Щелчки в кардане газель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет.
Есть проблемка. Поиск, как водится, выдал кучу вариантов, даже с анекдотами, но не то, что нужно.
Итак. Кардан щёлкает. Точь-в-точь как при изношенных крестовинах. Включаем задний ход, трогаемся - звонкий щелчок, как ложкой по трубе. При движении вперед на любой скорости порезче работаем сцеплением и газом - в момент переключения передачи тот же щелчок.
Осмотр показал, что в задней гранате (прямо перед задним редуктором, приворачивается на трёх болтах) кардана довольно большой люфт, она и стучит. Не проворачивается, я бы почувствовал.
Раньше был маленький люфт, в пределах допустимого, но сейчас свободный ход чуть ли не 2 мм.
У кого-нибудь было так? Что делали? Покупали новый или б/у кардан? Ведь отдельно задняя граната не меняется, только средняя, около подвесного подшипника.

ПС На всякий случай. Крестовины заменены, в них тоже был люфт.

Такая же ерунда, звенит сцабака. есть небольшой люфт, на разборе шт 5 карданов перещупал, все с таким люфтом. Пока забил на это дело, а так скорее всего только разбирать его и по образцу пробовать подобрать.

Совсем маленький люфт допустим. Там же шарики и сепаратор, минимальные зазоры должны быть.
Если только вариант брать б/у кардан в приличном состоянии, сразу его разбирать, заднюю гранату промывать и перенабивать качественной смазкой для шарниров с молибденом (Кастрол, например), и только после этого ставить.

я понимаю, что люфт должен быть, но вся проблема в том что руками не поймешь насколько он допустим, и возможен вариант, что поставишь на авто и опять будет звенеть. на разборе никто пробег тебе не скажет, лежит куча зап.частей - бери выбирай типа сам.

Итак, кардан провернулся. Вскрытие показало, что шлицы на задней палке износились, а задняя граната в норме. Все равно пришлось менять кардан. Зато теперь есть запчасти
Для информации: проездил так два с половиной года. В последнее время люфт и щелчки усилились. Поэтому, не доводите до того, что он у вас прямо на светофоре провернется.

Тоже щелкало одно время,снял кардан,осторожно отковырнул жестяную крышечку.При этом обнажились внутренности гранаты.Поняв,что стук от изношенных шлицев на палке и вариант только замена кардана целиком,прихватил эл.сваркой у стопорного кольца не сильно,что бы при необходимости можно было срезать болгаркой и разобрать узел.Прихватывал,предварительно выбрав зазор в сторону вращения на переднем ходу.Весной будет 2 года и стуков пока нет.

. Прихватывал,предварительно выбрав зазор в сторону вращения на переднем ходу.Весной будет 2 года и стуков пока нет.

Что-то подумалось, а ведь при такой "прихватке" получается, что при работе подвески не будет осевого перемещения кардана, эти нагрузки будут размазаны между трансмиссией и резинками подвески. Наверное не очень гуд.
У меня тож щёлкает последние где-то 40 тыщ., люфт "на глаз" не прогрессирует, пока не парюсь. А если провернёт шлицы, сразу стану переднеприводным?))

Друзья,или Вы меня не поняли или я не понятно изъяснился.Давайте снова по порядку:На конце карданного вала,на европейских Аутах,установлен шрус.(На некоторых праворуких Аирах встречается обыкновенный кардан).Этот шрус соединен с валом посредством шлицевого соединения,в точности,как передний шрус сидит на палке переднего приводного вала и фиксируется от осевого перемещения стопорным кольцом.В процессе эксплуатации автомобиля,в шлицевом соединении образуется радиальный люфт,вызывающий характерный стук при трогании и переключении.Ни каких перемещений по валу шруса не предусмотрено,он фиксируется стопорным кольцом.Осевое перемещение обеспечивается конструкцией самого шруса.Поетому прихватка внутреннего сепаратора не оказывает негативного влияния на работу кардана.Не знаю,как еще объяснить?

Я так посмотрел - там в задней гранате все-таки допустим определенный минимальный осевой люфт, стопорное кольцо фиксирует его в крайнем заднем положении, чтоб не вывалился.. Но думаю, все осевые смещения сможет компенсировать передний ШРУС. Он в шлицах может ходить туда-сюда в гораздо более широких пределах.
Я тоже подумывал о том, чтобы прихватить сваркой. Но пока думал, кардан провернулся. Можно было бы провернутый уже прихватить посильнее, но пыльник порвался, пока кардан вхолостую прокручивался.

Vasilevich, если кардан провернется - сразу станете переднеприводным. И тихоходом. И начнете тренеровать мягкий старт с минимальных оборотов. Зачем? Чтобы минимизировать прокручивания кардана, которые вискомуфта в раздатке воспринимет как пробуксовку задних колес и будет по максимуму нагружать крутящим моментом переднюю ось. В результате, в процессе движения вискомуфта будет работать почти беспрерывно, и возможен ее перегрев с последующим отказом. Да, наши раздатки перегреть трудно (они в рубашке охлаждения), но кто ж мешает попробовать?)))

Кстати, после замены кардана процесс сцепления стал проходить намного мягче, прямо-таки приятно работать педалями))). В передней гранате старого кардана уже сепаратор износился, люфт в нем был небольшой. Но я не думал, что это оказывает такое существенное влияние.

Привет!В предыдущих частях я рассказывал про свой кардан и как он не встает на место.

В коментах написали, что мол не до конца забил, но я уярил его по полной до характерного стука.Но мысль об этом меня не оставляла.И собирался я заняться этим как прижмет, так сказать.И сегодня прижало.Честно говоря я надеялся, что я лох и забил не до конца, но…

Не буду говорить, что я этого неожидал!Ожидал!По-этому и смотрел частенько)Суть да дело выхи впереди поехали.Взял самый дешевый(280р)Еще и со скидкой магазина и со скобой(272р).Плюсом подушки движка захватил(Об этом завтра).На удивление он ничм не хуже того что стоял за 550р, а может даже бодрее.

Скинул кардан.Лайфхак.Ямы у меня нет, но увидел в видео у кого то на ютуб, что можно сидя из-за редуктора откручивать-закручивать фланец)))Реально удобнее!Заняло минут 5!Ок, опять жизнью побитый подвесной на виду!

В целом не критично, но из-за перекоса резинку колбасит и грызет пыльником.Надолго его не хватило бы.
Ну ок, скидываю резину(В надежде увидеть зазор, и что я щас новый нормально насажу и все будет ок)

Я опять в аппатии, что за нах?Кардан ссохся что ли?Ну ладно фланец короче на 1мм, но не это же было критом!Пораскинув мозгами, решаю отложить до лучших времен.Сейчас и не переварить нигде не поискать подлиннее фланец, блин, траверса от некста дефицит в Москве(от коронавируса видимо спасает, вот и разобрали с гречей вместе)!На старой траверсе новых дырок не сделать, там ребра, ничего не выйдет.Вариант засверлить саму скобу, но там овал получится и затянуть на карданные колёные болты намертво, пока так сделаю завтра, потом таки буду кардан подбирать.
А до завтра вот так.

Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: на первой передаче при резком нажатие на газ, либо при трогание с нагрузкой в горку в задней части автомобиля появляются стуки и ощущение будто проворачиваются шестерни. Ладно, поехал на сервис, тем более задний мост давно загудел, там сказали, что подшипникам хана, сателитной коробке хана, вообщем под замену, ГП жива. Спросил про стук, сказали что отрегулируют зазор в ГП и все уберется. Отлично, все сделали, шум прекратился, стук при троганье остался. Приезжаю, спрашиваю, что за фигня и т.д. и т.п. На этот раз обвинили полуоси, спрашиваю, поменяю полуоси, все норм станет? Ответ: ну максимум тысяч на 5, а потом опять все появится. Вопрос: вообще можно ли избавится от этой проблемы? Ответ: нет, потому что все соединение на шлицах, которые полюбому разносятся и люфтят.

потому что все соединение на шлицах
Доля истины в этом есть: шлицевое соединение без определенных зазоров просто не сможет работать, да и его не собрать в одно целое, сумма люфтов в шлицах, шестернях во всей цепочке (кардан-фланец-ГП и далее по списку) и дает стуки, увеличивающиеся по мере износа, но 5 тысяч. это говорит о том, что подсунут заведомое дерьмо, если не б\у вообще, так что слесари по-своему порядочные люди :)

Клацает эта конструкция с рождения на "цельных" мостах. Не парься, езди и получай удовольствие.
На моей сторушке 3110 мост клацал 300 тыс км, и у нового хозяина уже 150 тыс отклацал. И никто в него ни разу не лез.
Главное чтоб в нем было масло, я сновья в него залил Шел полусинтетику для внедорожников GL5. И все.

Всё эти верно только есть несколько нюансов по клацанью.
при троганье может клацать сочлинение карданного вала если он с подвесным а также клацать может задняя опора если она на пружинах причём по неведомой схеме оттдаётся именно в район моста и самое простое клацать может крестовина, а полуоси всегда сидят с люфтом и клацать не могут потому что всегда в масле.

Главной его функцией становится передача крутящего момента от мотора, чтобы колеса могли вращаться. Это означает, что если устройство выходит из строя, в лучшем случае машина потеряет способность к передвижению, а в худшем-может возникнуть аварийная ситуация. Хорошо, если все закончится без трагических последствий. Поэтому, при первом появлении сигналов или признаков того, что требуется ремонт кардана, следует выполнить его как можно скорее, не дожидаясь, пока ситуация станет хуже.

Основные конструкционные элементы. Для того чтобы правильно диагностировать неисправность, необходимо знать, как устроен узел. Карданный вал принадлежит к механизмам невысокой степени сложности. Основными функциональными элементами его становятся:

Валы;
Скользящие вилки;
Крестовины, выполняющие роль шарниров;
Фланцы-вилки, в количестве двух штук на каждый механизм;
Уплотнители;
Болты.

Изготовление карданов производится из труб, причем чаще всего применяются сварные или бесшовные их варианты, поскольку они в меньшей степени подвергаются воздействию разрывных нагрузок. С одного конца к трубе приварен шарнир, а на другом находится шлицевая втулка, на которую садится подвижная вилка с крестовиной. За счет подобной конструкции во время работы подвески может варьироваться длина вала.

Наибольшая частота поломок. Для автомобилей с задним приводом, самыми типичными проблемами с карданом являются разбалансировка и поломка вязкостной муфты. При возникновении неисправностей первого типа, появляется постукивание под днищем автомобиля во время движения, так как увеличивается вибрация вала. Подобная ситуация несет в себе большую опасность, так как ускоряет износ одного из основных узлов машины – трансмиссии.

При возникновении дисбаланса, его нужно устранить как можно скорее. Наиболее распространенные причины, которые вызывают эту неисправность:

Заводской брак;
Ошибка в ходе сборки;
Низкое качество ремонтных работ;
Деформированные детали по причине сильных нагрузок;
Изношенность.

Второй деталью, для которой характерна высокая уязвимость, становится вязкостная муфта. Она состоит из дисков, соединяемых между собой определенным образом. Во внутренней части корпуса муфты находится жидкость, по своей структуре напоминающая силикон. Основной задачей детали становится выравнивание и передача крутящего момента. Производится это при использовании именно того вязкостного состава, заполняющего внутреннее пространство муфты.

При высокой степени перемешивания, которое наблюдается во время сильной езды и нагреве, происходит расширение жидкости. Последствием становится толкание агрегатов один к другому. Возникновение проблем может случиться только при повышении температуры жидкости и ее утечке или потере такого свойства как вязкость. Чаще всего в таких устройствах применяются дилатантные составы. В целом, муфты такого типа могут поддаваться ремонту посредством смены жидкости, но при серьезной степени износа может потребоваться замена всего устройства. Это может повлечь определенные расходы и неудобства.

Заключение. Карданный вал в автомобиле необходим для передачи крутящего момента от мотора к колесам. Механизм достаточно надежный, но требует постоянного и своевременного ухода, чтобы он работал долго и без сбоев.

Стук карданного вала нужен совет профи Оценка:

Вчера на пробеге в честь 9 мая обнаружил небольшую проблему, при трогании с места при скорости 2-5 км/ч происходит стук в средне-задней части кардана (2-4 глухих удара). Визуально после осмотра все в норме. Подвесной стоит Газельный, мост 3110, кресты новые, люфта в шлицевой нет, может подушка подвесного слишком мягкая для 21-й. В чем может быть проблема?

Подвесной можно сразу исключить из причин, там стучать практически нечему, проверь ещё раз все крестовины и шлицы, люфт в хвостовике, состояние механизма ручника, кстати болты переднего фланца кардана нужны определённой длинны, иначе будут цеплять за пружину(подкову).

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

Такая же фигня и у меня - несколько глухих ударов, правда, при торможении (когда машина практически полностью остановилась). Грешу на подклинивание колодок ручника из-за кривизны барабана в совокупности с люфтом в редукторе заднего моста.

Стук найден, в новом подвесном подушка слишком мягкая, стучит внутренним демпферным кольцом о корпус подвесного, бум менять подвесной на более жесткий

Кольцо резиновое, его надо просто загнать вовнутрь подушки и зафиксировать, я брал хомут подходящего размера, хомут ставится за кольцом и не даёт ему сваливаться.

Резиновое кольцо оказалось отлитым вместе с подвесным, заменил подвесной в сборе на подвесной ГАЗели производства ГАЗ, стоял "Сонатекс", ГАЗовский пожестче, стук пропал! Теперь осталось победить вибрацию при интенсивном разгоне 40-50 км/ч, явно не кардан, вибрация в руле. Может балансировка, хотя диски и резина новые, только что отбалансированные. В чем может быть проблема, где еще копать?

Раз вибрация на руле значит только передние колёса виноваты, обычно такая вибрация есть когда передок только что с переборки, люфты в шарнирах отсутствуют и малейший дисбаланс в колёсах будет присутствовать на руле.
Попробуй перекинуть колёса с задка на перед.

Подскажите ,люди добрые,что за проблема.На малой скорости при выжиме сцепления снизу идет какой то стук,причем при движении назад его нет.Грешу на кардан,может есть еще какие то предположения?

И снова вылез стук, теперь при резком старте, все в том же подвесном, дело в том, что у меня стоит мост 3110, хвостовик ниже чем у 21-й, поэтому кардан немного стоит под углом к мосту. Может подвесной от 21-й поставить, есть новые. Или еще какой вариант есть?

Ни каким образом хвостовик моста 3110 не будет ниже чем на 21-м мосту, разница будет в 1-2 мм и то из-за диаметра планетарки, соответственно и корпуса.
Может быть не правильно приварили площадки под рессоры и хвостовик немного "клюёт" вниз?

Приваривать(только с торцов) площадки надо после того как мост уже лежит на рессорах, выставлен во всех плоскостях и прижат стремянками, ошибки не будет точно если рессоры одинаково хожены или новые.

Читайте также: