Шевроле каптива отзывы владельцев все минусы

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. Еще вариант - Каптива 2014 года и младше с бензиновым мотором 2.4.

Разработанный южнокорейским отделением концерна General Motors среднеразмерный кроссовер Chevrolet Captiva представили на Парижском автосалоне в 2004 году. Серийно выпускался с 2006 по 2016 год. Первое время автомобили поступали к нам из Кореи, а с 2008 года сборка двойняшек Chevrolet Captiva и Opel Antara была налажена на заводе GM в Петербурге.

И если новые бензиновые моторы оказались не хуже предшественников, то с трансмиссией всё было наоборот. Шестиступенчатая коробка Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства (совместная разработка компаний GM и Ford), которую начали устанавливать в 2011 году, оказалась капризней прежней заслуженной японской пятиступки Aisin AW55.

Кузов

У дорестайлинговых версий старше 2011 года эмблема на решетке радиатора негерметична, а ее декоративный слой разрушается грязью.

Низ кузова неплохо защищен мастичным покрытием — серьезной коррозии не наблюдается даже у экземпляров из первых партий. Но поверхностная ржавчина на подрамниках и крепежных элементах — обычное явление, в том числе на автомобилях последних лет выпуска.

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Слабое место — дверь багажника. Наиболее уязвимы места, граничащие с углами надномерной накладки, которая за пять-семь лет протирает краску. Локальные повреждения лучше устранять, не дожидаясь вспучивания покрытия и распространения коррозии. Позже аналогичные проблемы могут возникнуть возле дверных ручек и оснований зеркал.

Дверь багажника со временем проседает и ее нижняя кромка обдирается до металла от контакта с прилегающей облицовкой бампера.

Коррозия часто обнаруживается под пластиковыми накладками колесных арок и дверей, в первую очередь возле мест их крепления.

Электрика

Двигатели

Двигатель 2.4 серии Z24 с чугунным блоком, родом из 80‑х, производили в Австралии на заводе Holden. Он слабоват, зато прост и долговечен. Его ставили на дорестайлинговые Каптивы старше 2011 года.

Каждые 60 000 км вместе с ремнем ГРМ имеет смысл обновлять и приводимый им водяной насос — чтобы не рисковать обрывом или срезанием зубьев ремня и повреждением клапанов и поршней в случае его заклинивания.

Случается, из-за не слишком удачных формы и термокомпенсации трескается литой выпускной коллектор. Система вентиляции картера быстро обрастает отложениями и грешит выходом из строя мембранного клапана, встроенного в крышку двигателя. А сама пластиковая клапанная крышка со временем деформируется. Замена прокладок течь не устраняет, вопрос решит новая крышка за 6500 рублей.

После пробега более 100 000 км следите за температурным режимом — может заклинить термостат. Новый оригинальный обойдется в 3500 рублей, аналог в полтора раза дешевле.

Двигатель 2.4 серии А24 (пошел в серию после рестайлинга) отличается гильзованным легкосплавным блоком, механизмом регулировки фаз, цепями ГРМ и балансирных валов, а также приводом водяного насоса от распредвала. Надежность, несмотря на усложнение конструкции, особо не пострадала. Однако в обслуживании он дороже: например, замена всех цепей через 120–150 тысяч км обойдется не дешевле 20 000 рублей.

Трещины выпускного коллектора встречаются довольно часто — следите, чтобы на раскаленный металл не попадала вода из дренажа короба стеклоочистителей.

Мотор V6 3.2 серии Z32SE на дорестайлинговых версиях старше 2011 года имеет непредсказуемый ресурс переусложненного привода ГРМ: замена иной раз требуется уже через 70–80 тысяч км и обходится в 70–80 тысяч рублей. Первые признаки надвигающихся трат — шумы при работе, за которыми следуют ошибка фаз газораспределения и падение тяги, а в конечном итоге — перескок цепи. Мотор легко перегревается при малейшей неисправности в системе охлаждения, а нейтрализаторы крайне чувствительны к качеству топлива.

Трехлитровый двигатель V6 серии А30XН, появившийся в 2011 году, сложнее (у него механизм регулировки фаз ГРМ и непосредственный впрыск), но не более обременителен в содержании. Цепной привод ГРМ при должном масляном обслуживании ходит долго. А вот чувствительность к качеству топлива не меньше — в первую очередь, из-за ТНВД и форсунок. Спутник непосредственного впрыска топлива — нагар на впускных клапанах, который нужно периодически удалять.

Среди турбодизелей 2.0 Z20D и 2.2 А22D (оба разработки итальянской компании VM Motori) менее хлопотен младший, но встречается он только на дорестайлинговых Каптивах.

Давление наддува может пропасть из-за трещины в пластиковом впускном коллекторе. А протечки масла через неудачное уплотнение герметиком двухсоставного поддона придется устранять со снятием переднего редуктора.

Коробки передач

Механические коробки встречаются в двух исполнениях — это шестиступенчатая GM F40 и корейская пятиступка D33 на дорестайлинговых версиях с мотором 2.4 и дизелями. К джиэмовской коробке претензий нет, а вот синхронизаторы пятиступенчатой D33 зачастую изнашиваются уже к 120 000 км.

Пятиступенчатый автомат Aisin AW55 к моменту появления на Каптиве производился уже шестой год и успел изжить большинство детских недугов. Японский агрегат долговечен — даже блокировка гидротрансформатора способна продержаться 240–260 тысяч км. Главное — не эксплуатировать коробку на грязном масле, иначе быстро придут в негодность гидроблок и соленоиды.

Шестиступенчатый автомат Hydra-Matic 6T40/45 корейского производства на рестайлинговых кроссоверах способен продержаться без замечаний дольше 200 000 км, но только если это серьезно модернизированный экземпляр, а такие установлены лишь на машинах не старше 2014 года. У более ранних версий проблемы с гидроблоком, соленоидами, гидротрансформатором и даже дифференциалами и планетарными передачами нередко обнаруживаются при пробегах менее 100 000 км.

Этот автомат требователен к температуре масла, а потому надо следить за чистотой основного радиатора, в который интегрировано охлаждение коробки.

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

У дорестайлинговых версий слабее сайлент-блоки задней подвески и опорные подшипники передних стоек, не всегда дотягивающие до 100 000 км.

Шаровые опоры приклепаны к передним рычагам, хотя при их износе после 100–120 тысяч км можно купить и неоригинальные опоры отдельно. Но смысл в этом есть не всегда: рычаг в сборе все равно приходится покупать за 8500 рублей из-за разрушения примерно при тех же пробегах сайлент-блоков.

Передние амортизаторы обычно выдерживают не менее 100 000 км. Задние амортизаторы самовыравнивающейся системы поддержания клиренса Nivomat — в полтора раза дольше.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Сильные стороны Chevrolet Captiva, пусть и не особо выдающиеся, все-таки перевешивают ее слабости. С такими ездить можно!

Дорестайлинговые машины старше 2011 года лучше выбирать с четырехцилиндровым бензиновым или дизельным мотором. А из модернизированных предпочтительней будет Каптива с бензиновым мотором 2.4, выпущенная не ранее 2014 года.

Мнение специалиста

Двигатели кроссовера Chevrolet Captiva вне зависимости от типа топлива рассчитаны на использование всесезонного масла класса вязкости SAE 0W‑30/40 или SAE 5W‑30/40. Уровень свойств моторного масла для бензиновых двигателей серии Z (С100) должен быть не ниже API SM или АСЕА А3/В4, для дизелей — ACEA C3. После 2011 года стало проще: масло с допуском GM Dexos2 подойдет любому двигателю.

Периодичность замены для всех моторов — 15 000 км/12 месяцев, при тяжелых условиях эксплуатации — вдвое чаще. Для замены потребуется от 4,5 до 7,4 л масла (в зависимости от рабочего объема двигателя).

Механические коробки передач потребуют 2,2–2,3 литра масла API GL‑4 вязкости SAE 75W‑90. В автомат заливаем от 6,7 до 7,8 л с допуском JWS 3309 (до 2011 г. в) или Dextron VI (после 2011 г. в.) с заменой каждые 150 000 км при нормальных или 75 000 км — при тяжелых условиях.

Для раздаточной коробки и редуктора заднего дифференциала потребуется синтетическое масло GL‑5 вязкостью SAE 75W‑90.

В системе охлаждения лучше использовать карбоксилатные охлаждающие жидкости SNF с полной промывкой системы перед заливом.

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Большой семиместный кроссовер по приемлемой цене – интересно! Многих смущает корейская сборка и простой американский салон. Но проблемы кроются в другом – есть крайне неудачные сочетания моторов и коробок.

Семь мест за немного денег

Я уже писал о том, как кроссоверы потихоньку вытесняют минивэны с рынков, и сегодня рассказ именно о машине, которая метит в сегмент семейных внедорожников. С семью посадочными местами, но без излишней проходимости и брутальности.

Зато даже в семиместном исполнении багажник имеет объем побольше, чем у иных хэтчей С-класса. Привод задней оси подключаемый – через муфту производства JTEKT. Используется та же система ITCC и та же чисто электромагнитная муфта, которая устанавливалась на Toyota RAV4. Система несложная и надежная, но очень не любит буксование – на момент от мотора ее хватает, а вот крутильные колебания трансмиссии она не переносит и перегревается моментально.

Электронные помощники

После обновления 2011 года появилась система Hill Descent Control и ассистент старта в гору для машин с механической трансмиссией. Принудительную блокировку муфты привода так и не добавили. Зато обновилась система стабилизации, что для быстрой и высокой машины было важно. На основном рынке модели, в США, за рулем чаще всего сидели домохозяйки, а не суровые мачо-гонщики. Управляемость у машины, кстати, оказалась неплохая, несмотря на визуально очень высокий и узкий кузов. Не очень большие крены, довольно острая рулежка и даже небольшая склонность к избыточной поворачиваемости в предельных условиях – видимо, именно из-за нее стабилизация оказалась в базовой комплектации.

Моторы

Вот чего нельзя сказать о машине с первого взгляда, так это того, что это один из самых мощных кроссоверов в своем классе. Изначально в топовую комплектацию поставили двигатель 3,2 V6 мощностью 230 л.с., а после рестайлинга его место занял другой V6 объемом уже 3,0 литра, который развивал в зависимости от рынка от 249 до 283 л.с. На машины для США ставили и чуть более моментный, но не более мощный мотор 3,6 литра, по сути мало отличающийся от первых двух. Рекордную мощность показали и пострестайлинговые дизели – старший вариант мотора развивал аж 184 л.с.

Рестайлинг

Chervrolet Captiva 2006 – 2011 г.в.

Обновление 2011 года сказалось отнюдь не только на моторах. Кардинально поменялся стиль машины, мягкую и не очень выразительную внешность преобразила новая радиаторная решетка и бампер, сделав авто намного агрессивнее и заметнее. А еще пятиступенчатые АКПП производства Aisin сменили на коробки собственного производства GM, что оказалось не лучшим решением. Второй рестайлинг 2013 года существенных технических изменений не принес, да и внешность изменилась практически неуловимо.

Поломки и проблемы в эксплуатации

Кузов и салон

Кузов машин производства GM Korea особо прочным лакокрасочным покрытием не отличается, но даже в десятилетнем возрасте явных проблем с коррозией нет. Сказывается новый стандарт GM на качество защиты стальных конструкций. Что нужно тут оцинковано, а кое-что еще и прикрыто толстым слоем мастики и пластика. Забыли только про пятую дверь, да и некоторые швы в моторном отсеке могут иметь повреждения герметика и следы коррозии уже в возрасте нескольких лет.

Электрика

Ходовая часть

Трансмиссия

Моторы

Кузов

Сколы на капоте и рамке ветрового стекла нужно оперативно подкрашивать — зацветают быстро.

Электрика

Двигатели

Коробки передач

Трансмиссия

Трансмиссия переднеприводных версий по механической части не слишком хлопотна.
У полноприводных машин электромагнитная муфта BorgWarner подключения задней оси может выйти из строя из-за попадания воды, перегревов и грязного масла.
Передние и задние ступичные подшипники могут не продержаться и 100 000 км. Оригинальные тоже долго не живут и обходятся в 15–18 тысяч рублей (в сборе) , аналоги существенно дешевле — от 5000 рублей.
Задний редуктор слаб разве что сальниками. Но после 100–150 тысяч км износ сайлент-блоков его крепления в балке подрамника сокращает ресурс карданного вала. Крестовины и подвесной подшипник (и то, и другое меняется отдельно) зачастую приходят в негодность при пробеге 120–160 тысяч км.

Рулевое управление

Даже у рестайлинговых машин рулевая рейка может течь и стучать при пробеге 100–120 тысяч км. До модернизации в 2011 году — и того раньше. Благо, у оригинальной рейки за 60–70 тысяч рублей есть аналоги вдвое дешевле.
После 100–120 тысяч км могут стучать рулевые тяги, наконечники и крестовины рулевого вала — последний поставляется в сборе за 20 000 рублей.
Причиной снижения эффективности гидроусилителя бывает засорившийся фильтр-сетка в бачке с рабочей жидкостью.

Подвеска

Слабее всего стойки переднего стабилизатора: их приходится менять через 40–60 тысяч км.

Быстро, за 50–70 тысяч км, изнашиваются нижние втулки креплений задних амортизаторов.

Салон

Материалы отделки интерьера не шикарны, но в целом достаточно износостойкие.
Кожзам боковин обивки сидений склонен к растрескиванию на сгибах.

У руля через 100 000 км местами может стереться покрытие крашеного пластика, но кожаная оплетка обычно хорошо сохраняется.
У сидений с электроприводом расшатываются и впоследствии могут сломаться салазки — порой их приходилось менять уже в гарантийный период.
Потеки на потолке возле элементов крепления обивки — всего лишь следы конденсата. Вода может скапливаться и в плафонах освещения.
Проложенная вдоль салона трубка подачи жидкости к заднему омывателю иногда подтекает по стыку — от этого портится ковровое покрытие пола. Чтобы минимизировать риск разгерметизации, используйте качественную жидкость и не допускайте ее замерзания в трубке.

Мнение специалиста

Периодичность замены при исправной системе — 30 000 км/12 месяцев (не потребуется первые 240 000 км).

Тормозная жидкость должна соответствовать DOT‑4, периодичность замены — раз в два года или 30 000 км.

Перечень отзывов реальных автовладельцев о Chevrolet Captiva, где они описывают: опыт эксплуатации, недостатки и достоинства (все минусы и плюсы).

Начну с проблемы: при включении заднего хода на панели загорается партроник и идёт постоянный писк (датчики в порядке, провода тоже), а датчики не видят преграды. Может блок глючит? Подскажите!

Добрый день. У меня Каптива 2008г. 2.4 механика. Купил в салоне 2009 г. Январь. На сегодняшний день пробег 330 000 км.

Машинка отличная. Крым, рым и медные трубы – рыбалка, охота, трасса, город – все ОК.

Два раза рвал ремень ГРМ. Первый на 215 т.км, второй на 300 т.км. – оба раза на ходу по городу, так что до сервиса недалеко было. Ремень новый на место помпа и ролики… ключ на старт и вперед. Просто умница.

Колодки ходят в среднем по 90 т.км., амортизаторы 200 т.км прошли, кардан (вернее подвесной) 250 т.км. (ставил газелевский – больше 3 месяцев не ходил, купил типа оригинал поставил вроде нормально – полгода отходил). Шаровые и рулевые наконечники в 300000 км менял. Сейчас рулевая потекла нужно ремонтировать но пока недосуг.

Патрубок лопнул на системе охлаждения с левой стороны – поставил, помоему, от девятки – стал как родной. Другого под рукой небыло. Это тоже где-то в 300т км.

Катализаторы два выбил. А зря первый был как новый, а вот второй под днищем наглухо забит был. 300т.км.

А вот самый геморрой был это когда сейчас 330т.км. лопнул патрубок от помпы к пластиковой трубке идет. Он стоит под коллектором инжектора. Менял со снятием этой трубки и генератора. Что-то в сервисе жаба задушила за патрубок отдавать от 5 до 7 т.р. сам ковырял полдня разбирал на следующий день собрал. Завел самолет.

Новую б такую. Было б хорошо, жаль не выпускают.

Вот уже 3 месяца езжу на Chevy Captiva FL ’17 г/в – бенз. мотор 2.4, 6-ст. автомат, к-ция LT Black Edition (+допы). Покупал в “УкрАвто” (не совсем понравилась их работа, ну да ладно). Откатал пока около 3,5 т.км.

Габариты чувствуются хорошо, в т.ч. благодаря парктроникам – они стоят и спереди, и сзади. Правда, для полного счастья не помешала бы цифровая индикация расстояния. Почему ее не добавили, если честно, не понимаю.

На дороге машина стоит крепко. Парусить начинает в совсем уж сильный ветер, да и то после 110 км/ч.

Двигатель тянет неплохо, особенно как для объема в 2,4 л, правда, езжу спокойно, не гоняю (не в том возрасте). Обгоны на трассе – и те даются легко.

Ходовая довольно жесткая (скорее, даже не жесткая, а зажатая), но работает тихо – нет ни стуков, ни пробоев.

Что понравилось, в слякоть кузов особо не пачкается, не считая разве что его задней части – на бока и капот грязь не попадает.

Посадка высокая, удобная. Вот только кожа на сиденьях так себе, тянется. Наверное, придется купить накидки.
Места в салоне более чем достаточно, да и в багажнике, в принципе, тоже (если, конечно, не ездить с тремя рядами сидений).
По сборке вопросов нет, во всяком случае, пока что – подгонка деталей хорошая, скрипов не слышно.

Расход сначала немного напугал – в городе с прогревами, пробками, светофорами и т.д. доходило до 23 л. Но потом он начал падать – сейчас, например, укладываюсь в 14 л. На трассе выходит 8,5-9 л (на “круизе”, 110-115 км/ч).

Были мысли поставить газ, но потом как-то передумал, тем более что расход уже пришел в норму.

В марте будет год, как я владею Каптивой 2.4 (рестайл, 17 г.в.). За это время проехал 21.900 км. Если коротко, то очень доволен (даже несмотря на кое-какие нюансы).

Почти сразу после покупки поставил ГБО (не у дилера). В итоге слетел с гарантии и потерял место под запаску, зато затраты на топливо сократились едва ли не вдвое. В городе получается в среднем 16-18 л газа, на трассе – 11-12.

Динамика, если так разобраться, не поменялась – да, на бензине а/м чуть лучше едет на низах, но газ лидирует по разгону после 2.000 об. (плюс, сам мотор работает потише). На обгон он идет хорошо, особенно в пределах 80-130 км/ч. Ну а вообще, комфортная скорость на трассе – до 140.

Автомат работает мягко, четко, без дерганий, но было бы неплохо, если бы передачи переключались немного раньше.

Подвеска, на мой взгляд, жестковата, даже с учетом того, что до покупки Каптивы ездил, в основном, на седанах. В общем, прошел почти год, но я до сих пор к этому не привык.

Слышал, многие жаловались на стуки и грохот в салоне – не знаю, сколько езжу, ничего не замечал. Единственное, по утрам в морозы чуть скрипят резинки на педалях, но это быстро проходит – минут за 5-10.

ЛКП по качеству не хуже, чем у тех же “япов”. Кузов покрыт грунтом, 2-мя слоями краски и лаком. Не спорю, сколы уже есть, но их немного – самый большой появился осенью, когда поймал камень при 130 км/ч (он отрикошетил в стекло, но, к счастью, обошлось без трещин).

Доброго всем времени суток.

У меня в Каптиве (2.0 дизель) 2007 года выпуска что-то не понятное с зарядкой АКБ – датчик отсутствия зарядки постоянно загорается, горит пару минут и тухнет. А если загорается и не тухнет – то постоявши пару дней всё становится хорошо.

Генератор перебрали… что дальше делать, куда лезть – ума не приложу.

Может кто то сталкивался с проблемой неустойчивой работы двигателя 3,2 бензин ?

У моего 106 000 км пробега – стал троить, обороты не развивает, и т.п… заехал на СТО – говорят надо цепи ГРМ, шестерни все и натяжители цепи менять. Пробег для двигателя небольшой, но стоимость ремонта около 3.5 тыс. долларов. Если есть мысли – пообщаемся.

Здравствуйте.
Приобрел машину в конце августа 2014 года (дизель 2.2-литра 184 л.с.).
Устраивает – всё. Проблем никаких нет с машиной…
Но один вопрос – иногда слышно, что вибрирует передняя пассажирская дверь. Из-за чего оно так ? что можно сделать, посоветуйте?
Заранее спасибо.

Лучшее тачки нет! Купил 2008 г., наездил на сегодняшний день 80023 км – Москва, область, Челябинск, Норвегия, Иркутск, Португалия.
3.2, автомат, полный фаршет, кожа. Замена масла каждые 15 т. км. – родное, замена масла в коробке – 25 т.км, замена помпы, генератора, педаль газа, омыватели фар, подшипники ступицы передние – слабое место… снял все катализаторы – пошла экономия топлива и движок задышал.
Хорошая рабочая лошадка.

Я купил Шевроле Каптиву NEW (7-миместный салон) в апреле 2014 года – проехал 14 тыс км.
Комфорт и шумоизоляция отменные (у меня есть еще Шевроле Лачетти – южнокорейской сборки 2007 года и Шевроле Авео 2011 года – для сравнения). Пока я от нее в восторге. Ездил в “дальняк”, расход около 11-12 л/100 км по трассе, если ехать 100-130 км/ч на 6 й передаче). Двигатель 2.5 л бензин, к/п механика. Пробовал ездить по среднему бездорожью – мне очень понравилось: клиренс солидный, в пробуксовку не срывается – едет очень уверенно. Кондиционер очень эффективен даже на малых. Пока мне очень нравится! Рекомендую! Соотношение цена – качество идеальные.

Добрый день, подскажите, пожалуйста, моей Капе 10 месяцев, пробег 26000 км, первое Т.О. прошла. Тут пробила колесо, поехала в мастерскую, а там мне ребята говорят, что подтекает масло. Долго ждать не пришлось мне об этом сказал бортовой комп Позвонила ОД, сказала о проблеме, а они мне в ответ: ну вы же стоите на светофорах, в пробках, вот у вас и израсходовалось масло. Ни на одной машине у меня такого не было. Я не доездила до 2 Т.О., езжу ак-но, машину берегу. И ещё, с меня 6000 р, а как же гарантия? В целом машина класс, мне нравится, я чувствую себя в ней защищённой!

2 года назад купил каптиву с годичным пробегом 74000 км. Состояние хорошее, за 2 года проблем почти не было. 31 декабря 2013, купил новую каптиву 2014 модельного года.
Салон просто супер. Руль великоват, но не критично. Машина явно стоит своих денег.

Купил в 2010 году машину 2006 г. выпуска – Каптива LT МКПП 136л.с. с пробегом 56 000 км.

Была бита в морду, но после ремонта не очень заметно, только лобовик не родной и амортизаторы заменены. На скорости 110 км. гулял руль, пришлось заменить рулевую рейку в сборе 18000 руб. родная.

90 000 км – замена, как у всех, именно правого подшипника в сборе,

95 000 км – Замена крестовины.

100 000 км – замена левой шаровой из Китая 1100 руб. Срезали заклёпки и поставили на болты – зато дёшево! Проходила год и поставил корейскую аж за 400 руб.

105 000 км – Ремонт генератора – замена реле.

115 000 км – выдавило зимой прокладку головки, масло по “умным” отливам на свечи и т.д. кто понимает было именно зимой…2 раза на эвакуаторе…попала вода в бензин заливал в бак присадку вроде всё нормально.

127 000 км – заменил правую шаровую опять Китай, потом поставлю Корею.

Езжу постоянно в деревню зимой и летом прёт как танк, сидел только на брюхе в снегу, откапывался. Задний мост по бездорожью отключаю -проходимость увеличивается и, главное, не останавливаться.

Расход зимой по городу 13 литров 95-й, летом смешанный -10 литров (часто пускаю накатом..опыт вождения).

Грузовик пробороздил глубокую царапину 2 года не ржавела…металл супер! Машиной доволен – возил брёвна и доски по 3 метра по диагонали с закрытой задней дверью. Бюджетный грузовик!

всем привет ребят напишите отзывы про шевроле каптиву 2.4 167 л.с. бензинка на механике. весь нет перерыл про джипы сам рыбак и семья большая. остановился на каптиве, смотрел в салоне, посидел пощупал понравилась. в нети про поломки пишут что надежный. но для себя решил простую комплектацию с механикой и бензин. напишите конкретно про эту каптиву как лошадок хватает или нет, скока жрет бенза этот мотор с мех. как подвеска как салон не скрепит после 10 тысяч. сам сейчас езжу на ниссане альмера в новом кузове. для семьи машина хорошая но для рыбалки плоховато, надо полный привод и просвет поболее, да и не миллионер я. а каптива в самой простой по цене вроде не перегнули. если кто отпишется буду благодарен, всем попутного ветра.

Игорю. Прошу прощения за долгий ответ. По расходу всё правильно. Будет, может чуть побольше, так как кривая расхода с увеличением скорости больше искривляется вверх. За декабрь-январь проводил контроль расхода. Получилось в среднем 13.0 – 13.5 л/100км. При учёте, что машина зимует в тёплом гараже, а значит не требует длительного прогрева и эксплуатация была только в городском цикле (длительных поездок не было). Замер производился из расчёта расхода 120 литров топлива. Пробег составил 908 км с расходом 13.21л/100км. Поэтому считаю, что повышенный расход, о котором говорят многие каптивоводы, зависит только от самого водителя, разумеется если авто исправно. Учимся экономить, либо платим на заправке – третьего не дано. Спокойных дорог всем!

Спасибо Николай за ответ. С расходом по городу все я понял. Но по трассе, к примеру м4, ездить со скоростью в 110 км/ч по мне так это “тошно”. Где позволяет радар – детектор я еду ну хотя бы 120-130 км/ч. Я так понял что при этом режиме расход будет порядка 10-11 литров/100км. Или не так?
И еще вопрос. Скажите, как ведет себя подвеска по неровностям при маленькой-дворовой скорости авто. Нет ли бряканья подвески, ну например как на моем (да и не только) крузе?

Игорю. Расход у меня (пробег на сегодня 24300км): по городу 12,5 – 13,5 л/100км, по трассе (ездил на дальние расстояния) на скорости 100 – 110 км/ч – 9,8 – 10 л/100км, соответственно на скорости 90 – 100 – 9,6 – 9,7. Замеры производились не по компу, а по наличию топлива в баке и показанию счётчика. Сразу оговорюсь, что расход сильно зависит от состояния дорог (пробки, ямы, частые светофоры и т.д.) и, пожалуй, самое главное – от манеры езды. Заметил, если “тапка в пол” подпрыгивает сразу до 16 л/100км. Так что и те и другие по своему правы. И я так думаю, что у Шевроле Каптивы крейсерская скорость гораздо меньше 130 – 140 км/ч, так как вес у машины солидный да и лоб не маленький. Все машины тестируют на скорости 90 км/ч, а выше кривая сопротивления воздуха при движении резко идёт вверх. Удачи.

скажите пожалуйста, шевроле каптива 2013, 2,4АТ, сколько расход реально по трассе при крейсерской скорости 130-140км/ч. И сколько в городе.
А то сколько ни читаю то 10, то 17 литров на 100км. пробега, кому верить?

Взял свою Капу апреле 2013г. LTZ 3л уже 19500км наездил, проблем нет. Не повезло с дилером автоград Тюмень, это полный отстой. если вы с ЯНАО обходите этот центр стороной. По поводу машины это БОМБА не ожидал.

Всем здравствуйте! Купил себе Chevrolet Captiva (2,4, автомат, LT+, 5 мест, цвет Мулен Руш, салон кожа) в июне 2012 года. За год и 4 месяца пробег составил 22 тыс. км. Эксплуатация в основном город и трасса. При выборе машины основными параметрами были соотношение цена – качество. Первоначально планировался Х-Трейл, но на тот момент в продажу пошла его рестайлинговая модель с явно задранным ценником. Автомобиль брал себе как пенсионный – значит надолго. До Каптивы из “больших колёс” были ССангЙонг Корандо, Мицубиси Паджеро и ещё целая куча других транспортных средств Японского автопрома. Я почти 30 лет прожил на Дальнем Востоке, сами понимаете – сравнивать есть с чем. Постараюсь разложить своё мнение по категориям. Комфорт – в машине достаточно уютно, все органы управления под пальцами (даже не под руками), сзади легко размещаются 3 солидных пассажира. Диапазон регулировок передних кресел с подогревом вполне достаточен для габаритных людей. Климат работает чётко, даже зимой иногда включается кондиционер, если нужно подсушить воздух в салоне. Шумка на твёрдую четвёрку. Куча всяких ящичков в салоне. Об отсеках под полом багажника – туда можно запихнуть чёрта лысого. Хотелось бы в дополнение к задним парктроникам иметь и камеру, не всегда парктроник срабатывает на торчащий из земли штырь, а их у нас на обочинах полно. Двигатель – мнение не однозначное. Езжу практически всегда на режиме ЭКО, поэтому такое ощущение, что он зажат, особенно на малых оборотах. Правда потом “подрывает” и дальше крутит на все свои 167 лошадей. С пуском двигателя на холоде(до -25) проблем никогда не было. Явно завышен расход, особенно в городе, но ведь это 2 тонны с большим лбом. В поездках на дальние расстояния вкладывался в 9,5-9,8 л/100км по баку. Спрашивал у знакомых на Каптивах – тоже самое. Правда, это во многом зависит от манеры езды. Подвеска – жёсткость подвески соответствует назначению данной модели (это далеко не легковушка), большие ямки она отрабатывает прекрасно без намёка на раскачку кузова, а мелкие слышно очень хорошо. При езде по колеям машину водит в пределах допустимого, хотя руль приходится держать покрепче. Радиус разворота побольше, чем у японцев, но считаю этот параметр не принципиальным. Тормоза – выше всяких похвал. Была возможность проверить их в экстремальном торможении. На дороге много чудных ездюков, когда уворачивался от одного такого, пришлось резко тормозить с изменением направления с выездом на грунт – всё отработали ESC и ABS системы, жена на пассажирском сиденье даже на ремнях не повисла. Правда потом было частым дыхание и слегка трясущиеся руки. Система полного привода работает хорошо, включается абсолютно мягко, порой даже не понятно когда, определяется только по табло. Лез по глине, машина полностью управлялась. Внешний вид – о вкусах не спорят, кто-то любит классику, кто-то футуризм. Скажу только, что и к тому и к другому привыкаешь, если всё остальное работает нормально. Переднюю юбку долго не снимал (честно-было лень), пока, соответственно, не сломал об кусок бордюра. Лень сразу прошла, за одно и поставил алюминиевую защиту “АВС Дизайн” 4мм . Достаточно жёсткая, но как недостаток, на ней нет окошка под сливную пробку масла из двигателя. В целом Капой доволен. Считаю, что деньги, конечно, не малые, но она того стоит, особенно когда посмотришь на стоимость однопаркетников Европейского производства. Спокойных всем дорог.