Самоторможение уаз 469 причина

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Устранить неисправность в тормозной системе по силам не каждому. Но самостоятельно определить ее причину можно!

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Шум при торможении

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Всю голову уже сломал в чем может быть проблема. Заменил передние супорта, проточил диски и после этого наступила радость, но не долго и опять самоторможение переднего контура. После замены всей жидкости радость так же длилась не долго. Опускали шток из салона не помогло. Снимали ГТЦ шток там не регулируется (чешский).
Мужики помогите побороть эту проблему. Заранее спасибо…

УАЗ Patriot 2011, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 34

Вообщем проблема ушла сама или совпадение…
Четвертая попытка к официалам удалась успехом. Простая регулировка штока педали тормоза🤪 ну как? Крутил вертел эту педаль на холодную гуд, а когда все прогреется, начинаешь бегать с бубном. Сейчас все гуд. Как мне сказали официальный дилер ты сам виноват, я всмысле? Ты типо когда колодки менял утопил рабочий цилиндр мантировкой и этим самым завернул манжету в гтц в этом… Ля чешском гтц, нужно было открутить штуцер и спокоцно утопить цилиндры. 🙃🙃🙃 Я спросил ну на классике я точно так же делал и все отлично было, тут мне ответили ты ездиешь на УАЗЕ, а не на классике жигулей! Вот я в тупике в полном🤪

Люди, проблема так и не решилась загадка! Все сделал до такой степени идиально чуть даже скобы суппортов под своим весом не уходят не заедая, поршни от усилия рук утапливпются без задиров, новый вакуумник с ГТЦ ну все …ть новое, а все так же!

Тормоза побеждены… Хочу поделиться с вами.
Проблема скрывалась не в том, что я описывал ранее. Сама проблема была либо в ГТЦ или вакуумнике. Я покупал гтц 2 шт. Отдельно от вакуумника и все взборе 2 раза на 2 раз мне повезло. Вот такие вот запчасти! Фото сделаю позже, от ранее купленных запчастей эти запчасти отличались штрих кодами и гроверовкой убитого номера на самом гтц. Просто поменял магазин, поставил и поехал.

Разобрал суппорта, старые точнее новые которые помнили и такая картина… Вытащил поршень, поршень сухой, а кольцо резиновое по направлению выхода поршня гладкое и целое, а вот по направлению, когда поршни должны уходить назад это кольцо резиновое все жеваное как бы при отходе поршня назад это кольцо резиновое заварачивает почему ?

Нашёл проблему, похвально.И ещё на будущее, такие же симптомы бывают когда сам поршенёк закисает.

самоторможение переднего контура тормозной системы

На патриоте 2008 года выпуска, пробег 34000 км начали клинить передние колеса. Поменял все 4 цилиндра на суппортах передних колес, поменял главный тормозной цилиндр, полностью сменил тормозную жидкость, ничего не помогает, колеса по прежнему заклинивают после первого, второго торможения. В автосервисе разводят руками, ничем помочь не можем. Прошу кто знает объяснить причину, заранее благодарен всем откликнувшимся.

1. Тянет ли руль в сторону при езде и при торможении?
2. Вывесить передние колеса и покрутить от руки с заглушенным и с заведенным двигателем. будет ли заметна разница

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Машина без АБС. При езде и при торможении руль в сторону не тянет. После заглушки переднего контура стал клинить задний контур, вынужден поставить машину на прикол.

У меня прихватывало задние колодки и не отпускало (временами), заменили главный тормозной и все наладилось.

у меня на птриоте 2006гв похожая проблема лечилась регулировкой зазора между штоком гтц и штоком вакумного усилителя

Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Paul Baumer писал(а): Вот моя версия:
Самоторможение происходит, по-видимому, за счет маленького пузырька воздуха в одном из рабочих цилиндров. Не важно, в правом или в левом - тормозится одновременно весь контур. Чем горячее суппорт, тем интенсивнее торможение.

Сумлеваюсь я что маленький пузырек воздуха способен создать такое давление..
К тому же при отпущенной педали тормоза контур не замкнут и вся *лишняя* жидкость будет возвращаться в бачек с тормозухой..

А вот версия с вакуумом более вероятна.. Сам вакуум можем поджимать ГТЦ

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Грузоперевозки на газели 4.2 метра тент.89171144444

Вероятнее всего проблема в регулировках вакуумника. Мне всегда не нравилась работа чешского вакуумника-не успел дотронутся до педали, начинается резкое торможение. Нужно играться регулировками штоков-выход на ГТЦ и произвести регулировку штока педали. Нужно учитывать то что металл и тормозуха при нагревании имеют тенденцию расширяться, вследствии чего происходит постоянное подтормаживание.

Машина 2008 г. 30 тыс. км
Вывешенное колесо с трудом проворачивается руками. Раздвижными пассатижами можно вдавить поршень. Колесо немного освобождается.
Отвернул штуцер для прокачки - избыточного давления нет.
С чего лучше начинать? С вакуумника? ГТЦ?

у меня токаеже проблема . я так думаю что это клинят сами супорта . ну и проблема с воздухом в самой системе . докатаюсь до праздников буду разберать мазать и прокачивать . после скажу результат

petro писал(а): у меня на Патриоте 2006гв похожая проблема лечилась регулировкой зазора между штоком гтц и штоком вакумного усилителя

Это "типичная неисправность", описанная в руководствах по ремонту классических ВАЗов. Лечится именно так. Ещё может быть неисправность "вакуума" (засорился воздушный фильтр "атмосферной камеры").

всё происходило ват так . разобрал суппорта смазал почистил , прокачал , потом залез в привод пидали тормаза укаратил шток витка на3-4 . и вуаля второй день катаюсь и вроде не тормазит :P

Никан, а зачем шток УКОРАЧИВАЛ, разве его не удлиннять надо? И мы говорим про шток, который снизу у педали?

Strinda
я пронего и говарю . укарачивая шток увеличеваеться свободый ход педали . тем самым выдерживаеться тепловой зазор возникающий вовремя тормажения ( нагрев колдок и тормазной житкости ) защёт свободного хода житкости есть возможность освобождаться в бачёк при её нагреве (расширении) . а укарачивая шток даёться свабода поршеньку в главном тормазном . я так это понял покрайне мере тупить перестал расход бенза уменьшился литра на 3 . результатом доволен :P :lol:

Совсем для тупых, там два штока. Один где датчики стопов, а ещё один - который идет в моторный отсек (для его проворачивания нужна отсоединять педаль и т.д.). Ты какой из них поворачивал на 3-4 оборота по часовой?

оба . шток который идёт квакуму по часавой , датчики стопов (лягушка ) потом легулируешь так как пятак который давит на лягушку отуститься и стоп будет гореть . я его откручивал совсем (лягушку) так как немог прокрутить вилку на штоке .

Новую тему лепить не хочу поэтому вопрос задам здесь.

В общем ситуация такая еду сегодня с работы через метромост ( к в Нижнем знает, а кто не в Нижнем в общем где то км 2 под уклон ну и в конце моста перекресток притормаживаю, отпускаю тормоза еду накатом и вдруг машина начинает вся трястись как будто на все колеса эксцентрики повесили килограмм по пять я в шоке останавливаюсь осматриваю колеса заглядываю под днище карданы на месте (думал на заднем опять болты срезало)
потрогал передние суппорта они теплые градусов 30 хотя на улице -25 , трогаюсь как только трогаю тормоз то сразу как только отпускаеш педаль опять таже фигня
останавливаюсь достаю молоток стучу по суппортам и легонько по главному тормозному трогаюсь еду еще 7 км до дома больше такого не происходило кто что думает : что смотреть : , а то машинка нужна как воздух, а с таким эффектом что то ездить стремно

сегодня все посмотрел вроде все нормально отездил за день порядка 30 км полет нормальный
будем ездить дальше посмотрим

УАЗ-390995 "Чертолазка", ЗМЗ-4091 чип-тюнинг "Спорт" 136 л.с., 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, BFG KM2 32,8х11,2

Да. У всех одно и то же! На моей год проблем не было,затем началось! И передние и задние.Летом. Бился-бился-без толку. В результате поменял ГТЦ,передние суппорты,сзади то ж циллиндры поменял(кстати,там пружины слабые,лучше от старых Козлов-Буханок ставить,или что пожесче). С тех пор всё нормально. Греются,конечно,передние,но не клинят. А ежели что-"касторку" под пыльники поршней-и едем дальше! Главное-момент не прозевать! Как только подозрение на подклинивание появилось-шприц в руки,и-вперед! Машинке 4 года,пробег-188тык.

вроде как изчинил я тормоза . проблема была в главном тормазном . производство чехия . разобрал достал второй поршинёк растинул пружинку вроде перестало клинить . езжу вторую неделю пока тьфу-тьфу работает . так что замена главного может и не принести результатов может попасться такойже с дефектом .

Во! Так и есть. Поменял главный тормозной (Чехия), положительного результата нет. Положил на проблему сам. У меня этот эффект появляется при частых торможениях. По трассе передние ступицы холодные. А первые суппорта просто сгорели. Колодки так вообще высыпались. Сейчас стоит второй комплект суппортов. Кстати суппорта изготовлены похабно. Заклинивают даже без установки на машину. Приходится молотком оживлять, но, пока едут, даже техосмотр прошёл на Ять. Просто постоял перед заездом на стенд полчаса, пока бегал с бумажками и всё прошло удачно. А проблема осталась. Да, ещё вдогонку, на первом комплекте суппортов колодки снашивались по диагонали. Просто как показатель качества изготовления. сейчас вроде ровнее, давно не смотрел. А вообще эта проблема напрямую связана с качеством конструирования и изготовления (собственно, все это знают). Причину бы найти. Раз у всех одинаково проявляется, значит и причина где-то в одном узле.

мне почему -то помог переход на жижу dot 3 томь она вроде погуще до этого мучелся прокачкой и бестолку хватало не надолго и может быть еще одна простая до безобразия причина - отсутствие дыхания в крышке расш.бачка у себя не затягиваю в общем проблема ушла уже как три года больше ничего не делал

Астроном писал(а): С проблемой подклинивания суппортов разобрался, причина была в направляющих суппортов.

эта проблемка с направляющими штифтами - почти у всех, от грузовиков до легковых, вымывает или сохнет смазка и он начинает приклинивать.
Естественно при переборке новую смазку в суппорта, а при удобном случае когда меняешь резину или 2 раза в год перед осенью и весной, снимать колесо, аккуратно отогнуть пыльник направляющего суппорта и добавить смазки, тогда направляйки ходят очень долго и всегда в смазке(обычным медицинским шприцем туда можно добраться и им добавить смазки)

Добрый день, Форумчане, расскажу свою небольшую историю, у меня все началось с подтормаживания, которое я не мог определить, потом начитавшись всяких тем, понял что вопрос в тормозах, на ТО сервисмен посмотрел и предложил поменять головку тормозного суппорта на колесе, где греется диск, там, говорит, направляющие износились, суппорт после торможения просто расклинивает и он не возвращается на место, я купил головку тормозных цилиндров с цилиндрами в сборе и поменял, на текущий момент уже год прошел, торможение стало более плавным и прогнозируемым. Вот так. Желаю всем удачи!

самоторможение переднего контура тормозной системы

Тоже беда, после потепления тормозят чут чут передние колеса. Придется разбираться.
Кстати как-то при разгоне от 60 до 80 вроде притормозило переднее левое колесо и меня потянуло на встречку. Сразу ударил по тормозам, далее ESP выровняло - обошлось.

самоторможение переднего контура тормозной системы

Подъезжаю на парковку с ровным горизонтом торможу, выкручиваю руль, начинаю сдавать назад, а передние колеса тормозят и скрип.
Глушу двигатель, заново завожу - все норм передние колеса не тормозят(нагретые), задние холодные.
Вопрос: Может ли глючить система удержания на уклоне при трогании? Хотя она должна удерживать тормоза не более 3 сек, а у меня держит постоянно.
Может глючат ABS, ESP? Пробовал скинуть клему акумулятора , подергал предохранители.

Сделал побольше зазор на верхнем упоре педали тормоза - может поможет.
Надо будет попробовать шток от педали в вакумник подрегулировать.

самоторможение переднего контура тормозной системы

к черту -гарантию, больше бензина сожгешь и времени потеряешь . Поломка плавающая - разведут на чиску тормозной и т. д..
На регламентное тех обслуживание больше денег истратишь у дилера, чем на ремонты самому.

Да найду в чем проблема поломки - делальки легкие, снять недолго - уж точно гораздо быстрее, чем в сервисе неисправность искать будут - судя по видеороликам и журналам других владельцев Патриота.

Если паленый замерший антифриз не гарантия для дилера, то что ждать про более сложные вещи, всегда отмазку найти можно.

самоторможение переднего контура тормозной системы

На Ниссане Кашкае вздулись тормозные шланги. Тоже дерьмоделы. На сервисе сказали много разного и страшного. в том числе вот такую мысль, она в этой теме уже звучала, пользователь valek: при внутреннем разлохмачивании шланга давление сбрасывается медленно, и не обязательно равномерно по сторонам лево-право. Причём внешне это может никак не проявляться.
По-хорошему бы промерить давление до и после шланга после нескольких частых нажатий на педаль тормоза.
Допустим собрать стенд. Емкость, либо тормозной суппорт в сборе с куском железки вместо диска манометр, шланг, манометры и ГТЦ.
Во-о-о! Мысль.
Выточить тройники-переходники для вставки перед и после тормозного шланга с двумя манометрами и установить на автомобиль. Один смотрит на манометры, а другой жмёт на педаль тормоза.
Можно медными трубками вывести манометры перед глазами за лобовым стеклом, на капот. Можно сразу на все колеса. Правда придётся прокачивать систему перед началом работы в любом случае.
Значит надо манометры опустить головой вниз, для удаления воздуха из манометра и добавить кран маевского перед каждым манометром. При этом во время прокачки кран должен располагаться в самой верхней точке магистрали.
Вроде всё.
До шланга сбросилось давление, а после шланга нет. Вердикт: виновен. Летом постараюсь сделать. Сейчас не могу этим заниматься. Кто сделает раньше - отпишитесь.
Да, там, по-моему, уже не помню точно, стоят шланги между кузовом и рамой, смотреть схему лень. Их тоже надо проверять. Так, что уже 4 манометра.
А, кстати, какое давление в магистрали? А то и манометров не найдёшь. Вот, нашёл: 200 кг/см кв. Грустно-то всё как.

UAZ Patriot 2011, engine Gasoline 2.7 liter., 128 h. p., AWD drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 34

Нашёл проблему, похвально.И ещё на будущее, такие же симптомы бывают когда сам поршенёк закисает.

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; 8) Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.

В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).

Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Вибрация при торможении

Увод или занос автомобиля при торможении

Увеличенный ход педали тормоза

Автомобиль тормозит плохо

Неполное растормаживание всех колес

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Технические характеристики УАЗ 315148 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 91 л.с, 4МКПП выпускающихся c 1993 г.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Читайте также: