Рывки при отпускании сцепления гранта

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. … В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов. В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек).

Почему машина трогается рывками?

Внутренние и наружные шрусы — чрезмерный люфт

Люфт некоторых деталей подвески может стать причиной рывков при трогании. В первую очередь нужно проверить наружные и внутренние шрусы. Именно внутренний шрус выполняет задачу передачи вращательной энергии с коробки передач на полуоси и затем на колеса.

Почему при трогании с места машину трясет?

Вибрация при трогании автомобиля в случае с КПП обычно связана с изношенностью синхронизаторов, которые во время набора скорости испытывают повышенную нагрузку. Эта неисправность определяется просто – водителю трудно включить первую скорость.

Почему машина дергается на низких оборотах?

Частой причиной, когда машина дёргается на малых оборотах, есть сбой в работе системы питания автомобиля. В начале движения необходимое количество горючего не поступает в цилиндры, из-за чего мотор не может дать мощность для запуска трансмиссии. Сопротивление данного механизма провоцирует неравномерное движение.

Почему Пинается акпп при включении D?

Почему дёргается машина при езде ваз 2107 карбюратор?

Если машина дергается при разгоне, то, вероятнее всего, это карбюратор, а если точнее, то проблема в клапане холостого хода и жиклерах, которые засорились. Причиной рывков ВАЗ 2107 при движении может быть даже небольшой пузырек в шланге, из-за которого в карбюратор попадает лишний воздух из щелей.

Что будет если не менять выжимной подшипник?

Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.

Что стучит при трогании автомобиля?

Стук при трогании с места может быть как простейшей проблемой, решающейся самостоятельно, так и серьезной неполадкой с массой неприятных последствий. Среди основных причин такого стука выделяют шрусы, коробку передач, отпущенные крепления колес и опоры двигателя.

При начале движения, когда выжимаешь педаль сцепления, включаешь первую передачу и отпускаешь педаль, появляются вибрации при трогании с места. В итоге водители долгое время ломают голову и не могут разобраться, в чём суть возникновения такой проблемы. На самом деле существует большое количество причин вибрации при трогании с места. Это может быть связано с двигателем, коробкой передач, и сцеплением. Чтобы правильно устранить проблему, нужно изучить эту неисправность.

Причины вибрации при трогании с места, связанные с двигателем

Если неисправность связана с мотором, то стоит проверить целостность его креплений к кузову автомобиля.

Разбитые подушки или поломанные кронштейны их креплений не обеспечивают требуемой устойчивость двигателя, соответственно, его начинает трясти по сторонам, что затрудняет работу сцепления. Такие же последствия происходят, когда двигатель троит. Поэтому нужно проверить работоспособность всех его цилиндров.

Устранение неисправностей двигателя

Предварительно поддомкратив мотор, старые, разбитые подушки откручиваются. На их место устанавливаются новые.

Теперь, если двигатель троит, нужно сперва определить, в чём причина. Это возникает из-за плохого бронепровода, бракованной свечи или износа одного контакта в прерываетеле-распределителе. В случае с инжекторным двигателем возможно засорение форсунки. Определить, какой из цилиндров не работает, можно простым способом – поочерёдно снимая бронепровод со свечи и слушая реакцию мотора. Если двигатель начинает работать с ещё большими перебоями, значит, этот цилиндр в порядке. Если же после снятия бронепровода он никак не отреагировал, то именно этот цилиндр не работает. Теперь, определив нерабочий цилиндр, можно приступать к поиску причины его отказа работы и устранения этой проблемы.

Вибрации, связанные со сцеплением

Очень часто сильная вибрация при трогании с места возникает при неисправностях со сцеплением. Это может означать сильный износ прижимного диска и выжимного подшипника. Ресурс данных элементов составляет порядка 100 тысяч километров. Со временем подшипник начинает гудеть, а диск — подгорать.

В результате сцепление пробуксовывает от нагрузки, потому что при старте на него прилагается большое усилие. Именно благодаря диску удается сдвинуть автомобиль с места. Существенно снижается ресурс элемента на коммерческих автомобилях, так как им приходится стартовать с дополнительной нагрузкой. Обычно ресурс сцепления на авто типа "ГАЗель" составляет 20 000 км. Неисправности, связанные с приводом выключения сцепления (такие, как обрыв троса, износ резиновых манжет рабочего или главного цилиндра, износ шланг, воздух в системе), не позволяют должным образом выключить сцепление на автомобиле. Возможно, оно не выключается вообще. В результате этого затруднённо включается первая передача. Это говорит о том, что система завоздушена.

Может появляться вибрация при включении. Ездить с такой неисправностью не стоит. Более распространённая ситуация – вибрация автомобиля при трогании с места именно после замены сцепления. В этом случае может быть плохая затяжка болтов крепления корзины сцепления, неправильная отцентровка прижимного диска. Это не даёт первичному валу коробки переключения передач войти в зацепление со шлицами выжимного диска. Такие последствия еще возникают в результате поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных элементов в ограничителе крутильных колебаний.

Устранение неисправностей сцепления

При неисправностях привода нужно заменить его повреждённые детали: трос, или, если привод выключения сцепления гидравлический, то износившиеся резиновые манжеты, пружины, шланги или главный и рабочий цилиндр выключения в сборе.

Рекомендуется устанавливать главный или рабочий цилиндр целиком. Замена резиновых манжет лишь ненадолго решит проблему. Ведь рабочая поверхность гильзы внутри цилиндра уже изношена, и она только ускорит износ новой манжеты. После работы нужно обязательно прокачать гидравлическую систему, чтобы в ней не осталось воздуха. Из-за него работа выключения сцепления будет некорректной. В случае поломки лепестков диафрагменной пружины или демпферных пружин ограничителя крутильных колебаний следует заменить сцепление полностью вместе с корзиной. Устанавливая новый узел, обязательно центрируйте прижимной диск.

Это делается с помощью специальной оправки или первичного вала коробки передач для этого автомобиля. Оправка вставляется в прижимной диск и диафрагменную пружину, и только тогда корзина сцепления прикручивается к маховику двигателя. Затем она хорошо и равномерно затягивается, чтобы не допустить откручивания болтов во время эксплуатации.

Толчки, связанные с коробкой переключения передач

В случае с неисправностью трансмиссии тоже могут чувствоваться вибрации при трогании с места. Они связаны с сильно изношенными синхронизаторами внутри коробки. Как было уже описано, во время старта прилагается большая нагрузка на сцепление и на коробку передач. С изношенными синхронизаторами первая передача будет трудно включаться. Не стоит исключать неисправность шестерен коробки передач. Они могут проскальзывать, в связи с чем происходит вибрация по кузову.

Устранение неисправностей трансмиссии

Первая сложная задача – это демонтаж коробки передач с автомобиля. В зависимости от привода автомобиля, работа по снятию трансмиссии разная. Перед началом работы нужно обязательно слить масло с нее. На заднеприводном автомобиле вначале откручивается кардан, рычаг переключения передач, а затем и сама КПП откручивается от двигателя. В случае с переднеприводным автомобилем откручиваются и снимаются шарниры равных угловых скоростей, демонтируется вал, соединяющий рычаг переключения передач с коробкой. И уже потом трансмиссия откручивается от двигателя и снимается.

Разобрав коробку передач, нужно осмотреть шестерни и синхронизаторы на наличие следов износа. Повреждённые и изношенные детали следует заменить. По окончании работы, всё собирается и устанавливается на своё место в обратном порядке. Когда коробка передач будет стоять на месте, идеальным вариантом будет заменить в ней масло.

Вибрации, что передаются на руль

Вибрация руля возникает как результат отдачи толчков кузова из-за возникновения всех вышеперечисленных неисправностей. Однако такая проблема может возникать в случае неисправностей самого рулевого управления, а именно с износом деталей реечного механизма, в зависимости от его типа или нарушения креплений трапеции. Ниже мы рассмотрим эту проблему более подробно.

Устранение неисправностей рулевого управления

Если тип механизма винт-гайка, то в ходе длительной эксплуатации износ трущихся деталей увеличивает зазор межу червяком и ведомой шестерней. Устраняется путём затяжки регулировочного болта в крышке корпуса рулевого механизма и использования качественной смазки. Главное — во время затяжки не перетянуть болт. Иначе вращение рулевого колеса будет затруднённым и износ деталей только увеличится.

Если же тип механизма шестерня-рейка, то сильный износ увеличивает зазор между шестерней рейкой. Неисправность тоже устраняется затяжкой регулировочного болта. Однако бывают такие механизмы, где нет регулировки зазора. Их заменяют в сборе, или разбирают и шлифуют на станках. Плохое крепление опор рулевой трапеции вызвано плохой затяжкой болтов. Также это поломки кронштейна или, в редких случаях, лонжерона. Устраняется затяжкой болтов и заваркой поломанных деталей. Что делать, если возникает вибрация при трогании с места (ВАЗ 2101-2109)? Давайте рассмотрим ниже.

Автомобили семейства ВАЗ

На автомобилях ВАЗ вибрации возникают по тем же причинам, связанным с неисправностью подушек крепления двигателя, самого двигателя, коробки переключения передач и сцепления. В случае возникновения вибрации нужно проверить агрегаты автомобиля на наличие неисправностей и устранить их.

Вибрация при трогании с места АКПП

В автоматической коробке переключения передач толчки при старте возникают при сильном износе муфт, фрикционов и шестерней планетарного редуктора. Также дело в неисправности гидромеханической передачи и электронной системы управления внутри коробки передач либо в грязных масляных каналах, идущих от насоса. Это вызывается неправильной эксплуатацией и использованием смазки плохого качества.

Сильно изношенные трущиеся детали начинают проскальзывать, когда коробка передач нагружается. Нарушение работы клапанов электронного блока управления не даёт образоваться нужному давлению масла в системе, а во время неисправности гидротрансформатора крутящий момент плохо передаётся с двигателя на КПП. Это вызывается сильным люфтом подшипников валов, а также поломкой лепестков ведущей и ведомой шестерни гидротрансформатора.

Устранение неисправностей автоматической коробки переключения передач

Перед началом ремонта желательно съездить на станцию технического обслуживания и провести диагностику коробки на наличие ошибок. Устраняются неисправности автоматической коробки переключения передач путём поиска изношенных и неисправных узлов, затем их заменой. Менять стоит только на качественные запчасти от оригинальных производителей. Не покупайте дешевые аналоги. Во время замены стоит также обращать внимание на подшипники. Иначе новая деталь может выйти из строя раньше своего срока.

К ремонту нужно подходить комплексно, особенно в случае с автоматической коробкой передач. Здесь нужно перебрать все детали на предмет износа и люфта, заменить все резинотехнические изделия, такие как:

По окончании ремонта следует заменить в коробке передач масло.

Также на станции технического обслуживания провести диагностику и сбросить ошибки, хранящиеся в архиве электронного блока управления. В дальнейшем следует бережно эксплуатировать коробку передач, не допускать рывков во время трогания, не разгонять автомобиль резко, и перед началом движения подержать нажатой педаль тормоза примерно одну или две секунды, чтобы в масляной системе образовалось требуемое для работы КПП давление.

Заключение

Чтобы в будущем не возникало посторонних шумов и вибраций при трогании с места, нужно тщательно следить за состоянием узлов и агрегатов автомобиля, вовремя их обслуживать, использовать при этом только качественные смазочные материалы. А при возникновении неисправностей или поломок сразу их устранять и подходить к работе с ответственностью. Использование некачественных запчастей может ухудшить ситуацию и спровоцировать износ других механизмов автомобиля.

Некоторые владельцы автомобилей Лада Приора, Гранта, Калина или Веста сталкиваются с вибрациями, рывками при начале движения (машина дергается). Одной из причин этой неисправности может быть в сцеплении. О том, как действовать при появлении подобных случаев указывается в информационном письме АвтоВАЗа.

Информационное письмо №5-17 от 23.01.17

При необходимости замены комплекта сцепления:

В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-30, при отсутствии нарушения правил эксплуатации, заменить комплект сцепления по гарантии на: нажимной диск 21703-1601085-30, ведомый диск 21703-1601130-31;
В случае, если на автомобиле установлен ведомый диск сцепления 21703-1601130-31 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL120 (КП 21827)) или ведомый диск сцепления 21703-1601130-32 (серийно устанавливается только на а/м LADA VESTA GFL110 (КП 21807)) необходимо оформить ССН с описанием проведенных работ и действовать согласно рекомендациям полученным в ответе на ССН.

Методика диагностики

1. Пробный выезд с целью подтверждения дефекта. Дефект подтвержден?

ДА — перейти к шагу 2:
НЕТ — проведение ремонтных работ не требуется.

2. Проверка наличия кодов неисправности по ЭСУД и КУРКП. Коды неисправностей есть?

ДА — устранить причины их возникновения согласно соответствующих ТИ, после чего перейти к шагу 1;
НЕТ — перейти к шагу 3.

3. Есть ли замечания по стабильности работы двигателя на холостых оборотах и малых оборотах?

ДА — устранить замечание и перейти к шагу 1;
НЕТ — перейти к шагу 4.

4. Есть ли подтекания рабочих жидкостей (масла, охлаждающая жидкость) в зоне коробки передач? Был ли риск попадания в сцепление?

ДА — устранить причины их возникновения и перейти к шагу 5;
НЕТ — перейти к шагу 6.

5. Демонтировать сцепление. Есть ли следы попадания масла и/или охлаждающей жидкости на поверхности трения сцепления?

ДА — заменить комплект сцепления, а маховик протереть ацетоном/обезжирователем для удаления масла и/или охлаждающей жидкости;
НЕТ — перейти к шагу 6.

6. Есть ли повреждения опор силового агрегата?

ДА — устранить замечания и перейти к шагу 1;
НЕТ — перейти к шагу 7.

7. Выдержаны ли моменты затяжки болтов крепления опор силового агрегата?

ДА — перейти к шагу 8;
НЕТ — дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

8. Выдержаны ли моменты затяжки болтов пояса крепления коробки передач к двигателю?

ДА — при отсутствии нарушений правил эксплуатации заменить комплект сцепления;
НЕТ — дотянуть до требуемых значений и перейти к шагу 1.

Примечание: наиболее явным режимом трогания на котором проявляется вибрация является плавное трогание на небольших уклонах. При этом при троганиях нельзя допускать падение оборотов двигателя ниже оборотов холостого хода.

Напомним, определить какая трансмиссия установлена на автомобиле Лада Веста можно по значениям с четвертого знака VIN кода (GFL11 — МКПП ВАЗ; GFL12 — АМТ; GFL13 — МКПП Renault).

Кстати, ранее уже рассказывалось, как проходит замена сцепления по гарантии, а также другие предписания АвтоВАЗа.

всем привет!
После свапа МКПП появилась неприятная вибрация при отпускании сцепления, передается на весь кузов. При переключениях на скорости вибрации нет, только при трогании с места, причем если немного поддать газа, вибрация становится менее заметна. Грешил на комплект сцепления, который пришел вместе с контрактной МКПП. Пару дней назад поменял комплект сцепы, правда на б/у, но в хорошем состоянии, однако вибрация не исчезла. я в печали. Маховик вроде бы в хорошем состоянии. Полазив по инету наткнулся на версию, что причиной может быть износ вала, на котором сидит выжимной подшипник, вследствие этого он не симметрично давит на корзину и та не симметрично прижимает диск сцепы. какие могут быть пути решения? можно ли поменять этот вал? кто что думает?

Был куплен новый оригинальный комплект сцепы + маховик. После замены машину не узнать, педаль стала очень мягкой, вибрация ушла полностью. Т.о. проблема на 90% была в маховике.

Дело собственно вот в чем, утром на холодную при трогании с места да и далее в пробках машину начинает жутко трясти (больше конечно трясёт двигатель, как буд то диск сцепления стал как шильдик рено :)), т.е. для того что бы поехать с места есть два варианта:
1. Крутить двигатель до 3 тыс. и резко отпускать сцепление, происходит быстрое ускорение что крайне неудобно в пробке.
2. Трогаться в два захода — отпускать как обычно отпускаешь сцепление, при этом плавно выживая газ, и в момент когда двигатель начинает трясти, сцепление снова выжимаешь и в силу того что небольшую скорость машина уже имеет, снова плавно отпускаешь сцепление добавляя немного газ.
Появилась данная хрень после 45 тыс. приблизительно. Грешу на диск сцепление, выжимной вроде не шумит, а там хз на самом деле что сним. Подушки двигателе все проверили, как новые.
У кого такое было?

Отремонтировали, заменили всё и выжимной и диск с корзиной, проблема исчезла. Педаль сцепления как положено берёт в низу как на новом авто. При осмотре корзины и диска видимых дефектов нет, всё как новое )) (как сказал мастер — зачем меняли, можно ещё ездить и ездить), но неисправность то исчезла. Грешу на выжимной, ну или воздух в гидравлике. Советую при появлении такой проблемы пробовать прокачать сцепу.

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Также может оказаться что-то маловероятное — комбинация факторов или подкусывание при перемещении выжимного подшипника. В любом случае — покажет только вскрытие.

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Согласитесь, не сильно приятно заплатить 4-6 т.р. за снятие коробки передач и повторить эту процедуру через 10000 км из-за загудевшего выжимного подшипника ценой в 500-1500р…

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Возникновение вибрации педали сцепления считается явным признаком поломки определенных элементов в автомобиле.

В такой ситуации во время нажатия педали водитель должен ощутить некоторое биение в ногу, которое увеличивается с увеличение оборотов.

Многие водители предпочитают игнорировать такого рода странности, предполагая, что они пройдут сами по себе, но этого делать не стоит. Итак, для того чтобы распознать вибрацию педали сцепления, вам нужно внимательно прислушаться к вашему же автомобилю.

Для устранения такого неполадок, прежде всего, нужно разобраться с очагом поломки. Для этого рекомендуется провести полную диагностику системы.

Ее лучше проводить на СТО, а исправление поломки лучше доверить профессионалам, для исключения ситуации повторения поломки. Но если вы имеете такого рода профессиональные навыки, то можете самостоятельно попытаться разобраться с такой проблемой.

Если вибрирует педаль сцепления, то следует обратить особое внимание на следующие составные элементы:

выжимной подшипник (посмотрите, не изношен ли он);
узел нажимного диска (проверить на исправность);
наличие смазки на втулках;
диафрагменная пружина нажимного диска (проверить на наличие повреждения);
демпфирующие пружины в диске (наличие в них любого рода повреждений).

Любая незначительная поломка какого-либо элемента может привести к появлению дополнительных шумов или вибраций педали, а это, в свою очередь негативно сказывается на работе всего автомобиля. Также может приводить к быстрому снашиванию системы, поэтому лучше вовремя предупредить появление незначительных поломок и исправлять их, нежели после заменять весь комплект деталей.

Не нашел такой темы, решил создать.

Проблема такая: после переключении с 1 на 2 передачу при отпускании педали сцепления происходит весьма сильный рывок. Эффект такой, как если бы резко отпустить педаль сцепления. Хотя на самом деле педаль отпускается как можно плавнее. Никак не могу полностью приспособиться к этой "особенности".

Сцепление точно не причем: на днях заменил его на новое "Valeo" (в связи с тем, что иногда не включалась 1-я при трогании с места). Заодно сменил масло в КПП (залил Castrol EP 80W-90).
Теперь 1-я включается нормально, а вот резкий подхват после переключения с 1 на 2 никуда не делся.

Получается, теперь дело может быть только в КПП (муфта, синхроны)? Есть ли у кого опыт устранения данного дефекта?
(машина на гарантии, но что-то подсказывает, что убедить ОД признать дефект будет сложно, согласно традиции).

Дополнительная информация к размышлению:
- МКПП 2181 тросовая;
- пробег 16500;
- 2-я включается с некоторым щелчком (перед включением сначала во что-то слегка упирается, потом втыкается и раздается "щелчок"), при включении других передач такого щелчка нет;
- при переключении на другие передачи описанного эффекта очень резкого подхвата (и, как следствие, рывка) при отпускании педали сцепления не наблюдается, например со 2 на 3 подхватывает очень мягко;
- если после переключения с 1 на 2 нажимать педаль газа с задержкой секунды в 2, то рывка не происходит (хотя надо еще раз внимательно понаблюдать);
- дефект проявил себя сразу после покупки авто

p.s.: большая просьба воздержаться от коментов в стиле "забей" и "так и должно быть"

Эффект такой, как если бы резко отпустить педаль сцепления. Хотя на самом деле педаль отпускается как можно плавнее. Никак не могу полностью приспособиться к этой "особенности".
если после переключения с 1 на 2 нажимать педаль газа с задержкой секунды в 2, то рывка не происходит
И зачем в КПП надо было лезть?
Это Егаз подгазовывает в момент срабатывания концевика сцепления. Концевик регулируемый. Если сцепление схватывает в неправильном положении педали - машина дёргается. Ещё с Калины-1 эти грабли. У себя на К-1 убрал регулировкой концевика на точку начала замыкания сцепления. Заодно, машина научилась идеально трогаться без нажатия на педаль газа. В пробках, знаете-ли хорошо бензинку экономит.

Чисто в управлении - отпускай сцепление при переключении БЕЗ синхронного нажатия на педаль газа. Будет ровнее.

Насчет 2-сек паузы перед нажатием газа я специально оговорился, что надо еще раз внимательно понаблюдать. Чем я и занялся по дороге с работы домой. Наблюдение не подтвердилось, вернее так: я его сформулировал не правильно. На самом деле ситуация такая: если после переключения с 1 на 2 очень плавно нажимать на педаль газа, то вроде всё норм, но если нажать несколько порезче (но далеко не "тапку в пол") - получается описанный резкий рывок. При переключении со 2 на 3 рывок еле уловим и очень короток. На других передачах такого вообще нет.
Т.е. при очень-очень плавном нажатии педали газа после перекл с 1 на 2, в стиле пенсионера, рывка удается избежать, но при нормальном нажатии на газ с целью ускориться (обычный режим при городском цикле) происходит рывок. Еще раз оговорюсь, что я совсем не стритрейсер и тапку в пол никогда не давлю. Речь идет об обычном нормальном разгоне, без фанатизма.

Это Егаз подгазовывает в момент срабатывания концевика сцепления. Концевик регулируемый. Если сцепление схватывает в неправильном положении педали - машина дёргается.
Ещё с Калины-1 эти грабли. У себя на К-1 убрал регулировкой концевика на точку начала замыкания сцепления. Заодно, машина научилась идеально трогаться без нажатия на педаль газа.

Спасибо за дельную мысль, при случае гляну в сию сторону

Т.е. при очень-очень плавном нажатии педали газа после перекл с 1 на 2, в стиле пенсионера, рывка удается избежать, но при нормальном нажатии на газ с целью ускориться (обычный режим при городском цикле) происходит рывок. Еще раз оговорюсь, что я совсем не стритрейсер и тапку в пол никогда не давлю. Речь идет об обычном нормальном разгоне, без фанатизма.
Ну, да))) Я на К-1 с Е-газом после длительной езды на карбюраторной классике пересаживался. Задолбался с этим рывком поначалу. Потом научился переключаться без подгазовки.

Задолбался с этим рывком поначалу. Потом научился переключаться без подгазовки.

Полностью приспособиться невозможно. Поверь, я не зря тему открыл. Просто так отвлекать внимание людей привычки не имею.
Ты же сам порекомендовал насчет регулировки концевика сцепы. Значит надо не приспосабливаться, а искать причину и принимать меры.
До открытия темы я хорошенько погуглил. Далеко не у всех владельцев одного и того же авто с e-газом эта проблема встречается. Поэтому есть подозрение, что такого быть не должно.

Спасибо, с этой веткой я знаком. Но это не мой случай, т.к. заметного скачка оборотов в момент переключения передач нет.
Возможно, действительно проблема в неотрегулированном концевике сцепления и неправильном моменте его срабатывания (у меня оно схватывает ближе к верхнему положению педали). Хотя чисто субъективно сомнительно.
Если дело в том, что педаль е-газа как то особо резко ведет себя в сравнении с обычной, то почему этот эффект только при переключении с 1 на 2? Непонятно

Там правильно автор топика написал:
>А насколько плавно отпускать сцепление-то? Ну я понимаю, на первой плавно. например со 2й на 3ю, я бросаю сцепление и нормально все.

У меня та же самая картина. После перекл на 2 не помогает даже самое плавное отпускание сцепы. В то время как после втыкания 3-й можно смело отпускать сцепу, не ловя судорожно момента схватывания, и также смело давить на газ - подхватит плавно и рывка не будет

_Сантей_, я думаю что е-газ тут вообще ни причём.в моём случае с концевиком сцепления обороты тоже не скакали.при переходе на 2 они просто зависали где то 1300 и не сразу спадали.то есть переход на 2 проходил без "успокоения движка".это мной воспринималось тоже как рывок.на 3 полегче.зимой не приятно вовсе подшлифовывать на перекрёстках.тем более Вы не давно в сцепуху лазали,могло сбится. да и с завода концевик могли не поставить. когда свою забирал подъехал парень по гарантии.разговорились,кон цевика у него с завода не было. в любом случае диагностика.и е-газ и датчик сцепы покажут ошибки.

Возможно, действительно проблема в неотрегулированном концевике сцепления и неправильном моменте его срабатывания
Кстати, если с него просто скинуть разъём, то глюк с перегазовкой тоже уходит.
почему этот эффект только при переключении с 1 на 2? Непонятно
Потому, что передаточное отношение.

_Сантей_, ну так что, решил? У меня тоже дёргает. Я думал сцепа. И привыкать надо. Но не первый раз за рулем. как так привыкать..

Andrey422, какие там зазоры в трансмиссии).

Скиньте разъём с концевика сцепления. Это возможно зажжет чек, но описанный дефект должен уйти. Если без концевика не дергается - необходима регулировка момента его срабатывания. Алгоритм регулировки описан в открытых источниках.

Да уж. До этого разъёма добраться. Такое ощущение, что его специально запрятали так глубоко))

Пипец.. И что делать. На диагностику?
Регулировать датчик, а как спросим vess.

Уважаемый vess, дайте нам ссылку на "открытый источник". :)

а почему регулировать?

Дело в том, что у меня не было такого что сейчас творится) Машина не догазовывала раньше. Именно такого эфекта небыло. А когда обратно прицепил разъём, стало. (

А когда обратно прицепил разъём, стало. (
Чуть сдвинулся датчик, или неисправен. ЭБУ по разному понимает отсутствие датчика (обрыв) и его несрабатывание.

ХЗ проверял щёлкает.

Регулировать датчик, а как спросим vess.

Уважаемый vess, дайте нам ссылку на "открытый источник". :)

И тут я понял что ничего не понимаю))). Совершенно точно помню, в момент когда полез разбираться с этим рывком читал, что концевик сцепления служит для ЭБУ флагом нагрузки двигателя при переключениях, и да, это есть в доках и на ME17.9.7 и на М74 и на МИКАС-11 (у меня тогда на ходу при обгоне отвалился концевик тормоза, ощющения конечно фееричные, ну и углубился в тему этих концевиков на педалях) Не особо забивая голову залез и подвинул датчик в сторону более раннего включения (т.е. при неполном включении сцепления. Получилось практически вначале "плотного включения", минут 20 сидел с опендиагом, ловил момент, чтобы типа нагрузка определялась в момент, когда эта нагрузка возникает).

КАК? А вот смотрю на схемы из мануалов сейчас и не понимаю! Потеплеет, пойду смотреть на машине, как оно у меня.

Рывок при переключении с 1 на 2 у меня был в свое время, решил проблему точным выставлением 27 мм между концевиком троса и лапкой сцепления.

Почитал в соседних темах, надо ошибку сбросить. У меня адаптеры блин не соединяются М74. Там типа только по шине CAN. И отсоединением АКБ не получается.

Рывок при переключении с 1 на 2 у меня был в свое время, решил проблему точным выставлением 27 мм между концевиком троса и лапкой сцепления.
То что вы имеете в виду не концевик троса. Поводок троса привода сцепления

Рывок при переключении с 1 на 2 у меня был в свое время, решил проблему точным выставлением 27 мм между концевиком троса и лапкой сцепления.
Вот, тоже вариант, но у многих не прокатывает. (и у меня не прокатило)

Я выполнил, то писмишко, с верху ^ Не знаю, может мне кажется, но именно эта процедура помогла.

Именно адаптация положения дроссельной заслонки?
Дождусь потепления выше 7С - сам попробую :)

Сегодня поездил, на работу с работы 50 км. Заметил, что если плавно педаль отпускать, то резко схватывает. Если резче отпустить педаль, всё нормально плавно включается передача.
Парадокс однако.

Все больше склоняюсь к мысли, что дело может быть в особенностях прошивки. Ведь это от нее зависит, чтобы сразу после переключения скорости и нажатии педали газа дроссельная заслонка открывалась бы менее резко. Возможно, в более новых заводских прошивках этот момент пофиксили?

Не нашел такой темы, решил создать.

p.s.: большая просьба воздержаться от коментов в стиле "забей" и "так и должно быть"

Была похожая проблема.После поломки троса сцепления и ремонта его у диллера.Проблема в следующем,эти рукожопые в механизм самонатяжения троса ввернули саморез.И началась такая же херня.Проблема решилась обращением к другому оф.диллеру и заменой троса на новый.И еще попробуй сходить в салон,и понажимай для сравнения сцепление у новой машины.У меня до замены троса педаль была дубовая.Пробег сейчас 8600.Полет нормальный.

Проблема в следующем,эти рукожопые в механизм самонатяжения троса ввернули саморез
Брутально :)
Правда, у меня трос сцепления не ломался и, соответственно, не ремонтировался. Но все равно гляну как нибудь при случае :)

Читайте также: