что шпилька не касается ничего по ту сторону тормозного диска, ведь мало кто будет заморачиваться с демонтажем тормозных механизмов в этих целях — крутится и ладно. Меня такая ситуация в корне не устроила, вследствие чего все детали, включая болты, были возвращены на место.

После провала работ с передней частью, решил перейти к задней для изучения обстановки там — оказалось, что даже без доработок шпильки ни с чем не соприкасаются. Как я не старался оттянуть и приблизить к шпилькам внутренности барабанов, расстояние до шпилек не становилось менее 1-2мм, чего достаточно для беспроблемной езды, хоть и можно укоротить на те же незадействованные 3 витка.

Вкрутив пару шпилек, собрал механизм и попробовал накинуть колесо, чтобы убедиться, что длины шпилек достаточно — в итоге я убедился в достаточности и некотором запасе, дающим навскидку возможность установки проставок для расширения колеи толщиной 3мм. Затем накинул стоковые "КиК Статус М" чтобы убедиться, что декоративному колпаку в центре ничто не помешает — с гайками этими проблем не возникнет, что порадовало.

Когда примерял колесо, вскрылась ещё одна досадная деталь — конус на гайке местами неплотно прилегает к литью… Оказывается, я имел неосторожность приобрести гайки для штампованных стальных дисков. Хорошо хоть стоила каждая всего по 9руб. Как я понял, гайки под литьё идут не от отечественной традиционной Нивы, а от Chevrolet Niva. Опять же, информаторы могли бы и уточнить этот момент, но не стали, вероятно по причинам, описанным несколькими абзацами выше.

Часть 3. Исправление недочетов
Подключив своего главного учителя, дедушку, нашли болгарку. Шпильки поддавались очень не охотно, каждую последующую шпильку приходилось мучить дольше предыдущей. В итоге на девятой шпильке абразивный диск сдался и послал нас с нашей затеей куда подальше — в принципе, 8 укороченных шпилек хватает для передней оси, а сзади они и так встают. Правда, была докуплена ещё одна шпилька для избежания, для кого-то несущественного, дисбаланса на оси вращения.

1.Стандартная шпилька; 2.После встречи с болгаркой и шлифовальным станком; 3.Финальный вид после обработки надфилями.

Особо не поискав, решил сразу взять и симпатичный, и проверенный комплект гаек и парочку ключей к ним у официального представителя Sakura.

Накрутив на разные шпильки гайки, примерно на тот уровень, на котором они будут располагаться при креплении колеса, сделал сравнительное фото.

Часть 4. Установка
Наконец, дело дошло до установки. Как и прежде, открутил суппорт, подвесив его проволочкой и отодвинув в сторону, и снял тормозной диск. Тщательно обезжирил и посадочные места в ступице, и сами шпильки бензин-калошей. На длинную часть шпильки накрутил две гайки от Нивы, нанёс на резьбу шпильки красный фиксатор резьбы и вкрутил до упора на новое постоянное место пребывания, после чего гайки скрутил. Это повторилось для каждой из четырех шпилек на ступице. Как вкрутил крайнюю, засёк указанные в примечании к фиксатору полчаса.

Предварительно обезжирив, покрасил в два слоя черной матовой краской недавно установленные тормозные диски Trialli, уже начавшие точечно покрываться некрасивым ржавым налётом. Спустя пару минут удалил с рабочей поверхности, не затрагивая насечки, краску, чтобы тормоза вернулись в работу сразу же, а не через некоторое расстояние, закидывая при этом белые колеса ошметками черной краски.

Как только таймер закончил обратный отсчёт, установил на место тормозные диск и суппорт, вернул на место колесо и перешёл к другой стороне.

Внушительная часть современных автомобилей имеют на колесных дисках болты. Чаще всего такой способ крепления колес встречается на немецких машинах. Обычно автовладельцы и не обращают внимание на то, как прикреплены колеса. Но когда приходится сталкиваться с необходимостью демонтажа и монтажа колеса, хочется, чтобы данный процесс был как можно проще и не занял много времени. Это возможно, если вместо болтов установить колесные шпильки.

Отличие колесных шпилек от болтов, плюсы и минусы

Болтовое крепление дисков на авто встречается довольно часто. Благодаря нестандартной форме болта элементы плотно прилегают к диску и практически не выпирают над поверхностью колеса. Крепеж очень прочный, не гнется и не ломается, продается в любом автомагазине и стоит недорого. Но такой способ крепления имеет ряд недостатков:

небольшими болтами сложно попасть в гнездо с резьбой при смене колеса;
отверстия соединяемых элементов могут не совпадать;
для каждой марки нужны конкретные запчасти;
при частой замене резьба в ступице быстро изнашивается;
если резьба срывается при перетягивании, это выливается в большой ремонт.

Колесные шпильки представляют собой длинную часть болта, которая крепится на ступице, выпирая над центром тормозного диска, насаживаясь на выступающие детали. Такой способ крепежа позволяет быстро и удобно снимать и устанавливать обратно колеса. Шпильки выполняют роль направляющих, благодаря чему весь процесс смены колеса занимает считанные секунды.

К другим плюсам колесных стержней можно отнести:

отличную разболтовку при монтаже колеса;
возможность установки дисков на десятку с разболтовкой 100×4;
возможность экспериментов с разными проставками;
привлекательный внешний вид.

Несмотря на множественные преимущества, они имеют и некоторые недостатки. Такой крепеж недостаточно прочный, легко гнется. А с погнутым стержнем монтировать колесо гораздо сложнее, могут возникнуть трудности с заменой.

Учитывая все за и против, можно сказать, что особой разницы между болтами и шпильками нет, выбор способа крепления определяется динамическими характеристиками машины и конструктивными особенностями ступицы.

Как установить

Замена болтов на шпильки на колесах автомобиля является совершенно законной и несложной. Комплект колесных стержней можно купить в автомагазине, но его цена достаточно высокая. Поэтому проще сделать их самостоятельно. Для этого потребуется 16 болтов для крепления литых дисков. Затем с помощью токарно-винторезного станка они превращаются в шпильки с резьбой М12х1,25 длиной 12 мм. Длиннее резьбовую часть делать не стоит.

обезжириватель;
отвертки;
гайки;
ключ;
домкрат;
герметик-фиксатор;
шпильковерт.

После того, как все инструменты и материалы будут готовы, можно приступать непосредственно к процедуре установки:

Поставьте домкрат, открутите болты и демонтируйте колесо.
Обезжирьте отверстия и шпильки.
Нанести на стержень герметик-фиксатор, равномерно распределив его по резьбе.
Вкрутите от руки шпильку и затяните ее окончательно с помощью шпильковерта или 2-х гаек.
Установите колесо обратно и окончательно затяните гайки, опустив автомобиль с домкрата.

Весь процесс замены простой и быстрый, не требует особых приспособлений и навыков. Но если вы не уверены в своих силах, лучше доверить это дело опытным специалистам.

Преимущества и недостатки использования болтов или шпилек на колесах авто

Так в чем же именно разница? Эксперт из Team O’Neil Rally School Нокс Уайт наскоро объяснил, что к чему и почему, показав преимущества и недостатки применения болтов или шпилек в тех случаях, если вы используете свой автомобиль в спортивных целях или просто для ежедневной езды за рулем.

Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)

Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .

Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.

Стандарт такой: Колеса с болтами

Колесные болты стандартны на многих построенных в Германии автомобилях. Как известно, такие болты выполнены не по совсем обычной схеме. Да, у них присутствует нарезанная резьба стандартного шага, однако шляпка болта получила совершенно нестандартную форму, которая позволяет этим элементам плотнее прилегать к колесному диску при установке крепежа на место и минимально выпирать над поверхностью колеса. Болт продевается через колесный диск, тормозной ротор, заходя прямо в ступицу, фиксируя все элементы вместе.

Трудности с использованием болтов обычно возникают у новичков при смене колес. Небольшими болтами труднее попасть в гнездо с резьбой, держа колесо на весу, при этом необходимо держать тяжелое колесо так, чтобы гнезда на колесном диске совпали с гнездами в ступице.

Вторая проблема, как отмечается в видео, также связана с несовпадением отверстий. Например, тормозной диск прокрутился на ступице в то время, когда колесный диск был демонтирован, центровать элементы нечему, поэтому произойти такое в теории может. Пример показан на 40-й секунде видеоролика. Это означает, что вам нужно выставить тормозной ротор по отношению к ступице (вместе с колесным) диском, когда вы все собираете воедино. Неудобно.

Также болты от каждой марки и в некоторых случаях модели автомобиля могут подходить исключительно для этой марки или модели. На другие автомобили вы их просто не поставите из-за особой формы задней части шляпки болта.

При перетягивании, если в ступице срывается резьба, это может вылиться в большой ремонт с затратами средств и времени.

Однако есть и неоспоримые плюсы болтовой системы крепления колес. Во-первых, болты невозможно сломать, погнуть. Во-вторых, можно легко купить новые в автомагазине в случае утери, повреждения крепежного элемента. В-третьих, можно устанавливать болты-секретки.

Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?

Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью. Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы. Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.

Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Перед выполнением работ необходимо приобрести ремонтную шпильку. Ремонтная шпилька – это деталь, с одной стороны которой накатана резьба для накручивания гайки, а другая имеет большую резьбу.

Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.

По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.

Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.

Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.

Шпильки на колесах вместо болтов

Колесные шпильки, как известно, отличаются методом монтажа. По сути, это длинная часть болта, закрепляющаяся на ступице, выпирающая над центральной частью тормозного диска, который просто насаживается на выступающие элементы.

Основной плюс такой системы крепежа – установка тормозных и колесных дисков. Колеса легко центруются и несложно одеваются на шпильки. Секундное дело! Также для выборки посадки колеса на шпильки можно ставить проставки, а чтоб это колесо не украли, легко подобрать гайки-секретки.

Однако есть и минусы:

Шпильки гнутся. Если сорвется резьба на шпильке, ее можно заменить, это плюс, но в некоторых случаях сделать это будет очень непросто.

Как видно, оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому точно утверждать, какая система лучше, мы не будем, да и незачем это – оба варианта установки колес заслужили доверие и имеют право на жизнь.

Как установить

обезжириватель;
отвертки;
гайки;
ключ;
домкрат;
герметик-фиксатор;
шпильковерт.

Поставьте домкрат, открутите болты и демонтируйте колесо.
Обезжирьте отверстия и шпильки.
Нанести на стержень герметик-фиксатор, равномерно распределив его по резьбе.
Вкрутите от руки шпильку и затяните ее окончательно с помощью шпильковерта или 2-х гаек.
Установите колесо обратно и окончательно затяните гайки, опустив автомобиль с домкрата.

Шпильки на ВАЗ

Много читал в интернете про установку шпилек вместо болтов на ступицу колеса на наш автопром, так вот интересно проделывал ли кто нибудь такой фокус на своей машине? где можно купить их у нас в городе? советы типа обрезать болт головки гбц болгаркой и вкрутить, а также оставить болты не рассматриваю, т.к. не спроста интересуюсь данным вопросом)

В городе ни разу не видел. Покупай онлайн Bimec или что-то в этом духе.

А нафига они тебе сдались?

удобно колеса менять, если направляющих нет)))

Приходится часто менять колеса, по крайней мере за этот год 4 раза менял) результат одна сорваная резьба и еще 2 подпорченных из-за того что подсунули пару болтов с другим шагом, теперь эта резьба губит резьбу болтов при смене колес, пробовал исправлять мечиком, результат нулевой, теперь вот решил один раз вкрутить эти шпильки и забыть проблему)

Повышение уровня прочности резьбовых шпилек

Понятие высокопрочная шпилька не описывается в государственном стандарте и является условным. Зато, ГОСТ четко определяет марки сталей и делит их по классу прочности. Высокопрочными метизами принято считать изделия с классом от 8 и выше. Для их изготовления применяют углеродистые, легированные и нержавеющие марки.

По техническим характеристикам такие шпильки имеют ряд особенностей:

Повышенная устойчивость к перепадам температуры;
Устойчивость к экстремальным температурам;
Устойчивость к химическому воздействию;
Повышенная прочность на излом и разрыв;
Устойчивость к физической деформации.

Достижение таких результатов прочности достигается применением альтернативных марок сталей. В случае с легированными марками применяются:

Углеродистая сталь – 10, 20 и 35 марки, а также нержавейка 12Х18Н9Т и 12Х18Н10Т.

В качестве меры по повышению прочности метиза применяется его закалка, то есть обработка высокими температурами с последующим резким остыванием. Это делает шпильку более прочной на разрыв и излом, но и одновременно более хрупкой, так как пропадает запас допустимой деформации.

Способ восстановления резьбы

Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:

1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице 2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком 3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.

После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.

Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка

Какие возможности есть у резьбовых вставок

Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.

Резьбовая вставка вкручена

Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.

Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.

Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.

Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация

Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы

№ п/п	Размеры восстанавливаемой резьбы	Диаметр сверла
1	М5 х 0,8	5,2
2	М6 х 1	6,3
3	М8 х 1	8,3
4	М8 х 1,25	8,4
5	М10 х 1	10,25
6	М10 х 1,25	10,4
7	М10 х 1,5	10,5
8	М12 х 1,25	12,25
9	М12 х 1,5	12,5
10	М12 х 1,75	12,5
11	М14 х 2	14,5
12	М14 х 1,5	14,5
13	М14 х 1,25 (под свечу)	14,25

Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.

Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.

Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.

3.
Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)
Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.

Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.

На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем. Вставки имеют разные длины.

Читайте также: