Рено дастер дергается при переключении передач

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.

Картер механической коробки передач - рекомендуется заливать трансмиссионное масло с классом качества API: GL-4+ и уровнем вязкости SAE: 75W80.
Шум в коробке передач (шум уменьшается или исчезает,если выжать сцепление).
1. Недостаточный уровень масла в картере коробке передач -проверить уровень,при необходимости долейте масло. Проверить нет ли течи масла из коробки. Продйте сапун.
2.Низкое качество масла. В масло попала вода (при попадании воды в масло образуется эмульсия белесоватого цвета) -замените масло.
3.Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен. -заменить изношенные подшипники, шестерни.
Передачи включаются с трудом,посторонние шумы отсутсвуют.
1.Заедают тросы управления коробкой передач. -смажте или замените тросы.
2.Деформированы детали и узлы механизма выбора и переключения передач. -замените поврежденные детали.
3.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. -отрегулировать привод.
4.Износ,ослабление посадок вилок переключения передач. -ремонт коробки передач.
Передачи самопроизвольно выключаются.
1.Повреждение или износ шлицев на муфте,шестерне или ступицесинхронизатора. -замените дефектные детали.
2.Неправильная регулировка привода управления коробкой передач. - отрегулируйте привод.
Шум,треск,визг шестерен в момент включения передачи.
1.Нет масла в картере коробки передач.-долить масло.
2.Повреждены подшипники,зубья шестерен.-заменить подшипники,шестерни.
3.Износ кольца синхронизатора включаемой передачи.-заменить кольцо синхронизатора.
Шум главной передачи(шум со стороны коробки передач только при движении автомобиля).
1.Износ или разрушение подшипников. -замените разрушенные и изношенные подшипники вторичного вала и дифферинциала.
Утечка масла из коробки передач.
1.Износ сальников: первичного вала,ШРУСов.-замените сальники. Прочистите сапун коробки передач.
2.Ослабли винты крепления картера коробки передач.-подтяните резьбовые соединения.

появился, как бы это сказать, металлический "оттенок" (не звук а как бы ощущение трения) при переключении на 3 передачу, что может быть?

Масло в КПП проверить надо.
У меня такое было, с новья. Проверил масло, а его там мало было. Банально не долив.

У меня такое постоянно, 10 месяцев машине и 25 тыш пробега, на мои замечания по работе ОД сказал - ВСЁ ХОРОШО.
Правда коробку перебирать уже второй раз будут
Первый раз замена подшипников, теперь синхронизатор 3-ей и 4-ой (он там один) похоже и не исключено, что шестерни

Здесь же можно получить клубные карты

а педаль в коврик не упирается?
Пробег?

Вариантов много. Может, кулиса разболталась и передача "недовтыкается", может выжимной на грани смерти. Попробуй на передаче с выжатым сцеплением тормоз отпустить. Авто поедет?

На первой скорости такое замечаю. Но я ей пользуюсь чисто для парковки (чтоб машина не уехала), поэтому не парит. И проявляется если сразу после выжима сцепления воткнуть, если выжать, а потом подождать 2-3 сек, то уже не дергает.

Тоже самое, и тоже если сразу после выжима воткнуть. Если пару сек есть время подождать, то втыкается тихо. Возможно масло жидковато в коробасе и валы останавливаются долго. И да, это только на прогретой машине, на холодной никаких ударчиков нет, т.к. видимо масло холодное и валы останавливаются почти сразу после выжима.

Ну, не настолько, чтоб недовыключалось сцепление. Да и схватывает оно уже во второй половине хода.

1000 с небольшим

Вариантов много. Может, кулиса разболталась и передача "недовтыкается", может выжимной на грани смерти.

Машине всего чуть больше месяца. И уже?

У меня не только на первой.
А вот насчёт холодная/горячая как-то не замечал. Попробую обратить внимание.

Есть такое, 52 тыщи пробега. Именно на горячую при включении 1-й, но ее включаю реже 2-й поэтому не обращаю внимание.

Всем привет! Заметил такое-же поведение на своей машинке. Интересно было бы узнать от чего это происходит?

У меня все ассоциировалось чисто с легким щелчком, пробег 33 000, два года эксплуатации, ничего не меняется. Езжу постоянно в " авто " режиме. Нужно попробовать в 2*0, может что-то изменится.

У меня это звучит как лёгкий, но всё-таки удар. Даже машина немного вздрагивает. Как писал вначале, это похоже на то, что как будто по колесу пнули.
Ладно, после работы попробую сделать, как советовали выше.

