Реставрация шаровой опоры уаз

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

И какой толк от такого гемороя. По твоей полировке еще хуже смазка ползти будет во все стороны,фетр там ничего не сдерживает всеравно,хоть какую пружину поставить.И ямы от болгарки остались,хрень короче.

Тут всё просто.Фетр смазку не держит,для этого там стоит сальник.
Гладкая поверхность нужна для того чтобы сальник работал.
А войлок стоит чтобы сальник не умер от песка и грязи.
Если всё собрано прямыми руками,всё работает.

Дык у меня и собрано руками и все работает и даже блестит при повороте колес.Только ерундой я не занимался а сделал все ровно,собрал руками и ездит все которую тысячу.Песка внутри нет-разбирал специально смотрел,хотя по таким лужам и глине ездили на охоте,что пипец.В следующей модернизации будет установка здоровенного пыльника как на гранате,только от фуры под размер нашего моста и ШОПКа.Вот тогда будет атас а не конструкция,еще никто этого не делал.И кевларовое сцепление на диске от ГАЗ-53 в родной корзине. Тогда будем посмотреть кто кого.

нашёл чем удивить:D:D:D
и что ты в итоге получишь?)

Я и не собирался никого удивлять.
Получу нормальную работу сальников шаровых опор.

неделю машина постоит там все опять заржавеет

полированный нож ржавеет в разы медленней

Коротко опишу процесс восстановление шаровых опор УАЗа.
Все правильно и хорошо сделал. Балаболов не слушай.

Я точно так же 2 года назад шлифовал. Машина бывает и по месяцу стоит. Ничего не заржавело. ну чуть с самых краев где сальнег меньше работает. Но я зашлифовывал все ямки и неровности на шаре, практически идеальный получился. Убил целый день

Я и не собирался никого удивлять.
Получу нормальную работу сальников шаровых опор.

Да эт не тебе я писал, а Гоше из танка :D

galich Где можно почитать про пыльник? Какой каталожный его номер?

Все в букваре по уазу. Номер завтра посмотрю.

Работать будет, только это шлифовка а не восстановление.
Хромирование даёт тот же результат, только более износостойкое покрытие.

А вот за пыльник, он будет снаружи шара или же внутрии ШРУС защищать? Если снаружи то первые нормальные покатухи и им кердык

на татрах стоят пыльники. у них еще и шов на болтах что бы для замены не разбирать узел. ниче так работают.

на татрах стоят пыльники. у них еще и шов на болтах что бы для замены не разбирать узел. ниче так работают.
Ну хорошо если так. Я бы себе тоже поставил если это будет жить. По моему давно уже терли эту тему и ставили пыльнеги толи от москвича толи еще от чего не помню, как то не придал этому значения

Ну хорошо если так. Я бы себе тоже поставил если это будет жить. По моему давно уже терли эту тему и ставили пыльнеги толи от москвича толи еще от чего не помню, как то не придал этому значения

это про шлицы кардана.

А сколько стоит новый ШОПК. Мб проще тупо новый купить, а для любителей всего блестящего Ваксойл их хромирует даже!

Шлифовка,полировка ржавого шара,это и есть восстановление.

Может мост сразу купить. Че мелочиться?

Ну мост это наверно перебор ;)

А вот шопк я хз сколько стоит, но думаю не дороже чем 2 полных бака.
Кстати, поменял шопк на ваксойл, родные готов продать, состояние на 4+, бронз вкладыши в комплекте.

Ну мост это наверно перебор ;)

А вот шопк я хз сколько стоит, но думаю не дороже чем 2 полных бака.
Кстати, поменял шопк на ваксойл, родные готов продать, состояние на 4+, бронз вкладыши в комплекте.
4 рубля один стоит вон в магазе лежит. Ну ее ну 8 то вываливать. проще старые пошкрябать наждаком

Татру вспомнил один. капец,это занавес.Еще Шкоду вспомни,годов так 1890-х каких-нибудь,телегу из каменного века можно.Тухляк это все причем абсолютно бестолковый,лучше бы мотор нормальный поставил,чем херней-то страдать.Подшипники иномарковые в мостах-вот это нужная модернизация,а это. дурь и хрень.В хорошем болоте постоишь денек и каюк,и сальнику и пыльнику и всему там в сборе нах.Этож танк,везде ездит.

Татру вспомнил один. капец,это занавес.Еще Шкоду вспомни,годов так 1890-х каких-нибудь,телегу из каменного века можно.Тухляк это.

А че с Татрой не так. Зачем каменный век? Ты о чем сейчас вообще? У нас на работе бегают татрушки новые,носатые. Хорошо бегают. Залезают с полным возом в такие ебеня,куда другим в кошмарах не снилось. Или в вашем понимании татры как динозавры-жили давно и вымерли поголовно?

Необходимый инструмент:

Манжета 32x50-10 с пружиной в сборе, 2 шт.; Вкладыши (пластиковые или бронзовые), 4 шт.; Прокладка опоры шаровой (кат. №31-0121238), 2 шт.; ШРУС-4М; Холодная сварка;

Устанавливаем новую манжету полуоси в шаровую опору. Ориентация манжеты проводится по уплотнительной пружине - она должна стоять со стороны редуктора главной передачи (т.е. при установке пружина должна "глядеть" на Вас). Устанавливаем прокладку на торец шаровой опоры.

В случаях когда присутствует незначительный износ или деформация опоры шкворня по внутренней полусфере, допускается использование композитных материалов для заполнения повреждённых участков. В этом случае необходимо произвести монтаж шкворней и вкладышей не дожидаясь полимеризации состава.

Устанавливаем новые вкладыши (пластиковые или бронзовые) в опоры шкворня на шаровой опоре и наносим на внутреннюю поверхность вкладышей смазку ШРУС-4М.

Шаг 14. Сборка поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Литол-24, 0,5 кг на одну сторону; ШРУС-4М, 50-75 грамм;

Устанавливаем новые упорные шайбы шарнира поворотного кулака в шаровую опору и корпус поворотного кулака.

Перед сборкой на внутренние поверхности корпуса поворотного кулака и шаровой опоры наносим смазку Литол-24, около 0,5 кг

и вставляем полуось с шарниром равных угловых скоростей, на которые наносится ШРУС-4М до 100 грамм.

Шаг 15. Установка шаровой опоры

Надеваем на полуось шаровую опору, при этом следим за правильностью её ориентации.
Низ шаровой опоры определяется очень просто: на фланце с нижней стороны - три отверстия, с верхней - два. Ориентацию корпусов поворотных кулаков рекомендуем замечать при разборке, например, кернением или краской.
Обращаем на это внимание, поскольку узел собирается в любых сочетаниях и можно легко ошибиться.

Шаг 16. Смазка шкворней

Необходимый инструмент:

Шкворни; ШРУС-4М до 30 граммов";

Коническую поверхность и резьбу зажимной втулки, трущиеся поверхности шкворня смажьте смазкой ШРУС-4М

Шаг 17. Затяжка зажимных втулок

Необходимый инструмент:

Ключ шкворневой; Головка на 27; Ключ моментный до 30 кгс*м; Мягкая (медная или алюминевая) оправка; Молоток; Штангенциркуль;

Вставляем в резьбовые отверстия корпуса поворотного кулака шкворни и заворачиваем зажимные втулки до упора шкворней в опоры. Если Вы установили шкворни с каналом под смазку, то для дальнейшей работы необходимо вывернуть из них пресс-маслёнки ключом "на 8"

Корпус поворотного кулака центрируем относительно шаровой опоры с точностью до 0,2 мм от торцов наплывов корпуса поворотного кулака, с помощью шкворневого ключа с головкой "на 27"

1 - Цапфа;
2 - Корпус кулака поворотного;
3 - Втулка разжимная;
4 - Шкворень;
5 - Вкладыш;
6 - Шарнир равных угловых скоростей;
7 - Опора шаровая;
А и Б - Контролируемые размеры, А=Б

Поочерёдно наращивая крутящий момент на 2-3 кгс*м, с помощью моментного ключа (периодически контролируя симметричность относительно торцов, отклонение не должно превышать 0,2 мм), затяните зажимные втулки окончательным крутящим моментом 20-25 кгс*м.
При последовательном наращивании крутящего момента зажимной втулки каждый раз через мягкую оправку наносите удар молотком (видеофрагмент) вдоль оси шкворней с обеих сторон.
Необходимо обеспечить точность симметрии установки шаровой опоры 0,2 мм, относительно торцов наплывов корпуса поворотного кулака.
Измерения производить с помощью штангенциркуля.
Данная центрация необходима для корректной работы уплотнений полуосей и снижения нагрузки на шарниры равных угловых скоростей.

Обращаем Ваше внимание - после затяжки зажимных втулок с усилием 25 кгс*м шаровая опора относительно корпуса поворотного кулака вращается очень туго, так и должно быть. Усилие поворота регулируется отдельно - путём затягивания гаек шкворней (шаг 22).

Шаг 18. Устанавка обоймы и манжеты поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Литол-24, 100 грамм; Головка на 10

В полость между шаровой опорой и корпусом поворотного кулака набиваем Литол-24.

Затем устанавливаем манжету поворотного кулака..

Устанавливаем войлочное кольцо (кольцо СП134-12-5), которое необходимо предварительно пропитать машинным маслом.

Устанавливаем обойму манжеты поворотного кулака

При помощи головки "на 10" приворачиваем её на восемь болтов М6х12

Шаг 19. Регулировка стопорного болт-упора

Необходимый инструмент:

Ключ на 12, 14, 17; Штангенциркуль с глубиномером (колумбик);

Вкручиваем стопорный болт-упор с контргайкой, выставляем по штангенциркулю измеренную ранее высоту и фиксируем ключом "на 17" и ключом "на 12".

Приворачиваем болт M10x1x16 ключом "на 14".

Шаг 20. Установка прокладки и рычага поворотного кулака

Необходимый инструмент:

Головка на 19; Прокладка под накладку шкворня (кат. №3160-2304028), 3 шт.; Прокладка под поворотный рычаг (кат. № 3160-2304029), 1 шт.

Устанавливаем прокладку, накладку и наворачиваем гайку М16х1,5 с фланцем на шкворень.

Устанавливаем прокладку и рычаг поворотного кулака, втулки разжимные и прикручиваем их на четыре гайки Ml2x1,25 с помощью головки "на 19" и накручиваем на шкворень гайку М16х1,5 с фланцем. На данном фото представлен вариант рычага поворотного кулака для автомобилей УАЗ-374195 и его модификаций

Шаг 21. Установка поворотного кулака с полуосью

Необходимый инструмент:

Ключ на 14

Приворачиваем поворотный кулак с полуосью к фланцу кожуха полуоси на пять специальных болтов Ml0x1x30 , на два из них предварительно одев ограничели поворота, ключом "на 14" до упора.

Внимание, после пробега 200-500 километров повторите затяжку указанных пяти специальных болтов Ml0x1x30

Шаг 22. Регулировка шаровой опоры

Необходимый инструмент:

Головка на 24

Предварительно затяните гайки М16х1,5 с фланцем головкой "на 24" с моментом 5 кгс*м.
Крутящий момент поворота шаровой опоры в любую сторону относительно общей оси шкворней должен быть в пределах 1,0 - 2,5 кгс*м (видео фрагмент), т.е. взявшись руками за корпус поворотного кулака Вы должны свободно его проворачивать вокруг оси. Если этого не происходит, дотягивайте гайки М16х1,5 с фланцем с обеих сторон до достижения необходимого результата.
Максимальное усилие затяжки 15 кгс*м.

Шаг 23. Установка тормозных механизмов

Необходимый инструмент:

Головка специальная на 19; Ключ на 8

Схема установки тормозных механизмов

Прикручиваем ключом "на 8" пресс-маслёнки (если они предусмотрены конструкцией) на шкворня.

Прикручиваем крепления тормозных механизмов (2, рисунок) к корпусу поворотного кулака специальной головкой "на 19" на болты (1, рисунок).

Шаг 24. Установка тяг рулевой трапеции

Необходимый инструмент:

Ключ на 22; Отвёртка; Пасатижи; Головка на 22; Шплинты разводные 3,2х25 (кат. №258040-П29) рулевых гаек, 4 шт.

Установите тягу рулевой трапеции приверните пальцы ключом "на 22" и зашплинтуйте гайку М14х1,5. Повторное использование старых шплинтов не рекомендуется.

Установите тягу сошки к рычагу поворотного кулака приверните пальцы гайкой М14х1,5 ключом "на 22" и зашплинтуйте её.

Внимание! Прежде чем начать движение на автомобиле после завершения ремонта нажмите несколько раз на педаль тормоза с целью поджатия колодок передних суппортов к тормозным дискам.

При эксплуатации шкворневых узлов мостов типа "Спайсер" с имеющимися в них люфтах иногда разбивает посадочное место вкладыша в опорах шкворней. Магазины запасных частей продают ШОПКи в сборе, в то время как износу подвергается лишь опоры шкворней. Средняя цена одного ШОПКа примерно 2 400 рублей, на один мост их надо 2, то есть всего 4 800 рублей на машину. Ввиду того, что детали получаются достаточно дорогими, есть смысл производить реставрацию ШОПКов.
Подобную реставрацию мы производим достаточно давно, что позволяет существенно снизить себестоимость ремонта, а значит и в целом улучшить технико-экономические показатели эксплуатации автомобилей с этим типом мостов. Ниже приводим методику реставрации, она достаточно проста и доступна любому УАЗоводу.

Для начала необходимо оценить износ постели вкладыша визуально. Если опоры имеют следы вращения вкладыша (затертая поверхность) и выбоины, то такие опоры лучше заменить.

Примеры износа опор. Верхняя опора - новая.

Даже на глаз видно, что постель имеет значительный эксцентриситет.

Для удаления сварочного шва можно воспользоваться как токарным станком, так и болгаркой, очень трудолюбивые могут и ножовкой по металлу :D

При срезании сварочных швов на токарном станке для верхней опоры нужен резец с отклоненной от оси резцедержателя рабочей кромкой. Иначе, фланец опоры при вращении патрона станка будет касаться резцедержателя.

Выбиваем опору.

Измеряем диаметр отверстия. Как видно на фото, примерно 30,0 мм.

Подгоняем диаметр новой опоры для запрессовки в натяг с припуском 0,1-0,15 мм.

Запрессовываем опору с подогнанным диаметром в шаровую опору до упора. Данная операция легко проводится на обычных слесарных тисах.

После запрессовки опор необходимо убедиться, что опора имеет возможность быть установленной в корпус кулака поворотного. Это можно сделать путем измерения.

. или же непосредственно установкой в корпус.

Необходимость подгонки посадочного диаметра опоры шкворня на станке поясним на следующем примере. Вот опора шкворня под подшипник. Производитель один из российских заводов. Как видно на фото - посадочный диаметр чуть чуть меньше 30 мм. Такую опору устанавливать уже нельзя, поскольку она будет держаться исключительно на сварке. А как известно, сварка динамическую нагрузку держит плохо.

Для приваривания опор проще всего использовать сварочный полуавтомат для сварки в среде углекислого газа. Можно и обычной дуговой сваркой, но в этом случае квалификация сварщика должна быть достаточно высокой.

Желательно, чтобы ориентация пазов под зацепы вкладыша на опоре шкворня не совпадала с осью шаровой опоры, поскольку основная нагрузка идет вдоль этой оси.

Более подробно способ определения годности шаровой опоры для дальнейшей эксплуатации описан в "Электронной инструкции"

Еще весной, перебирая поворотные кулаки, обнаружил в левом люфт шкворня. Увы люфт оказался и в посадочном месте шкворня, и в нем самом. Посадочное место в шаровой сильно разбито. А т.к. живых шаровых опор у меня не было, пришлось покупать новые. Обычные в магазине в Москве стоят 3600 р., ну а так как они обычные, да и металл кругом "сыромятина" решил, что лучше потратиться и купить усиленные от ваксойла. Не хотел с кастором, минимальный +5°.
Так что теперь дело за малым, снять со старых кулаков корпуса и соединить их с новыми ШОПК с шкворнями.
Да, шкворни обычные, с бронзовыми вкладышами, надеюсь на них машина не будет" гулять" по дороге.

ШОПК ваксойл +5° и шкворни с бронзовыми втулками.

В процессе запрессовки верхних шкворней, возник вопрос — а шкворень садится до конца или может выступать на 3 мм над опорой?

Что выявлено:
1. Старые ШОПК в хорошем состоянии. Зря грешил и тратил деньги — надо было вытащить тонкую регулировочную прокладку и биения не было бы.
2. Первый раз регулировал шкворни — пока подобрал момент, прошли 2 дня. Пришлось использовать ранее вынутые прокладки из старых ШОПК (новых не хватило). Момент проверял безменом с трубой в 80 см. (по расчетам увеличено значение момента на безмене). К концу сборки уже начал чувствовать руками значение момента затяжки шкворней.
3. Запрессовка шквроней в ШОПК — трудоемкая задача, и если бы я не купил бутылочный домкрат, я не справился бы точно! Запрессовывал 1н шкворень расперев ШОПК и домкрат в проеме двери гаража, 2й — прижимая накладкой шкворня по месту. При этом забыл их смазать. Потом шприцевал. Одну накладку погнул.

Что получилось:
— При сборке, очень понравился сальник шаровой от Хантера — удобно устанавливать и он проще, плотнее облегает шаровую.
— Теперь даже визуально виден завал (кастор), надеюсь это скажется в лучшую сторону на управляемости и маневренности.
— Т.к. кастор ШОПК изменен — предвидена проблема с задеванием рулевой тягой рессоры. Разрезаны 2е старых изношенных рессоры на подкладки. Подкладка с рессорой составляет одно целое (скручена болтом).
История со сверлением подкладки (из рессоры) заслуживает отдельного внимания). Угрохано 4 сверла, из них 2 с кобальтом. После 1х двух (HSS) догадался нагреть и немного отпустить закалку — хотя получилось не очень (не сильно отпустило). Греть надо было сильнее. Но все просверлил (на низких оборотах, с маслом, сверлами с кобальтом).

Подкладка рессоры из старой рессоры (2,5 см).

Как результат тяга опустилась на 2 см. ниже рессоры и надеюсь, никогда с ней не встретится.
Но возникла и проблема — подкладка порядка 2,5 см. По результату, не хватает длинны стремянок, даже на 1 виток гайки. Теперь надо покупать длинные стремянки (наверное, от задних рессор).

Зазор между рессорой и рулевой тягой

Сохранить в АльбомЗазор между рессорой и рулевой тягой 2

В процессе ревизии выявил и еще одну интересную задачу. Болт крепления тормозного шланга к суппорту — встречается с болтом крепления амортизатора или цепляет краем за него. Что с этим делать не придумал пока. Может конечно суппорта поменять местами (левый с правым) и болт немного выше будет? Решение проблемы в процессе.

Суппорт и амортизатор

Соосность болтов амортизатора и суппорта

Итог установки.
Сегодня сделал сход-развал на стенде. Результат:

Мастер долго пыхтел и крутил тягу. Выставить более приемлемые результаты не смог.
Зато итог удивил меня — мосты и колеса выставлялись на глаз.

В результате лифт кронштейн-рессора и кастор ШОПК +5* дали более значительный результат.
Как это проявляется при езде — в ноль конечно руль не возвращается, но и машина не гуляет по дороге в колеях. А это уже плюс. Немного улучшилась управляемость в виде меньшего угла разворота (незначительно). И пока еще не притерлись шкворня — руль туговат немного.

Крайнее левое положение

Итог установки подкладок под рессоры.

По ранее выявленным проблемам:
1. Подкладка под рессору в 2.5 см решила проблему задевания рулевой тяго-рессоры. Однако при критических углах вывешивания это все равно проявляется.
2. Установка ШОПК с кастором в 5 гр. выявило проблему с встречей болтов тормозного шланга и крепления амортизатора. Решено пересверливанием установочных отверстий в планшайбе тормозного суппорта, сверлил ровно по середине между старых отверстий.
3. Стремянки старые не подошли. Купил стремянки задней рессоры 180-200 мм. Резьбы ровно на высоту гайки и лишнего не торчит.

2. Замена шаровой опоры поворотного кулака и шкворни УАЗ Хантер

Стало у УАЗа левое переднее колесо заваливаться вовнутрь. Сначала проверили затяжку шкворней — колесо побалтывалось, подтянули, не помогло. Тогда решили поменять вкладыши.
И вот тут и обнаружилась проблема. Разбило верхнюю чашку. Было ли это раньше или мы ее ломанули теперь уже не важно, но скорее всего мы все-таки ее доломали.
Вот такой она имела вид:

Попали мы как минимум на одну ШОПК. Но если посмотреть на фото повнимательнее, то видно, что слом получился точно по местам фиксации усиков вкладыша — там точки наибольшего напряжения металла. Для сравнения вот такую ШОПК мы купили. Для нее идет вкладыш с 2-мя большими усами, а не с маленькими 4-мя и точек напряжения меньше:

Ну а раз так-то решили "гулять, так гулять" и поменять обе ШОПК и справа и слева. А заодно поставить новые шкворня на бронзовых втулках, они явно повыносливее пластика будут. Составили список и устроили поход в Железяку. Вот результаты:

Комплект для установки новых ШОПК и шкворней

В итоге кое-какие прокладки не пригодились, а одну забыли купить и делали сами, но о ней чуть позже.
Разбирали узел с минимальным количеством демонтажа: сняли суппорт, открутили рулевую тягу, сняли задний большой пыльник, вывернули шкворня и сняли кулак с гранатой, потом открутили ШОПК и аккуратно выпрессовали из чулка и все. Дальше сборка.

В новую ШОПК запрессовали сальник полуоси:

Кстати сальник улучшенный. Металлическое кольцо не дает вывалится пружинке. У нас это случилось на злополучной левой ШОПК.

Запрессовали новую опорную шайбу:

Запрессовали вкладыши (их, кстати, брали отдельно, поскольку в комплекте со шкворнями шли четырехлучевые вкладыши):

Пришлось немного доработать шкворня. Сняли фаску на отверстии для смазки. Слева "было", справа "стало":

Потом шкворня дрелью притирали к бронзовым вкладышам, как показано на этом видео.

Потом стали собирать весь узел. Отмыли его предварительно от старой смазки и забили поворотный кулак Шрусом-4:

Повортный кулак с гранатой.

Поставили ШОПК и еще раз забили Шруса-4:

Поставили в узел ШОПК

Поставили новую манжету ШОПК (крышка осталась старая). Вот и собранный узел:

И потом его уже целиком воткнули в мост (обратите внимание — масленки на шкворнях):

Повортный кулак установлен на место

Поменяли и правую ШОПК по той-же технологии. Правда пришлось самим делать прокладку под рулевую сошку, забыли мы про нее. Сделали из паронита:

Закончили и с правой ШОПК:

Правая ШОПК на месте

Как уже и говорили, на левой ШОПК был раздолбан сальник. И пружинка болталась на полуоси отдельно:

Читайте также: