Шкода октавия а5 коробка автомат пинается

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет.
Приобрел недавно себе октавию. 1,8 объем, 2012 года, пробег 120 000 км. Скорее впарили мне данный автомобиль, так как при покупке особо не смотрел его вроде чистенькая ухоженная, прокатился вроде все хорошо,да и продавец в уши налил как только мог.

На следующий день стал обращать внимание, что при прогреве удары при переключении и бывает пропадает динамика, как на механике когда газ даешь обороты растут а ускорения нет, но редко.

Подскажите что это может быть, на сколько могу попасть и куда лучше обратиться.

Поюзал интернет склоняюсь к коробке-гидроавтомат. Так же посмотрел сервисы - склоняюсь к Мастер АКПП (на Каширском шоссе).
Кто что знает о данной конторе?
Позвонил им сказали, что симптомы гидроблока но в первую очередь нужно подъехать сделать диагностику. По деньгам 40 000 рябчиков под ключ и год гарантии без ограничения пробега.
Нормальная ли цена? Есть ли варианты подешевле. Заранее спасибо.
PS.
Завтра поеду к ним на диагностику посмотрю, что у них как, и соответственно отпишусь, думаю я не один с такими проблемами.

to SergeiVida:

Типичный случай. Коробка забарахлила, машину быстренько продали, или впарили, как вы верно заметили. На вторичном авторынке, машин без проблем не бывает.

Единственное чем можно успокоиться, проблема явная, вылезла сразу, посему других может и не быть.

Цена нормальная. Цена подешевле, может быть, без результата и без гарантий.

Начать следует с диагностики АКПП, они вам верно сказали. А предъявить претензии продавцу, как я понимаю, уже поздно.

Форум не экспертная комиссия. Все мнения и советы имеют рекомендательный характер. Ответственность за принятые решения по ремонту, лежит полностью на пользователе.

Съездил на диагностику в Мастер АКПП
Начну по порядку: пока нашел их 3 круга нарезал, заезд к ним ужасный, дорога как по пахоте все во льду, лужи - жесть в общем, думал машину там в одной из луж оставлю, дальше пока заехал на территорию охрана весь мозг вынесла и мне и их менеджеру, пришел за мной на проходную.
Оформили на диагностику, в ремзону не пустили сказали проведут диагностику, позовут, все покажут и расскажут. В общем отправили в комнату ожидания, в чем есть плюс, диванчики большой тельчик, кофе.
Минус ждал целый час пока провели наконец диагностику, менеджер на мои вопросы что да как, все кормил меня "еще 10 минут и готово".
Наконец провели меня в ремзону, что есть то есть, ремзона большая, все чистенько, показали мне мастерские где что и как делается, стенд для ремонта гидроблока, по загруженности цеха автомобилями, понял что они пользуются спросом все подъемники заняты, и в проходе машины стоят.
Сказали, что по электрике ошибка по блокировке гидротрансформатора и неправильное передаточное число 4-5 передачи, течь сальника привода, масло в коробке черного цвета с неприятным запахом, сказали что скорее всего полностью кап ремонт, но можно попробовать сделать гидроблок и продавать автомобиль, так как без гарантии.
Еще стали говорить что забитые радиаторы и в результате перегрева, накрылась коробка, хотя какое отношение охлаждение двигателя имеет к коробке, услуга 9000 стоит, минус почему меня сразу не предупредили об этом по телефону, так же предложили установить доп охлаждение еще плюс 16000 р. сказали если форумчанин то сделают хорошую скидку. сказали что для более конкретного ответа нужно снять поддон, с моего разрешения, и категрически только в моем присутствии, еще 20 мин стоял ждал этого чуда. сняли поддон и тут я загрустил, капитальный ремонт однозначно, на магнитах большой налет от износа фрикционов, в масле плавает металлическая и медная стружка. Окончательная стоимость ремонта только после того как разберут коробку но в среднем готовиться к 100000 р.
В общем машину оставил у них сегодня снимут, завтра поеду на деффектовку, хотя ничего в этом не волоку, плюс на работу надо два дня теряю, но сказали только в моем присутствии будут проводить деффектовку, что у них это строго.
В общем нужен совет стоит ли ремонтировать, не разводят ли меня, и не лучше ли купить б/у., что тоже честно говоря не внушает доверия.

В таком случае, действительно стоит подумать о покупке контрактной коробки.

По вашему описанию уже было ясно, что фрикционам амбец.

Всем здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста по вопросу АКПП Октавия А5 FL 2010 г. 1.6 АКПП 09g (KGJ). Пробег 110 000 км. ATF первый раз заменил дилер Автопрага на 60 000 км. Второй раз самостоятельно на 106 000 км. (Двойным сливом с двухкратным снятием поддона, фильтр, прокладка, болты поддона)). И далее на 109 000 км (двойным сливом без снятия поддона). Масло трансмиссионное — Toyota 08886-01705 "ATF TYPE T-4". Итого использовано почти 12 л ATF. При сливе на 106 тыс. ATF сохранило красноватый оттенок, стружки в поддоне, можно сказать нет, фильтр почти идеал.
Теперь суть проблемы. На пробеге в районе 80 000 км, видимо, поистерзал коробку продолжительным (около часа) интенсивным катанием по рыхлому снегу с почти постоянной пробуксовкой колес и легкими заносами (ESP не дремало ни секунды). Если честно, нарезАли круги по гаражам, катая друг друга на надутой камере от грузовика. Буквально в тот же вечер появился следующий симптом: жесткое, с рывком, переключение с положения R на D и обратно, машину аж потряхивает. Если через N или Р, то довольно мягко переключается. Иногда особо жестко втыкалось с рывком и звуком. * Сейчас после замены АТF на 109 тыс. всегда стало переключатся с рывком и звуком. Далее по ходу эксплуатации заметил, что в движении при перенесении ноги с тормоза на газ жестковато стало сцепление схватывать. Особо ощутимо в пробке. И соответственно после наката нажимаешь газ, и тоже происходит неприятный рывок. Также стоя на месте при удержании тормоза в положении R или D усилились вибрации. При движении задом вибрации на кузов выше нормы, уверен. Все это происходит на прогретой коробке, примерно градусов с 70-80. На холодную коробас ведет себя почти идеально плавно. На прогретой КПП на ходу передачи вверх втыкаются, считаю, довольно комфортно, рывки если и есть, то незначительные, а вот при торможении рывочки нередко проявляются, не особо сильные, но вполне ощущаемые.
Итог, хотелось бы услышать диагноз (хотя бы предварительный/вероятный). И, собственно, примерно по стоимости.
Заранее спасибо.

Запчасти

Skoda Octavia 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 30

Так Чем все кончилось? Поведайте, интересно же)

Много воды утекло, в том числе перебока гидроблока собственноручно. Собрали с третьего раза, но километров через 30 коробас выпал в аварию. В итоге капиталка в АКПП03. Сделали быстро, но работает акпп грубовато, они не знают почему, что-то люфтит. Такое ощущение, что вернулся на исходную по симптомам((. 15 00 км прошло после ремонта. Недовольный, но езжу.

И во сколько обошелся ремонт в этом сервисе:?

Как на сайте, 72 ремонт + 6 монтаж/демонтаж

Понял, спасибо, а ждать не пришлось? А то отзывы не однозначные (

По срокам чётко, на третий день можно было забирать

Так и бьет коротка в пробках ? У меня удары тоже в пробках, со 2 на 3, когда нажимаешь газ, после отпускаешь и в этот момент переключается передача и удар ! А когда ногу постоянно держишь на педали газа, переключаются норм!

Понял, спасибо, а ждать не пришлось? А то отзывы не однозначные (

Не вздумай к ним два раза делали так и не сделали

Фотографии стружки, а так скорее всего гидроблок в ремонт, с дальше зависит от стружки.

Коробки канеш гамно полное))))

уже 2 такие машины было на обеиз по 120 т.км наматал и не менял масло в коробке динамика в норме все ровно. при том что живу за городом и езжу по проселку а зимой к дому дорогу прокладываю. никаких нареканий. Нехер лезь пока коробка плавная, излишняя забота это тоже плохо. как у человека если с детства ребенка держать в абсолютно стирильном помещении то выйдя оттуда через 5 лет он умрет от соплей!

Солидарен, просто есть мнение "авторитетное", что лучше не усугублять, чем раньше пофиксить проблему, тем дешевле итоговая сумма. будет. И спасибо, за коммент, добавил уверенности в себе.

машина еще на гарантии?

Нет конечно, она 2010 г.

Вот так как-то пишут специалисты про этот каробас, аккуратнее надо быть и покрышки за собой только на механике с трех литровым двигателем таскать

Да читал эту инфу, поэтому хотелось бы конкретно мой случай раскурить, что менять придется при ремонте и скока по деньгам выйдет. Но всё не совсем то, масло больше 105 градусов не греется, а дерготня начинается еще достижения рабочей температуры. До 115 точно не доходит. Тестили ВАГ-комом во всех режимах и скоростях до 160.

Почитай про эту коробку у тех кто свои 1,8 чипует по лютому они там что-то переделывают, может у них правду найдешь.

Приветствую
Подскажите, какой зазор должен быть между бронзовой шайбой и сателлитом, или толщина самой шайбы как с завода, у меня 0.85, сколько ещё пробегает?

Ехать только к официалам или на очень качественный сервис по акпп и dsg.
Перед заменой проводится диагностика шнурком.

Пользоваться авто нельзя.
Коробка в аварийке.
Брать эвакуатор.

Если заморгал индикатор коробки передач дсг 7, но без ключика.
Машина едет норм, рывков не каких нет. В чем дело?

Диагноз тот же самый — сцепа/мехатрон под замену.
Если есть шнурок Вася-диагност, почитайте ошибки.

2. Если Шкода с коробкой dsg 7 не заводится, мигает Р на коробке передач.
При повороте ключа, чтобы завести машину стартер не крутит. На панели показывает —-> N/P .

Что это может быть:

По всей вероятности — умерло сцепление или мехатроник, смотря, какая ошибка светится.
Система оповещает о невозможности эксплуатировать автомобиль в текущем состоянии.

Чтобы разблокировать коробку, нужно снять пластик крышку вокруг рычага.
Он на защелках.
Тянуть вверх потихоньку. Можно поддеть чем нибудь.
Под ним справа от рычага жёлтый рычажок.
Нажимаете на него и удерживая внизу переключаете на нейтраль как обычно, можно на заведенной, без разницы. Буксировать можно 50 км на скорости 50.
Денис октавия 5 дсг 7.

Диагноз:
Накрылся мехатроник.
Клеммы и прочие танцы с бубном не помогут.
Эвакуатором на сервис.
Если машина еще на гарантии — замена у ОД бесплатно.
Перед тем как везти машину на сервис, проверьте предохранитель управления мехатроника. Номер 2 на 20 ампер.

4. При наборе скорости появилась легкая вибрация на колесах.
Если у вас при динамичном наборе скорости (с места) — появилась какая то вибрация (на колёсах) на 1 секунду, пока не переключится ДСГ на 2 передачу.

Выглядит так, будто колёса проскальзывают и трешь резину.
При плавном наборе такого нет.
Ездить можно, но не комфортно.
Что это может быть.

Сцепление под замену.
Гарантийный случай.
По срокам, до 2-х недель

Что и зачем тормозить?

Н ачнём с теоретического экскурса в механическо-гидравлические дебри АКПП. Будет немного скучно, но недолго.

Итак, во всех АКПП есть несколько общих крупных узлов. Первый из них — гидротрансформатор, который заменяет автомату сцепление механической коробки. Он же — ГДТ, он же — “бублик”. Второе название, как вы уже поняли, гидротрансформатор получил из-за внешней схожести с этим съедобным мучным изделием. Там есть турбинное колесо, насосное колесо и реактор. И масло. Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал планетарной передачи.

Планетарная передача — это и есть набор шестерён различных передач. В общем-то, тоже похоже на обычную механику: меняется комбинация шестерён — меняется передаточное число (происходит смена передач, так же, как и в МКПП). Для смены передач нужен набор фрикционов и тормозных механизмов.

Есть ещё управляющее устройство — гидроблок. Если вы когда-нибудь слышали, что в АКПП есть соленоиды, которые что-то там переключают, то откроем секрет: они стоят как раз в гидроблоке, а задача этих клапанов (которые часто называют соленоидами) – перераспределять потоки ATF (трансмиссионной жидкости) для включения нужных передач в соответствии с сигналами датчиков и прочей электроники, обработанными в блоке управления автоматом.

На планетарных редукторах АКПП стоят фрикционные диски. Они могут находиться в разомкнутом состоянии (и тогда они вращаются свободно) или смыкаться для передачи момента солнечной шестерни планетарного редуктора (как вы знаете, в планетарном редукторе шестерни вставлены друг в друга). Фрикционы в определённой последовательности задействуют шестерни передач коробки. Когда они изнашиваются, передачи могут вообще перестать включаться, а могут появляться рывки и пробуксовка в момент переключения. Собственно, износ фрикционов — наиболее частая неисправность АКПП. Но на это мы пока отвлекаться не будем.

Фрикционы собраны в пакеты, которые часто называют барабанами. Сейчас барабаны часто делят на две категории — сцепления и торможения. Первые нужны для того, о чём рассказывали выше — чтобы передавать вращение с одного вала на другой.

А вот барабан торможения нужен как раз для торможения одного из элементов планетарного механизма для выбора правильной комбинации сцепления шестерней в момент переключения передачи. Фрикционы пакета торможения — вещь уже распространённая, хотя появилась она не так давно, вместе с внедрением возможности регулировки тормозного усилия с помощью пропорциональных соленоидов PWM, VBS или VFS.

В более простых коробках рубежа 1990-2000 годов стояли обычные соленоиды, которые имели только два положения. Их так и называют on/off-соленоидами. Возможности регулировки усилия у них нет, и в таких коробках вместо пакета фрикционов торможения ставили обычные тормозные ленты, которые, охватывая барабан сверху, могли его останавливать. Для большинства скромных четырёхступенчатых АКПП такого механизма было достаточно: он проще и надёжнее, хотя по уровню “интеллекта” до тормозного барабана не дотягивает.

Износ ленты приводит к тому, что переключение с первой на вторую и с третьей на четвёртую передачи сопровождается рывками, толчками, а запущенных случаях и вовсе становится невозможным. Почему именно эти передачи? Тут сейчас будет немного сложно.

Для включения третьей передачи пакет 3-4 зажимается , а тормозная лента отпускает барабан. То есть, износ ленты на включение третьей передачи никак не влияет.

А вот при включении второй передачи тормозная лента тормозит на корпус АКПП обойму барабана Reverse и стопорит солнечную шестерню задней планетарки. Если лента изношена, то торможение барабана запаздывает, что вызывает пробуксовку и толчок.

При включении четвёртой передачи солнечная шестерня той же задней планетарки стопорится лентой точно так же.

Ну, а при работе первой передачи барабан Reverse вообще вращается в обратную сторону и лента его, разумеется, не прижимает. Так что износ ленты заметен только при переключении на вторую или четвёртую передачи.

Бой с лентой

Начнём с самой элементарной операции: ослабим гайки переднего левого колеса, которое потом надо будем снять. Теперь открываем капот и лезем под него с головой. Тут мы вытаскиваем аккумуляторную батарею, её площадку и снимаем корпус воздушного фильтра. В этом нет ничего сложного.

Теперь домкратим машину и снимаем колесо. Я бы очень советовал не оставлять машину на домкрате, а воспользоваться подставкой: так будет надёжнее. Да и домкрат нам ещё пригодится. Но если нет ни подставки, ни сильного инстинкта самосохранения, можно оставить и так. Затем можно снять локер, чтобы открыть дальнейший доступ к коробке. Совсем его можно не демонтировать, а снять клипсы, стоящие прямо напротив АКПП, и отогнуть локер в сторону. Ставим под картер АКПП домкрат (не забываем положить какую-нибудь резинку или дощечку, если не хочется менять картер).

Теперь нужно снять коробку с опоры. Тут, возможно, придётся немного помучиться. Некоторую долю мучений могут ликвидировать WD40, хорошие инструменты и развитая мускулатура рук.

Опора стоит прямо под корпусом воздушного фильтра. Своей формой она похожа на бабочку, так что иногда её называют этим нежным именем. На самом деле это мерзкая железка с резиновой подушкой, прикрученная четырьмя прикипевшими болтами. Теоретически, их можно не откручивать: они никак не мешают опустить коробку вниз. Но при опускании она смещается вперёд, а опора это делать мешает. Так что лучше повозиться с болтами.

Центральную гайку откручивать придётся обязательно — она как раз и держит АКПП на весу. Вроде, на силу не жалуюсь, но с ней пришлось воевать серьёзно. Впрочем, если у вас есть опыт откручивания закисших соединений, то справитесь. Действия стандартные: обработка WD40, простукивание, ключ с удлинителем из трубы… Но небольшой лайфхак есть: я смог стронуть гайку, разгрузив соединение поддомкрачиванием АКПП.

После того как опора снята, можно опускать коробку вниз. Делать это нужно до тех пор, пока не увидите все болты задней крышки коробки. Или хотя бы их большую часть (остальные можно открутить с карданчиком снизу или сверху обычным ключом). Главное, чтобы потом можно было вытащить из-за лонжерона крышку коробки.

Откручиваем девять болтов крышки, что сделать несложно, и снимаем крышку. Она сидит на герметике, так что сама не отвалится. Но и лупить по ней молотком тоже нельзя: можно сломать. Снизу у неё есть технологический выступ, за который крышку можно поддеть отвёрткой. При отсоединении крышки может вытечь немного масла, это нормально. А вот если его много — то есть проблема, о которой пару слов я скажу чуть ниже. Крышку снимать нужно осторожно, чтобы нечаянно не вытащить с ней барабан, который эта лента и охватывает.

Мы уже рассказывали, что натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта. Иногда при замене ленты его советуют выкручивать — дескать, он удерживает ленту. На самом деле его можно только ослабить, этот болт всего лишь упирается в посадочное место на ленте и вытащить её не мешает. Так что просто вытаскиваем ленту и разглядываем её ради детского любопытства.

Заметить на глаз износ фрикционного слоя практически невозможно (если он ещё вообще остался). А вот излишнее замасливание ленты видно сразу. Откуда и зачем на ленте масло, если оно мешает ей выполнять прямую работу — тормозить барабан? За зажим ленты отвечает гидроцилиндр, шток которого упирается в посадочное место ленты напротив упорного болта. Со временем шток изнашивается и начинает пропускать масло. Критически давление обычно не падает, но замасливание заставляет барабан проскальзывать. Поэтому если масла слишком много, гидроцилиндр лучше тоже заменить. В нашем случае масла не так уж много, так что оставим всё как есть.

Вторая причина избыточного масла на ленте — дефект задней крышки АКПП. Особенно часто он проявляется на Маздах, где алгоритм работы немного отличается, и блокировка работает чуть жёстче. Да и крышка там сделана из более мягкого сплава, чем на коробках Фордов. Но на столь любимых нами первых и вторых Фокусах (и на других Фордах тоже) задняя крышка находится в зоне риска. Поэтому проверяем посадочное место тефлоновых колец. В нашем случае там всё прекрасно, но бывает, что паз, в котором сидит кольцо, стачивается. Начинаются пропуски масла, появляется недостаток давления, начинают гореть фрикционы и пропадают третья и четвёртая передачи.

Ну, а нам остаётся только поставить на место новую ленту (вряд ли её можно поставить неправильно) и собрать всё в обратном порядке.

Что может пойти не так?

О том, что есть вероятность внезапной необходимости заменить гидроцилиндр и заднюю крышку, я уже сказал. Но есть ещё одна небольшая сложность.

Если кто-то из предыдущих владельцев уже вкручивал самый длинный из всех регулировочных болтов, после установки новой ленты могут возникнуть сложности с включением третьей или задней передач. В этом случае нужно поставить болт на полтора-два размера короче того, что стоит у вас. В крайнем случае — слегка (на 0,5 — 0,75 мм) подточить существующий.

И, конечно же, не надо надеяться, что коробка со сгоревшими фрикционами и загаженным гидроблоком после замены ленты вдруг начнёт работать как положено. Но об этом мы поговорим как-нибудь другой раз.

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Из Вашей статьи узнал для себя много нового! Например, что в этой коробке есть ГИДРОЦИЛИНДР, который можно заменить! А я-то все время думал, что он (гидроцилиндр) выполнен в виде расточки в картере АКП! А вот пассаж по поводу "избыточного масла на ленте" - это шедевр! Вот дураки-конструкторы зачем-то специально подают масло в зону контакта фрикционной пары для снижения износа и нагрева. Оказывается, "замасливание" ленты - это минус! Также радует то, что "Со временем шток изнашивается". Это стальной шток изнашивается алюминиевым картером! А мы-то, наивные, зачем-то втулим изношенный картер! Такие же открытия и по поводу "Задача ГДТ — передать вращение с маховика двигателя на вал. " А мы, проектируя ГДТ, считали, что его задача - это плавное и автоматическое изменение крутящего момента от двигателя на входной вал коробки. В Вашей статье много подобных откровений, например, "натяжение ленты этой АКПП можно регулировать заменой регулировочного болта". Вот именно "натяжение", то есть усилие, а не свободный ход ленты. В общем, получил массу новых знаний. Спасибо Вам! Но на будущее советую перед публикацией статьи показывать ее специалистам, а то так и инфаркт можно получить от такого изобилия открытий!

Спасибо за комментарий. Отчасти соглашусь лишь с замечанием по поводу гидроцилиндра, который действительно выполнен в картере. И всё же при сильном замасливании ленты шток цилиндра меняют. Втулку тоже иногда ставит, да. Остальное комментировать не буду. И чисто ради любопытства: ГДТ для какой АКПП Вы проектировали?

Зря Вы упорствуете. Еще раз Вам сообщу, что масло СПЕЦИАЛЬНО подают в зону трения, и само трение в этих парах относится к трению со смазкой, так что никакого дополнительного "замасливания" не произойдет. Кроме того, утечка по штоку возможна только тогда, когда в эту полость (отбойную!) подается давление, то есть только на ТРЕТЬЕЙ передаче, когда лента ВЫКЛЮЧЕНА. Какое уж тут "замасливание"? Утечка по штоку чревата совсем не этим, но долго объяснять. Насчет последнего Вашего вопроса - на все советские АКП для автобусов, тяжелых грузовых автомобилей и погрузчиков, а также на массу экспериментальных коробок для ВАЗ, ГАЗ.

Ну сказали бы, что утечка по штоку чревата ударами при включении четвертой, потому что гидравлическая схема предусматривает уравнивание давления подачей масла в область перед поршнем при включении третьей передачи, а не отключением подачи за.

Я бы уточнил, что износ отверстия под шток (сам шток изнашивается гораздо меньше) вызывает пробуксовку переключения со 2 на 3 передачу.

Спасибо за ответ. Да, это самые успешные коробки в мире.

Aisin TF80SC, на горячую после длительной езды по пробкам при включении задней - удар. Если без пробок размеренная езда или трасса - все норм. На холодную все норм. Сами передачи переключаются плавно даже на горячую. В чем может быть дело?

К сожалению, без диагностики тут ничего конкретного (или хотя бы умного) сказать невозможно. Но зная склонность этой АКПП к адаптивности, могу посоветовать только перед включением задней делать паузу в несколько секунд в N, а потом включать R. ПО идее, должна обучиться и перестать толкаться. На некоторых Вольво помогает. Если нет - то на диагностику.

Спасибо большое за совет, попробую.

В голове боролись два желания — одно сэкономить и ездить с пинками, благо,что пинки на скорую смерть коробки никак не влияют(как заверили меня знающие люди),второе получить наконец должный комфорт от премиального автомобиля и ездить я планирую на нем долго. Собравшись с мыслями, позвонил дилеру и о чудо! Мне предложили поменять кольца уже меньше,чем за 50 тысяч! Долго не думая записался к дилеру и уже через день получил машину — поменяли кольца на валу на модернизированные, заменили масло и фильтр в коробке. Езжу уже около месяца, пока что ничего не пинается и коробас ведет себя достойно. Проблема,тьфу-тьфу, больше не возвращается,так что тут тот случай, когда проблемы такого плана проще решить на дилере.

Вояджер 2001 года (до 2001), 3,3л.
С холодным маслом всё замечательно. На прогретом появляются толчки при равномерном движении по трассе. Обороты двигателя всегда 1500-1600. Достаточно придавить педаль, чтобы двигатель набрал 1700, толчки пропадают. Менял блок соленоидов (на б/у конечно, но более свежий), что-то изменилось, но через какое-то время вернулось на "круги своя". Был-бы крайне признателен!

это совсем другая акпп

Не может быть! Ни за что не подумал-бы! :-))

Тут причин множество.В том числе - просто неравномерная работа мотора на этих оборотах. Думаю, без диагностики Вы проблему выявить не сможете.

Это двигатель-миллионник, у него не бывает "неравномерной работы". А если и бывает, то по моей вине,- свечи/высоковольтники вовремя не поменял. Просто это обороты, к которым двигатель "стремится" на ровной, горизонтальной трассе, от 80 до 90 км/ч. Если ехать 100 км/ч и выше,- сбоев нет вообще. Но дороги и знаки этого не позволяют, + начинается рост потребления горючки.

Читайте также: