Шевроле ланос бьет током от кузова
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Наверное, каждый владелец автомобиля сталкивался с ситуацией, когда при выходе и касании корпуса машины его било током. В большинстве случаев это не опасно, но всё равно неприятно. Почему же авто может ударить током своего владельца?.
Почему машина бьёт током
Здесь нет ничего сверхъестественного и всё можно объяснить законами физики. Происходит это из-за накопления заряда статического электричества, а оно образуется по причине электризации таких элементов:
- кузова авто;
- одежды;
- чехлов или обшивки сидений.
Весной и летом автомобиль чаще бьётся током, так как электризация происходит интенсивнее при низкой влажности воздуха. Такой разряд хоть и не очень приятный, но для здорового человека абсолютно безопасен.
На кузове автомобиля статическое электричество скапливается от его трения о воздух. Обычно так случается во время движения, но бывает и на стоянке под воздействием ветра. Когда человек дотрагивается до кузова, например, закрывая дверь, заряды тела и кузова выравниваются и происходит удар током. Причиной тому могут быть и одежда или чехлы. Во время их трения также накапливается статический заряд и описанный процесс повторяется.
Ещё одна причина такой проблемы — неисправность автомобиля. При повреждении электропроводки провода могут оголяться и соприкасаться с металлическими частями кузова. Машина превращается в большой конденсатор и при прикосновении к её корпусу человек получает ощутимый удар током.
Искрение не вызывает повышенного напряжения, пока в цепь не включена индуктивность. Опасно, когда оголяются высоковольтные провода, обмотка катушки зажигания и реле.
Видео: почему авто бьёт током
Как решить проблему
Есть несколько способов, позволяющих эффективно бороться с ударами тока при прикосновении к некоторым частям автомобиля. Когда током бьёт во время касания наружных частей машины, например, ручек, кузова и других, то для устранения проблемы надо выполнить следующие действия:
- посетить СТО. Рекомендуется в случае частых и сильных ударов статического электричества, возникающих при неисправностях электропроводки. Там проведут диагностику, установят и устранят причину. Если у вас достаточно знаний и времени, то можно самостоятельно проверить исправность всех проводов;
- установить антистатические полоски. Их достаточно приобрести в любом автомагазине и закрепить на заднем бампере.
Когда током бьёт во время прикосновения к внутренним элементам автомобиля, например, рулю, рычагу переключения передач и другим, то надо выполнить следующее:
- обратить внимание на обшивку салона. Самым простым решением будет покупка чехлов на сиденья. Они должны быть антистатичными, если салон кожаный, то таких проблем не возникает;
- подкорректировать гардероб. Старайтесь не носить вещи из тканей, накапливающих статическое электричество (шерсти, шёлка, натурального меха, синтетики);
- если не хочется менять гардероб, используйте специальные спреи для обработки обивки и одежды. Они помогают свести к минимуму вероятность накопления электричества;
Чтобы свести к минимуму вероятность удара током при выходе из машины, сначала дотроньтесь рукой до любой металлической детали, а уже потом открывайте двери и становитесь на землю.
Видео: что делать, если машина бьёт током
При появлении такой проблемы, как удар током при касании к автомобилю, надо обязательно найти причину и устранить её. Некоторым людям она может показаться мелочью, но это очень неприятно детям, а в отдельных случаях появившаяся искра может привести даже к возгоранию авто.
Наверняка каждый из вас сталкивался с проблемой ударов током при выходе из автомобиля.
Помимо болезненного ощущения на кончиках пальцев, у многих по всему телу в этот момент начинает пробегать неприятная дрожь.
А представьте, что вы не простой владелец авто, а таксист. При этом ваш пассажир – это пенсионер с кардиостимулятором.
Хотя специалисты и уверяют, что подобный разряд не способен убить или нанести существенный вред здоровью, но проверять это на практике с больным человеком все же не стоит.
Для многих автовладельцев это становится реальной проблемой до такой степени, что они при выходе из авто спускают рукава кофты или рубашки, и только таким способом, защитив оголенные части рук, закрывают дверь.
Со всем этим мириться нельзя и нужно искать пути решения. А чтобы их найти, в первую очередь следует понять причину возникновения статического электричества.
В подавляющем большинстве случаев это именно статика, а не повреждение электрических проводов или их пробой.
А представьте, если пробой случится в момент заправки авто возле открытого лючка бензобака?
Так что, помимо неприятных физических ощущений, игнорирование данной проблемы рано или поздно оборачивается более серьезными последствиями.
Итак, каковы же основные причины накопления статического заряда? Их всего две.
Во-первых, он может появиться на корпусе автомобиля из-за трения воздушных потоков в момент движения. Чаще всего это происходит в сухой, жаркий день.
Это как опыт из школьного курса физики с натиранием эбонитовой палочки.
Кто-то задастся логичным вопросом – с палочкой то все понятно, там мы ее трем о тряпочку, а причем здесь машина? Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц.
Именно о них и трется “тело” автомобиля, постепенно накапливая заряд. Вот наглядное подтверждение наличия заряда на авто.
Посмотрите, как себя ведет шарик из фольги внутри самодельного антистатического брелка при его приближении к дверце.
Подобный эффект накопления заряда наблюдается и при сильном ветре. Причем вашему автомобилю даже не нужно двигаться, он может спокойно стоять на обочине и все равно зарядится как батарейка.
Как уже говорилось выше, чаще всего это происходит жарким летом. При влажности воздуха более 85% проблема исчезает сама собой.
В данной ситуации при соприкосновении с дверцей или другой частью авто, вы выступаете проводником, через который электричество с корпуса вашего железного друга утекает в землю. Тут весь “цимес” достается первому, покидающему авто.
Как шутят некоторые автолюбители, самый лучший способ защиты в этом случае – постоянно ездить с тещей и каждый раз выходить после нее 🙂
Вторая причина – наша одежда и обивка салона. Здесь заряд, наоборот, накапливается не на авто, а на вас самих.
Виновато опять же трение. Одежда на водителе или пассажирах соприкасается и елозит по обивке сидений, постепенно набирая электричество как конденсатор.
В момент выхода из машины, происходит выравнивание потенциалов. В этом случае, даже если вас не ударило током о дверцу (вы ее закрыли рукой, аккуратно спустив рукава), то ближайшая дверная ручка в магазине, домофон или любой металлический предмет на пути, вам “с удовольствием” напомнят, что от статического электричества далеко не убежишь.
По длине искры можно условно определить, насколько же вольт вы зарядились. Известно, что для пробоя воздушного промежутка в 1см необходимо напряжение около 30 000 вольт!
В определенных случаях искра проскакивает даже на большем расстоянии! Причины возникновения статики мы поняли, как же с этим бороться?
Чтобы не допустить накопление статического электричества на металлических деталях кузова, в задней части автомобиля подвешивают антистатическую полоску на прорезиненной основе.
Внутри нее зашита стальная проволока или тросик. Именно они и касаются земли.
В советское время такие антистатики выпускали из спецрезины с графитовым наполнением. Однако экземпляры с проволокой оказались гораздо дешевле.
Полоска токосъемник должна быть закреплена на очищенной от краски и грязи детали кузова. Прикручивание к пластиковому бамперу никакого эффекта не даст.
Многие автолюбители жалуются, мол поначалу у них все работало, а потом перестало. При этом полоска вроде бы целая и по-прежнему висит на своем месте.
Имейте в виду, что если вшитая проволока сотрется, а сама резиновая полоса будет по прежнему соприкасаться с асфальтом, то толку от такой защиты уже не будет.
Еще ходят легенды, что эта волшебная полосочка здорово спасает от коррозии кузова. Однако образование ржавчины напрямую зависит от заводского качества и обработки кузова, а не от того, есть у вас сзади антистатик или нет.
Данный способ действительно хорош при борьбе с ударами током, но помогает только при накоплении статики на корпусе авто, а не внутри салона.
Кроме того, при частой загрузке багажника полоса быстро изнашивается и через пару месяцев езды вообще перестает доставать до земли.
Что касается заряда, который образуется на вас самих, то здесь проверяйте из какого материала изготовлена обивка кресел.
Если чехлы выполнены из синтетики или шерсти, то лучше их заменить. Смена одежды (на хлопок или кожу) иногда помогает, иногда нет.
Например, у водителей бензовозов про момент защиты спецодежды от статики напрямую говорится, что она должна быть изготовлена из хлопчатобумажных материалов. Выписка из правил:
Многие удивляются, почему в отечественных машинах их бьет током, а стоит сесть в той же самой одежде в иномарку класса повыше, вся статика тут же куда-то исчезает.
Объяснений тут два. Во-первых, разный материал покрытия седушек и чехлов. Во-вторых, автошины.
Не многие знают, но производители некоторых дорогих автошин специально добавляют в протектор антистатическую полоску.
С такой резиной не нужно вешать сзади всякие уродливые хвостики, все статическое электричество должно сниматься автоматически при движении и без них.
Они хоть и не решают проблему на 100%, но сводят ее к минимуму. Одного опрыскивания хватает примерно на месяц спокойной езды.
Также помогает регулярная влажная уборка и химчистка всего салона. Чем суше будет воздух внутри автомобиля, тем большее количество электричества скопится на вашей одежде.
Четвертый способ самый простой и бесплатный. Если вам не хочется выбрасывать любимые чехлы, часто заезжать в автомойки или награждать своего “железного коня” хвостом-антистатиком, соблюдайте определенную последовательность выхода из машины.
Для этого перед тем как покинуть салон, сначала коснитесь и держитесь рукой какой-либо металлической части автомобиля (не пластиковой!).
После этого смело ставьте ноги на землю, и НЕ ОТРЫВАЯ РУКИ от металла, поднимайте попу с сиденья.
Доведёте этот ритуал до автоматизма, и вы забудете, что такое неприятные удары током раз и навсегда. Главное правило здесь – коснуться и держаться автомобиля до того, как его покинуть.
Если же при выходе вы сначала оторвали зад и только потом коснулись двери, обязательно ждите неприятного удара.
Еще одним спасением является ключ зажигания. Допустим авто у вас грязное и хватать его чистыми руками “не комильфо”. В этом случае возьмите ключ, и касаясь пальцем его металлической части, дотроньтесь им до корпуса.
Между ключом и кузовом проскочит искра, однако на вас она никакого эффекта не окажет.
Два последних метода самые действенные, однако они никоим образом не спасают от накопления статического электричества. Человек в этом случае выступает в роли диполя.
А это по заверениям докторов негативно влияет на наше самочувствие и вызывает быструю утомляемость.
Поэтому, если не хотите, чтобы каждая поездка на машине отрицательно влияла на ваше здоровье, все-таки лучше устранить причину, а не бороться с ее последствиями.
Если все вышеизложенные способы не помогли, и машина по-прежнему бьет током, то здесь уже нужно вызывать автоэлектрика и разбираться с бортовой системой. Вполне вероятен пробой электропроводки или незначительная утечка тока.
Иногда помогает элементарная подтяжка минусовой клеммы. При плохом или слабом контакте, удары током от кузова довольно распространенное явление.
Специалисты утверждают, что такой разряд не может нанести серьезный вред здоровью. Однако ощущения неприятные. Поэтому разберемся, как решить подобную проблему эффективно.
Почему машина бьет током
Первая связана с трениями воздушных потоков при движении машины. В результате на корпусе образуется ток.
Вторая причина заключается в материале обивки и одежде человека. Скопление заряда происходит не на корпусе авто, а на пассажире или водителе. При соприкосновении обивки и одежды происходит трение, в результате которого накапливается статическое напряжение.
Антистатик
Ее нужно подвесить в задней части машины. Полоска имеет прорезиненную основу, внутри которой стальная проволока. Она соприкасается с землей при движении. Это не допускает скопления заряда, направляя его сразу в землю. Полоску рекомендуется периодически менять на новую. Как только она перестает действовать, значит, вшитая проволока стерлась, и антистатик пора заменить.
Покупаем новые дорогие покрышки
Многие сталкиваются с ситуацией, когда в отечественной машине током бьет, а в иномарке высокого класса – нет. Одежда на водителе при этом не меняется.
Некоторые производители покрышек высокого класса оснащают протектор антистатической полоской. Дополнительно вешать антистатик на кузов не требуется.
Убираем синтетические ткани
Статическое электричество возникает и из-за материала обивки салоне. Синтетические или шерстяные чехлы рекомендуется заменить. Это легче, чем постоянно подбирать подходящую по ткани одежду.
Влажная уборка и спрей
Полностью проблему не устранят, но помогут свести ее к минимуму. Достаточно одного опрыскивания, чтобы на пару недель забыть о разрядах тока.
Дополнительными мерами служит влажная уборка . Необходимо сократить количество сухого воздуха в салоне.
Выходим из машины в определенной последовательности
После открытия дверцы следует придерживать рукой любую металлическую часть машины. Затем переставляют ноги на землю и выходят из авто. Рука по-прежнему должна находиться на металлическом элементе. Главное, соблюдать последовательность. Сначала касание детали, затем выход из машины.
Ключ зажигания
Когда авто грязное, предыдущий способ использовать сложно. Касаться испачканной поверхности неприятно. Есть другой выход. Достаточно взять ключ зажигания за металлическую часть и прикоснуться им к корпусу. Остальные действия выполняются по стандартной схеме. Нужно выйти из машины, держать за металлическую часть ключа, приложенного к корпусу. Только после полного выхода из машины можно отпустить и остальные детали.
Антистатический брелок
Благодаря компактности их легко носить с собой на связке с остальными ключами от авто. Брелоком касаются кузова, чтобы убрать нежелательный заряд. И об ударах током можно не беспокоиться.
Делитесь в комментариях, получали ли вы удары током от авто и как справлялись с такой ситуацией?
С момента появления на Российском рынке автомобиля ЗАЗ SENS в 2007 году начали появляться и обрастать как старый пень мхом мифы, связанные с этим автомобилем в целом и с его мотором в частности. Путаница продолжается и по сей день, когда все страсти по Ланосу уже, казалось бы, утихли… Итак, что такое 2007 год? Это было ещё то "докризисное" время, когда люди вставали в очередь (прошу заметить, за свои же деньги) чтобы получить автомобиль желаемого цвета в желаемой комплектации. На Российском рынке SENS появился с "опозданием" на 2 года по отношению к Chevrolet Lanos, и к этому моменту Ланос уже переживал самый настоящий бум. Внешняя 99% процентная схожесть с "топовым" автомобилем в сочетании с ценой, которая в случае с SENS была даже ниже, чем на отечественную "Самару" обрекли эту модель на успех, но реализацией по сути разных комплектаций одного и того же автомобиля в России занялись разные дилерские сети, каждая из которых не упускала возможности "перетянуть на себя одеяло" перед лицом потенциального покупателя.
Итак, начну "издалека", а именно с тех самых "баек", которые так любили рассказывать продавцы этих автомобилей потенциальным покупателям и которыми делились между собой простые автолюбители.
"Опелёвский мотор" . Это, пожалуй, самая распространённая "байка", которую можно было услышать от GM-овских дилеров. Насколько же он OPEL, и так ли это хорошо? Попробую высказать по этому поводу свои соображения, стараясь остаться максимально объективным. На Chevrolet Lanos, реализуемый на территории РФ устанавливался один единственный мотор — Daewoo A15SMS. Я не опечатался, мотор этот действительно "Daewoo", более того, разработанный специально для Ланоса (лишь в 2009 году аналогичные агрегаты стали устанавливаться на Нексию второй реинкарнации). При чём же тут "Опель", спросите Вы? Дело в том что Ланос построен на одной и той же платформе с Нексией, за основу которой, в свою очередь был взят Opel Kadett E. Среди прочих на Kadett устанавливался 1.5 8V SOHC мотор, который c небольшими переделками клонировали корейцы и получили G15MF (8V SOHC) и A15MF (16V DOHC). Эти моторы, пожалуй, действительно ещё можно было называть "опелевскими" (хоть и MADE IN KOREA), но вот A15SMS — силовой агрегат чисто "ЛАНОСовский". Увеличен ход (вылет) клапанов, увеличена степень сжатия (с 8.5 до 9.5) и реализовано электронное управление клапаном ЕГР. Что это дало?
1. Увеличение мощности с заявленных 75 л\с у G15MF до заявленных 86 л\с у A15SMS
2. У A15SMS клапана встречаются с поршнями (G15MF клапана не "гнёт")
3. A15SMS укладывается в нормы токсичности третьего экологического класса
Производство A15SMS было налажено в нескольких развивающихся странах, в частности, в Румынии, что не могло не сказаться на качестве (увы и металл и сборка румынских моторов — уступают по качеству и корейским и немецким моторам). Так что на вопрос "можно ли мотор Ланоса назвать "опелевским" — каждый, я полагаю, ответит для себя сам… к оценке плюсов и минусов этого мотора я вернусь чуть ниже когда пойдёт речь о сравнении его с "конкурентом".
"SENS от Ланоса отличается только двигателем" .
. Эту "байку" любили рассказывать продавцы СЕНСов . В самом же деле, отличий у них немного больше:
— Другая коробка передач (МеМЗ) украинского производства (к слову, это, пожалуй, самое уязвимое его место)
— Соответственно, иные привода (с 2012 года наружные шарниры на всех модификациях Chance — от Нексии)
— Иной(ые) блок(и) управления, и в целом система впрыска
— Иной (на тот момент) кузов (T-100)
К достоинствам кузова Т-100 можно отнести два фонаря заднего хода (против одного у Т-150), а так же штатные молдинги на дверях, весьма эффективно предохраняющие лакокрасочное покрытие от мелких механических повреждений. Пороги (самое уязвимое наряду с передними крыльями место) кузова с 2012 года штатно обработаны антигравием, что существенно продлевает срок службы элемента "до первой коррозии", однако уже на четвёртом году жизни по нижней кромке можно наблюдать отслоение лакокрасочного покрытия вместе с антигравийным.
Различия в таких мелочах как кулиса, система охлаждения, выпуск и навесное оборудование я даже не расписываю ибо это и так понятно… Касаемо системы впрыска, уязвимые места Ланоса — ДАД (приходящий в негодность при хлопке во впускном тракте) и форсунки (у Ланоса третьего экологического класса начиная с 2008 года). Уязвимое место Сенса — датчик фаз (ДПРВ), который в этой машине откровенно лишний и является первопричиной многих "бед". Задний бампер Т-150 усилен абсорбером (у Т-100 его нет).
На вопрос "Кто производитель?" представители GM витиевато отвечали "Автомобиль — корейский, сборка — Украина" (слова "ЗАЗ", они, по понятным причинам избегали), продавцы же "Сенса" не скрывали происхождения автомобиля… собственно, это бы им и не удалось, ибо в ПТС в отличии от псевдо-Chevrolet экземпляров чётко прописано "ЗАЗ".
"Китаец" . Так получилось, что на Российский рынок SENS пришёл одновременно с первопроходцами китайского автопрома (Lifan, Chery, Hafei, BYD и других). Обыватели из числа тех, кто видел "Ланос с непонятной эмблемой" на улице, без сомнений приписывали ему китайское происхождение.
Здравый смысл одержал победу в 2009 году, когда на территории России Ланосы перестали именоваться Chevrolet-ами, а SENS-ы "Сенсами". С той самой поры и до самого прекращения поставок (в 2012 году) оба автомобиля реализовывались под названием "Chance". У себя на родине SENS остался "СЕНСом", а Lanos - "Ланосом". но Lanos в Украине никогда не был "Chevrolet".
Я постепенно подхожу к самому главному — к сравнению . Почему-то принято считать, что 1.5 мотор априори лучше 1.3 (про коробку как-то говорить не принято, хотя тут есть о чём поговорить ). На самом деле, если принять это за утверждение — оно окажется весьма спорным.
Что являет собой 1.3 мотор (МеМЗ 307)? Это самый мощный и к тому же форсированный мотор "Таврии" (ЗАЗ 110218) и "Славуты" (ЗАЗ 110308) производства Мелитопольского моторного завода (предприятия, к слову, работавшего в своё время в том числе на "оборонку"). Его предшественник МеМЗ 245 (1.1) — силовой агрегат "классической" Таврии (ЗАЗ 1102), "анатомированный" на базе силового агрегата Ford Fiesta ещё в 1977 году кроме самой Таврии устанавливался на "Волынь" (лёгкий внедорожник — транспортёр), а так же на целый ряд перспективных разработок (как бы сейчас сказали — "концептов") НАМИ. Этот мотор прошёл военную приёмку, продемонстрировав работоспособность при потере охлаждающей жидкости и моторного масла (в военных реалиях радиатор охлаждения и картер двигателя могут быть повреждены, при этом транспортное средство должно своим ходом покинуть опасный участок), а так же стабильный запуск в условиях крайнего севера. Собственно "триста седьмой" мотор (тот самый, 1.3) перед запуском в серийное производство прошёл 300-часовой стресс-тест и 50 000 — километровое ресурсное испытание. Автомобили Chance, оснащённые 1.3 мотором МеМЗ существенно быстрее прогреваются при отрицательной температуре окружающего воздуха, при чём чем ниже температура — тем существенней "отрыв" МеМЗ по времени прогрева от Daewoo: так, при -20'C за бортом тёплый воздух из "печки" СЕНСа начинает идти на девятой минуте статичного прогрева (стоя на месте), а у 1.5-Ланоса — на семнадцатой! Сам мотор МеМЗ меньше весит и занимает ощутимо меньше места в подкапотном пространстве, что наряду с более удачным расположением агрегатов обуславливает его ремонтопригодность. Моторесурс же и у Daewoo A15SMS, и у МеМЗ 307 — примерно одинаков, и составляет в среднем 250 000 км : можно найти экземпляры с пробегом 400 000+, а можно и такие, где капитальный ремонт приходилось производить до 200 000. До внесения изменений в конструкцию МеМЗ-307 в 2012 году, связанных с введением норм токсичности четвёртого класса моторы МеМЗ не загибали клапана при обрыве ремня ГРМ; замена самого ремня на этом моторе чрезвычайна проста, и не требует ни снятия колеса, ни снятия шкива!
Среди недостатков мотора МеМЗ в сравнении с Daewoo стоит отметить меньшую мощность и повышенную шумность (справедливости ради стоит отметить, что за "тишину" владелец 1.5 мотора расплачивается периодической довольно затратной заменой гидротолкателей)… но самый главный недостаток "Шанса" с 1.3 мотором — это, конечно же, коробка передач (которая "поёт", пожалуй, даже громче мотора). Изначально эта коробка спроектирована под Таврию, которая в зависимости от модификации весила от 720 до 780 кг, Ланос же весит на 300 кг больше. Усугубляют ситуацию харьковские подшипники (HARP) довольно низкого качества: ситуация, когда шарик из подшипника попал на вал и зажевал зубъя — увы, не редка для 1.3 Сенса ("Шанса"). Не любит Сенс и когда к нему цепляют буксир… Коробка передач 1.5 силового агрегата надёжнее, имеет больший ресурс и не требует регламентной замены трансмиссионного масла.
Не буду подводить итог: каждый сделает вывод для себя сам, но надеюсь, что после прочтения изложенного сложившиеся стереотипы — пошатнутся. Из-за своей ценовой категории Chance приобрёл предвзятое к себе отношение со стороны автолюбителей, однако стоит вспомнить что "рисовал" Ланос не "кто-нибудь", а Джорджетто Джуджаро ( ItalDesign ). Ниже приведу сравнительные фото Chance и Porsche Boxter :)
С каждым годом все больше и больше возрастает энергонасыщенность автомобилей. Всевозможные электронные помощники, различные устройства, повышающие комфорт передвижения (радар-детекторы, выносные вентиляторы, видеорегистраторы) все глубже проникают в жизнь обычного автомобилиста. В результате, происходит перегрузка автомобильной проводки с ее естественным старением. Но не только неисправность проводки ведет к тому, что авто бьет током. Попробуем в этой статьи разобрать основные причины почему машина бьет током.
По каким причинам автомобиль бьет током?
Как известно, в бортовой сети большинства современных авто напряжение составляет порядка 12 В, что обусловлено соображениями требований безопасности. Если машина бьет током, то это приводит всего лишь к неприятным, немного болезненным ощущениям у человека, но ни к серьезным травмам или смерти. При эксплуатации автомобиль бьет током чаще всего не из-за бортовой системы, а за счет накапливания статического электричества.
Основные опасности от поражения электростатическим зарядом
Если машина бьет током при выходе, то это, в первую очередь — эффект неожиданного события. Очень трудно заранее знать, а когда это произойдет. Именно за счет неожиданности водитель может потерять равновесие, выронить тяжелые пакеты из рук, что само по себе очень и очень неприятно. Важно знать, что автомобиль бьет током при выходе не очень больно, это не очень опасно для человеческого организма.
Если машина бьет током, причину, а точнее источник накопления статического электричества стоит искать незамедлительно. Если использовать синтетические чехлы на сидениях, носить одежду из синтетики, то становится очевидно, почему при выходе из машины бьет током. Простая физика процесса, изучаемая в начальных классах средней школы с эбонитовой палочкой. При этом многие замечали, что такой эффект реже встречается в машинах, имеющих кожаную обивку сидений.
Именно синтетическая одежда при соприкосновении с обивкой, имеющей похожей состав материалов, является бьет током от автомобиля при выходе. Оба рассматриваемых элемента представляют собой диэлектрики, при соприкосновении которых происходит вполне естественное перераспределение зарядов. В итоге, образуется заряд статического электричества. В момент вставания водителя с сидения происходит разделение диэлектриков, а при дальнейшем прикосновении к металлическому корпусу машины происходит перемещение энергии с характерным хорошо слышимым щелчком.
Что делать, если машина бьет током?
Мы разобрали почему бьет током от автомобиля, а теперь рассмотрим основные средства борьбы с этим хоть и не опасным, но очень нежелательным явлением. Правильно определить место скопления статики — большая половина дела. Дальше существует несколько основных способов решения данной проблемы с минимальными затратами сил, средств и времени.
Инструкция: что делать, если бьет током корпус машины?
При движении автомобиля происходит трения металла о потоки набегающего воздуха. Кроме того, такой же эффект отмечается, когда при положительных температурах воздуха кузов машины в режиме покоя тоже может накапливаться статическое электричество во время сильного сухого ветра. Мощность заряда в таких случаях может достигать достаточно больших величин. При прикосновении человека к кузову такой машины происходит разряд статики в землю.
Если корпус машины бьет током, то главное средство борьбы — качественное заземление металлических частей с землей.
Для этих целей в продаже имеются специальные резиновые полоски с металлическим стержнем внутри, которые следует присоединить к кузову. Основное место присоединения — задняя часть машины (элементы подвески, усилитель заднего бампера). Для уменьшения сопротивления следует хорошенько зачистить место контакта ленты с металлическим элементом. Дополнительно при выходе можно посоветовать не прикасаться к металлическим частям, используя только пластиковые ручки дверей. При соблюдении данных требований можно совсем забыть про удары током.
Инструкция: что делать, если бьет током внутри машины?
Если в салоне машины бьет током, то для избавления от этого неприятного момента можно воспользоваться специальными составами для обработки обивки сидений, карт дверей, багажника. Современная химия абсолютно безопасна для людей, выпускается в удобных баллонах, легко наносится и не оставляет следов на обивке любимого авто. Для покупки таких составов следует обратиться в ближайший магазин, торгующий различными безделушками, где продавцы быстро подберут наиболее подходящий состав. Срок действия таких составов напрямую зависит от длительности поездок и интенсивности использования транспортного средства. Как правило, избавиться от накопления статического электричества получиться на пару месяцев, поэтому обзавестись лишним баллоном будет вполне оправданно.
Бояться этого эффекта не стоит, надо просто грамотно подойти к поиску источника и точно выполнить все советы, описанные выше. Помните, что статическое электричество не травмирует, но может неожиданно привести к неприятным моментам. Затягивать с решением не стоит, ведь ушиб ноги от роняемого пакета с продуктами или подвернутая нога — это распространенные последствия разряда накопленного статического электричества.
Читайте также: