Шевроле нива люфты в трансмиссии

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Все дело в передней части трансмиссии включая шрусы и все шлицевые соединения.
Спереди люфты сильно больше чем сзади.
При начале движения со включенной блокировкой, первыми выбираются люфты сзади и машина начинает движение. Поэтому и кажется что виновата раздатка.

Я ездил по очереди на переднем и заднем кардане с блокировкой,стуков не было в обоих случаях ну или практически не было,да и думаю в ниве есть гораздо серьезнее проблемы нежели удар трансмиссии,поэтому я просто забил на это)))

Я уже писал где-то, попробуйте поездить с включенной блокировкой,почувствуйте разницу,думаю все дело в раздатке

АЛЕР, получается, что люфты выбраны в раздатке. В переднем заднем мостах люфты остались прежние, но их не слышно.

Почти такая же проблема. При переключени передач, всё равно с какой на какую, происходит подстукивание, отдающее в ноги. То есть в момент выжима педали сцепления происходит однократный глухой стук. Недавно заметил, что точно такойй же стук имел место при движении накатом по неровной дороге. Точно так же начало подстукивать и отдавать по кузову в ноги.
2 раза заезжал на эстакаду всё пролазил, проверил крестовины, люфты - порядок, ни чего не болтается. Был в сервисе - тоже развели руками всё говорят нормально. Но раньше то такого не было. Можно конечно и так передвигаться, но сильно напрягает этот стук. Не люблю, когда в машине что то неисправно. Может кто то уже решал такую проблему, прошу поделиться.

Желание странствовать не профессия, а склонность души. Она или есть, или ее нет. У кого есть, тот уж изменить не может. У кого нет, тому незачем. (О. Куваев)

Ногой плавнее помогает, но когда надо быстро, что актуально в городе, не выходит плавно. То же заметил, была полностью независимая подвеска, то есть с зади шрусы, удар сильнее нежели с обычным мостом.

Мая имха - стук ни на что не влияет. Две Нивы,разной степени ушатанности, обе со стуками, так и проездили всю жисть.
Люфтят ( и стучат) многочисленные шлицевые и ШРУСЫ. Данность.
Если, конечно, не что то из ряда вон выходящее.

Тоже боролся со стуком при трогании. В сервисе сказали что из за люфтов в трансмиссии. Поменял дифференциалы в заднем мосту
и раздатке. Передний мост вместе с приводами.Карданы на шрусах. Люфтов в них не было.Люфты стали минимальные а стук всё равно
остался. Причина была в трещине на поперечине которая держит КПП. Причину нашёл когда поперечина просела и появилась вибрация. При стуке при трогании ещё нужно проверять крепление всей трансмиссии а так же всех тяг. Если на переднем лонжероне трещина такой же стук будет.

Стуков при трогании нет, всё отлично. Да, если уж совсем плавно выжимать при переключении, то получается поймать без стука. Кстате он же проявляется, когда при движении на передаче добавить газ и резко отпустить его.
Я бы и готов смириться, но при покупке такого не было, всё четко и без стуков, всё же буду разбираться, думаю, что не должно такого быть.

Г-н администратор, ходатайствую перед Вами о поощрении тов-ща "РыболовЪ"!
Со своей стороны выражаю глубокую благодарность за помощь этому гражданину. Это тот случай, когда как говорится - не в бровь, а в глаз! Ну правда - краткость сестра таланта.
Довелось поехать после прочтения на своей ниве, плавнее выжимал педаль и всё прошло. Ну вы тут волшебники. СПАСИБО!

А может это быть из-за подушки крепления двигателя или КПП? Разговаривал тут с одним человеком, тоже нива есть, говорит очень похожая ситуация была из-за подушки.

А у меня при движении на небольшой скорости (например, во дворе), при сбросе газа -- глухой удар/рывок/толчок.
Как будто тебе пинка под зад дали.))

Приходится при отпускании педали газа выжимать сцепление, - но согласитесь, такая практика ненормальна.
Правильно ли я понимаю, что это неустранимая особенность Нивы ?

То есть при отпускании газа происходит рывок? Не совсем понял что это, хотя наверное догадываюсь, если ехать практически без газа машина и должна начать дергаться, механика конечно. Немного добавляйте газа и не будет ни каких рывков. А вот ударов быть не должно. У меня происходит только стук, отдающий в пол (по кузову), но не только на первой, а на любой передаче при резкой смене частоты вращения колен вала (газ нажать, а потом отпустить).

Причиной всему сделанному, были злощастные стуки при трогании, и переключении передач. Мне все утверждали что это нивабользнь, типа забей, но это не наш вариант. Предположительно, причиной холостого хода, который все выбирают сцепой, после осмотра, для меня стали:
— люфт палок приводов в ШРУСах;
— ушатанные сателиты редукторов (турбомотор судя по всему по способствовал);
— предположительно, неудовлетворительное состояний карданов (не подтвердилось).
Пост обещает быть сумбурным, так как работы производились еще летом, и только сейчас дошли руки до написания, но все же.
И так, по порядку, что было установлено:

1. Были приобретены у anjey-osen СРПМ и два винтовых самоблока, дабы избавится от чахлых вазовских сателитов.

По совету бывалых корпус редуктора перед сборкой был доработан, посадочные места подшипников были пройдены наждачкой, для более мягкой посадки на места.

Но так как бывалые не смогли предусмотреть особенности моей выхлопной, первая попытка установки после сборки потерпела фиаско, пришлось снимать и допиливать.

Помощь со сборкой и регулировкой редукторов была оказана santey311

2. Палки приводов были заказаны у всем не безизвестной фирмы.

ШРУСы, как внешние, так и внутренний, были оставлены заводские, так как они были в приличном состоянии. Просто отмыл и набил новую смазку, заменив все пыльники.

3. Подшипники, как и в чулок моста, так и в СРПМ, были куплены без "кроилова", сразу SKF. Кстати такие же стоят и в передних поворотных кулаках, естественно другого размера.

4. Естественно редуктор с самоблоком в задний мост.

5. Ну и естественно, маслице для винтовых самоблоков.

Ну в целом как то так коротко о проделанной работе.

В заключении, кто бы что не говорил, люфты из трасмиссии были изгнаны. А об остальных положительных эффектах данной доработки поговорим как нибудь в следующих сериях. Спасибо.

ИМХО развод. Если нет люфта в шлицевом соединении кардана, то менять его не стоит. А проворот этот этот есть у всех, это люфты в шлицевых соединениях в редукторах ПМ и ЗМ выбираются. А передний поворачивается на больший угол по той причине, что помимо люфта шлицевого в ПМ к нему еще плюсуется люфт шлицевого соединения в ступицах.

Поворачиваются они иза люфтов в редукторах, раздатки и скручивании шрусов. В Ниве эти люфты конструктивно огромные и указанные тобою стуки норма.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Ну передний редуктор как раз и перебирали. Может подскажите к кому обратиться для нормального ремонта без разводилова.

А меняют карданы, как правило из-за износа их шлицов или при их физическом повреждении.

Брать лучше родные Тольятти.

Поправлю: плюсуется люфт в передних приводах (и ступицах, разумеется), умноженные на передаточное отношение РПМ, т. е. на 3,9.

Алексей aka ALER.

Есть проблема: при отпускании сцепления на любой передаче слышен и чувствуется неслабый удар снизу-спереди.
При нейтралке в КПП или раздатке удара нету. Заехал в Нивацентр — они машину подняли, посмотрели — говрят типа люфты в трансмиссии, немного больше чем положено, но ничего совсем криминального с их точки зрения.
Может оно конечно и так — да только все равно неприятно сильно, особенно при медленном ползании в пробках где сцепление все время работает.

Сам руками покрутил все — ну есть люфты некоторые — хрен его знает насколько они должны быть большими. Сами поштучно ничего особенного — но все вместе.

Вопрос — это вообще лечится? Что и в какой последовательности надо имеет смысл менять? По ощущениям — основной удар где-то спереди — может быть это передний мост?

ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

Нива Шевроле — Как и чем измерить трансмиссионные люфты (ликбез для дилеров)

Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

Шевроле Нива — люфты в трансмиссии

Нива Шевроле 2017 г.в Выявляю причину стуков в трансмиссии.

Нива Шевроле Тест-драйв нулевой Шнивы, стуки и удары в трансмиссии

Нива люфты трансмиссии

Шнива шум трансмиссии.mp4

Шевролет Нива Лювт в переднем мосту

Что стучит при трогании автомобиля.

Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.

Диагностика подвески.

Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.

После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.

Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.

После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.

Проверка зазора в ступичных подшипников.

Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.

Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.

Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.

Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.

Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.

При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.

Карданная передача.

Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.

Стук в переднем мосту.

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

Классно! Скажи,пожалуйста,какого года Нива и сколько шлицов у приводов? Просто у меня такая же ситуация,машина 2001 года ваз 21213, и я не знаю,какие покупать привода: 22 шлица или 24? Самому разбирать нет возможности,а в сервисе не хотят ждать,пока придет заказ из магазина,ну,чтобы машина стояла 4 дня,занимала яму. Заранее благодарю.

У меня на нулевой в редукторах и приводах люфты больше))

Масло как цвет децкой неожиданости

Люфты на ниве в жизни не уйдут, и на новых приводах тоже самые люфты, два раза менял в сборе, все равно не ушло, думаю трансмиссию менять полностью, шевика поставить.

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Ремонт переднего моста видео

Особенность Нивы Шевроле в том, что что у нее постоянный полный привод. Конечно если вы попадете на бездорожье и там будет грязь или болотистая местность, эта особенность вам поможет довольно легко преодолеть данные препятствия, но как правило большую часть автомобиль эксплуатируется в городских условиях где есть асфальт, и потребность в данной функции отсутствует. Поэтому можно произвести отключение переднего моста на Ниве, а как это сделать и что нужно знать рассмотрим в данной статье.

Полный привод особенности

Шеви Нива является как было сказано выше внедорожником, у которого в отличие от обычного автомобиля имеется постоянный полный привод и дорожный просвет у него выше чем у обычного авто, это сделано для того чтобы его можно было использовать без проблем где имеется бездорожье. Вовремя движения у данного автомобиля постоянно работает передний и задний мост, а управление их производится за счет раздаточной коробки. Для снижения потребления бензина производят отключение одного из мостов, отключив следует избегать поверхности где есть снег, гололед или грязь. Давайте рассмотрим благодаря какому механизму можно произвести отключение.

Механизм отключение моста

Инженерами специально для этого был разработан блок, который отводит крутящий момент от вала карданного переднего привода, тем самым отключая передний мост. На заводе данный блок не устанавливается, но при желании его можно установить самому. Данное устройство управляется из салона, благодаря рычагам, которые управляют раздаткой. Большинство водителей отключают его извлекая передний кардан, а некоторые даже снимают задний кардан тем самым делая Ниву переднеприводной. Данный способ конечно не запрещён, но это может привести к выходу из строя таких элементов как:

Опоры раздаточной коробки
Подшипник выходного вала
Кардан

Поэтому лучше всего если вы установите специальный блок, благодаря которому отключение и отключение мостов будет беспроблемным и тем самым исключите появление негативных последствий извлекая полностью передний или задний кардан. Данный блок — это муфта которая в раздатке соединяет передний кардан и редуктор и управляется благодаря рычагам, которые располагаются рядом с коробкой передач.

Установка специального блока

Он устанавливается следующим образом:

У картера привода моста есть крышка у нее отвинчиваем пять гаек
Снимаем вал и муфту
На место снятой крышке устанавливаем блок моста
Устанавливаем раздатку на место
При необходимости доливаем трансмиссионное масло

Стоимость данного механизма в районе семи тысяч рублей, но установив его вы будете чувствовать себя уверенней двигаясь по бездорожью, и при этом экономить на бензине, когда потребность в полном приводе не нужна.

Как отключить передний привод

Под торпедой расположены два рычага, один служит для того чтобы переключать скорости, а второй как рас управляет раздаткой. Ниже представлена схема отключения:

Подводя итог можно сделать вывод о том, что если не использовать данный механизм, то будут происходит существенные нарушения в работе всей ходовой системы в автомобиле, для того чтобы избежать негативных последствий лучше установить данный механизм.

Во время ремонта КПП решил сменить рычаги КПП и РК по шнивскому принципу. Далее опишу как меняется рычаг на РК.

Как некоторым известно в Ниве Шевроле вместо двух рычагов на РК только один. Им управляется и пониженная скорость и блокировка. По мне это достаточно эстетично. Вот и у меня созрела такая идея сделать данный улуччайзинг)))

Благодаря одноклубнику Инженер’у я получил в дар механизм переключения РК от Шнивы, а kayotte хочу поблагодарить за помощь по доставке в Ровно.

Сразу скажу: все эти работы невозможно провести не сняв РК с авто.

Механизм переключения рычагов шнивской РК:

Механизм РК слева, кулиса КПП — справа:

А это моя раздаточная коробка подготовлена к переделке:

Стоковый механизм переключения РК:

Снимаем крышку с рычагом включателя блокировки дифференциала и датчиком:

Снимаем этот датчик включения бл. диф. и устанавливает его на шнивский механизм:

Старую прокладку выбрасывать не вижу необходимости, поэтому ее отчистил от герметика и протер сухой тряпкой:

Это все добро затем скрепил, предварительно намазав герметиком, и поставил на то место, откуда снял предыдущий механизм:

Все, механизм с рычагом включателя блокировки дифференциала и датчиком установлены. Можно и приступить ко второй части.

Это кронштейн с рычагом для включения повышенной-пониженной скоростей:

Снимаю старый рычаг и чищу место от грязи и другого мусора:

Для того чтобы весь механизм функционировал, нужно изменить шток вилки блокировки дифференциала. как на рисунке:

Для того, чтобы добраться до фиксатора штока вилки, необходимо произвести "лоботомию" раздатки))) — снять лючок, который крепится 4-мя шпильками. Для того, чтобы заменить этот шток, его необходимо отсоединить от вилки. Осторожно при демонтаже самого штока — не потеряйте шарик фиксатора, который может выстрелит под действием пружины:

Ставим на место новый шток и устанавливаем на свое место вилку:

Вот так шток выглядит в установленной позиции:

Вот шнивский кронштейн рычага Пришлось вырезать алюминиевую прокладку, чтобы не попадала грязь на механизм:

И это все дело сажаем на герметик:

Далее устанавливаем рычаг на место и соединяем всю конструкцию:

Протираем крышку лючка и прокладку от остатков масла и герметика, намазываем вновь тонким слоем герметика и зажимаем лючок шпильками:

Проверяем всю конструкцию на дееспособность:

Кроме того, во время этого улучшайзинга убрал навязчивый шум грязеотражательного кольца фланца, закернив его по-новому))).

Кулиса джипа Нива Chevrolet

Назначение и конструкция кулисы КПП

Кулиса техническим языком называется как тяга привода коробки и является всеохватывающим механизмом, созданная для способности соединения рычага переключения коробки со штоком коробки.

На джипах Chevrolet Нива кулиса размещается в салоне около самого рычага, как и в почти всех моделях русских автомобилей. Отыскать ее нетрудно, если знать что такое коробка передач. Находится кулиса возле рычага переключения трансмиссии и имеет вид, представленный на фото ниже.

Фото кулисы, располагающаяся в салоне транспортного средства

На старых моделях транспортных средств российского автопрома расположение кулисы находилось под днищем автомобиля, но это снижало, прежде всего, срок службы изделия, что влияло на эффективность.

Регулировка кулисы

Кулиса на внедорожниках Шевроле Нива имеет большой ресурс работы, равняемый свыше 100 тыс. км пробега. Но этот ресурс зависит, прежде всего от порядочности управления автомобилем, поэтому иногда водители могут замечать сбои в работе КПП, такие как:

При попытке включения первой передачи происходит переключение на заднюю;
Пропадает пятая скорость при ее включении;
Включается задняя скорость при выборе передних пяти передач.

Читайте так же

Это говорит о неисправности тяги привода, но не стоит спешить снимать КПП и производить ее ремонт, так как можно попробовать отрегулировать изделие. Хоть регулировка довольно непростое занятие, но это проще и дешевле, нежели заменить коробку или кулису.

Расположение болта хомута кулисы

Регулировка кулисы включает в себя выполнение следующих действий:

На КПП включается первая передача. Чтобы ее включить, можно завести мотор и перевести рычаг коробки, пока машина не поедет. После глушится мотор, первая скорость остается включенной, а под колеса подкладываются башмаки. Не забудьте о ручном тормозе.
Опуститься в эстакаду, и ослабить болт хомута кулисы.
В салоне автомобиля находим пластиковый фиксатор тяги и переводим его в крайнее левое положение до упора.
После этого следует повторно спуститься в яму, но уже затянуть ослабленный болт хомута.

Снятие коробки передач с Шевроле Нива

Снятие и установка коробки и мелкий ремонт.

Люфт рычага КПП Шевроле Нива

Появился люфт спусты 5 лет эксплуатации и 100 000 км…

На этом регулировка тяги КПП окончена, и можно проверить его работоспособность. Если же регулировка не помогла, то потребуется осуществить снятие и ремонт изделия.

Неисправности механизма

Если же после процедуры регулирования тяги КПП автомобиля Нива Шевроле выявляются дальнейшие неисправности, которые проявляются в виде:

увеличивается свободный ход рычага трансмиссии;
проблемы с переключениями скоростей;
скорости включаются туго;
включение не той передачи или невозможность включения скоростей.

В случае выявления таковых проблем возникает необходимость более серьезных работ ремонт или замена кулисы. Но для возможности проведения таковых действий следует снять устройство.

Снятие тяги КПП

Читайте так же

Снять кулису можно в такой последовательности:

Открыв капот Шевроле Нива, необходимо найти соединение наконечника рычага и тяги переключения скоростей. На тяге имеется стяжная муфта и защитный чехол, которые нужно снять.
В салоне автомобиля Нива Шевроле извлекается облицовка рычага КПП, воспользовавшись отверткой. Но будьте осторожны, чтобы не повредить фиксаторы.
Чехол необходимо вывернуть в обратную сторону, после чего разрезать крепежный хомут. Далее, снимается чехол с рычага.
Извлекается передок облицовки тоннеля пола.
От рычага отстегивается фиксатор и снимается ось.
Снимается рычаг переключения путем проведения его вверх. Оставшийся резиновый манжет необходимо вернуть внутрь извлеченного рычага.
Извлекаются болты крепления корпуса рычага, и снимается кулиса.
С вала потребуется извлечь резиновую втулку (шток).
Далее необходимо осмотреть тягу на предмет наличия дефектов, чтобы определить что потребуется: ремонт или замена изделия.

Замена производится в случае наличия люфта в шарнирах или сильного износа отверстия под ось рукоятки переключения скоростей. Также, если имеются повреждения пыльника, то его необходимо заменить на новый. Для этого обрежьте старый пыльник и извлеките его, а на его место установите новый, предварительно смазав внутренние детали Литолом.

Во всех остальных ситуациях можно произвести ремонт кулисы. Для этого потребуется приобрести специальный ремкомплект, который включает в себя пластиковые уплотнители. Перед установкой уплотнителей потребуется их смазывание Литолом 24. На этом ремонт изделия заканчивается, остается собрать все детали в последовательности обратной снятию. По окончании сборки не забудьте о новом хомуте, который пришлось разрезать при снятии чехла.

И несколько слов о кулисе раздаточной коробки

Кулиса раздатки выполняет аналогичные функции с коробочным изделием, только эксплуатируется рычаг переключения режимов скоростей не так часто, как трансмиссия. Из этого исходит, что тяга раздатки имеет гораздо больший ресурс работы. Если же замечаются аналогичные проблемы как и в КПП, то стоит произвести замену кулисы раздатки, так как ее механизм не позволяет проводить ремонт или замену.

Исходя из всего сказанного, кулиса КПП и раздатки являются немаловажными элементами Нивы Шевроле, без которых невозможно включать передачи.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Инструменты:

Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
Гаечный ключ рожковый 10мм
Маркер

Детали и расходники:

Верхняя прокладка корпуса механизма выбора передач
Прокладка механизма выбора передач
Ветошь
Герметик

2. Cнимаем механизм выбора передач в сборе.

3. Соединение уплотнено прокладкой.

4. Маркером помечаем взаимное расположение направляющей пластины, шайб и корпуса механизма.

6. Снимаем нижнюю шайбу направляющей пластины.

7. Вынув одну направляющую планку с двумя пружинами. Cнимаем направляющую пластину с нижнего конца рычага.

8. Снимаем верхнюю шайбу направляющей пластины.

9. Отверткой или пинцетом вынимаем из проточек в корпусе резиновые уплотнительные кольца болтов.

10. Снимаем корпус рычага выбора передач.

11. Снимаем нижнюю прокладку корпуса шаровой опоры.

12. Сдвигаем чехол с вилки тяги привода управления коробкой передач.

13. Оперев фланец шаровой опоры о губки тисков, резким движением вниз сдергиваем тягу привода и корпус шарнира тяги с хвостовика рычага выбора передач, преодолевая сопротивление стопорного кольца.

14. Снимаем прижимную пластину.

15. Снимаем фланец.

16. Верхнюю прокладку корпуса. Поддев отверткой, снимаем.

17. Снимаем стопорное кольцо.

18. Снимаем уплотнительное кольцо.

19. Снимаем сферическую шайбу опоры.

20. Разъединяем рычаг и корпус шаровой опоры.

21. Снимаем с корпуса шарнира тяги привода пружину.

22. Снимаем защитный чехол корпуса.

23. Извлекаем из отверстий в вилке тяги привода ось шарнира.

24. Снимаем корпус.

25. В отверстия вилки тяги привода установлены пластиковые втулки.

26. Для замены хомута тяги привода отворачиваем стяжной болт и сдвигаем хомут с тяги.

27. При установке хомута на тягу его нужно сориентировать, так чтобы болт хомута проходил через лыску (1) на тяге. При этом штифт (2) хомута войдет в прорезь (3) тяги.

28. Снимаем чехол тяги.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство "За рулём".

Читайте также: