Шкода фабия антифриз на долив

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Антифриз - Fabia II

Вчера завожу машину (на дворе -2), секунды через 3 загорается лампочка низкого уровня охлаждающей жидкости и сопровождается это звуковым сигналом. Выключаю двигатель, иду проверять уровень. В бачке уровень чуть ниже минимальной отметки, буквально на полсантиметра ниже. Делаю вывод, что с таким уровнем ехать можно. Опять завожу машину, лампочка и звуковой сигнал появляются снова, но сигнал секунды через три пропадает, лампочка же мигает все время, пока еду. На обратном пути лампочка не загорается вообще. Сегодня проверял уровень, меньше не становится. Вопрос в следующем: можно ли ездить с уровнем чуть ниже минимальной отметки? В Москве буду только на следующей неделе, не хотел бы сам подливать не понять что, хотел бы в сервис съездить, где обслуживаюсь.

vedg писал(а): Вчера завожу машину (на дворе -2), секунды через 3 загорается лампочка низкого уровня охлаждающей жидкости и сопровождается это звуковым сигналом. Выключаю двигатель, иду проверять уровень. В бачке уровень чуть ниже минимальной отметки, буквально на полсантиметра ниже. Делаю вывод, что с таким уровнем ехать можно. Опять завожу машину, лампочка и звуковой сигнал появляются снова, но сигнал секунды через три пропадает, лампочка же мигает все время, пока еду. На обратном пути лампочка не загорается вообще. Сегодня проверял уровень, меньше не становится. Вопрос в следующем: можно ли ездить с уровнем чуть ниже минимальной отметки? В Москве буду только на следующей неделе, не хотел бы сам подливать не понять что, хотел бы в сервис съездить, где обслуживаюсь.

Долейте 100 гр. дистиллированной воды (продается в любом автомагазине 20 р. литр) и уровень станет нормальным. В системе охлаждения находится 50% концентрата G12++ и 50 дистиллированной воды, если будет 49.9 концентрата и 50.1 воды то температура замерзания данной жидкости уменьшится, к примеру, на 1 градус и будет не минус 36, а минус 35.
С уровнем чуть ниже минимальной отметки ездить можно, если не горит лампочка. ИМХО.
Лампочка может гореть в разных случаях - к примеру - перегрев и т.д.

Понимаю, что это плевое дело, но чё-то сам очкую антифриз подливать Боюсь что не так сделать, потом еще промывать придется. Все-таки официалы рекомендованные жидкости заливают, дают гарантию. а в магазине не понятно, какой антифриз куплю.

Sergeyy писал(а): Долейте 100 гр. дистиллированной воды (продается в любом автомагазине 20 р. литр) и уровень станет нормальным.

То есть только одну дистил. воду можно подлить? Принципиально ли когда заливать, с утра перед поездкой или вечером? И вообще это нормально, что антифриз так испарился? Недавно проверяли на ТО, уровень был в норме. Летом в жару не испарялся, а настала зима и стал улетучиваться.

Если уровень дальше не снижается, то думаю беспокоится и не о чем.
Знаю на вектах ц с автомоматами была проблема. Там антифриц в коробку попадал. Дурацкая система - антифриз охлажда не только двигатель но и коробку, а из-за дефектов радиатора случалась такая фигня. они даже радиатор всем по гарантии меняли какое-то время. На фабиях надеюсь не так? А то в опелях это дело гидроударом заканчивалось.
Можно постоять с работающим двигателем (чтобы система под давлением была) какое-то время на месте а потом посмотреть нет ли следов на асфальте, конденсата на радиаторе, патрубках

Неа, следов подтеков вроде нет, уровень вроде тоже не уменьшается (вчера метку поставил на расш. бачке). Что странно, и вчера, и сегодня при заводке двигателя на холодную лампочка загорается и сигнал звуковой идет первые несколько секунд, но стоит какое-то время проехать, после чего остановиться и завестись вновь, лампочка больше не горит Завтра действительно попробую подлить дист. воды, а то как-то стремно ездить с мигающей лампочкой.

Так он от температуры расширяется и поэтому перестает лампочка гореть.

Спасибо, понял. Вот только в толк не возьму, как считывается и с помощью чего уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, ведь там ни поплавка с контактами на замыкание нет и ничего в этом роде?

Кто подскажет
А сколько надо литров самого концентрата на всю систему ?
двигатель 1.6 Акпп без кондея
G 12 + тоже ведь надо 1 к 1 разбавлять?

В былые времена когда на авторынке был полный бардак,покупая антифриз(красный) на Т-4 брал из расширительного бачка антифриз ,смешивал с купленным антифризом в отдельную прозрачную посудину.Если не было хлопьев и осадка смело доливал купленный. Проблем после не было.

Всем привет! Подскажите пож-та, недавно купил фабию 2010 года. Скоро антифриз будет меньше минимума, обязательно сливать весь антифриз, чтобы залить новый?? Сам антифриз розово-красного цвета. Я так понимаю если я буду заливать G12 ++ то сливать ничего не надо. А если какой то другой то придется сливать?

не надо сливать, просто долить. И другого никакого не надо - только G12++
код для заказа: G 012 A8G M1

Антифриз - Fabia II

Так он от температуры расширяется и поэтому перестает лампочка гореть.

не надо сливать, просто долить. И другого никакого не надо - только G12++
код для заказа: G 012 A8G M1

Здравствуйте. Покажем процесс замены антифриза на автомобиле Шкода Фабия 2 с двигателем 1.2.

Периодичность замены

Проверять уровень антифриза на Шкода Фабия 2 нужно каждые 10 тыс. км пробега, при необходимости доливать. Полную замену нужно производить раз в 90 тыс. км пробега или раз в пять лет. Также антифриз стоит поменять, если он стал коричневым или бесцветным.

Артикул:

Спецификация антифриза для Фабия 2 от производителя — VW TL-774J (G13) и VW TL-774G (G12 ++). По таким параметрам можно покупать любой антифриз.

Оригинальные артикулы, по которым вы сможете подобрать аналоги:

[stextbox G13 и G12++ можно.[/stextbox]

Заправочный объём для мотора 1.2 — 5 литров, 1.6 — 7 литров. При замене выгнать весь антифриз редко получается, но покупать все равно нужно немного с запасом. Если не пригодится в замене, будет на доливку.

Инструменты:

набор ключей Torx;
пассатижи;
ветошь;
воронка;
мерная емкость для слива отработанного антифриза.

[stextbox по замене производите в резиновых перчатках. После замены смойте водой и протрите все места, куда попал антифриз. Если он попал на пол в гараже или на землю, присыпьте или смойте водой. Запах антифриза может привлечь детей или домашних питомцев.[/stextbox]

Пошаговый процесс замены

[stextbox началом работ, нужно дождаться пока двигатель полностью остынет.[/stextbox]

1. Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник.

2. Откручиваем по периметру шесть винтов защиты двигателя и снимаем ее.

3. На нижнем патрубке радиатора сжимаем хомут пассатижами и уводим в сторону.

Краника слива антифриза как предыдущих моделях Шкода Фабия нет.

4. Стягиваем шланг с радиатора и сливаем антифриз в мерную емкость.

У нас двигатель 1.2 и слилось с патрубка радиатора около двух литров.

5. Открываем крышку расширительного бачка и еще выйдет около двух литров. Патрубок опустите в мерную емкость, чтобы не залить пол. Также можете одеть патрубок обратно, открыть крышку и затем опять снять патрубок.

6. Запускаем двигатель на 20-30 секунд и выйдет с патрубка еще 0.5 литра.

7. Одеваем патрубок и фиксируем его хомутом.

8. Устанавливаем защиту двигателя.

9. Вставляем воронку и заливаем в расширительный бачок антифриз до уровня минимум.

10. Запускаем двигатель до включения вентилятора и глушим.

11. Ждем пока двигатель остынет и добавляем еще антифриза до уровня минимум.

12. Выше описанную процедуру нужно повторить несколько раз, чтобы залить правильный уровень. Также вы можете ориентироваться на то количество антифриза, которое вы слили.

Вывод

Конечно, полной заменой антифриза этот способ назвать нельзя. В системе остается где-то 0.7 литра старой жидкости. Но это не существенно, поэтому такой способ замены имеет право на жизнь.

Любой мотор в процессе работы испытывает серьёзные нагрузки и его температура значительно повышается. Полученное в результате сгорания тепло частично передаётся на двигатель.
Во избежание перегрева силовой установки и выхода её из строя специалисты предложили использовать антифриз. Он появился не сразу, первоначально в старых моделях машин использовали обыкновенную дистиллированную воду и тосол.
Антифриз представляет собой смесь очищенной воды, этиленгликоля и глицерина. Для усиления свойств и продления срока использования производители используют фирменные добавки. Предотвращают образования пены, защищают от коррозии и повышают устойчивость к перепадам температуры.
Надо обращать внимание на цвет антифриза в расширительном бачке. Если он красный лучше использовать красный. Смешивание антифриза различного цвета не рекомендуется. Это ухудшает эксплуатационные качества, приводит к появлению осадка.
Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.
Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Основные причины

-Образование микротрещин в расширительном баке
-Соединения охлаждающей системы не имеют надежного соединения
-Образование трещин в шлангах или патрубках
-Износ термостатной прокладки
-Грязь на радиаторе
-Сломанный радиатор
-Охлаждающая жидкость попала в моторное масло

Причины снижения уровня антифриза в расширительном бачке:

1.Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.
2.Повреждение расширительного бачка
Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно.

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.
3.Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.
Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.
Производители предусмотрели специальное переливное отверстие. Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.
5.Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.
Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Найти место разгерметизации радиатора не всегда просто, так что если есть уверенность, что это из-за него течет тосол, то нужно делать демонтаж. Затем в радиаторе закупоривают все отверстия кроме одного и помещают его в воду. К тому отверстию, что осталось открытым подсоединяют шланг с воздухом. Воздух найдет себе выход из радиатора как раз через брешь, так что по пузырькам очень легко найти место дефекта. В случае с дыркой в трубке можно просто зажать оба ее конца, но такое устранение течи тосола постепенно приводит к ухудшению теплоотвода.
Если нет желания снимать радиатор, то можно использовать специальный герметик. Он может быть гелевый или порошкообразный. Лучше первый, ведь он безвредный, а вот устранение течи тосола с помощью порошкового герметика в дальнейшем приведет к забиванию каналов в радиаторе печки. Способ, как устранить течь тосола с помощью гелевого герметика очень прост, так как нужно просто влить его в систему охлаждения, а он сам найдет место разгерметизации и при контакте с воздухом произойдет химическая реакция и герметик загуснет.
6.Двигатель
Один из самых неприятных видов утечки антифриза-появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.
Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.
Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Другие причины
Хуже всего, если обнаружена течь тосола из под головки. Для начала можно протянуть головку блока, но уже для этого нужно знать схему затяжки и обладать динамометрическим ключом. Если же это не помогло, то придется разбирать двигатель и менять прокладку.

Может быть, что тосол уходит через прокладку не наружу, а в двигатель. Это определяется по серому дыму из выхлопной трубы, который напоминает пар или же по масляному щупу, если на нем присутствует белый налет.
Иногда бывает и такое, что уровень охлаждающей жидкости падает, но на двигателе найти следы подтекания не получается. В таком случае нужно искать течь тосола в салоне. С водительской стороны, а также со стороны пассажира нужно поднять коврик. Если коврик мокрый или под ним сыро, значит, течет тосол из радиатора отопителя.
Самый дешевый способ по устранению такого дефекта это все тот же гелевый герметик системы охлаждения. Если же он не дал желаемого результата, то тогда придется снимать радиатор печки и паять его либо менять. Плохо то, что для того, чтобы снять радиатор отопителя нужно полностью разобрать переднюю панель, ведь иначе до него достать просто не получится. Если радиатор печки стоит не дорого, то лучше его заменить, ведь пайка не будет гарантировать такого же качества.

Читайте также: