Самоблокирующийся дифференциал на уаз патриот

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Ох уж эта неприятная коричневая субстанция бросаемая на вентилятор… Всем достанется!
Я про грязь, а не о том, про что вы подумали ;)
Итак, в прошлом году в задний мост был поставлен самоблок валрейсинг с преднатягом 8кг и был он откатан в течение года.

К слову стоит заметить, что в переднем мосту тоже стоит валрейсинг и тоже с 8 кг преднатягом.
Итак, что могу сказать по поведению и езде.
Самое страшное, за что я опасался больше всего — это езда зимой по скользкой дороге, когда самоблок может включиться из-за неравномерного вращения колес на скольской поверхности и сделать машину неуправляемой. И мне это удалось ощутить на своей, как говорится, шкуре!
Итак, мы имели: скользкую, еще не чищенную асфальтовую дорогу и дибилоида (меня) за рулем Патриота, который решил заходить в поворот под 70-80 градусов на полном приводе, с включенными хабами и двумя самоблоками в мостах.То, что произошло, очень наглядно иллюстрирует данная картинка:

В поворот машина начала заходить плавно, но в какой-то момент, когда колеса на одной стороне разгрузились, включились самоблоки и меня потащило прямо как на картинке, т.е. боком. К счастью вблизи никого не было. Из тотального сноса спасла игра газом и резкие движения рулем: в какой-то момент машина стабилизировалась, вовремя добавленный газ подвытащил передок в тягу, а зад, немного повихляв успокоился. Таким образом удалось не слететь в кювет, после чего 4х4 был отключен и езда продолжилась уже на заднем приводе с сбрасыванием скорости перед изгибами дороги.
Больше приключений с заносами в эту зиму не было. Простое правило: снижать скорость перед поворотом и не заходить в него на скользкой дороге в режиме 4х4 оказало благотворное влияние.
Немного о помощи лопаты и самоблоков.
Случилось так, что зимой, понадеявшись на крепость наста, запарковался я на обочине, заползши правыми колесами на наст, а левыми оставаяь на дороге. Наст, не долго думая, под весом патра провалился и я оказался на редукторах, причем так, что правые колеса, проломив снег стояли на земле, а левые под углом на скользком льду с края дороги. Подергавшись туда-сюда с пониженной и без, стало понятно, что нихрена он не вылезет сам. Поэтому лопата… Немного подкопав и поразбивав наст под редукторами, вспомнился мне один ролик, где говорилось, что самоблоки у мужика начинали работать только при раскрутке.
Попробовал.
И действительно, стоило посильней раскрутить колеса, как подхватилась правая сторона, стоящая на твердой земле и Патр вылез из засады.
К чему все это…
Когда-то я бился головой о стену в поисках "идеальной" комбинации: принудиловка, или самоблок, а что в какой мост… И даже опробовал на себе самоблок в передке, самоблок в передке + принудиловка в задке и два самоблока в обоих мостах.
И вот что я могу посоветовать, рецепт так сказать:
Если вы ходите на штатной каме, а это залог того, что вы не полезете в жуткие хляби, то самоблоков будет за глаза например для того, чтобы проехать Кольский и побывать на самой северной точке Европейской части России (это если у вас нет мешка с цепями в запасе ;)

Долго выбирал какой тип блокировок поставить в мосты. В итоге остановился на проверенных мной дифференциалах повышенного трения от компании Вал-рейсинг. В народе эти дифференциалы называют самоблоки, хотя это не совсем верно описывает происходящие в них процессы. Особенности работы блокировок этого типа я хорошо изучил еще на Шниве. В поведении машины меня все устраивало, и, поскольку со временем тяга к экспериментам у меня поутихла, снова остановился на них.

И только я закрыл для себя вопрос с выбором, верите или нет, в этот же день zzzzz выставляет на продажу по привлекательной цене два самоблока Вал-рейсинг с пробегом около 20000 км. В передний мост с блокировкой 50% (в терминах производителя — стандарт), в задний — 70% (туризм). Все как я и хотел. Поэтому, не раздумывая, в тот же вечер лечу в Химки за дифференциалами.

Переборку мостов доверил проверенному техцентру УАЗ777. Ребята как обычно все сделали в срок и без косяков. Попутно приговорили вкладыши шкворней, из-за чего тест-драйв блокировок на бездорожье откладывается.

Так что вместо отчета как “Патр прет как танк” напишу пару строк о том, почему я остановился на дифференциалах повышенного трения. Дело в том, что помимо повышения проходимости на бездорожье, этот тип дифференциалов улучшает управляемость заднеприводного автомобиля на асфальте и на ухабистой дороге, где жесткая усиленная подвеска не успевает отрабатывать неровности. В подтверждение моих слов процитирую уважаемого Дмитрия Пронина mohctpoxod :

склонность к избыточной поворачиваемости снижается при наличии дифференциала повышенного трения в заднем мосту.
отсюда

…на раллийных автомобилях, где жесткая подвеска является требованием энергоемкости, устанавливают дифференциалы повышенного трения, которые помогают нивелировать недостаток реализуемости тяги при снижении опорных реакций.
отсюда

Таким образом для “экспедиционного” УАЗ Патриот с 32” колесами, барсорессорами и пружинами от Пикапа дифференциалы повышенного трения являются не только средством повышения проходимости на бездорожье, но и способствуют улучшению управляемости на дорогах.

ЗЫ про коэффициент блокирования и его пересчет из процентов в разы есть статья в Википедии.

ЗЗЫ официальный ответ Вал-рейсинга о необходимости применения специальных масел для винтовых самоблоков:
Специальных лабораторных испытаний винтовых дифференциалов повышенного трения по влиянию на их эффективность масел LS не проводилось, в связи с отсутствием в современной РФ такой лаборатории и стендов. По более чем 10-летнему опыту производства и эксплуатации, а также информации от автолюбителей эксплуатирующих автомобили с нашими LSD, для винтовых конструкций LSD дифференциалов масло LS не принципиально. Гораздо более эффективна замена масла после длительного простоя техники или возможного попадания в редуктор воды (появление водно масляной эмульсии — это критично).
Источник

Очень часто здесь на форуме появляются темы про блокировки на УАЗ Патриот, люди всегда задают одни и те же вопросы. В основном это про то, какая лучше и какая надежнее?
Я тоже когда купил себе УАЗ первым делом задался этим вопросом.
В то время особо выбора не было, но также были 100% блокировки и самоблоки.
Принцип работы 100% блокировки заключается в том, что вы сами из салона автомобиля блокируете мост тогда когда вам надо на все 100%, в обычном режиме это обычный дифференциал!
Самоблоки как правило являются помощниками и не дают 100% блокирования дифференциала, а всего лишь помогают докручивать то колесо на которое идет более сильное сцепление с грунтом и то это все до определенного момента, как только вы словили сильную диагональ( вывесили одно из ведущих колес) самоблок уже здесь беспомощен!
Многие будут утверждать, что это не так, но как практика показала. Что на серьезном бездорожье толку от них мало!
Сейчас еще появились такие гибриды( можно их так назвать) как" Блокка" или "Локрайт"

, принцип их работы как раз в том, чтобы разблокировать мост, а не заблокировать! Мост постоянно получается заблокированным и только на дороге с твердым покрытием в тот момент когда вы поворачиваете( одно колесо начинает крутиться быстрее другого) блокировка перестает работать и полуоси начинают крутиться с разными скоростями, что позволяет автомобилю спокойно идти по своей траектории. Но стоит добавить газу и мост сразу блокируется, что может привести в вылету с траектории.
В общем эта блокировка больше подойдет для спорта чем для повседневного использования! Да и сама цена ее очень привлекательная 10т.рублей, плюс ставится она в штатный дифференциал, что тоже радует.
Есть еще одна 100% блокировка которая работает без вашего участия, это "Дак", но у него очень сложное устройство, что сильно сказывается на его надежности, из за качества используемого материала.

Когда я рассматривал блокировки в свой Патр "Дак" уже был в продаже, но почитав отзывы он меня не устроил, " Блокки" на тот момент ИЖ Техно еще не выпускала.
Оставались три варианта:
1. " Спрут" — пневматическая 100% блокировка (аналог АРБ).
Сложность заключалось в том, что нужна какая то пневмо-система, А так как на Патре она должна быть, меня это не пугало!
2. "Нирфи" — 100% механическая блокировка( тогда пневмо они не выпускали).
Там все тоже не просто, так как для ее включения нужно было пилить отверстие в мосту и устанавливать рычаг с тросом. почитав отзывы о данной блокировке, тоже от нее отказался. Много жалоб было на качество изготовления самой блокировки и на механизм включения, который начинал со временем закисать и переставал работать. Но народ ставил гидравлическое управлени. Сейчас она идет с пневмо-цилиндром, вроде бы уже лучше, но качество изготовления блокировки на том же низком уровне!

3. "Блок спорт"- 100% механическая блокировка( сейчас также как и " Нирфи" с пневматическим включением).

Эта блокировка можно сказать эталон надежности, но у нее три минуса:1) Цена, стоила она тогда в разы дороже всех остальных; 2) Сроки изготовления, ждать ее надо было с пол года, а то и дольше; 3) При обрыве блокируемой полуоси, блокировка перестает работать!
Сейчас еще появилась электронная 100% блокировка " Eaton", вроде бы минусов то и нету(не надо ничего городить с пневматикой, ничего не травит), но насколько мне известно это то, что сама блокирующая муфто очень слабая и не любит когда происходит включение передач: вперед — назад, т е как раз то, что мы делаем когда застряли!

И так я подошел к своему выбору:100% пневматическая блокировка " Спрут"!
Купил я сразу две блокировки и чтобы они работали, приобрел автокомпрессор "Агрессор" с 8 литровым ресивером. Ни какой пневмосистемы с осушителями и влагоотделителями я городить не стал!
Как поставил тогда, так все и работает по сей день. Есть конечно в планах заменить сам компрессор, т. к этот за 5 лет сильно поизносился.
Так как я тогда был еще мало знаком с устройством УАЗа, то установку этих блокировок я доверил автосервису, который занимается именно внедорожниками и готовит их для соревнований.
Ребята все сделали как надо! И вот у меня теперь настоящий полноприводный УАЗ!
Долго я катался с ними на 32 АТешках, часто очень они выручали, иной раз позволяли уделать УАЗы с более большими и злыми(МТ) колесами.
И вот очередной шаг в развитии моего Патра, я купил 33 ХТешки Симекс Джангл! Начал ездить в настоящее бездорожье и естественно нагрузки на трансмиссию возросли.
Первый раз на покатушках я порвал заднюю полуось, приехав домой начинаю знакомство с устройством заднего моста, а так как оболомок полуоси просто так из дифференциала не вынуть, то я его разобрал.
Разобрать мне его пришлось полностью, т.к не знал как правильно его разобрать и поэтому боялся что нибудь сломать. Выбил остаток полуоси из шестерни сателлитов, той которая блокируется на корпус и собрал. Все поставил на место и попробовал тронуться на одной, все работало! И я поехал искать новую полуось, в городе нигде не нашел полуось на Патриот, но нашел на колхозный мост, полуось оказалась короче на 3-4 см, хотя родная входит на все 10-12см. Цена той полуоси была рублей 300 и год выпуска, видать еще во времена СССР, т.к вся транспортировочная смазка уже окаменела. "Ну думаю и эта на время пойдет" — купил и домой ставить.
Это была моя первая ошибка, т.к шестерня блокирующая состоит из двух деталей и при попытке тронуться на одной полуоси, они разбежались по шлицу.
Вставляя короткую полуось, она уперлась во внутренние шлицы и не входила на 2 см. Ну думаю " Щас я ее болтами притяну", когда затягивал, услышал два щелчка и полуось встала на место. На первом же выезде на асфальт, что то еще пару раз щелкнуло и при повороте на право я почувствовал, что машина пытается ехать прямо, а не за передними колесами. Заехал в сугроб и смотрю как два колеса одновременно крутятся, хотя блокировка не включена.
Еду в гараж и вынимаю дифференциал, разбираю, а там все сателлиты лопнуло на две части, толкатель блокируемой шестерни тоже весь перемолот и шестерня заблокирована. Благо что все сателлиты подходят от родного дифа, а вот толкатель пришлось купить новый.
После этого блокировка работала долго и счастливо, пока я сам не сломал ее второй раз.
А получилось это так: На Крещение был клубный выезд и дорога шла через брод, на улице было за -20, после этой поездки на следующий день все замерзло и при попытке стронуться с места мотор просто глох.
Проковырявшись пару часов с отколачиванием льда с колесных дисков и тормозов, три из четырех колес стали крутиться свободно, а вот одно заднее никак не хотело. Ну думаю "Сечас на асфальте и закрутится" но не так все было хорошо, что то стало щелкать и в итоге встал колом и мотор заглох, завел сразу, но при попытке тронуться опять заглох, завел снова и заднюю, вроде поехал. Включаю первую и домой пополз, проехал метров 100 и что то как щелкнула и машина никуда не едет. Вышел и под машину, а там кардан оторвался в крестовине, снял его и на передке домой.
Снял дифференциал, а там опять все в труху, а полуось сателлитов лопнула и заклинила на ГП, что способствовало поломке крестовины кардана.
После этого я его опять собрал, заменив все потроха, корпус немного тоже пострадал, пришлось убирать заусенцы шарошками и напильниками. Единственное пришлось разбирать саму блокирующую шестерню т.к зубья у внутренней пообломало, а из родного дифа она получается длиннее, но пол часа работы на шлифовальном станке и все получилось как надо.
Вот так два раза я по своей дурости и не опытности ломал дифференциал!
Сейчас он все также стоит в заднем мосту и работает!
Сейчас блокировка" Спрут" немного изменилась внутри и чтобы она работала долго, то нужно ее немного доработать.

Потом были еще случаи поломки дифа, но это видать последствия второго случая
.ремонт
ремонт
ремонт
А передний дифференциал поживал как ни в чем не бывало. Я даже манжету на нем еще ни разу не менял!
Здесь на форуме часто спорят куда лучше его ставить?
Если вы хотите чтобы он меньше изнашивался, то однозначно в перед и то при том условии, что у вас стоят хабы!
Если хотите больше помощи на бездорожье то назад, т.к все спец участки лучше проходить когда задние колеса заблокированы.
А почему я так считаю, да потому что при заезде в подъем или выезд из ямы задняя часть загружается намного больше! Когда блокировка стоит в переднем мосту то хорошо работает при движении назад!
А вообще самое правильное это когда они стоят в обоих мостах! И толку больше и машина реально едет лучше!
В принципе это все, что я хотел написать про блокировки!
Есть вопросы обращайтесь, отвечу!
П.С Забыл самое главное сказать.
Блокировка качественная, надежность на уровне штатного дифа и самое главное почти всегда можно ее отремонтировать!
Если что то требует замены, можно заказать у производителя!

Межколесный дифференциал повышенного трения (самоблокирующийся дифференциал) устанавливается в передний или задний редуктор автомобилей УАЗ и автомобилей созданных на базе мостов УАЗ с типами "Спайсер" и "Тимкен"("Гражданский""Колхозный").

Самоблок для УАЗ с мостами Тимкен и Спайсер от ИЖ-Техно, созданный по принципу популярных в США блокировок Лок-райт.
ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ в том, что ДИФФЕРЕНЦИАЛ практически ПОСТОЯННО ЗАБЛОКИРОВАН. Т.е. при движении на прямой Локрайт замкнут, и размыкается лишь в поворотах, когда возникает разница в моменте вращения колес.
На скользком покрытии может возникнуть пробуксовка колес, достаточной разницы в моменте вращения колес не возникнет и Блокка останется заблокированной! Т.е. не рекомендуется установка блокировки Блокка (Лок-райт) на УАЗ, который ездит в основном по обычным дорогам.

Самоблок для УАЗ с военными мостами от ИЖ-Техно, созданный по принципу популярных в США блокировок Лок-райт.
ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ в том, что ДИФФЕРЕНЦИАЛ практически ПОСТОЯННО ЗАБЛОКИРОВАН. Т.е. при движении на прямой Локрайт замкнут, и размыкается лишь в поворотах, когда возникает разница в моменте вращения колес.
На скользком покрытии может возникнуть пробуксовка колес, достаточной разницы в моменте вращения колес не возникнет и Блокка останется заблокированной! Т.е. не рекомендуется установка блокировки Блокка (Лок-райт) на УАЗ, который ездит в основном по обычным дорогам.

Автоматическая 100% блокировка Блокка для УАЗ в мост спайсер и тимкен. Блокировка аналогичная блокировке "Автоматическая 100% блокировка для УАЗ Блокка (Лок-райт) с крестовиной (спайсер/гражданский/военный мост)", но идет в сборе с дифференциалом.

Винтовой, самоблокирующийся дифференциал категории ТУРИЗМ коэффициент блокирования до 70%(УКБ) 5-7 кг/м (город до 30%, бездорожье до 70%)

Устанавливается на УАЗ в мосты "Тимкен" и "Гибрид". Доработок не требуется . Современное производство автогур 73.

Простая и надежная конструкция блокировки Блокка , которая теперь для вашего удобства уже установлена в доработанный корпус дифференциала нового образца.

Самоблок для автомобиля Нива (22 шлица/34 мм) от ИЖ-Техно, созданный по принципу популярных в США блокировок Лок-райт.
ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ в том, что ДИФФЕРЕНЦИАЛ практически ПОСТОЯННО ЗАБЛОКИРОВАН. Т.е. при движении на прямой Локрайт замкнут, и размыкается лишь в поворотах, когда возникает разница в моменте вращения колес.
На скользком покрытии может возникнуть пробуксовка колес, достаточной разницы в моменте вращения колес не возникнет и Блокка останется заблокированной! Т.е. не рекомендуется установка блокировки Блокка (Лок-райт) на Ниву, который ездит в основном по обычным дорогам.

Винтовой, самоблокирующийся дифференциал категории ТУРИЗМ (город до 30%, бездорожье до 70%). Устанавливается в задний редуктор автомобилей ГАЗ - Газель, Волга 3110, выпуска до 2012 года. (кроме Соболь, Газель Некст и Газель Бизнес и автомобилей на их базе в комплектации с тонкой ведомой шестерней главной пары. Длина установочной поверхности под ведомую шестерню 109 мм.

Читайте также: