Шкода суперб загорелась масленка

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

Всем привет.
Как и писал, вчера только поменяли масляный насос-проблема с давлением масла на высоких оборотах не разрешилась.
Сегодня с утра поехал на работу.Как обычно завёл, минуту прогрел и потихоньку выдвинулся, не нагружая двигатель.И через 1 км-как гром среди ясного неба-КРАСНАЯ МАСЛЁНКА, ГРОМКИЙ СИГНАЛ И ГРОЗНАЯ НАДПИСЬ НА МАКСИДОТЕ-"НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА.СРОЧНО ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!"
Приплыли!
Остановился, вышел.Проверил уровень масла-всё в норме.Завёл снова.На холостом ходу всё нормально, ошибок не выдаёт, двигатель работает ровно, посторонних звуков нет.
Тихонько тронулся-ОПЯТЬ!
В общем, бросил машину на остановке, вызвал такси и уехал на работу в убитом состоянии…
Часов через десять смог вырваться с работы, приехал, долил чуть масла до 3/4 по уровню, скинул клемму аккумулятора.Завёл.Работает ровно.Побоялся оставлять на остановке машину на ночь.
Решился тихонько тронуться.Поехал.Ошибок нет.
В общем тихонько доехал до рабоьы, не поднимая обороты выше 2 000.
Ошибок нет.Двигатель работает ровно.
Не знаю-что дальше делать…

Skoda Superb 2010, engine Gasoline 1.8 liter., 152 h. p., Front drive, Robotic — vehicle breakdown

Comments 20

Ребят помогите пожалуйста уже весь в кредитах!
Сделали капиалку (поршни, кольца, валы, масленый насос, два датчика на масло, клапон управления масла, распредвалы, шлифовка коленвала.) и что вы думаете 1500км ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ПИ. ДЕЦ, что делать? Разобрали насос масленый на клапане задиры, маслоотделитель мембрана лопнула!
Уже не знают куда смотреть и что делать ПОМОГИТЕ!
ставим механический манометр на холодную 4
Нагревается 2
Обороты поднимаешь то есть то нет!
Бось попасть опять на такой ремонт что ужас просто!

Вобщем, 2 недели простояла машина с проблемой низкого давления.Поменял дачик давления и масло.До замены на хх было 0.6.После замены 1.1 а после замены маслоотделителя 1.8.Но ненадолго, потом спустилось до 1.1 на хх.При резком нажатии 3 и выше, а при оборотах 2000 — 2.9.Голову сломал, масленка горит.Позвал друга(у него такой же пассат 1.8 tsi) поставил на его мотор свой монометр.Радости былооо!У него не горит масленка и давление у нас в системе на хх 1.1.Такое же давление масла и у меня.(1.1 на хх).на прогретом моторе.Значит к у меня проблема в проводке либо в самом датчике.Удачи всем в решении своих проблем с масленкой.

Нда((( печаль беда.
А я то ранним вечером когда катался, несколько раз на остановке видел, все думал что она там одна да без хозяина стоит…(

Забрал её часов в 20.00

Вот я слышал про это где то на форумах.Но там люди писали, что у них этот значок вылазил на низких оборотах, при парковке, например.У меня же чёткая зависимость от высоких оборотов…
Про версию своей прошивки уточню на днях…

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе A5, а также модификации Скаут (Scout) 2004 – 2013.

Сигнализатор желтого цвета "Низкий уровень масла"

у меня 1.8ДСГ TSI автомобилю 2 месяца пробег 2ткм на экране компутера загорелось "проверьте уровень масла" - я конечно поеду к дилеру - но меня мучют сомнения - при таком малом пробеге может ли уже так упасть уровень масла.

Это элементарная техническая безграмотность тысяч владельцев Шкода и VW. Техническая извращенность в самом прямом смысле слова.

Желтая масленка (уровень масла) - это приблуда Лонглайфа (температура масла, количество доливов за сервисный интервал). В быту - это индикатор аварийной утечки масла (сорвало шланг, погнала турбина,пробило поддон т т.п.).

Красная масленка (низкое давление масла) - это аварийный сигнализатор вне зависимости от того есть или нет масло в двигателе и какой его уровень.

Уровень надо контролировать постоянно, а в период обкатки особенно, следя за расходом и доливая до верхнего допустимого уровня.

Чем больше уровень масла в двигателе (в пределах допустимого), тем меньше его (масла) расход, нагрев и износ.

И это надо вдалбливать, заставлять выполнять каленым железом

Ведь бензин доливают все исправно по мере расхода.

Спасибо. За внимание.

Ush писал(а): Недавно на 13-ой тыс. после ТО-2 тоже загорелась желтая лампа. Долил литр, уровень вышел на "почти макс". Осадок остался в душе, ранее такого не было. На ТО-3 уточню. Уровень ранее никогда не контролировал (на иномарках), все было от ТО до ТО в норме (у Форда - 20 тыс. между ТО).

Уважаемый господин Ush!

В чем же Ваше достижение?

Ваш двигатель за 13000 км израсходовал 1 л масла или примерно 80 мл. на 1000 км. В среднем - это нормальный расход масла.
Уровень Вы не контролируете. Можете ли Вы быть уверены в том, что на ТО - 2 Вам залили масло по верхний уровень? Наверное.

Свежее и полнообьемное масло в двигателе имеет один (малый) расход.
Поработавшее масло при уменьшевшемся обьеме имеет другой (повышенный) расход.

Иными словами после ТО -2 У вас была следующая динамика расхода масла (условно):
1-ая 1000 км. - 30 мл.
2-ая 1000 км. - 35 мл.
3-ая 1000 км. - 35 мл.
Вот тут бы и долить 100 мл. свежего масла и восстановить уровень. Однако без долива расход продолжает рости а уровень снижаться в геометрической прогресии.
4-ая 1000 км. - 45 мл.
5-ая 1000 км. - 60 мл.
и т.д.

13-ая 1000 км - 120 мл.

Уровень снижается, загорается "нежданная желтая масленка"

У Вас в поддоне лвигателя 2.5-3.0 л. масла отработавшего уже 13000 км. Согласитесь, что этот остаток отнюдь не свежий и не обладает свойствами нового масла (эффективная высокотемпературная вязкость снизилась, моющие свойства на "0" и т.п.)
Вы доливаете 1 л. свежего масла, который идет на разбавление 3 л. уже отработавшего - что в этом хорошего и рационального?
Грязи в масле не уменьшится, свойства значительно не улучшаться, впрочем расход на оставшихся 2000 км снизится. А затем ТО 3 и все по-новой.

А вот, если бы Ва взяли за правило контролировать и восстанавливать уровень масла по мере расхода каждые 2-3 тыс км., то получили бы совсем иные результаты по расходу масла и по обеспечению его рабочих свойств в двигателе. А на долив бы ушло не более 500 мл.

Понимаю, что трудно поверить, а тем более - проверить. Просто, наверное, лень.

И Вам, и другим комрадам.

pridurok писал(а): Чем больше уровень масла в двигателе (в пределах допустимого), тем меньше его (масла) расход и нагрев.

Уважаемый господин pridurok .
Очень заинтересовало написаное!
Обоснуйте, пожалуйста!
Спасибо. За внимание.

Уважаемый господин DIP!

Хотелось нам или нет, но двигатель расходует масло.

Масло в процессе работы двигателя испаряется (естественно).
Тонкая пленка масла гарантирует смазку верхних поршневых колец и стенок цилиндра и приносится в жертву вместе с очередной порцией сгораемого топлива.
Масло расходуется через систему вентиляции картера двигателя, призванную предотвратить увеличение давления картерных газов внутри двигателя.

Масло в двигателе выполняет многочисленные задачи:
- смазывает все места скольжения и подшипники;
- обеспечивает уплотнение между поршнем и цилиндром.
- отводит тепло от высоконапряженных мест;
- моет внутренние поверхности двигателя;
- накапливает и удерживает в себе продукты самоокисления и загрязнения (продукты сгорания, смолы и др.).
При этом на масло воздействует высокая температура и давление, которые приводят к ухудшению качеств (смазывающих, моющих, вязкостных) масла в зависимости от времени и пробега.

Температурные воздействия, которым подвергается масло различны.
В камере сгорания средняя температура может достигать 1500-2000 град. Естественно часть масла оставшаяся на стенках цилиндра сгорает (температура вспышки маслел от 200 до 240 град.), другая часть испаряется и смешиваясь с отработавшими газами уходит на выпуск, а третья - нагревшаяся от стенок цилиндров и днища поршня соскребается маслосъемными кольцами и сбрасывается в картер двигателя.
На днище поршня струйно подается масло для его охлаждения. Охлаждая поршень масло масло частично испаряется, смешивается с картерными газами и высасывается через систему вентиляции. Не испарившееся масло, сильно нагревшись стекает в картер.

Масло работающее в парах - подшипники, цепь/звездочка и др. нагревается как собственно от деталей, так и от давления. У турбированных двигателей масло смазывает подшипники турбины и частично отводит тепло от корпуса турбонагнетателя.

Температура масла сливающегося в картер двигателя (в поддон) может в итоге достигать 150 - 180 град. При такой температуре оно не работоспособно. Однако масло в поддоне уже более низкой температуры 100-120 град. Это масло забирается масло насосом и направляется в теплообменник (масляный радиатор или масляный охладитель). В радиаторе (дв. 1.6 ФСИ) масло охлаждается потоком воздуха. В охладителе (дв. 1.6 МПИ, 1.4/1.8 ТСИ) масло охлаждается от системы охлаждения двигателя.

В двигателях VW, устанавливаемых на Шкоды средний максимальный рабочий объем масла 4.0 - 4.7 л., а минимально допустимый обьем -2.7 - 3.5 л.

Возникает вопрос: есть ли разница в каком объеме масла концентрируются отложения и продукты окисления за межсервисный пробег 15000 км. - в максимальном объеме масла или в минимальном объеме масла.

По мнению придурка, есть. Кроме того, загрязненное масло и угорает - поболее и нагара в камерах и смолистых отложений в двигателе (а особенно в гидротолкателях и гидронатяжителях) откладывает - погуще.

Малый обьем масла нагревается в большей мере.
Если 4.7 л. масла за час работы двигателя обернется по каналам смазки, допустим 1000 раз, то 4 л. масла уже 1100 раз, а 3.5 л. - 1200 раз (условно). В каком случае оно больше будет находиться в нагретом состоянии. В каком случае оно больше подвергнется механическим воздействиям в зазорах.

Если 4.5 л. масла в состоянии нести -100 г. загрязнений(сажи, смол и т.п.) - и это допустимая концентрация, то те же 100 г. загрязнений в 3.5 л. – это уже другая - недопустимая концентрация. (речь идет о фильтруемых загрязнениях).

В период обкатки (мин. до 3000 -5000 км) и прикатки до 25000-30000 км.) двигатель расходует масла ускоренными темпами.

А коль есть расход масла, то необходим и его долив, восстановление уровня.

До первой замены масла на долив используйте, либо оригинальное масло VW norm 504/507 в упаковке, либо Шелл Хеликс Ультра VX, либо Castrol Long Life III 5W30 той же нормы.

Долив рекомендую осуществлять по мере расхода масла. То есть доливать малыми порциями каждые 1-2-3 тыс.м. по потребности, одновременно определяя расход на угар по пробегу. Это необходимо для определения момента, когда двигатель прикатается и расход на угар стабилизируется.

Масло старайтесь доливать до верхней части заштрихованой зоны щупа. Иными словами – задача все время поддерживать по мере расхода максимально допустимый правильный уровень (объем масла). Не допускайте больших расходов масла (до загорания индикатора – желтой масленки, которая является инструментом Long Life Service) и, соответственно, долива больших порций.

Как только расход масла стабилизируется (прикатка завершится), доливать придется меньше и реже. И это должно продлиться долго.

Осознаю, что все изложенное выше Вы уже знали давным-давно. Да призабыли чуток.

Если горит жёлтая масленка, масло в норме, после того как достаёшь щуп и ставишь его на место тухнет. Через 3-4 дня все повторяется — вот причины:

1. Не исправен датчик уровня масла в поддоне. Чтобы проверить исправность датчика, делаем диагностику шнурком. Будет ошибка: 9453842 — Датчик температуры и уровня масла. Датчик находится на масляном поддоне картера.
Каталожный номер датчика уровня масла — 1J0 907 660 C / 1J0 907 660 F оригинал/
Из аналогов: HELLA 6PR 008 079-071, DEPPUL DEC6097VAG, ROERS-PARTS RP1J0907660F

Еще, проверьте сам жгут, возможно обломился провод.

2. Не достаточно масла, буквально грамм 100 хватает для того, чтобы масленка начала гореть.

Начинаем с простого.
Доливаем масло.
После долива, индикатор может продолжать гореть.
Чтобы индикатор потух, нужно завести двигатель при закрытых дверях, багажнике и капоте.
Коробку ставим на нейтралку/паркинг.

Теперь, заглушим мотор, открываем капот и водительскую дверь.
Ждем 5 минут.
Закрываем капот и дверь, включаем зажигание.

Горит масленка — Шкода Октавия 1.8 тси, 2011 г.в.

Компрессия — есть.
Замена обоих датчиков давления — масленка горит.
Поменял масло фильтр — проблема осталась.
Масляный насос — люфтов нет.
Маслоприемник не забит — поддон чистый.

При нагретом масле померили давление на хх 1.5.
При 3,5 оборотов 2,5.
На повышенных должно быть min 3.

1. Переход с 0w30 на 5w30 — может помочь.
Эти двигатели не продавливают его со временем.

2. Проверьте масляный насос, масляный фильтр, клапан под фильтром.
Как правило, замена решает вопрос.

3. Проверьте износ по вкладышам, когда поддон снимаешь.

Масло в норме, а лампочка на панели при заводке авто мигает 3 раза и гаснет

Суть проблемы изложена на видео.
По результатам, автор вопроса сам написал что это было — Неисправность датчика уровня масла.
Масло в норме, а лампочка на панели при заводке авто раза 3 мигает и гаснет.
А может гореть, при проверке уровня — всё в норме.
Сейчас каждый раз только мигает и потом перестает.

Было так, что, как помигало, заглушил, потом открыл капот, вытащил щуп, посмотрел масло, оно в норме. Сел завел, не мигает. Потом опять через некоторое время стало мигать. Так каждый раз перед запуском.

Поэтому обязательно проверяем датчик.
Если не он, то надо искать.

Когда мигает давление масла, то тут дело может быть и не в датчике.
Забит фильтр, забит масляный канал, вкладыш провернуло, масло жидкое.
Лучше хорошо посмотреть.

В поддоне сетка есть на маслозаборнике.
Может, пока масло не разогрелось и не стало жидким плохо тянет, потому что сетка забита.
Может маслонасос.

Привет всем!
Собственно проблема в заголовке.Суперб 2014 г., 2.0 tdi, CFGB.
В предверии проблемы произвёл замену масла, фильтра (салон, воздух, масло). Отъездил дней пять, всё хорошо.Завожу утром, загорелась маслёнка красным.Обороты ограничены 3000 об/м. Гидрики не стучат, заменил датчик, еле нашёл где он находится…Стоял на 0.3-0.6, поставил 0.5 -.0.8 бар(?), другого не было.Заказал.
Если снимаю провод с датчика, маслёнка гаснет. Давление масла на ХХ примерно 1.8 — 2 очка, на 2000 около 3.
Заказал шестигранник (03G115281E), стопорное колечко (N0122942), герметик. Менять собираюсь сам.

Ваши мысли. Заранее всем спасибо!

Кстати, информации о CFGB очень мало, подскажите "соседние "моторы
Вот где-то нашёл

В начале 2007 года публике был представлен новый дизельный двигатель объемом 2.0 TDI, который вошел в линейку двигателей VAG EA189. За основу нового мотора был взят двигатель такого же объема, но серии EA188. Новый, как и старый мотор, имеет чугунный блок с кованым коленчатым валом, ход которого равен 95,5 мм. Диаметр цилиндров равен 81.0 мм. Поршни имеют высоту в 45.8 мм. ГБЦ из алюминиевого сплава с 16 клапанами и с двумя распределительными валами. В отличии от старой ГБЦ, где испльзовался насос-форсунок, в новой версии используется уже система Common Rail от производителя Бош. В конструкции ДВС присутствуют пьезофорсунки. На впуске распологается пластиковый коллектор с вихревыми заслонками, работа которого на 100% открытия начинается с 3000 оборотов двигателя в минуту. Диаметр впускных клапанов имеет значение 45.8 мм., выпускных клапанов 26.0 мм., толщина ножек 6.0мм. В качестве привода ГРМ используется ремень, ресурс, которого 100-120 тыс.км. пробега. В качестве турбины используется модель от BorgWarner — BV43. За управление двигателем отвечают "мозги" Бош EDC 17 CP14. Всего в разное время существовало или существует порядка 50-ти различных модификаций мотора, которые в зависимости имели ту или иную мощность и другие характеристики.

Выпуск автомобилей с данной серией двигателей EA189 продлился до 2015 года, после этого вышла новая линейка с индексом EA288. Всего порядка 30-ти моделей автомобилей концерна VAG были укомплектованы данными движками, это AUDI, SEAT, Skoda и Volkswagen. Наибольшее распространение они получили на таких моделях автомобилей VAG, как:

AUDI A6 C6 (модификации CAGB; CAHA; CAHB; CGLC; CGLD),

AUDI Q5 I (CJCB; CJCA; CJCD; CAHA; CAGB; CGLD; CAHB);

VW Passat B6 (CBAA; CBDC; CBAB; CBBB);

VW Passat B7 (CFFA; CFGC; CFFB; CFGB; CKRA; CLLA);

VW Tiguan I (CBAB; CFFB; CFFD; CBAA; CFFA; CBBA; CLJA; CBAB; CFFB; CBBB; CFGB);

Skoda Yeti (CLCA; CFHA; CUUA; CFHF; CBDB; CFHC; CLCB; CEGA; CFJA).

В чем отличия модификаций моторов 2.0 TDI EA189?

CBAA (года выпуска 2007-10гг.) — дизельный мотор мощностью 136л.с., идет аналогом CBAB, но с другой прошивкой;

CBAC (2009-10гг.) — еще один мотор CBA с прошивкой для максимальной мощности 143л.с.;

CEGA (2009-15гг.) — аналог CBBB, но без балансировочных валов;

CFHA (2009-15гг.) — мотор ЕА189 2-го поколения с максимальной мощностью 110л.с.;

CFHB (2009-15гг.) — аналог CFHA, но с прошивкой с мощностью 136л.с.;

CFHC (2009-15гг.) — двигатель 2-ой генерации, который заменил CBDB с турбиной BV40-1874KCB340.18AVAXC, максимальная мощность 140л.с.;

CFHD (2010-15гг.) — это вторая генерация CBAC, мощность осталась прежней — 143л.с.;

CFHE (2010-15гг.) — модификация для Volkswagena Caddy с максимальной мощностью 85л.с.;

CFHF (2009-15гг.) — тот же CFHA, но для авто с полным приводом;

CFFA (2009-15гг.) — аналог CFHB с балансировочными валами. Данная модификация пришла на смену CBAA;

CFFB (2009-15гг.) — тот же CFHC, но с балансирными валами. Данная модификация пришла на смену CBAB;

CFFD (2010-16гг.) — аналог CFHA, но с балансирными валами;

CFFE (2011-15гг.) — модификация с мощностью 116л.с. для Sharan и Alhambra;

CFGB (2010-15гг.) — двигатель 2-го поколения с турбиной Garrett GTC1549MVZ. Пришел на смену CBBB, но с той же максимальной мощностью 170л.с.;

CFGC (2011-15гг.) — аналог CFGB, но с настройкой максимальной мощности в 177л.с.;

CFJA (2010-15гг.) — двигатель второй генерации, заменил CEGA, но мощности не прибавил — все те же 170л.с.;

CFJB (2012-15гг.) — мотор CFJA с настройкой максимальной мощности 177л.с.;

CLJA (2010-15гг.) — мотор 2-ой генерации с балансирными валами, без сажевика и под экологический класс Euro-4. Максимальная мощность 140л.с.;

CLCA (2009-15гг.) — аналог CLCB, но с меньшей максимальной мощностью в 110л.с.;

CLCB (2009-15гг.) — модификация CLJA без балансирных валов, под экологический класс Euro-4;

CBEA (2007-09гг.) — модификация под эко стандарты США 1-й генерации с балансирными валами, максимальная мощность 140л.с.;

CJAA (2009-14гг.) — тот же CBEA для штатов, без балансирных валов, максимальная мощность 140л.с.;

CKRA (2011-14гг.) — 2-я генерация с балансирными валами, выпущенный для Канады;

CAGA (2007-13гг.) — двигатель для Ауди, с балансирными валами и с турбиной BV43-1874KXB419.18KVAXC. Максимальная мощность — 143л.с.;

CGLB (2010-13гг.) — вторая генерация для Ауди с турбиной BV43-1880KCF419.18BVAXC, максимальная мощность в 170л.с.;

CGLC (2011-15гг.) — аналог CGLB, но с максимальной мощностью 177л.с.;

CGLD (2011-15гг.) — версия CGLB с максимальной мощностью 163л.с.;

CJCA (2011-13гг.) — вторая генерация для Ауди с турбиной Garrett GTC1446VZ и с максимальной мощностью 143л.с.;

CJCB (2012-15гг.) — тот же CJCA, но с настройкой под 136л.с.;

CJCC (2012-15гг.) — аналог CJCA с максимальной мощностью в 120л.с.;

CJCD (2013-15гг.) — еще одна модификация CJCA, но с максимальной мощностью в 150л.с.;

CAAA (2009-16гг.) — это двигатель для Volkswagen T5 с максимальной мощностью 84 л.с. Установлена турбина Garrett GTB1446VZ и мозги Бош EDC 17CP 20;

CAAB (2009-16гг.) — тот же CAAA, но с настройкой под максимальную мощность в 102л.с.;

CAAC (2009-16гг.) — тот же CAAA, но с настройкой под максимальную мощность в 102л.с.;

CAAD (2011-15гг.) — модификация с мощнсотью 114л.с.;

CCHA (2009-15гг.) — аналог CAAC с балансирными валами;

CFCA (2009-16гг.) — это модификация двигателя с битурбо. Тут используется другой блок с более хорошим охлаждением. Так же поставили другие — масляный насос, поршня, термостат. Наддув поставили BorgWarner R2S с двумя ступенями работы. В своей конструкции наддув имеет турбины K04 и KP35, а управляется все это с помощью мозгов Бош EDC 17CP 20. Максимальная мощность 180л.с. и момент 400Нм. при 1500-2000 оборотах в минуту;

CLLA (2010-12гг.) — мотор с турбиной Garrett GTC1459MVZ, максимальная мощность 170л.с.;

CLLB (2011-15гг.) — аналог CLLA с другой прошивкой, которая позволяет выдавать максимальную мощность в 177л.с.

Типичные проблемы и болячки двигателя 2.0TDI EA189.

На данный момент общее мнение практически всех владельцев автомобилей с данной серией двигателей и автоспециалистов весьма позитивное. Дизельные двигатели серии EA189 с объемом 2.0 литра являются эталон надежности, экономичности и неприхотливости. По сути, владельцам необходимо заливать качественное топливо, регулярно менять моторное масло.

Из глобальных, но не существенных проблем можно отметить:

1. Силовые установки, которые имеют в своей конструкции балансирные валы и, которые были выпущены до 2009 модельного года, имеют проблемку с шестигранником масляного насоса. Очень важно его поменять на пробегах до 180-200 тыс.км, в противном случае может неожиданно упасть давление масла в ДВС и приезти к необратимым последствиям.

2. Есть проблема с системой ЕГР, которая имеет свойство загрязняться…Для экологии хорошо, а вот для двигателя это очень плохо — троение, падение тяги, пожирание моторного масла. И тут два варианта решения — систематическая (раз в 60-80 тыс.км.) очистка выпускного коллектора и клапан ЕГР или раз и навсегда заглушить этот клапан, удалить вихревые заслонки, которые, кстати, клинит от загрязнения, и прошить мозги. Все это придаст двигателю надежности и немного динамики.

Да, да и это все проблемы…Ресурс данного двигателя доходит до 400-500 тыс.км. пробега. Кроме того, данный двигатель очен неплохо "чипуется". Отдельные модификации вполне можно, без вмешательство в "железо", настроить на мощность до 200 лошадей. Если заморочиться с впуском и даунпаипом, то можно получить от 220 л.с. и крутящего момента от 430Нм.

Читайте также: