Рено логан тормозная трубка резьба
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Всем привет. В последнее время очень много изменений в личной жизни (покупка новой квартиры, ремонт, переезд, много командировок), был на крайнем севере и на юге (Сочи), соответственно заниматься автомобилем времени практически не было. Знаю много людей ждут от меня ЗДТ (задние дисковые тормоза), вижу что многие отписываются.
Тем кто все еще со мной и подписан, обещаю, ЗДТ на логане будут реализованы. Вчера провел ревизию деталей, и реализовал кое какие доделки. Об этом и хочу поделиться:
Перечень деталей:
4. Болты крепления суппорта к цапфе (М12* 35*1,25), 4 шт — General Motors 2110-1005076 — 145р.
Из-за того, что данные болты должны находится на узле, испытывающим высокие нагрузки, искал высокопрочные. Еще одной особенностью является то, что шаг резьбы нестандартный поэтому в обычном магазине метизов такие не найти. Долго рыл интернет и нашел эти, они устанавливаются на шкив коленвала на ВАЗах 21103 и 2112. Пришлось пилить болгаркой до нужных размеров:
5. Штуцер для передних суппортов, 2 шт — Bbp 9411 — 194р.
Куплены на всякий случай, т.к. буду менять тормозную жидкость, полностью сливать, и штуцера при откручивании могут сорваться.
6. Ступичные гайки, 2 шт — Renault 77 03 034 250 — 760р.
Поговаривают, что они одноразовые, поэтому раскошелился на оригиналы.
7. Увеличивающая кожух троса ручника инновационная трубка — 2 шт.
Тут, ребят, я хотел бы поподробнее остановиться, т.к. ни у кого, кто занимался ЗДТ на логанах эта тема толком не затронута. Дело в том, что оригинальный трос ручника по длине хорошо подходит, а вот его кожух короче и реализован для барабанов, опять же для общего понимания показываю на фотке от holodez :
Лазил на чердаке на даче искал что нибудь подходящее, в итоге нашел алюминиевую трубку диаметром примерно 11.5-12 мм. Решил развить тему с ее использованием.
Нашел разьемы рапид от пневматического пистолета. С одной стороны он Рапид (EURO) с другой 1/4F.
Рапид идеально подошел к посадочному отверстию в суппорте:
Но есть одно небольшое "но". Диаметр бобышки троса больше диаметра внутреннего отверстия рапида, поэтому пришлось брать сверло 9мм и рассверливать рапид:
Следующим этапом было нарезание резьбы на трубке, чтобы рапид на неё закрутить. Для это был приобретен клупп 1/4". Крутил клупп руками, т.к. трубка алюминиевая, резьба нарезается легко.
8. Переходник 1/4"F — 1/4"F.
Трубка из пункта 7 разрежется на две равные части и эти переходники будут прикручиваться к трубкам с обратной стороны, но делаться это будет по факту установки, т.к. пока не ясно какой длины эти трубки будут, вторая часть идеально накручивается на пластик тросса.
9. Шланг тормозной, 2шт — TRW PHA 243 — 820р.
Помимо того, что тормозную трубку нужно будет выгибать, ее также необходимо удлинить, это делается с помощью тормозного шланга. Подойдет такой же, который стоит на передних суппортах.
10. Трос стояночного тормоза, 2 шт — Bosch 1987477955 — 1262р.
Необязательно, просто решил поменять троса на новые.
11. Суппорта со скобами, приобретены б/у на разборке. Полностью перебраны и отреставрированы.
Подробно об этом писал тут:
ЗДТ ч.2 Новая жизнь старых суппортов от Renault Scenic / Megane 2.
12. Цапфы. Цапфы также были б\у и отреставрированы, подробнее об этом:
ЗДТ ч.1 Цапфы от Renault Modus / Clio 3
Пока был в командировке, жена мне сообщает, что загорелась какая-то лампочка на приборке. В процессе разбирательства выяснилось, что горит лампа, предупреждающая о малом уровне тормозной жидкости. Жена долила её до уровня, но дальше гаражей в г.п.Мачулищи выезжать я ей запретил. Вернувшись, я немного покатался на реношке и убедился, что тормозуха в реношке всё-же куда-то утекает, решил с этим разобраться. Вот что увидел при осмотре:
Задняя балка посередине мокрая. Поначалу подумал, что трубка сгнила. Но после демонтажа трубки обнаружил, что она перетёрлась об оболочку троса ручного тормоза до фольгированного состояния, из-за чего и потекла.
Что нужно для самостоятельного ремонта:
1. Трубка медная тормозная 4,75мм, длиной 110-120 см.
2. Трубка термоусадочная 5мм или 6мм диаметром, длиной 1 метр.
3. Наконечник-штуцер М10х1 — со стороны тормозного шланга (я использовал демонтированный со старой трубки "оригинал").
4. Наконечник-штуцер М12 (шаг резьбы не знаю) — со стороны рабочего (колёсного) тормозного цилиндра (я использовал демонтированный со старой трубки "оригинал").
5. Инструмент для развальцовки.
6. Заглушка для тормозного шланга (чтобы во время ремонта не вытекала тормозная жидкость из бачка и не пришлось полностью развоздушивать систему). Когда-то давно я менял спереди короткую тормозную трубку, которая никак не хотела откручиваться отдельно от шланга, от неё остались пара штуцеров с обломанными трубками, которые я расклепал и использовал в качестве заглушек, вворачивая в шланг вместо открученной трубки.
7. Нужны прямые руки. Если их нет — придётся выпрямить кривые…
Наливаем полный бачок тормозухи (держим какое-то количество в запасе рядом) и приступаем.
Трубка на двухторсионной балке уложена здесь (фото ниже).
Крепится пластиковыми клипсами, которые могут сломаться (одну сломал), поэтому советую снимать трубку аккуратно, чтобы не было потерь. Но перед этим я советую перекусить трубку рядом с откручиваемыми штуцерами. Зачем? Затем, что у меня, несмотря на то, что все штуцеры ранее я жирненько обмазывал подручными антикоррозийными средствами, смазка к моменту начала работ отсутствовала (вымыло) и они капитально прикорели.
Разрезной ключ? Есть у меня такой. Но дело в том, что в тех местах не очень удобно им работать — тесно. Кроме того, мой разрезной ключ зачем-то сделан с фасками на краях посадочной поверхности. В итоге ключ цепляет гайку штуцера за края и пытается сорвать грани на гайке.
Учитывая то, что трубку всё равно менять, на мой взгляд самое правильное решение — перекусить трубки возле штуцеров и открутить их обычной головкой на 11. Что и было успешно сделано. Трубки на штуцерах советую перекусывать не под корень, а с небольшим хвостом (5-10мм), т.к. края трубки после "перекуса" будут замятыми и остаток будет тяжело выбить из штуцера. А хвосты легко отпиливаются и остатки без проблем извлекаются из штуцеров.
Замену тормозных шлангов и трубок необходимо производить при наличии любого дефекта, или при обнаружении течи тормозной жидкости, а также если пробег автомоиля достиг 120 тыс.км, или 5-и лет экплуатации.
Рекомендуется места содинения тормозных шлангов и трубок заранее обработать жидкостью WD-40.
Для отворачивания используем специальный ключ (имеются в продаже) для отварачивания штуцеров тормозных трубок и шлангов. ("на 11")
Отворачиваем ключом соединительную гайку
| шланг переднего колеса |  шланг заднего колеса |
после чего вытаскиваем наконечник шланга из соединения.
Совет:
Если у вас на штуцере прокачки тормозного цилиндра сохранился резиновый колпачок, оденьте его на тормозную трубку, чтобы тормозная жидкость не вытекала. Он как раз подходит по размеру
аналогично выворачивем другой конец шланга (на заднем колесе),
а на переднем колесе, ключом "на 14" открутите
шланг от переднего тормозного механизма
и снимите тормозной шланг с автомобиля
Установка шлангов производится в обратном порядке. При установке и закручивании гайки штуцера, необходимо следить чтобы шланг не перекрутился по своей оси! Чтобы это контролировать на шланг нанесена специальная жёлтая продольная полоса.
Аналогично заменяются и тормозные трубки.
Тормозная система Рено Логан с АБС : 1 — плавающая скоба переднего тормозного механизма; 2 — шланг тормозного механизма передний; 3 — диск тормозного механизма передний; 4 — трубка тормозного механизма передняя; 5 — бачок гидропривода тормозной системы (тормозная жидкость); 6 — блок АБС; 7 — вакуумный усилитель тормозов; 8 — педальный узел; 9 — педаль тормоза; 10 — левый и правый тросы ручного тормоза; 11 — трубка тормозного механизма задняя; 12 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 13 — задний тормозной механизм; 14 — тормозной барабан заднего колеса; 15 — рычаг стояночного(ручного) тормоза; 16 — датчик критического уровня тормозной жидкости; 17 — главный тормозной цилиндр
Тормозная система Рено Логан разделяется на две независимые друг от друга: рабочая тормозная система и стояночная тормозная система (ручной тормоз). Необходимо следить чтобы обе тормозные системы всегда находились в исправном состоянии. Основная (рабочая) тормозная система состоит из двух контуров с Х-образным (диагональным) соединением передних и задних тормозных механизмов. (рис. снизу). В случае если при движении один контур системы откажет, то торможение можно выполнить с помощью второго контура, хотя и менее эффективное, но достаточное.
Х-образный (диагональный) тормозной контур на автомобилях с клапаном ограничения давления в зависимости от нагрузки показан на рисунке слева. Х-образный тормозной контур на автомобилях с ABS - на рисунке справа.
Педальный узел тормозной системы: 1 — педаль сцепления; 2 — выключатель сигналов торможения; 3 — кронштейн педального узла; 4 — вакуумный усилитель тормозов (расположен в моторном отсеке) ; 5 — бачок гидропривода системы; 6 — главный тормозной цилиндр; 7 — педаль тормоза
Расстояние рабочего хода педали тормоза при регулировках должно составлять около 60-65 мм.
Класс заливаемой тормозной жидкости должен быть не ниже DOT4.
Тормозная жидкость: SAE J 1703 и DOT 4 — 0.5 л.
В кронштейне педали тормоза установлен выключатель сигнала тормоза (стоп-сигнала) (2) срабатывающий при нажатии на педаль. Вакуумный усилитель в случае выхода его из строя не ремонтируется и заменяется целиком. К вакуумному усилителю прикреплён главный тормозной цилиндр, сверху которого прикреплён бачок в котором содержится тормозная жидкость. Бачок оснащён датчиком уровня тормозной жидкости, который в случае падения уровня тормозной жидкости до критического уровня, подаст сигнал на панель приборов. Также на бачке имеются метки "min" и "max" для визуального контроля уровня жидкости.
Принцип работы этой системы следующий: при нажатии на педаль тормоза приводятся в действие поршни главного тормозного цилиндра (вакуумный усилитель способствует этому облегчая силу нажатия) создавая давление в системе заполненной тормозной жидкостью(жидкость как известно не сжимается). Давление передаётся по трубопроводам к передним и задним тормозным механизмам, проходя перед этим через блок антиблокировочной системы (ABS). Если АБС нет то давление передаётся к передним тормозным механизмам и к задним через регулятор давления установленный под днищем автомобиля. .
Тормозной механизм переднего колеса в сборе: 1 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту; 2 — корпус колесного цилиндра; 3 — штуцер прокачки тормозов; 4 — болт крепления скобы к направляющему пальцу; 5 — направляющий палец: 6 — щит тормозного механизма; 7 — диск тормозного механизма; 8 — чехол направляющего пальца; 9 — направляющая колодок; 10 — суппорт; 11 — тормозные колодки
Передний тормозной механизм - дисковый, не имеет никаких отличий у моделей с разными объёмами двигателей. По мере износа тормозных колодок, регулировка зазора между тормозным диском (7) и тормозными колодками (11) происходит автоматически.
Детали тормозного механизма переднего колеса : 1 — болт крепления скобы к направляющему пальцу; 2 — корпус колёсного цилиндра; 3 — защитный чехол поршня; 4 — направляющий палец; 5 — защитный чехол направляющего пальца; 6 — направляющая тормозных колодок; 7 — суппорт; 8 — поршень
Общий принцип работы задних и передних тормозных механизмов одинаков: давление переданное по трубопроводам и шлангам тормозной системы действует на рабочий колёсный тормозной цилиндр. Поршни цилиндра под давлением приходят в движение и прижимают тормозные колодки к тормозным дискам переднего колеса и тормозным барабанам заднего колеса. Чтобы по мере износа колодок расстояние между рабочей поверхностью колодки и тормозного барабана не становилось слишком большим, в механизме предусмотрена специальная саморегулирующаяся планка, которая поддерживает зазор всегда в оптимальном состоянии.
Тормозной механизм заднего колеса со снятым барабаном: 1 — задняя тормозная колодка; 2 — чашка пружины; 3 — рычаг привода стояночного тормоза; 4 — распорная планка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — рычаг регулятора; 8 — пружина регулятора; 9 — передняя колодка; 10 — щит; 11 — трос стояночного тормоза; 12 — нижняя стяжная пружина; 13 — опорная стойка
В зависимости от комплектации Рено Логан, тормозная система может быть оборудована либо ABS, либо регулятором давления задних тормозных механизмов.
Нахождение регулятора давления тормозов (на автомобилях без АБС):
1 — балка задней подвески; 2 — регулятор давления; 3 — топливный бак
Блок антиблокировочной системы автомобиля: 1 — блок управления ABS; 2 — отверстие для подсоединения тормозной трубки переднего правого колеса; 3 — отверстие для подсоединения тормозной трубки левого заднего колеса; 4 — отверстие для подсоединения тормозной трубки правого заднего колеса; 5 — отверстие для подсоединения тормозной трубки левого переднего колеса; 6 — отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра; 7 — насос; 8 — гидравлический блок
Составляющие заднего тормозного механизма : 1 — прижимная пружина колодки; 2 — чашка пружины: 3 — задняя колодка; 4 — рычаг привода стояночного тормоза; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — распорная планка; 7 — нижняя стяжная пружина; 8 — пружина регулятора; 9 — рычаг регулятора; 10 — передняя колодка; 11 — опорная стойка
Осторожно, асбест !
• Многие компоненты, такие как тормозные колодки, прокладки и т. д., содержат асбест. Будьте предельно внимательны и осторожны, избегайте вдыхания асбестовой пыли, так как это очень опасно для вашего здоровья .
Ручной тормоз (стояночная тормозная система)
Устройство ручного тормоза: 1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 — уравнитель тросов; 4 — левый задний трос: 5 — правый задний трос; 6 — тормозной механизм заднего колеса; 7 — барабан
Ручной, или стояночный тормоз работает следующим образом: при поднятии (т.е. затягивании) рычага (1), передний короткий трос (2) тянет через уравниватель (3) обеспечивая равномерность, левый и правый тросы (4,5) стояночного тормоза, которые в свою очередь затягивают рычаги тормозного механизма задних колёс, прижимая колодки к тормозному барабану.
Передний (короткий) трос имеет гайку для регулировки привода ручного тормоза. Регулировка которая компенсировала бы постепенный износ тормозных колодок - не требуется, т.к. это происходит автоматически, за счёт регулировочной планки заднего тормозного механизма.
Всем привет. В последнее время очень много изменений в личной жизни (покупка новой квартиры, ремонт, переезд, много командировок), был на крайнем севере и на юге (Сочи), соответственно заниматься автомобилем времени практически не было. Знаю много людей ждут от меня ЗДТ (задние дисковые тормоза), вижу что многие отписываются.
Тем кто все еще со мной и подписан, обещаю, ЗДТ на логане будут реализованы. Вчера провел ревизию деталей, и реализовал кое какие доделки. Об этом и хочу поделиться:
Перечень деталей:
4. Болты крепления суппорта к цапфе (М12* 35*1,25), 4 шт — General Motors 2110-1005076 — 145р.
Из-за того, что данные болты должны находится на узле, испытывающим высокие нагрузки, искал высокопрочные. Еще одной особенностью является то, что шаг резьбы нестандартный поэтому в обычном магазине метизов такие не найти. Долго рыл интернет и нашел эти, они устанавливаются на шкив коленвала на ВАЗах 21103 и 2112. Пришлось пилить болгаркой до нужных размеров:
5. Штуцер для передних суппортов, 2 шт — Bbp 9411 — 194р.
Куплены на всякий случай, т.к. буду менять тормозную жидкость, полностью сливать, и штуцера при откручивании могут сорваться.
6. Ступичные гайки, 2 шт — Renault 77 03 034 250 — 760р.
Поговаривают, что они одноразовые, поэтому раскошелился на оригиналы.
7. Увеличивающая кожух троса ручника инновационная трубка — 2 шт.
Тут, ребят, я хотел бы поподробнее остановиться, т.к. ни у кого, кто занимался ЗДТ на логанах эта тема толком не затронута. Дело в том, что оригинальный трос ручника по длине хорошо подходит, а вот его кожух короче и реализован для барабанов, опять же для общего понимания показываю на фотке от holodez :
Лазил на чердаке на даче искал что нибудь подходящее, в итоге нашел алюминиевую трубку диаметром примерно 11.5-12 мм. Решил развить тему с ее использованием.
Нашел разьемы рапид от пневматического пистолета. С одной стороны он Рапид (EURO) с другой 1/4F.
Рапид идеально подошел к посадочному отверстию в суппорте:
Но есть одно небольшое "но". Диаметр бобышки троса больше диаметра внутреннего отверстия рапида, поэтому пришлось брать сверло 9мм и рассверливать рапид:
Следующим этапом было нарезание резьбы на трубке, чтобы рапид на неё закрутить. Для это был приобретен клупп 1/4". Крутил клупп руками, т.к. трубка алюминиевая, резьба нарезается легко.
8. Переходник 1/4"F — 1/4"F.
Трубка из пункта 7 разрежется на две равные части и эти переходники будут прикручиваться к трубкам с обратной стороны, но делаться это будет по факту установки, т.к. пока не ясно какой длины эти трубки будут, вторая часть идеально накручивается на пластик тросса.
9. Шланг тормозной, 2шт — TRW PHA 243 — 820р.
Помимо того, что тормозную трубку нужно будет выгибать, ее также необходимо удлинить, это делается с помощью тормозного шланга. Подойдет такой же, который стоит на передних суппортах.
10. Трос стояночного тормоза, 2 шт — Bosch 1987477955 — 1262р.
Необязательно, просто решил поменять троса на новые.
11. Суппорта со скобами, приобретены б/у на разборке. Полностью перебраны и отреставрированы.
Подробно об этом писал тут:
ЗДТ ч.2 Новая жизнь старых суппортов от Renault Scenic / Megane 2.
12. Цапфы. Цапфы также были б\у и отреставрированы, подробнее об этом:
ЗДТ ч.1 Цапфы от Renault Modus / Clio 3
Читайте также: