Шевроле лачетти выкидывает антифриз через расширительный бачок

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Chevrolet Lanos (2011+). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности

Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

Подскажите что может быть.
При пробеге свыше 50 км за раз, как только глушишиь машину - сразу через крышку выдавливет 0,5-1 литр антифриза. Причем он кипит в системе. Датчик температуры в нормальной зоне, двигатель не перегревается. При маленьких пробегах, все нормально. Если дать машине после поездки поработать на холостых, то не выбивает.. Мистика какая-то. Грешил на термостат,, думал что может по малому кругу гоняет, вот и кипел, поменял, видимого улучшения нет. Может кто сталкивался? Может помпа? А то устал уже каждый день подливать антифриз.

Корчагин Роман, а уровень антифриза, залитого, какой?
В начале лета была аналогичная проблема, постоянно доливали потом антифриз до максимальной отметки, действие повторялось, в один прекрасный день доливать не стали, больше т.т.т. не выбивало.

ммм. это. а может ту его просто переливаешь? Он же когда нагревается-"расширяется", а тебя под колпачок ..куды ему деваться, то? на холодную уровень в бачке не выше макс?

Эм. ну вообще тоже доливю до максимума, но иногда выбивает ВЕСЬ бочек, и тогда уж точно приходиться доливать. В Автотресте говорят что к 90000 км. нужно менять помпу. Вот мучаюсь.

Корчагин Роман,
крышку бачка замени , возможно клапан полетел в ней цена вопроса 165р:) у меня в запасе в машине всегда лежит:)

В Автотресте говорят что к 90000 км. нужно менять помпу. Вот мучаюсь.
нормальные люди меняют на 60000:) регламент Дэу об этом говорит а регламент GM нет:)

А может у тебя просто воздух в системе?!

Это как? т.е. негерметичность в системе? вроде опресовали, все герметично.

Это как? т.е. негерметичность в системе? вроде опресовали, все герметично
Завоздушено, воздушная пробка! Надо на холодную открыть крышку с расширительного бачка, завести машину и пускай греется до срабатывания вентилятора. Если будут идти пузырьки - значит воздушные пробки есть, надо ждать - пока совсем булькать не перестанет.

Не затягивай сильно крышку бачка, тем самым ты не даешь работать клапану в крышке. Я сам раз ее затянул, и у меня почти весь антифриз выдавило.

Час от часу не легче. Был проведен эксперимент как посоветовал Interceptor, пузырьков не было, следовательно воздушной пробки нету. Однако: во-первых у меня ни разу не включился вентилятор, т.е. со снятой крышкой бочка двигатель прогрелся до рабочих температур.Это нормально? И собственно из бачка немножко парит, как-будто туман. Уж не прокладка ли головки блока мне такой сюрприз подбрасывает?

Опишу свою проблему в подробностях:

С утра катаюсь на машине всё вроде в норме все нормально работает (вентилятор радиатора включается по достижении 96-98 Гр. держится температура двигателя стабильно , температуру отслеживаю по бортовому компу и приборке - оба они питаются как я понял от мозгов машины)
После продолжительных катаний по городу в течении дня замечаю следующее: температура на бортовике и приборке начинает скакать вплоть от 60 до 87 градусов , т.е. иногда было даже заметно что стрелка температуры на приборке на глазах то опускалась то поднималась.
В итоге смотря на бортовик вижу температуру 90 гадусов вентилятор не включается а антифриз булькая вылевается из под пробки.
Есть очень сильные подозрения на термодатчик, что он гонит по полной
Тока незнаю ещё где он стоит.

P.S.: Проблема началась после промывки Системы Охлаждения и замены антифриза у неофицалов, с помощью спец. оборудования. :to_take_umbrage:

Есть очень сильные подозрения на термодатчик, что он гонит по полной
стоит копейки замена несколько минут с пивасом:)

Однако: во-первых у меня ни разу не включился вентилятор, т.е. со снятой крышкой бочка двигатель прогрелся до рабочих температур.Это нормально?
Не нормально!
И собственно из бачка немножко парит, как-будто туман
Так и должно быть!
Корчагин Роман,
Скорее всего у тебя это Есть очень сильные подозрения на термодатчик, что он гонит по полной

Короче, сходил к машине, провел еще один экспериментик. Оба вентилятора включаются только при включении кондиционера. Все остальные потуги к включению вентилятора не приводят. Точно датчик? А номер у кого-нибудь его есть?

Все остальные потуги к включению вентилятора не приводят. Точно датчик?
Вроде как ничего больше не может быть!

А при каком пробеге?

У меня сейчас 89300.

У меня сейчас 89300. дык нормально твой случай наглядно говорит о том что не зря рекомендуют менять помпу на 60 тыках:) до 120 редко дохаживает(я сам менял на 60 и на 120 поменяю)

У меня сейчас 89300
Тогда всё понятно! На этом лучше не экономить и менять в 60.
твой случай наглядно говорит о том что не зря рекомендуют менять помпу на 60 тыках до 120 редко дохаживает(я сам менял на 60 и на 120 поменяю)
+1

Тогда всё понятно! На этом лучше не экономить и менять в 60.
Так кто бы знал, что надо на 60 менять. В регламенте об этом нет ни слова :(.

Так кто бы знал, что надо на 60 менять. В регламенте об этом нет ни слова .
ты не прав в регламенте Деу это есть, а вот в GM уже нет:)

У меня такое ощущение что у автора все-таки воздушная пробка была, при замене помпы, т.е. при сливе охлаждайки пробка ушла и проблема ушла.
Просто не понимаю как неисправная помпа может давать большое давление что бы антифриз выбило? Если она не качает, то давление как раз минимально! Или же она была на столько убитая, что антифриз был на гране закипания, при остановке двигателя он нагревался еще больше и его выплевывало, но что то не очень верится.

Или же она была на столько убитая, что антифриз был на гране закипания, при остановке двигателя он нагревался еще больше и его выплевывало, но что то не очень верится.

Я посмотрел старую помпу, по сути своей это просто крыльчатка на валу, другой конец которой заканчивается шестерней привода от ремня ГРМ. Однако, во-первых: возле крыльчатки стоит прокладка, не допускающая прорыва воздуха в охл.систему или же наоборот, не допускающая течи. Возможно, проблема была именно в ней, т.е. шел подсос воздуха, и именно это служило источником появления воздуха в системе.
Во-вторых на валу находиться опорный подшипник, который смазывается именно антифризом, при вращении вала чувствовалось заметное подклинивание. Что в теории могло вызвать остановку помпы, а следовательно - локальные участки перегрева антифриза. Но это так сказать мои теоретические выкладки. А вывод один - меняйте помпу каждые 60 тыс.км, и придерживайтесь рекомендованных концентраций антифриза для нормальной ее (т.е. помпы) эксплуатации.

Я посмотрел старую помпу, по сути своей это просто крыльчатка на валу, . Что в теории могло вызвать остановку помпы

Не могло это вызвать "остановку помпы" - только при обрыве ремня ГРМ. А вот про саму крыльчатку ты ничего не написал - на валу она плотно сидит, или болтается? Если есть люфт - то в этом и причина была.

Легко! Не раз лично держал в руках снятые с машин б/у помпы (разных марок - и японческие, и немецкие..), у которых крыльчатка свободно вращалась на валу. Т.е. внешне все выглядит ОК, а движения жидкости практически нет. На оборотах она еще как-то крутится понемногу, на холостых - нет.
Да это-то все понятно, я на основании тех фактов сомневаюсь в помпе, что двиган у автора не грелся, а если циркуляции ОЖ нет, то он должен же греться :wacko2:

во-первых: возле крыльчатки стоит прокладка, не допускающая прорыва воздуха в охл.систему или же наоборот, не допускающая течи. Возможно, проблема была именно в ней, т.е. шел подсос воздуха, и именно это служило источником появления воздуха в системе.
Да, прокладки там довольно слабые, их рекомендуется менять если не каждый раз, то хотя бы каждый второй как регулируется натяжение ГРМ, а если пробег за 50000 и первый раз туда полезли, то и каждый раз.
Однако воздух туда не посасывало бы, скорее наоборот, оттуда обязательно убегал бы антифриз.
Во-вторых на валу находиться опорный подшипник, который смазывается именно антифризом, при вращении вала чувствовалось заметное подклинивание. Что в теории могло вызвать остановку помпы, а следовательно - локальные участки перегрева антифриза.
Если бы подшипнику хана, то он в какой-то промежуток времени перед свой кончиной гудел бы, а потом и люфт был бы заметный.

По этому и думается мне что основная причина - воздух, я думаю было не достаточно проверить вышеописанным методом. Обычно проверяется так: загоняется авто на какое-нить начало горки, эстакады, т.е. передней частью вверх, открывается крышка расширительного бачка, газуешь на ХХ и рукой проминаешь патрубки (не обязательно, но желательно), потом еще газуешь оборотов до 3000-3500. Пузырьки должны обязательно выйти если есть.
Примечания:
1. Печка должна быть открыта
2. Термостат должен быть открыт
3. Во время процесса надо следить за температурой двигателя, т.к. крышка расширительного бачка открыта и антифризу легче закипеть, хоть вентиляторы и сработают в нужный момент, но лишняя осторожность еще не мешала никому.

__________________
Оказывается, жизнь интересная штука - чем большего добиваешься (хоть и по мелочи), тем большего хочется, и, большее получается!

У меня: Сейчас: Octavia A7FL 1.8TSI_МКП \ Были: Lacetti-1.6HB_МКП>140т.к. и Golf-VI 1.4TSI_МКП>165т.к.

Корчагин Роман,
крышку бачка замени , возможно клапан полетел в ней цена вопроса 165р у меня в запасе в машине всегда лежит

__________________
Всем — запаса тормозного пути и прекрасного LAZERного обзора.
High boost = good drug.

Завоздушено, воздушная пробка! Надо на холодную открыть крышку с расширительного бачка, завести машину и пускай греется до срабатывания вентилятора. Если будут идти пузырьки - значит воздушные пробки есть, надо ждать - пока совсем булькать не перестанет.

__________________
Всем — запаса тормозного пути и прекрасного LAZERного обзора.
High boost = good drug.

Опишу свою проблему в подробностях:

P.S.: Проблема началась после промывки Системы Охлаждения и замены антифриза у неофицалов, с помощью спец. оборудования.

У меня: Сейчас: Octavia A7FL 1.8TSI_МКП \ Были: Lacetti-1.6HB_МКП>140т.к. и Golf-VI 1.4TSI_МКП>165т.к.

__________________
Всем — запаса тормозного пути и прекрасного LAZERного обзора.
High boost = good drug.

Опишу свою проблему в подробностях:

Chevrolet Lacetti. Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Причинами явления становятся:

Диагностика не исправности

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Читайте также: