Самодиагностика лексус ис 250

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

На протяжении жизни на драйве, все чаще замечаю, что ребята содрайвчане, не умеют делать простейшую самодиагностику авто (все японские авто само диагностируются без проблем). Хочу сохранить в памяти нуждающихся данную запись, что бы люди не мучились "шо с моей машиной, горит лампочка".

Так как диагностика Lexus GS300 ( Toyota Aristo) незначительно отличается от стандартной диагностики Toyota наличием контактов, в первую очередь тема будет затронута именно для них (*но с пометкой для прочих авто).

Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикаторов CHECK ENGINE, SRS, POWER, DOOR и т.п. при замкнутых выводах "E1"-"TC" (*для некоторых моделей "ТЕ1" и "Е1") разъема DIAGNOSTIC (DLC1) под капотом и снятием перемычки с выводов "WA" и "WB", и включенном зажигании.

Для того чтобы от диагностировать двигатель или автоматическую коробку передач, надо сделать следующее. Откройте капот автомобиля, и, найдя пластиковую коробочку с надписью "DIAGNOSTIC", откройте ее крышечку. С обратной стороны этой крышечки вы увидите маркировку выводов.
Далее надо взять любой кусок провода или скрепку и воткнуть его в разъемы так, чтобы замкнуть выводы "Е1" и "TC" (*для некоторых моделей "ТЕ1" и "Е1"), снимите перемычку с выводов "WA" и "WB". После этого садитесь за руль и, включив зажигание (не запуская двигатель) и следите за лампочками на щитке приборов. После включения зажигания лампочки CHECK ENGINE, SRS, POWER, DOOR и т.п. начнут моргать. Если лампочки непрерывно и часто моргают ( вспышка — 0,25 (0,5) сек., пауза — 0,25 (0,5) сек.), бесконечно, то это означает, что в памяти компьютера никаких неисправностей не зафиксировано и, следовательно, вы можете вынимать перемычку, запускать двигатель и ехать по делам.

Если лампочка моргает так, например: вспышка- пауза- вспышка — длинная пауза- вспышка — это значит, у вас в памяти код 21 (двухзначный); если так: вспышка- длинная пауза — вспышка -пауза вспышка — то код 12 и так далее.

Немного подробнее о подсчете ошибок. "Считывание" кода неисправности производится путем простого подсчета количества миганий сигнальных ламп на панели приборов (каждая лампа как вы понимаете отвечает за свой узел).

Быстрое равномерное мигание как мы уже поняли, ошибок нет.
"Длинные" мигания лампочки – десятки (12, 24, 39 и тп).
"Короткие" вспышки – единицы. (12, 24, 39 и тп)

Надеюсь это достаточно понятно для вас.

Теперь насчитав цифр, можно их расшифровать списками ниже

Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
11 — Нет питания на блок EFI
12 — Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 — Датчик положения коленчатого вала при оборотах более 1000 об/мин (P0335, P1335)
14 — Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 — Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 — Система управления АКПП (нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем)
17 — Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1
18 — Система VVT-i — фазы (P1346) / Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2
19 — Датчик положения педали акселератора (P1120, P1121)
21 — Кислородный датчик (Банк 1 Датчик 1) (P0135)
22 — Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
23 — Датчик температуры воздуха на впуске
24 — Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 — Кислородный датчик — сигнал бедной смеси (P0171)
26 — Слишком богатая смесь (P0172)
27 — Кислородный датчик (Банк 1 Датчик 2)
28 — Кислородный датчик (Банк 2 Датчик 1)
29 — Кислородный датчик (Банк 2 Датчик 2)
31 — Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
32 — Неправильный сигнал от датчика расхода воздуха
34 — Система турбонаддува
35 — Датчик давления турбонаддува
36 — Датчик CPS (P1105)
38 — Датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач
39 — Система VVT-i (P1656)
41 — Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 — Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 — Сигнал стартера
47 — Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 — Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 — Состояние выключателей
52 — Датчик детонации (P0325)
53 — Сигнал детонации
55 — Датчик детонации №2
58 — Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 — Сигнал VVT-i (P1349)
71 — Система EGR (P0401, P0403)
78 — ТНВД (D-4)
89 — Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 — Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 — Форсунки (D-4) (P1215)
98 — Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200).

Коды неисправностей АКПП (Toyota)
11 — Норма
37 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
38 — Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
42 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
44 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
46 — Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
61 — Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
62 — Соленоид №1 (Р0753)
63 — Соленоид №2 (Р075
64 — Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
67 — Датчик частоты вращения входного вала АКПП
68 — Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
73 — Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала

Коды неисправностей SRS (Toyota)
11 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)
12 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)
13 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)
14 — Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)
15 — Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
15 — Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
16 — Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
16 — Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
31 — Неисправность блока управления SRS
51 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)
52 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)
53 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
54 — Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
61 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)
62 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)
63 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)
64 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
71 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)
72 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)
73 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
74 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)

Коды неисправностей ABS (Toyota)
11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 Обрыв в цепи реле электронасоса
14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
15 Короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley
21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
35 Обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес
36 Обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес
37 Неисправны ступицы заднего моста
41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
43 Неисправность в цепи датчика замедления
44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
52 Блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока
71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
79 Неисправность датчика замедления

Сброс кодов (ABS VSC)
— Включите зажигание.
— Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 и снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" (автомобиль неподвижен).
— Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
— Обычно по готовности сигнализируется писком
— Индикатор должен выводить код нормы (мигать быстро и равномерно).
— Выключите зажигание.
— Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
— Убедитесь, что индикатор ABS погас.

Кстати, интересный момент, есть оригинальная "скрепка" для этого: Toyota 09843-18040

Теги для поиска: диагностика своими руками, самодиагностика, диагностический разъем, компьютерная диагностика toyota, диагностика японских авто, диагностика lexus, бесплатная диагностика авто, стереть ошибки, удалить ошибки, ошибка check engine, горит abs, мигает vsc, сбросить ошибки toyota lexus, диагностика тойота, диагностика лексус, чтение ошибок lexus gs 300, диагностические коды toyota aristo, коды неисправностей tayota lexus gs300, диагностика скрепкой, диагностика jdm, чтение ошибок перемычкой, диагностика toyota, бесплатно, диагностика акпп lexus toyota, диагностика двигателя, диагностика коробки, диагностика lexus, диагностика airbag, диагностика srs, диагностика vsc, диагностика efi, диагностика ecu, мигает power, горит ручник lexus gs300 toyota aristo jzs160 jzs161

Было около суток свободного времени для того чтоб изучить минуал для наших машин. Кое что новое и полезное открыл для себя. Самое основное запишу здесь, но если кому нибудь нужен будем минуал целиком — ссылка в конце
Начнём! Если кому-то текст слишком мелкий, то зажмите ctrl и колёсико мышки вверх

1. Быстрое отключение бипера о непристёгнутом ремне:

а) ЖК дисплей панели приборов нужно перевести в режим ODO.
б) В интервале 6 секунд после включения зажигания (IG) нажмите кнопку сброса TRIP и удерживайте ее
нажатой не менее 10 секунд. Если, во время удержания кнопки, пристегнуть ремень водителя или
переднего пассажира, то включение зуммера для напоминания будет отменено.
— Если пристегнуть ремень водителя: Отменяется звуковое напоминание о непристегнутых ремнях
водителя и переднего пассажира.
— Если пристегнуть ремень переднего пассажира: Отменяется звуковое напоминание о
непристегнутом ремне переднего пассажира.

То есть сели в машину, включили зажигание и тут же зажали кнопку ODO на не менее чем 10 секунд и пристегнулись. На табло высветится надпись b — off. Это комбинация на много проще и лучше запоминается чем прошлый способ по общему отключению. Из-за этих же перемычек в сиденьях не работают подогревы когда на нём никто не сидит

2. Подъём и опускание стекл без использования кнопок на водительской двери

Пояснение
То есть ЗАЖАВ кнопку постановки авто на сигнализацию поднимаются все стекла
Если ЗАЖАТЬ кнопку открытия авто на брелке, то все стекла опустятся. Если во время опускания стёкл отпустить кнопку на брелке, стекла перестанут опускатся. То есть можно сделать щель через которую пролезут только пальцы. Очень полезно в жару.
Если ЗАЖАТЬ и удерживать кнопку закрытия авто на брелке, то все стекла поднимутся.
Всё это возможно только на, , обученных, , стеклоподъёмниках. А именно если вы сбрасывали клемму аккумулятора, то кнопки управления стеклоподъёмниками кроме вашего работать не будут. Стёкла можно поднять только нажав на кнопку той двери. Для того чтоб обучить стеклоподъёмник одной двери надо поднять стекло до самого верха, до щелчка реле, потом опустить до упора вниз, не отрывая палец с кнопки, потом опять поднять до упора вверх до щелчка реле. И так каждое стекло. У кого руки длинные, тот дотянется со своего, , рабочего, , места.

3. Устал отвечать на один и тот же вопрос — А можно залить другое масло в коробку? НЕТ! НЕЛЬЗЯ!

4. Диагностика АКПП самостоятельно:

У кого есть желание проверьте свою акпп на нормальность работы, целостность фрикционов, тормозов и втулок

При переключении толчков и пинков быть не должно! Напоминаю, что масло в коробке держать надо в идеально чистом состоянии. Сэкономите на масле, выложитесь потом по полной!

Для любителей недопрогревов: Вот почему коробка сходит с ума

5. Почему так долго прогревается двигатель?

Пояснение
Потому что движка в холодные времена греет себя, салон, полностью всю коробку, 8 литров антифриза, 8 литров маслав АКПП, почти 7 литров масла в себе и подкапотню. По-этому чтоб сократить время прогрева всей этой, , толпы, , на время прогрева включайте рециркуляцию из салона, то есть уже прогретый более менее воздух будет прогревать по второму разу а не выветриваться на улицу, и радиатор печки не будет охлаждаться уличным воздухом. Тоже самое и про кондиционер. Сохраняйте драгоценное тепло и живительную прохладу в салоне! У кого автозапуск включайте забор воздуха из салона прежде чем заглушить авто и пойти домой. Тех кто греет коробку переключив в режим D, настоятельно рекомендую этого не делать. Потому что во-первых переключения на холодную не очень то полезны, а во-вторых прогревочные обороты падают с 1300-1500 до 1000 и прогрев движка и всего остального увеличивается в 1,5 раза по времени. В-третьих сидите и мёрзните в машине с затёкшей ногой.

6. Выявление износа АКПП.
При смене масла в АКПП обратить внимание на

Магнитов должно быть 3, а не 4. Никто ничего не терял) Но можно докупить ещё один. На них должна быть соплянистая тёмно-серая выработка, а не серебрянка! В идеале, чтоб коробка жила долго и счастливо, лучше всего довести масло в АКПП до идеально чистого состояния методом частичной замены и далее менять по одной канистре каждое четвёртое ТО со сменой фильтра. Да, накладно получится по началу, но это обеспечит нормальную полноценную здоровую работу механизмов. Те, кто утверждает что коробка не обслуживаемая, тот в движке у себя тоже масло пускай не меняет. Масло в АКПП менять всегда можно и полезно!

7. Почему масло темнеет и пахнет гарью даже когда нет стружки
Всё очень просто — от температуры. Самое большое испытание это движение в зной по пробкам постоянно в режиме D. Это прогревочный режим коробки. Не однократно в сети натыкался на фотографии поведённых от температуры гидроблоков. Причём от высокой температуры масло, , варится, , окисляется и разлагается. Появляется чёрный смолянистый оттенок, который забивает солиноиды, отвечающие за переключение передач. Сначала масло темнеет, угарает, теряет свои свойства, потом появляется стружка!

8. Правильная замена масла
Существует 2 основных типа смены масла — полная и частичная. Частичная может быть осуществлена со снятием поддона и без. Рассмотрим со снятием поддона кк наиболее эффективную и безвредную.
Перед поездкой на сервис положите канистру ATF в горячую воду минут на 20. После того как загнали машину на СТО дайте машине остыть минут 15-20. Согласно ниже приведённому минуалу, частичную замену нужно проводить при наличии диагностической перемычки, для того чтоб понять что температура ATF WS соответствует диапозону 45-55. Эта температура позволяет терпимо держать ладонь на поддоне АКПП. Именно эта температура считается оптимальной. Канистру ложили в горячую воду для того чтоб она примерно была такой же температуры. Нигде в минуале не написано, какой температуры должна быть заливаемая жидкость, но для вообще безопасной смены масла необходимо избежать резких перепадов температуры внутри коробки и гидроблока во время пуска двигателя.

9. Прошивка АКПП

Некоторых просто вымараживает тот факт, что коробка при проезде через лежачих полицейских переключается на 1 передачу, хотя скорость позволяет проехаь на второй передаче. Помогает прошивка АКПП. Она меняет алгоритм работы АКПП в одном контуре со 2-1 передачи

Как видно при скорости менее 30-37 км/ч и ниже происходит переключение на пониженную передачу. Прошивка сдвигает этот диапозон в район 35-40. Больше ничего она не делает. Всё остальное эффект плацебо, типа чем чище машина, тем лучше едет.

На этом у меня всё. Ещё много полезного есть в минуале, но тут всё это не вариант размещать.
Берегите своих коней!

Kino – Earlier In Your Eyes (Anton Ishutin Remix)
Blackmill feat. Veela – Let It Be
Jessie Ware – Say You Love Me (Alex Adair Radio Edit)

Минуал для Lexus IS250 IS220d скачать можно тут:
yadi.sk/d/vpKYXeLFfdCvM

Lexus – машина, название которой говорит само за себя. Роскошь, удобство и завистливые взгляды других водителей обеспечены. Однако, к сожалению, не бывает идеальных машин, которым не требовалось бы ТО и другой уход. Случается. что возникает проблема с автомобилем, которая требует срочного и незамедлительного решения. Перед тем как приступать к ремонту, нужно выявить место и причину поломки. В случае возникновения неисправности двигателя или проблем в выбросами на приборной панели загорается жёлтый индикатор “проверьте двигатель”. В некоторых моделях Лексус ошибка будет сопровождаться “круиз-контролем”, выключением TRAC или “VSC”. Это описание – лишь малая часть того, какие варианты могут быть. В данной статье подробно описаны виды поломок, диагностические коды неисправностей Lexus и способы починить автомобиль.

Коды ошибок и как правильно их устранять в машине Lexus

Ошибка U1117

Если высветился данный код, то значит есть неисправность с обменом данным со шлюзом вспомогательного оборудования. Эту причину можно легко выявить, так как будет невозможным принятие данных от дополнительного разъёма. Операция подтверждения вывода DTC: Включите зажигание (IG) и подождите не менее 10 с. Неисправных участков может быть два:

Устранить данную поломку собственными силами достаточно проблематично и трудно, более того при неправильно выполненной последовательности устранения поломки, можно навредить автомобилю ещё сильнее. Лучше обратиться к опытному мастеру. После ремонта следует перестраховаться и убедиться, что код DTC не выводится.

Ошибка B2799

Ошибка B2799 – неисправность системы иммобилайзера двигателя.
Возможные неисправности:

Проводка.
ЭБУ кода иммобилайзера.
При связи иммобилайзера и ЭБУ несоответствие идентификатора связи.

Порядок действий при поиске неисправности:

Сбросить ошибку сканером.
Если не помогло, проверяем жгут проводов. Проверка контактов ЭБУ кода иммобилайзера и ECM и номинальные значения можно без проблем найти в интернете или на официальном сайте представителя.
Если проводка исправна, проверьте работу ЭБУ кода иммобилайзера.
Если ЭБУ исправно работает, значит проблема в ECM.

Ошибка P0983

Э/м клапан D переключения передач — высокий уровень сигнала. Эта ошибка на начальном этапе может то появляться, то пропадать, но забывать о ней не стоит. Могут отключаться две высшие передачи и возникать другие неприятные моменты. Для устранения проблемы придётся приобрести:

фильтр АКПП;
кольца под сливные пробки;
прокладка поддона АКПП;
масло;

Коробку можно поменять самостоятельно, но лучше обратиться к опытному специалисту.

Ошибка С1201

Неисправность системы управления двигателем. Если после сброса и повторной проверки ошибка вылезает снова, то надо менять либо блок ECM, либо блок ЭБУ системы противоскольжения. Точнее сначала поменять ECM, а если не помогло, то ЭБУ противоскольжения. Проверять датчик или цепь датчика нет смысла вовсе. Для устранения ошибки можно попытаться сбросить, скинуть клеммы, найти причину в других ошибках. Если после сброса вылезает повторно и другие ошибки так и не появляются, значит “коротнул” один из вышеупомянутых блоков. Ещё один вариант – попробовать проверить контакты блоков, почистить их. Однако все перечисленные методы предложены в качестве вариантов и не факт, что подойдет в конкретном случае. Для большей уверенности следует обратиться за помощью к дилеру.

Ошибка Р2757

Цепь управления электромагнитом управления давлением муфты преобразователя крутящего момента Производительность или блокировка в положении выкл. Многие обладатели автомобиля данной марки хорошо знают данную проблему. Её решение находится не так просто, и не так быстро, как возможно хотелось бы. На просторах интернета мастера советуют проверить компьютер, если на ранней стадии всё не восстановить, то в дальнейшем не избежать замены АКПП.

Ошибка РО171

Слишком бедная смесь (В1).

Система впуска воздуха.
Засорение форсунок.
Датчик расхода воздуха (расходомер).
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Давление топлива.
Утечки в системе выпуска.
Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика AFS (S1).
Датчик AFS (S1).
Нагреватель датчика AFS (S1).
Главное реле системы впрыска.
Цепи реле нагревателя датчика AFS и “EFI”.
Соединения шлангов системы вентиляции картера.
Шланги и клапан системы вентиляции картера.
Электронный блок управления двигателем.

Возможным решением проблемы является очистка клапанов VVT, замена кулачковых датчиков, замена соленоида OCV.

Ошибка Р2714

Показатели электромагнитных клапанов SLT и S3 не соответствуют требуемым значениям. Эту проблему можно выявить легко: при движении а/м АКПП не переключается выше 3-й передачи. Нужно заменить прокладку, проверить Столл-тест, магистральное давление АКПП, уровень жидкости в АКПП.

Ошибка AFS

Система Адаптивного Освещения Дороги. Причин может быть великое множество, поэтому нужно обязательно ехать на сканер. Можно проверить до конца ли вставлена фишка подключения датчиков в блок управления AFS.

Ошибка VSC

Не нужно сразу пугаться. Если быть точным, то данная надпись не является как таковой ошибкой, а скорее предупреждением о том, что в системе автомобиля обнаружена какая-то неисправность или нестыковка какого-либо узла. На форумах часто пишут, что на самом деле все может работать правильно, но электрической самодиагностике показалось, что что-то не так. Например чек vsc может загореться на автомобилях при заправке с заведенным двигателем, или после того, как прикурили севший аккумулятор. В таких и некоторых других случаях следует не менее 10 раз подряд заглушить, а затем завести автомобиль. Если надпись пропала, то можно спокойно “выдыхать” и успокаиваться. Также можно снять клемму с аккумулятора на две минуты.

Если надпись сбросить не удалось, значит проблема уже посерьезнее, но заранее переживать не стоит. Возможно, требуется всего лишь обновить ПО для электронного блока управления. Тем не менее следует обратиться в автосервис, в котором есть подходящий сканер и сервисное оборудование для проверки системы автомобилей Lexus на наличие ошибок, а также специалисты, умеющие грамотно этим оборудованием пользоваться.

На большинстве моделей Lexus предупреждение Check vsc не несет конкретной информации о какой либо ошибке конкретного узла автомобиля, проблема может быть как в АКПП, так и в двигателе, тормозной системе, неправильно подключенного дополнительного оборудования и т.д.

Ошибка форсунки на Лексусе

Заводим машину. Отключаем все потребители электроэнергии (климат, музыку, фары, парктроник и т.п.)
Глушим машину, затем заводим снова. Включаем габаритные огни и 4 раза нажимаем педаль тормоза.
Выключаем габаритные огни и опять 4 раза нажимаем педаль тормоза.
Снова включаем габариты и еще 4 нажатия тормоза.
И опять выключаем фары полностью и в последний раз 4 раза нажимаем на тормоз.

Эти незамысловатые действия избавят от назойливой записи и нервного комка переживаний внутри.

Как сбросить ошибку на Лексусе?

Не все ошибки легко и быстро можно сбросить самостоятельно. Если проблема постоянная и серьёзная, то код ошибки так или иначе появится вновь. Проблемы нужно устранять. Если нет возможности или достаточного умения, сноровки обращения с автомобилем, то можно сбросить коды, доехав до сервиса или отключив АКБ, но лучше использовать сканер, так как предыдущий метод не всегда работает должным образом.

Всем привет! Надеюсь интересный и познавательный пост сегодня подготовил по двигателю 4GR-FSE.

Нежданно-негаданно загорелся Check Engine, а так же на дисплее высветилась надпись Check VSC. Для справки Check VSC загорается, если есть какая-то неисправность в двигателе и их может быть куча, так что VSC (курсовая устойчивость) здесь ни причём.
Первым делом я решил обнулить комп, скинул массу, ошибка погасла, я счастлив! На следующий день опять загорелся Check VSC, и тут я понимаю, что нужно ехать считывать ошибку сканером, вариантов больше нет!

У меня уже как то загорался Check VSC, я быстро решил тогда эту проблему, подключили сканер считали ошибку, ошибка была в одной из 4х лямбд, верхняя правая лямбда накрылась, я удачно купил оригинальный кислородный датчик, поменял его самостоятельно в течение 15 минут, завожу мотор, вуаля чек погас. (и, кстати, в тот раз обнуление компа не помогало с помощью скидывания массы, ошибка сразу же вылетала опять при первой заводке!)

Заезжаю на диагностику в сервис по совету одного человека, задача главное узнать причину, что неисправно! Вообщем пыхтел-пыхтел диагност со сканером, говорит что мол у тебя с топливной смесью что-то невпорядке, и начинает меня разводить, поменяй у нас фильтр воздушный, замени свечи может у тебя зазоры большие на них и проблема решится 100%, видимо во мне увидел дурочка ))) Я его прошу посмотреть какие значения выдают инжектора, проверить банки по лямбдам, тут он уже понимает, что я не сибирский валенок, и говорю ему что какие к чёрту свечи, это TOYOTA на такую муйню она чек никогда не зажжет. Короче выясняется что его сканер даже элементарно не может посмотреть форсы. Разворачиваюсь и уезжаю.

Нужен хороший сканер, и я обращаюсь в очень крупный в нашем городе АТЦ Сакура-Моторс! Записался на диагностику, там мне выносят такой вердикт, богатая смесь, что у тебя какая-то из форсунок скорее всего подкапывает, какая именно сказать не можем, но 98% какая то из форс моросит! )) Я в шоке, что это за диагносты кругом! Впринципе мне этого достаточно было, чтобы далее самому найти неисправность!

Думаем логически, если у меня что-то со смесью, значит это либо форсы, катушки или кислородные датчики, кислородники сразу отлетают, так как если они неисправны, то сразу вылетает ошибка и на сканере чёрным по белому она считывается. Решено выкрутить все 6 свечей и посмотреть их, если как сказал последний диагност, что одна из форсунок капает, тем самым богатит смесь, значит свеча будет чёрная.

Начинаю выкручивать свечи, тут есть один нюанс, так как мотор V образный, и к левой стороне свечей можно подобраться только путём снятия всего впускного коллектора вместе с дросселем. Начинаю выкручивать свечи, предварительно свечу в свечной колодец светом, смотрю что там, и только потом выкручиваю свечку. Вообщем в левой части во втором свечном колодце на свече сверху нахожу следы масла, и самое главное в правой части в шестом колодце свечу светом и вижу картину, свеча, можно сказать плавает в масле, а катушка вся в нижней части в масле! Отсюда мне теперь понятно, почему богатило смесь и откуда чек. Всё тупо до отупения просто, так как свеча вся в масле, катушка пробивает в масло, от этого свеча то вспыхивает то нет, а форсы то льют бенз, а воспламенения нет! Вот и ошибка!

Так что решено самостоятельно снимать две клапанные крышки, менять сальники свечных колодцев все 6 штук, под замену 2шт прокладки под клапанную крышку. Решено делать самостоятельно в своём сервисе, так как раньше я самостоятельно перебирал JZ-ты, а тут работа простая, но должна быть предельная внимательность, двигатель очень неудобный для разбора и очень много болтиков гаечек, что где сидит, ничего не переломать, фишек просто жесть как куча, и все аккуратно отсоединить и обратно при сборке ничего не забыть и всё прикрутить! Если бы отдал в сервис, из этой горы болтов, гаек, шестигранников, я на 100% уверен какую то часть бы растеряли, где то не прикрутили, а где то может и сломали! А тут делаю с прямыми руками, тем более свою любимую машину! Внимательно и аккуратно ))) Кстати, проверил все свечи, они в прекрасном рабочем состоянии, зазор у всех одинаковый, вывод смылс менять свечи никакого нет.

Вообщем вскрыл мотор, и оооо боги, какое офигительное внутреннее состояние двигателя, никакого нагара, здоровая масляная плёночка, всё чистое! Я в шоке, думал, что будет совсем другая картина. Заменил, все 6 штук сальников свечных колодцев, старые были просто пластмассовые-дубовые уже и все в трещинах, новые же мягонькие, заменил две прокладки клапанных крышек. Брал всё оригинальное TOYOTA. Почистил полностью всю дроссельную заслонку с разбором специальной жидкостью. Всё аккуратно последовательно собрал, всё перепроверил, завёл чек не горит всё чётко работает! Я рад, но вспомним, чек по топливу ни сразу вылетает, а через день, а то и два три часа, так что нужно подождать, а только потом радоваться. Катаюсь уже третий день ошибки никакие не горят, заехал на диагностику, ошибок никаких нет! Всё в а*** )))

Коды запчастей оригинал TOYOTA:
11193-70010 — Сальник свечных колодцев
11213-31040 — Прокладка клапанной крышки левая
11214-31020 — Прокладка клапанной крышки правая

Работа была проведена самостоятельно, с 14:00 часов дня + поездка с другом за запчастями отняла 1,5 часа, закончил всю работу по мотору в этот же день в 23:00 вечера.

Запись в БЖ заканчиваю! Всем удачи и ровных дорог! )))