А у меня этот "легкий толчек" всегда при отпускании педали сцепления. Хотя отпускаю всегда плавно. Не появляется если отпускать очень-очень медленно. Напрягает так ездить.

Если нормально газануть, то в момент включения сцепления никакого "удара" не будет. Или если очень очень плавно. А если как обычно то иной раз как буд-то машину пнули, хорошенько! ОД сказал что все нормально. Но им верить. Я склоняюсь к особенностям данного авто. просто лепестки на корзине в определенном моменте жестко возвращаются.

Всем добрый день!
Хочу поинтересоваться, есть ли у кого проблемы с АКПП, т.к. хочу понять варианты решения проблемы с ремонтом.
У меня после 10 тыс пробега (сейчас около 13) возникла проблема - появились толчки (не всегда, несколько раз в день), при переключении с 1 на 2 передачу. Причина не понятна. Сегодня отдал диагносту, жду что скажут.

У мну пробег чуть боле 9000. Толчки при переключении были всегда, точнее - они бывают иногда, изредка, но начиная со дня покупки. В зависимости от угла разгона и степень нажатия педали.

Скажу конкретно: при старте с первого светофора при вьезде в Северное Бутово дорога идёт на подъём, и если мне приходится медленно разгонятся вместе с каким-нибудь "тошнотом" передо мной, что при первом переключении толчок ощущается горазо сильнее, нежели если я стартую "нормально", с нажатием в "пол-педали".

А так вообще лучше конешно не гадать, а если действительно кажется, что работа АКПП изменилась, то лучше отогнать к дилеру, и пусть тот смотрит.

А потом написать суда по результатам.

ПыСы: Предыдущий Фьюж "толкался" в тех же местах моего пути, что и Дастер, и даже больше и чаще. Но это совсем другая тема.

появились толчки (не всегда, несколько раз в день), при переключении с 1 на 2 передачу.
А что подразумеваете под "толчками", они ведь разные бывают, еле заметные или такие что аж машина подпрыгивает. если сильные и без выдачи аварии или перехода в аварийный режим, то это либо проблемы с системой питания двигателя или резиновыми подушками, либо заниженный уровень масла в коробке, а если с авариями, то бракованный модулирующий клапан, можно и сам коробас убить конечно, но без дури это не так просто .. в общем если сильно беспокоит Вам по любому на диагностику

Сегодня отдал диагносту, жду что скажут.
Отпишитесь пожалуйста по результатам

Толчки при переключении были всегда, точнее - они бывают иногда, изредка, но начиная со дня покупки. В зависимости от угла разгона и степень нажатия педали.
Аналогично, однако на механике сильнее "толкает" после переключения на ходу когда отпустишь сцепление.

Приду домой с работы, обязательно залью видео с рега, записал специально для сервиса про АКПП.
Сейчас забрал машину. Устранили одну проблему точно - когда стартуешь более резво, начинается дребезжание в моторном отсеке. Оказалось, что когда стартуешь, мотор опускается и выхлопная труба задевает о рейку под трубой. В результате - рейку опустили за счет шайб с двух сторон, но и клиренс на пару см стал ниже.
С АКПП сказали все в норме, работает как часы. Буду ездить, посмотрим. Надеюсь причина была в том же.
Кстати, обнаружили еще небольшую проблему - в середине выхлопной системы небольшая дырочка - из нее течет конденсат. Будут варить.
И еще, забыл - есть проблема у большинства дастеров. Слева над багажником трещина ЛКП (возможно тут писали, я новенький). Записался на покраску по гарантии.

Оказалось, что когда стартуешь, мотор опускается и выхлопная труба задевает о рейку под трубой. В результате - рейку опустили за счет шайб с двух сторон, но и клиренс на пару см стал ниже.

Кстати, обнаружили еще небольшую проблему - в середине выхлопной системы небольшая дырочка - из нее течет конденсат. Будут варить
Может Вас не затруднит все это сфотографировать и выложить, будем очень благодарны :)

постараюсь, как раз яма на работе есть.
Спасибо, будем ждать, посмотрим, подумаем. мне думается не лишне проверить все таки уровень жидкости в коробасе, обычно заниженный уровень одна из причин чувствительных "толчков", если это так и есть и при этом нет видимых подтеков, куда тогда деться жидкость могла? .. не долили. другая причина толчков - резиновые подушки двигателя, Вы написали что он проседает при старте, так что дребезжала выхлопная об рейку.. вот любопытно это вообще нормально или нет, если так не было с самого начала, то с какого перепугу он так проседает.. тут опять же дело возможно в резиновой подушке (подушках) двигателя .. вот такие мысли пока :pardon:

lapoty, то, что он проседает вниз, так и должно быть. Подвеска в норме, подушки двигателя тоже, все смотрели. С коробкой - сегодня диагност ездил в машине с прибором, говорит все в порядке.
А толчки бывают такие сильные, что кажется сейчас АКПП разорвет на части. И это не толчок вперед, а просто как удар.

С коробкой - сегодня диагност ездил в машине с прибором, говорит все в порядке.
Что то я им не сильно доверяю, им лишь бы слиться по гарантии. проблема "плавающая", диагностика ничего и не скажет.

И это не толчок вперед, а просто как удар.
Для подобного поведения есть тыщща причин. начиная с электроники или модулирующего клапана и вплоть электропроводки и до дроссельного узла двигателя, хорошо бы разобраться, у самого такая машина

мне думается не лишне проверить все таки уровень жидкости в коробасе, обычно заниженный уровень одна из причин чувствительных "толчков", если это так и есть и при этом нет видимых подтеков, куда тогда деться жидкость могла? .. не долили. На соседнем форуме одна из живых тем по обсуждению недолив масла везде, куда можно его недолить.

На соседнем форуме одна из живых тем по обсуждению недолив масла везде, куда можно его недолить.
Там МКПП, масло льют при сборке авто, а здесь АКПП, жидкость льют на заводе изготовителе АКПП

Там МКПП, масло льют при сборке авто, а здесь АКПП, жидкость льют на заводе изготовителе АКПП

Гастарбайтер, это явление мировое. И в Испании цыган уже хватает, и во Франции алжирцев пруд пруди.:sorry:

Во с форума Хундаев, правда там корбас другой но все то же саое бывает:

парни, я починил свои рывки! :zabey:
клемма плюса снималась рукой и все были окисленные!
начистил, завернул по-крепче все нет рыков боле.
жрать меньше стала(вроде) и двиган работает ровнее!
электроники много в машине, не хватало ей видимо!
ну, в общем, вот так-все гениальное просто! :boyan:
а вы, давно на клеммы свои смотрели?? :rtfm:
попробуйте, даже, если сидят крепко, снять и зачистить получше!
ибо рывков таких быть не должно точно! :pod_stolom:

У меня тоже было такое, грешил на АКП, потом поменял свечи и все ок.
У одного хреновый контакт на клемме аккумулятора, у другого хреновые свечи, а в итоге были рывки. о как бывает :pardon:

На соседнем форуме одна из живых тем по обсуждению недолив масла везде, куда можно его недолить.
только проверить уровень в АКПП как я понимаю можно только его заменив.

У меня скоро замена свечей (через 2 тыс), клемма недавно снималась, т.к. занимались этой проблемой и отключали аккум, но проверю на всякий.

И в Испании цыган уже хватает, и во Франции алжирцев пруд пруди.
Ну количество этих "общечеловеческих ценностей" теперь везде зашкаливает :(

только проверить уровень в АКПП как я понимаю можно только его заменив.
Нет, там по ягодичному хитрый алгоритм, примерно так - заливаешь поллитра точно такой же жидкости как залито там, заводишь, греешь жидкость до 60 градусов, затем на заведенном авто откручиваешь контрольную пробку (она внутри сливной завернута) подставляешь мензурку с делениями и сливаешь до тех пор пока даже капать перестанет в нее. должно слиться не меньше 100 мл масла. если вытекло столько сколько залил то с уровнем все окей.. если меньше то уровень был занижены, ттогда процедура повторяется. во как хитро это делается .. так что лучше либо в проверенном сервисе, либо у официалов, но вот нету к ним доверия

Толчки бы хрен сними, все автоматы "толкаются", а вот удары это все таки не нормально

LuciFer, про фото не забудьте пожалуйста.

Во еще интересный случай с АКПП

5926
Вот фото. Видна шайба для удлиннения и часть выхлопной трубы, которая билась о эту рейку.
http://youtu.be/6UOye_P0sCk
http://youtu.be/mo4k1fOKt6Y
видео короткие, т.к. дальше мои "отзывы" об этом ударе. Но стук полностью, не обрезан. Лучше слушать в наушниках (хороших).

Вот фото. Видна шайба для удлиннения и часть выхлопной трубы, которая билась о эту рейку.
Что то шайб дофига. перестраховались или так двигатель "гуляет"?

Надо бы свой посмотреть, хотя пока ничего не дребезжит

видео короткие, т.к. дальше мои "отзывы" об этом ударе. Но стук полностью, не обрезан. Лучше слушать в наушниках (хороших)
Да слышно удар и без наушников. не должна она так работать.. скажите, а после подкладки шайб "удары" исчезли?

Эти удары не постоянно, несколько раз в день. Вчера мало ездил, ничего не слышно. Посмотрим в ближайшее время.
Про шайбы - думаю перестраховка, поэтому столько.

Все таки подушка значит, а официалы про нормальность "проседания" мозк е. ут. ладно, поездите, посмотрите повторятся ли удары

LuciFer, просто у Вас дребезг и удары появились, можно сказать, одновременно. Тут вывод сам напрашивается

Про подушку говорят все норм.
Ну как они проверяли,посмотрели пощупали? Видимых признаков может и не быть. Просто могут быть удары, когда автоматическое переключение происходит при нагрузке: разгон, подъём, разворот. такое кстати и на механически трансмиссиях бывает

В Диалогисе процедура описана, а вообще если эта фигня (удары) продолжится, сервис надо долбать, авто гарантийное

Ахтунг, там не одна, а как минимум три подушки

LuciFer, посмотрите, у вас также?

1. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Где имеется, снимите нижний щиток двигателя.
2. Визуально осмотрите резиновые подушки на двух передних и одном заднем кронштейнах крепления двигателя/трансмиссии, чтобы на них не было трещин и загрязнений. Проверьте, чтобы крепежные детали всех кронштейнов были надежно зажаты; при этом используйте динамометрический ключ. Если имеется чрезмерное движение опор или ухудшилось состояние резины подушек, опору следует заменить.

Замена задней (нижней) опоры двигателя

Признаки неисправности:
Скрежет при трогании вперед или назад. Дергания (удары) при переходе на повышенную или пониженную передачу во время движения (в момент включения сцепления). Визуально определяется по значительному отклонению рычага переключения передач вперед или назад при трогании.

И АКПП снова начала хрустеть
В смысле опять глушак цепляет?

lapoty, в передний бампер прилетело заднее стекло 99, а в задний сама 99.
Про АКПП - не знаю, но те звуки бренчания, когда газуешь пропали. Толчки как на видео остались, правда реже, но все же.

LuciFer, Что то тебе не везёт с авто. Посмотрел. может это стуки ШРУС-приводов, смотрел видео. притом же на поворотах !?

А подскажите пожалуйста, где проверить уровень масла в АКПП ?
Под капотом не нашёл в мануале тоже ничего не написано..
Может не там искал.

pawel05, его так просто не проверить. Как я понимаю, нужно попробовать его долить - если влезает, значит мало. Еще один способ - отдать диагносту - проверить давление масла в АКПП, если давление в норме, но все в порядке.

а 10тыкм пробега не совпали с устойчивым похолоданием? И толчки эти точно появились в это время - может, просто "по холодку" стали более заметными?
Вообще эта тема (толчок 1->2) уже хорошо обмусолена на целой куче разных форумов - встречается у разных автоматов разных производителей на разных машинах.
Мой Легась (предшестенник Дастера) 10 лет "толкался" - так и перешёл к следующему владельцу. Причём именно зимой толчки были отчётливее.

Мой тоже с толчком с первой на вторую переключается: когда очень медленно разгоняешься или наоборот тапку в пол. Кстати всё это с холодами началось. До этого на цивике такого не было, там не много по-другому дергалась.

Вообще эта тема (толчок 1->2) уже хорошо обмусолена на целой куче разных форумов - встречается у разных автоматов разных производителей на разных машинах.
Ну на своей такое редко наблюдаю, а вот нередко случается "попой" чувствую момент переключение с 3-й на 4-ю. Не рывок или толчок, а как бы легкий короткий провал тяги, как буд-то в момент переключения машину кто-то мягко хватает сзади и пытается удержать. у кого Дастер с АКПП, отпишитесь пожалуйста случается ли Вам наблюдать нечто подобное при переключении с 3-й на 4-ю на своих авто?

Кто сможет мне подсказать на Дастере стоит автомат DP2? Этот автомат от Рено или от другого производителя. Где-то читал, что якобы ставятся автоматы от Ниссан.
Будьте любезны, просветите.

DP2 концерна Рено-Ниссан

З.Ы. На ИМХО не претендую, к критике и дополнениям отношусь положительно. Слег на больничный, делать нечего, решил настрочить многабукафф. Надеюсь, кому-нибудь поможет избежать будущих ошибок в пользовании DP2. Сам жду Дастер с автоматом.

. DP0/2 - бюджетная коробка и ожидать от неё поведения вариатора от бэнтли нет смысла.
Что это значит "бюджетная коробка", что за фигня. а на чем тогда не "бюджетнаи" на короолах фф2, камри, ноутах солярисах, там 4 ступки с содержанием золота и платины. :crazy:

Кто сможет мне подсказать на Дастере стоит автомат DP2?
Да, именно он, по конструкции аналогичен DP0, только потроха уже не от "France Automotiv", а от ZF AG

Всё чаще и чаще. началось где-то на 50000км. Тогда проявлялась редко 1-2 раза в месяц сей час 65000км. Проявляется чуть ли не при каждом старте.

Такое обычно бывает из-за продольного люфта коленвала. Такой люфт обычно появляется у любителей заводить на включенной скорости с выжатым сцеплением (т.к. в момент заводки коленвал нагружен продольно, а смазка не сразу поступает к упорным шайбам и к коренным) .. замена сцепы временно скроет этот эффект

На логане одно время машину трясло при трогании. Сменил заправку и забыл про эту проблему. С тех пор незнакомые заправки стараюсь обходить стороной.

__________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
В наличии из клубной символики наклейки:
Текстовые наклейки на рейлинги - 2шт
Наклейки овальные с логотипом (внешние) - 3 шт.
Клубные карты (№№ 0317-0319)

алекс, не торопитесь менять. у меня то же на холодном диске сцепления такое было. скажем так эпизодически постоянно. прогревается диск и эффект пропадает. сейчас 97000км и все работает.

__________________
у меня можно приобрести клубную символику
3 клубные карты
4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint
3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных
клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память

У меня тоже самое при трогании пока не прогрелась полностью бывает потряхивает и так уже очень давно (тыс. с 30, как первая зима пришла), щас 67 с небольшим изменений нет.
Мне кажется все дело в непрогретом движке+электронной педали газа, а не в сцеплении, это движек колбасит при трогании.

Тоже тресло как на газ 53 при трогании. началось примерно с 30000 км сейчас 52000 км тряска пропала сама по себе.

На мотор 1.6 не всё так печально, особенно если не на Дастер, а на Ларгус комплект искать. )))

Люди в ЮП покупали LUK за 6000.

__________________
У меня можно получить клубные карты и наклейки В СМОЛЕНСКЕ.
Война не началась, война заканчивается. И тот кто не знал, что она началась и давно идёт, тот просто сволочь. (c)
* Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве.(c) Виктор Цой
* I Might Be Wrong. (с) Radiohead

Про вредность заводки, с выжатым сцеплением, утверждение не однозначное, а очень даже спорное. А ещё не понял,как включённая скорость, при выжатом сцеплении, оказывает дополнительное усилие на выжимной подшипник?

Цепочька такая, жмёшь нагой на педаль, педаль на выжимной подшипник, подшипник на корзину (МКПП отключается полностью) корзина на колен вал, колен вал на упорные подшипники скольжения. Но нагрузка на вкладыши в момент пуска двигателя в разы превышает усилие, передаваемое от выжимного подшипника. И ничо - живут

Это почему же? В момент пуска двигателя в масленых каналах присутствует смазка и с первыми же оборотами двигателя она начинает поступать к трущимся поверхностям, и это при том, что в момент пуска уже присутствует масленая пленка на трущихся поверхностях!

Вообще полно машин на механике, в том числе и рено, машину без выжитого сцепления не заведёшь!, у меня у отца на Митсубиси в частности, не помню что бк пишет, что то на английском, тупо ключ поворачиваешь и ноль эмоций, пока сцепление не выжмешь

__________________
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11
Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/ большие ); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние)
Есть в наличии: Мухобойки и ветровики ; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт)

Не путайте механику и автомат. Только у автомата, в качестве безопасности (не понимаю какой?), необходимо нажимать педаль тормоза. У всех механик, а я их большинство тестировал, запускается как обычно, без всяких нажатий. Ни разу, ни у Рено, ни у других машин, я не видел необходимости нажимать педаль сцепы для запуска движка.
ЗЫ: А вот практически во всех талмудах, без разницы производителей и моделей, рекомендован запуск двигателя, при отрицательных температурах, с нажатием педали сцепления?! Естественно, касается только МКПП.

__________________
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе!
В наличии клубная карта: 1 штука.
Номер: 311

Читайте также: