Шкода фабия перескочила цепь

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

блок цилиндров, коленчатый вал, маховик, газораспределительный механизм, система смазки, система питания: датчик указателя уровня топлива, топливный бак, топливный фильтр, cистема выпуска отработавших газов.

В ближайшем времени собираюсь сам менять цепь на двигателя.
В интернете нашел много полезной инфы по замене цепи.Может кому-то пригодиться.
1. Комплектующие
Сальник коленвала передний -038103085e
Герметик поддона Vag - D176600A1
Герметик клеющий Vag- d174003m2
Болт крепления звездочка-распредвал N90994802 (2ШТ) -N90994802
Шайба распредвала(2ШТ)-036109497C
Звезда распредвала(2ШТ)-03e109571d
Направляющая цепи(натяжитель)-03C 109 509 P
Направляющая цепи-03C 109 469 K
Звездочка цепи Z=26 - 03E 105 209 N
Звездочка цепи-03E 105 209 S
Натяжитель-03e109507AE
Винты опорные направляющих цепи(2ШТ)-03e109511
Пробка масляного поддона-n0160276 , шайба-n0138492

Ну и инструкцию взятую с нашего форума. На ней как раз отлично описано как проверить и выставить зажигание(если к примерю цепь перескочила на 1 зуб). ну и соответственно затягивать звездочки.

Установка фаз ГРМ для двигателей с двумя распределительными валами

Общие мероприятия по подготовке к ремонту:
1)Слить моторное масло
2)Снять поддон с передней крышкой(предварительно вывесив переднюю часть мотора за переднюю проушину)
Многие снимают переднюю крышку,без снятия поддона,но это не правильно,в процесс регулировки возникнут сильные затруднения,и при монтаже в обратном порядке(большая вероятность плохо посадить на герметик переднюю крышку+будет мешать датчик уровня масла и щуп,их конечно можно снять,но это лишние операции)
Акцентировать внимание на то,как снимается передняя крышка с поддоном я не буду.

На картинке показаны болты крепления передней крышки фаз ГРМ.Часто бывает,что грязью забивается отверстие с болтом под номером "9"которое ниже шкива коленвала(можно не усмотреть и сломать крышку,если не открутить этот болт)Будьте внимательны и аккуратны при демонтаже!

Общий вид системы ГРМ

Для установки фаз ГРМ двигателя нам потребуются специальные ключи и приспособления.

1.Выворачиваем свечу 1 цилиндра(если ГБЦ не снята)и нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ.
Вставляем в свечное отверстие шуп от масла или длинную отвертку,как только она подниматься начнет-значит поршень перемещается с НМТ в ВМТ
2.заворачиваем болт шкива коленчатого вала обратно,но уже без шкива,чтобы была возможность прокрутить коленчатый вал вручную

Для установки фаз ГРМ нам нужно чтобы в первом цилиндре был такт сжатия,при этом четыре клапана закрыты,поршень должен находится в ВМТ(верхняя мертвая точка).Метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала находились друг напротив друга.

На маховике с внутренней стороны есть паз,он служит для датчика точкой сигнала,о том что первый цилиндр находится в ВМТ, и для блокиратора, чтобы зафиксировать маховик.

Согласование двух этих электрических сигналов от датчика коленвала,и датчика распредвала,ЭБУ дает оценку,правильно ли у вас выставленны фазы ГРМ,если хотя бы один из датчиков покажет неправильную информацию о положении вала,то при диагностике высветится ошибка,о том,что фазы ГРМ сбиты.

Датчик отмечен красной стрелкой

Блокиратора коленвала

За 1 оборот распредвала-коленвал делает два,тоесть 360 градусов
распредвала=720 градусов коленвала

Блокиратор не вынимаем!!

Сейчас мы произвели фиксацию коленватого вала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки совмещенны-приступаем к ГБЦ

Так должны выглядить пазы на торцах распределительных валах

Плоскости пазов параллельны плоскости ГБЦ,и пазы находятся выше оси центра распредвала

В таком положении должны стоять блокираторы распределительных валов

В таком положении у нас соблюдается такт сжатия в первом цилиндре.
ЦЕПЬ ГРМ СНЯТА!

Надавливая на ручку приспособления,мы автоматически натягиваем цепь в зоне успокоителя цепи,именно от туда издается лязг цепи,если она болтается,нам надо чтобы этого не было.

Давим на рычаг,так чтобы цепь натянулась,и ее нельзя было пошевелить,помошник пусть закручивает болт звезды выпускного распредвала(правая звезда на картинке) с нужным моментом
50 Нм + довернуть на 45°( 1\4 оборота)
Затянули.переходим к другой звездочке,натягиваем,у нас натягивается цепь между звездами в зоне малого успокоителя
помошник пусть закручивает болт звезды впускного распредвала(левая звезда на картинке) с нужным моментом
50 Нм + довернуть на 45°( 1\4 оборота)

Как только мы все сделали,отпускаем шток гидронятяжителя.чтобы его шток уперся в плану натяжителя.

Все фазы выставлены!

Вынимаем все блокираторы.

Собираем все обратно,обезжириваем поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя,наносим герметик-устанавливаем,тоже самое делаем и с поддоном.Дать герметику просохнуть 24 часа,после этого заливаем масло..

Для проверки фаз,необходимо убедиться в том,что поршня не встречаются с клапанами,для этого необходимо аккуратно от руки(с помощью трещотки)прокрутить мотор на 2-4 оборота на собранном моторе(с уже залитым маслом)Если поршня не встретились-значит вы все сделали правильно,от себя добавлю,прокрутите мотор оборот на 20,чтобы давления масла поднялось,и прокачался гидроняжитель цепи..

К вниманию!
1)Болты передней крышки ГРМ - ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!
2)болты распределительных валов- ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!
3)Болт шкива коленвала - ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!
4)тонкие шайбы между распредвалами и звездочками - ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ!
5)Поверхности под болты должны быть чистыми и обезжиренными!
Ресурс цепи ГРМ ~90 000 км

Спасибо большое за подробнейший отчет!
Подскажите пожалуйста: мне в смете написали
Менять Вот эти обе
Звезда распредвала (2ШТ)-03e109571d
И одну из этих. На сколько я понимаю - на схеме скорее всего вот эта звездочка

Звездочка цепи Z=26 - 03E 105 209 N
Звездочка цепи-03E 105 209 S

Вторую надо менять? И там получается две цепи? Вторая не меняется?
Болтов кстати тоже не написали менять. Их замена обязательна или рекомендуется?

Все верно там две цепи. Одна цепь грм, другая масляного насоса. Следовательно на коленвалу 2 звездочки. Менять звезду(на коленвалу) насоса необязательно. а цепь тем более.

Тем не менее оценить состояние цепи и звездочек стоит.
По старинке- одеваем цепь на звездочку, прижимаем цепь к звезде в точках 0 град и 180 град. (в противополежащих точках окружности звездочки) а в точке 90 град пробуем приподнять цепь над звездочкой. Если ролик звена цепи поднимается над впадиной зуба на величину, равную половине своего диаметра- износ критический, цепь в утиль.

оценить обязательно нужно. Но на цепи и шестернях привода насоса нагрузки не таки как на грм. Изнашиваются они значительно медленнее.

Коллеги, а каталожные номера по двигателю CGPA не менялись с годами? ТС имеет, как я понял, машину ФЛ, у меня - доФЛ, но двигатель CGPA. Насколько уверенно я могу ориентироваться на указанные каталожные номера?

Пришло время поменять цепь на машине жены.FABIA 2 FL 2010г 1.2 CGPA. Пробег 120тк. При запуске практически всегда цепь грохотала.
Начнем с инструмента.
1.Фиксаторы для распредвалов и колен вала.
2. Устройство для удержания цепи.
Набор мне обошелся в 1800р. А инструмент для удержания звездочек-150р)))) Это Фиксатор ТИП-4 для разборки вариаторов скуторах. Причем сделан значительно мощнее и удобнее чем какой нибудь Force за 2000р.

3.Далее набор инструмента с воротками и головками.Обязательно головка на 18,12 граней для болта шкива.
4.Биты под внутренний шестигранник H5,H6 -длинные и короткие, биты torx в основном будем пользоваться T30 И T50
5.Биты spline M12,M10
7.Свечной ключ.
8.Динамометрический ключ.У меня он 40-220 НМ.
По запчастям.
VAG 03E 109 507 AE Устройство натяжное цепи 1
VAG 03E 105 209 S Звёздочка цепи 1
VAG 03E 109 571 D Звёздочка цепи ГРМ 2
VAG 03C 109 469 K Планка направляющая цепи грм 1
VAG 03C 109 509 P Планка направляющая цепи грм 1
VAG 03C 109 158 A Цепь газораспределительная 1
VAG 038 103 085 E Сальник вала коленчатого передний 1
Elring 030.790 Прокладка масляного поддона герметик для поддона 1
VAG D 174003M2 Герметик для боковой крышки 1
VAG N90994802 Болт с шестигранной головкой для звездочек распредвала 2
VAG N90987302 Болт шкива коленвала 1
SWAG 30 92 3468 Фильтр масляный двигателя
Масло .
Я еще заказал прокладные шайбы для звездочек распредвала 036 109 497 C.2 шт по 350р))) НО ВСКРЫТИЕ ПОКАЗАЛО,ЧТО ОНИ НА ДАННОМ МОТОРЕ НЕ СТАВТСЯ.СУДЯ ПО ВСЕМУ ОНИ ИДУТ BZG.
КОМПЛЕКТЫ ЦЕПЕЙ ОТ BZG к CGPA НЕ ПОДХОДЯТ!На bzg цепь и звездочки тоньше.
Единственное я нашел комплект для CGPA - Dayco KTC1001. Поможет сэкономить тыщ 5.По качеству ничего не знаю.

Болт должен выйти со втулкой и сразу переставляем ее на новый болт.
Так же я сразу зафиксировал распредвалы открутив защитные крышечки.И верхний крантйн над ними для удобства.И тут без напильника не обошлось.Отверстие на одном фиксаторе было смещено чутка вниз и болт не закручивался.

Снимаем поддон.Есть небольшое неудобство.

Болты по номером 12,13,16,15 находятся прямо над гофрой. Я брал короткую биту H5 и ключиком на 10 откручивал.
Ставим под двигатель домкрат.

И снимаем опору двигателя.
Далее снимаем боковую крышку.
Тут 4 вида болтов.

1,2,3 под звездочку spline m12. 4,5 spline m10. все остальные Торх Т30.
Я заранее для них приготовил пакетики.

Снимаем звездочку масляного насоса с колена.Для Этого жмем на башмак натяжителя цепи масляного насоса в левую сторону,ослабляя цепь.
Ослабляем натяжитель цепи, давя на планку натяжителя в левую сторону и фиксируем его.

Снимаем звездочки распредвалов.
Для этого берем фиксатор цепи тянем звезду по часовой и гайку на откручивание.
Снимаем планки (просто сдергиваются)
Откручиваем натяжитель
И снимаем цепь вместе со звездочкой коленвала.

Цепь вытянулась на 1 звено.

Износ звезд минимален.

И идем чистить боковую крышку и картер.Я мыл керосином.
Отчищаем герметик на двигателе.
Попутно меняем сальник коленвала.У меня он сопливил.
На всякий случай схема.

Ставим цепь.
Прикручиваем новый натяжитель, ствим новую звездочку цепи ГРМ на коленвал. Ставим планки.
Устанавливаем звездочки с цепью с новыми болтами. Слегка прижав болтами.
ТЕПЕРЬ помошник фиксирует правую звездчку распредвала и тянет ее против часовой.Так чтобы цепь между коленом и правой звездой натянулась, а другой затягивает болт 50 HM + 90.
Далее проделываем тоже самое со второй звездой. Но цепь должна уже натянуться между звездами.
Внимаем чеку натяжителя!
Теперь извлекаем все фиксаторы и вкрутив старый болт маховика делаем ДВА оборота коленвала. Так чтобы метки на звездах коленвала и балансирного вала сошлись.

Вставляем фиксатор коленвала наместо и вставлем фиксаторы распредвалов. Если все ок.Извлекаем фиксаторы распредвалов!
Обезжириваем боковую крышку и ответную часть на двигателе.
Наносим герметик VAG.Устанавливаем и затягиваем болты в последовательности, указанной на картинке выше.Моменты затяжки тоже указн выше.
Устанавливаем опору двигателя.Тут тоже немного проблематично вышло.Двигатель на домкрате ушел к раиатору.Без помошника бы не справился.
Ставим шкив с новым болтом, не забывая втлку. Ее надо протереть.Сальник и втулку малом не смазываем.
Убираем домкрат.
Ставим наместо генератор.Тоже криво садился.
Ставим наместо ролики.Зажимаем натяжной ролик в тисках.Взводим его , как будто снимаем ремень и вствим тоненькую отвертку.Фиксируем.ИНАЧЕ ОН НЕ ВСТНЕТ НА СВОЕ МЕСТО НА ДВИГАТЕЛЕ.ЧАС ПРОПАРИЛСЯ ПО НЕЗНАНИЮ.
Ставим шкив попы,промежуточный ролик,ремень,трубку щупа,бочок охлаждайки,свечи, катушки,крышечки распредвалов.Новый фильтр.
Вытаскиваем фиксатор колена.И ставим на место датчик коленвала!
Обезжириваем поверхности для картера.Наносим герметик для поддона. И протягиваем болтики в последовательности, как на картинке выше.
И заливаем масло.
Можно запускать.
Цепь немного погремит и минут 5 может пощелкать компенсатор.
Незабываем долить масло.

Позже заказал и установил промежуточный ролик Optimal 0-N1909 и ролик натяжиителя без кранштейна Optimal 0-N1909.И ремень SKF VKMV 6PK1873.

Установка фаз ГРМ для двигателей с двумя распределительными валами

Общий вид системы ГРМ

Для установки фаз ГРМ двигателя нам потребуются специальные ключи и приспособления.

Датчик отмечен красной стрелкой

Блокиратора коленвала

За 1 оборот распредвала-коленвал делает два,тоесть 360 градусов
распредвала=720 градусов коленвала

Блокиратор не вынимаем!!

Так должны выглядить пазы на торцах распределительных валах

Плоскости пазов параллельны плоскости ГБЦ,и пазы находятся выше оси центра распредвала

В таком положении должны стоять блокираторы распределительных валов

В таком положении у нас соблюдается такт сжатия в первом цилиндре.
ЦЕПЬ ГРМ СНЯТА!

Как только мы все сделали,отпускаем шток гидронятяжителя.чтобы его шток уперся в плану натяжителя.

Все фазы выставлены!

Вынимаем все блокираторы.

Цепь газораспределительного механизма (ГРМ) необходима для передачи крутящего момента от коленвала к распределительным валам. При неисправности данного элемента движения клапанов и поршней теряют синхронность, что может стать причиной серьезных неполадок. Со временем становится заметен сильный люфт в соединениях звеньев, в результате ухудшается натяжение данного элемента, а из-под капота автомобиля слышны посторонние шумы.

Какую функцию выполняет цепь ГРМ

Как определить, растянута ли цепь

Последствия несвоевременной диагностики и замены цепи ГРМ в шкоде

Плановая замена цепи ГРМ на шкоде стоит в пределах 8–12 тысяч рублей, конкретная цена зависит от модели и объема двигателя. Это относительно небольшая сумма, так как речь идет об очень серьезной процедуре.

Тем не менее, есть автовладельцы, которые не готовы расстаться с деньгами, поэтому до последнего тянут с заменой. Обычно их подход не оправдывает себя, и система выходит из строя – мастерам нередко приходится сталкиваться с подобными ситуациями. Такие авто приезжают на СТО на эвакуаторе. Осмотр показывает, что цепь проскочила или оборвалась, оборванный клапан попал в цилиндр и повредил его стенки, поршень и ГБЦ.

В результате приходится производить замену всех пострадавших элементов. То есть владельцу нужно оплатить как дополнительные детали, так и работу специалистов. Теперь вместо 8–12 тысяч рублей он отдаст за замену серьезную сумму, иногда до 100 000 рублей. Однако и здесь все зависит от конкретной ситуации и серьезности повреждений.

Замена цепи ГРМ в шкоде своими руками

1. Необходимые инструменты и материалы.

Встречаются однорядные и двухрядные цепи ГРМ, причем каждый из типов имеет свои плюсы и минусы. Благодаря однорядному немного возрастает мощность двигателя, при этом снижается уровень шума. Тогда как двухрядная разновидность шумит сильнее, при этом отличается повышенной надежностью.

Еще одним немаловажным фактором является количество звеньев. Так, на старенький ВАЗ-2102 с объемом двигателя до 1,3 л нужна деталь на 114 звеньев. Если речь идет о более современной модели российского автопроизводителя, звеньев окажется не менее 116. Причем их количество будет возрастать при увеличении объемов.

Кроме того, при выборе цепей ГРМ для замены стоит учитывать следующие правила:

шестигранный ключ на 6 мм;
головки на 12, 13, 14 граней;
зубило и маленький молоток;
ветошь;
ведра для жидкостей;
динамометрический ключ;
разводной ключ;
деревянный брусок;
обезжириватель и герметик;
саму цепь.

2. Снятие цепи.

Для замены данного элемента ГРМ на новый необходимо его снять. С этой целью иногда приходится демонтировать верхнюю крышку двигателя шкоды. В первую очередь снимают и выкручивают катушки зажигания проводов. После чего снимают воздушные шланги с крышки клапанов, далее – правую подушку двигателя. Необходимо отвинтить пробку и полностью слить моторное масло в подготовленные ведра. Также придется снять масляный фильтр. Далее по такому же принципу из радиатора сливается антифриз – это необходимо, чтобы демонтировать радиатор, снять хомут подводящего патрубка и ремень привода генератора.

Теперь нужно перейти к демонтажу головки блока цилиндров. Ее крышку держат четыре винта, которые нужно открутить и убрать вентилятор. Далее снимается глушитель, откручивается поддон двигателя, ослабляются винты, которыми зафиксирован шкив помпы. Нужно найти место между боковой частью картера и коленчатым валом и поместить туда деревянный брусок. После этого снимаются шкивы коленчатого вала и помпы. Под ним находится прокладка, которую также нужно убрать. Обязательно демонтируется масляный насос, затем можно снимать цепь ГРМ.

Что нужно учитывать при замене цепи ГРМ: советы профессионалов

В двигателях с цепным приводом ГРМ сам привод может быть передним или задним. В первом случае установку его осуществляют с той стороны, где находится приводной элемент. Во втором – привод расположен со стороны коробки передач. Переднее расположение механизма встречается чаще, поскольку в этом случае значительно упрощается ремонт и обслуживание.

Цепь ГРМ непосредственно связана с натяжителем. Тот обычно выходит из строя, когда автовладелец использует моторное масло низкого качества. Кроме того, срок службы натяжителя зависит от давления в смазочной системе. Постепенно этот показатель снижается, поэтому не удается добиться необходимого натяжения. В таком случае поможет регулировка.

Рекомендуем

Качество запчастей непосредственно влияет на состояние и продолжительность бесперебойной работы силового агрегата. После того как поменяли цепь, лучше залить новое моторное масло, поставить другой фильтр. Небольшой интервал замены и хорошее качество моторного масла значительно продляют срок эксплуатации элементов системы ГРМ до их замены на шкоде.

Поскольку двигатель 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC) лишён смотрового окна для оценки растяжения цепи, то владелец не может легко и быстро оценить состояние вытяжки цепи. Получается, что износ оценивается либо субъективно по звуку самой цепи, либо цепь меняется просто по пробегу (ну чтобы наверняка), а это как мы знаем, либо 30 000 км для цепи старого образца, либо 60 000 км для модифицированной цепи. Подробнее об этой проблеме можно прочитать в отдельном топике про замену цепи на этом моторе.

Для того чтобы оценить состояние цепи ГРМ на моторе 1.2 TSI (её вытяжку) существует несколько способов.

1 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)
с помощью специального инструмента

Температура моторного масла должна быть не ниже 40 °C
Двигатель не должен стоять в положении "ВМТ"
Снять переднее правое колесо
Снять шумоизолирующий кожух
Снять правый передний подкрылок
Снять поликлиновой ремень

Динамометрический ключ VAS 6583
Приспособление для проверки -T10550-
Фиксатор распредвалов -T10414-
Стрелка -T10550/2-
Шкала -T10550/3-

Из набора нам понадобятся инструменты, выделенные красным контуром (фото ниже).

Итак, для того, чтобы выполнить замеры необходимо провести следующие операции:
1) Снимите крышку распредвала (со стороны КПП) и зафиксируйте распредвал с помощью фиксатора -T10414-, как показано на рисунке ниже, при этом проверьте, чтобы распредвал был установлен по схеме (обозначено стрелками). Затем от руки закрепите фиксатор винтом 1.
2) Вкрутите стрелку -T10550/2- в отверстие в масляном поддоне 3.
3) Направьте центрирующий шип вертикально, остриём вверх, как показано на схеме.
4) Затяните центрирующий шип рифлёной гайкой.
5) Разместите шкалу -T10550/3- на шкиве ремня.

Осторожно!
Существует опасность травмирования в результате защемления пальцев! Шкала -T10550/3- оснащена магнитами. При совмещении обратить внимание на то, чтобы детали быстро установились друг напротив друга.

6) Отрегулируйте положение шкалы -T10550/3- по отношению к стрелке -T10550/2-, как указано на рисунке.
7) Установите динамометрический ключ -VAS 6583- с подходящей торцевой насадкой на винт коленвала.
8) Поверните динамометрический ключ -VAS 6583- по часовой стрелке и удерживайте с моментом в 40 Нм.
9) Выставите шкалу -T10550/3- относительно стрелки -T10550/2- повторно на "0".
10) Снова установите динамометрический ключ -VAS 6583- и медленно нажать против часовой стрелки.
11) Удерживайте динамометрический ключ -VAS 6583- с моментом в 40 Нм.
12) Считайте со шкалы указываемое значение.

Если при проверке происходит проскакивание цепи, то цепь привода ГРМ подлежит незамедлительной замене.
Проскакивание цепи отчётливо слышно и ощутимо.

При снятии шкалы -T10550/3- со шкива ремня не использовать никаких инструментов для её поддевания!
Повернуть шкалу -T10550/3- примерно на 45° по часовой стрелке, чтобы диапазон измерений больше не находился напротив стрелки -T10550/2-
Взяться обеими руками позади шкалы -T10550/3-
Надавить большими пальцами на винт шкива ремня и снять шкалу -T10550/3-

2 способ: Оценка вытяжки цепи ГРМ двигателя 1.2 TSI (CBZA, CBZB, CBZC)
с помощью переделанного старого натяжителя

Для этого Вам понадобится старый натяжитель цепи, который нужно слегка модифицировать:

1) Разбираете старый натяжитель-донор:

2) Сверлите отверстие диаметром 5-6 мм ровно по центру корпуса натяжителя:

3) Собираете натяжитель без штока и клапана:

4) Получаете вот такое устройство:

Теперь Вы вооружены приспособлением, которое поможет Вам делать оценку вытяжки цепи в любое удобное время.
Для этого необходимо, после установки новой цепи и проверки установки фаз ГРМ, выкрутить рабочий натяжитель и вкрутить наше приспособление.

После этого вставляете штангенциркуль в просверленное отверстие и замеряете показатель - это ваша точка отсчёта. Теперь возвращаете рабочий натяжитель на место и ездите так до следующей контрольной точки (можно раз в 15 000 км, а можно раз в 30 000 км, но не реже).

Для того, чтобы понимать, что растяжение цепи близится к критичному, разница в замерах новой цепи и оцениваемой должна быть более 5-6 мм.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz

Разговаривал с мастером ОД: от Fabia New можно поставить распредвал и впускной газопровод и прошивку ЭБУ двигателя от неё же.

Вт, 02 окт 2007, 9:31

AWY 80 000 км. цепь перескочила на зуб, при резком нажатии на педаль газа при трогании с места. Машина не разгонялась больше 50 км/ч.). Цепь, звёздочки, натяжную и направляющую планки, гидравлическое натяжное устройство цепи привода распределительного вала заменил у ОД.

Вт, 27 ноя 2007, 11:21

Машину расположить на горизонтальной поверхности, вынуть маслоизмерительный щуп и протереть его.
Разница уровней на прогретом и холодном двигателе 1,2 может составлять 1,5 см., против ~3 мм. у двигателя 1,4.
Перелив масла выводит из строя КНОГ.

Пт, 21 дек 2007, 17:35

После холодного пуска примерно в течение 2 секунд слышны стуки двигателя в из области механизма газораспределения. Металлический звук обусловлен тем, что поршень гидравлического натяжителя ударяет по дну корпуса натяжителя или планка натяжителя стучит по корпусу натяжителя. После того, как давление масла в натяжителе поднимается до рабочего уровня, металлический стук прекращается.

Гидравлический натяжитель нужно заменить на новый, усовершенствованной конструкции 03E109507R , который поставляется в комплекте с резиновым упором, пружиной, вентиляционным клапаном и поршнем.

Ср, 09 апр 2008, 13:08

При закручивании саморезов корпуса воздушного фильтра смажьте их маслом, либо графитовой смазкой.

Извлечение и установка фильтрующего элемента масляного фильтра
Вывинтив резьбовую пробку на высоту носа (или на 3 оборота, если там носа более нет), оставить её в этом положении по крайней мере одну минуту, чтобы вытекло масло из фильтрующего элемента фильтра.
В случае полного удаления резьбовой пробки без выдержки времени масло натечет в генератор переменного тока.
Снять резьбовую пробку с держателем фильтрующего элемента масляного фильтра. Слегка стукнуть резьбовой пробкой с держателем фильтрующего элемента масляного фильтра по твёрдому основанию (например деревянной доске). для освобождения фильтрующего элемента. Всунув отвёртку осторожно в шлиц в резьбовой пробке, вытолкнуть уплотнительное кольцо круглого сечения. Надеть новое уплoтнитeльноe кoльцо. Установив новый фильтрующий элемент масляного фильтра, затянуть резьбовую пробку с приложением 25 Нм.

Для двигателей с буквенными обозначениями AZQ, BME
– Застопорить распределительные валы и коленчатый вал в ВМТ 1–го цилиндра
– Снять крышку распределительных шестерен
– Застопорить натяжное устройство цепи привода распределительного вала
– Натяжное устройство цепи привода распределительного вала с резиновым упором следует удалить.
– Удалив винты распределительных валов, извлечь звездочки цепной передачи распределительных валов.
– Навинтить винт коленчатого вала с втулкой и шкивом коленчатого вала. Момент затяжки: 90 Нм + повернуть дополнительно на +45° (1/8 оборота)
– Удалив стопорный болт - T10121-, повернуть коленчатый вал на 45° против направления вращения вала двигателя. В этом состоянии возможно осуществлять ремонтные работы на клапанном механизме газораспределения. Установка звездочек цепной передачи распределительных валов, регулирование распределения во времени

Нельзя, чтобы какой-либо из поршней находился в ВМТ.
Для целей поворачивания распределительного вала при извлеченной звездочке цепной передачи следует навинтить винт с 2–мя шайбами с приложением максимум 50 Нм + 45° (1/8 oборота) в распределительный вал и повернуть распределительный вал. При этом нельзя, чтобы поршни находились в положении ВМТ.
При любом извлечении распределительных валов необходимо заменить центровые винты распределительных валов и у двигателя с буквенным обозначением AZQ – подкладки звездочек цепной передачи.
Стопорным устройством - T10123- нельзя пользоваться в качестве контропоры для ослабления и затягивания винтов распределительных валов.
Двигатель возможно поворачивать легче в том случае, если удалены свечи зажигания.

– Отрегулировав распределительные валы в ВМТ 1–го цилиндра, застопорить их
– Вывинтить винт распределительных валов.
– Устранить чистой тряпкой остатки масла с шеек (цапф) распределительных валов и звездочек цепной передачи распределительных валов в месте соприкосновения.
– Надев на распределительные валы звездочки цепной передачи распределительных валов с надетой цепью привода распределительного вала, навинтить новые винты распределительных валов таким образом, чтобы еще удавалось немного поворачивать звездочки цепной передачи распределительных валов.
– Установить натяжное устройство с резиновым упором
– Натянуть цепь привода распределительного вала

– Повернув коленчатый вал снова на 45° по направлению вращения вала двигателя в ВМТ 1–го цилиндра, застопорить его. В том случае, если коленчатый вал будет повернут через ВМТ 1–го цилиндра (следить за отметкой на маховике), следует повернуть коленчатый вал снова назад и снова отрегулировать ВМТ 1–го цилиндра. В противном случае в результате дальнейшего поворачивания коленчатого вала поршень ударится о клапаны.

Чт, 17 апр 2008, 10:22

AWY 100 000 км. ДВС заклинил странным образом: на скорости без юза заглох и всё. При буксировке колёса не крутятся, стартер не прокручивает.

Сломался клапан и размолотил поршень, у головки блока переломил перемычку между клапанами, "разбомбил" свечу (выкрутить нельзя). Осколки везде: в картере, в цилиндре, во впускном трубопроводе. Состояние клапанов плачевное. Перескок цепи мог лишь косвенно повлиять на облом тарелки клапана. Причину установить не удалось, думаю - заводской брак и качество бензина.
Износ во всех цилиндрах (небольшие задиры на стенках, скорее всего от осколков поршня), коленвал в приличном состоянии.
Стоимость ремонта + ЗЧ приближается к стоимости контрактного двигателя.

Для профилактики можно периодически мерять компрессию.

Поломки этого типа моторов:
- цепь привода распределительного вала перескочит (поршни с клапанами сталкиваются)
- компрессия в цилиндрах падает уже при пробеге в 60 000 км.

При перескоке на пару звеньев, клапана не гнутся, мотор развивает мощность (обороты поднимаются, а скорость макс. 60 км/ч., очень похоже на поломку сцепления). Цепь перескакивает как на одновальных, так и на двухвальных моторах (ближе к 80 000 - 100 000 км.).

Внимательнее подходите к выбору сервиса: менял сцепление в "шкодовском" сервисе на Волгоградке: при разборе КПП не нашел двух винтов, их вкручивать туда очень не удобно, поэтому "таджики" решили не "париться". Остальные винты откручивались буквально от руки.
Да и официалы по мелочам халтурят: при замене цепи не стали откручивать картер двигателя, хотя в мануале это написано.

26.3.2010
Купил контрактный ДВС за 35 000 руб. Месяц ждал. При перевозке или из-за аварии машины на которой раньше стоял ДВС - оказались обломаны уши крепления генератора и трещина в месте установки натяжителя ремня. В Москве сварили - отлично, а продавец деньги вернул за ремонт!
Легко установил за день, ДВС лёгкий, как пушинка. Очень было прияно слышать звуки, когда он завелся с пол-оборота после долгой спячки 2 года - полет нормальный, масло доливаю поллитра на 5 000 км. пробега. Компрессия в норме.
В ГАИ оформил без проблем.

Старый ДВС дома лежит (на всякий случай). Была идея VAGу его сдать (в Европе принимают такие двигатели, ремонтируют их в заводских условиях и потом продают как ремонтные), мне ответили, что в РФ это им не интересно.

Читайте также: