Рено 19 пропала искра

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Тот, кто хочет найти причину неисправности в системе зажигания, должен производить поиск системно. Точная проверка упомянутых далее элементов системы зажигания описана ниже.

Крепко ли присоединены провода и соединительные контакты к катушке зажигания и прибору управления?
Имеются ли на корпусе катушки зажигания трещины или следы обгорания от искровых разрядов?
Имеются ли повреждения на крышке распределителя зажигания.
Проверьте прочность установки и состояние центрального провода высокого напряжения и проводов свечей. На электронных системах зажигания значительно чаще происходит утечка тока и искрение, чем на более старых системах зажигания.
Отсоедините провод свечи и выкрутите свечу зажигания.
Снова оденьте на свечу зажигания провод и расположите ее таким образом на корпусе двигателя, чтобы она имела хороший контакт с массой.
Попросите помощника прокрутить двигатель.
Если проскакивают сильные искровые разряды между электродами свечи, то в системе зажигания есть ток.
Если искровые разряды отсутствуют, то нужно провести проверку, согласно данной далее инструкции.

Напряжение в системе зажигания

Наряду с полным отказом системы зажигания из-за маленького напряжения, даже небольшой недостаток напряжения может вызывать значительные неисправности. Поэтому для проверки напряжения в этом случае лучше всего подойдет вольтметр.

Помните, что контрольно-измерительные приборы могут присоединяться и отсоединяться только при выключенном зажигании.

Состояние аккумуляторной батареи (степень зарядки).
Разрыв проводов замка зажигания.
Неисправен замок зажигания в контактах B1 или A2.
Разрыв проводов между замком зажигания и многоштырьковым разъемом модуля зажигания или прибора управления.

Другие причины неисправностей

Если катушка зажигания вырабатывает заряд для искры, но в последнее звено цепи, а именно в свечу зажигания, он не поступает, то необходимо провести дальнейшую проверку следующих узлов:

Штекерные соединения провода высокого напряжения к катушке зажигания.
Провод высокого напряжения.
Наконечники проводов свечи зажигания.
Свечи зажигания.

Здравствуйте. Помогите разобраться в чем может быть поломка на Рено 19, 1993, года, моно, 1.7. Пропала искра и подача топлива.

Без проблем ездила, все хорошо. Приехал на работу, а домой вообще не заводится, стартер крутит, бензонасос гудит… Подскажите пожалуйста, может встречалась вам данная ситуация

Здравствуйте, подскажите, бендикс крутится, а авто не заводится? Заранее спасибо.

Может ли из-за датчика Холла не давать искру и подачу топлива? Если можно фото что бы понятно было где найти его, пожалуйста? И как по другому называется датчик Холла.

Купил новый ДПКВ, установил, не заводится. Катушку зажигания тоже поменял на новую… не заводится. Помогите пожалуйста, запас просто исчерпан.Проводку, массу везде очистил, что дела.

Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк

Там у вас распределитель да? Ну справа на двигателе куда провода высоковольтные подходят от свечей. Причину надо искать в зажигании, искра появится и будет подача с форсунки. Причина может быть в коммутаторе, датчик холла, катушка, проводка.

@andrienko.1966 --> Что вы одно и тоже спрашиваете на создавали вопросов. А ни чего не отвечаете нам что догонять что вы там проверили или нет. Если нет от вас комментариев так вам ни кто не поможет. Оставайтесь в том же вопросе. Одна тема та. Вас все видят.

@andrienko.1966 --> Вот в предыдущем вопросе вам вроде Михаил дал ссылку где датчик коленвала находится. Он там есть на коробке у вас. Мне просто не понять какого плана там зажигание. Я вам просто говорил что датчик холла он в распределителе находится. Так вы же не отвечаете.

Проверьте параметры работы датчика коленвала(распредвала), его разъем и провода, так же проблема может быть например в ЭБУ. Если есть иммобилайзер, то его работу нужно тоже проверить.

Проверьте, прочистите все(полностью) массу-начиная от аккумулятора и до двигателя. Под болтами соединения окисляются, появляется ржавчина. Это очень частая причина, тем более сразу две.

@andrienko.1966 --> Все проверил, очистил, ни чего не помогает

Спасибо, буду делать все возможное. Взял на разборках 3 катушки зажигания, нет искры ни от одной. Могут ли катушки все 3 не исправны или это совпадения? Нужно дальше наверное рыскать по проводке

Подскажите пожалуйста как проверить мультиметром ДПКВ, какие должны показания при исправном датчике и не исправном

@andrienko.1966 --> Посоветуйте правильно катушку зажигания на рено 19 с 1.7 двигателем, моно. Если вышла со строя с 1.4 или 1.8 рено 19 поставить, работать будет? Если нет то какую поставить можно или вообще новую купить?

@andrienko.1966 --> Запчасти обычно подбираются по вин номеру вашего автомобиля, далее уже можно брать аналог или не оригинал.

Купил новый ДПКВ, установил, не заводится. Катушку зажигания тоже поменял на новую… не заводится. Помогите пожалуйста, запас просто исчерпан.

Проводку, массу везде очистил, что делать не знаю, стоит моя рено 19 и просит помощи. Что можете посоветовать?

А реле если выходит со строя какое то, то может отвечать за подачу топлива и искру. Бензонасос гудит при запуске ключа. Если да, то какое? Я нашел окисленное реле 30 А. Оно подключено 2 красными проводами и один желтый который закинут на плюсовую клемму аккумулятора… Что это не понятно? Что кто то наверное мудрил, не разобраться просто без помощи специалиста… Помогите, уже месяц ни кто ни чего не может понять что с авто

@andrienko.1966 --> На катушку сколько проводов приходит? Включите зажигание и проверьте есть там плюс на каком нить проводе.

@andrienko.1966 --> 2 на одном три контакта, а на другом 1. Проверил плюс есть

@andrienko.1966 --> А масса ну надо тоже же проверить. Вот двух контактный штекер это от датчика положения коленвала. А вот трех контактный там плюс, масса, и сигнал на тахометр.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

5 — катушка зажигания;
6 — модуль зажигания;
7 — датчик импульсов;
8 — электромагнитный датчик скорости вращения маховика двигателя.

Электронные узлы обеспечивают возникновение все оживляющих искр зажигания на бензиновых двигателях Renault 19. Благодаря этому достигается удивительная точность момента зажигания на протяжении всего срока службы двигателя. Однако за распределение искровых разрядов для каждого цилиндра отвечает, как и прежде, старый добрый вращающийся ротор в корпусе распределителя зажигания.

Для того чтобы в свече зажигания в камере сгорания мог появиться искровой разряд, необходимо напряжение минимум 30000 В между электродами свечи. Так как аккумуляторная батарея выдает напряжение только 12 В, то, значит, ее напряжение должно быть значительно увеличено.

В дальнейшем речь пойдет об искровом разряде продолжительностью не в десятые и даже не в сотые, а в тысячные доли секунды. Поэтому даже минимально поздний или слишком ранний разряд могут привести к нарушению функции зажигания и тем самым к ухудшению работы двигателя.

Верхняя мертвая точка и момент зажигания

Искровой разряд должен происходить в нужный момент. Эффективнее всего сгорание происходит, если рабочая смесь воспламеняется в тот момент, когда она сжата в тесном пространстве. Такой момент на четырехтактном ДВС наступает по окончании поршнем хода сжатия (2 такт) и перед началом движения вниз (такт рабочего хода 3).

С увеличением количества оборотов двигателя искра должна проскакивать все раньше и раньше, так как для воспламенения рабочей смеси всегда необходимо одно и то же время. Таким образом, сгорание должно происходить точно в определенное время, а именно, когда поршень снова начнет движение вниз. Скорость сгорания рабочей смеси зависит также от ее состава. При не полностью нажатой педали газа (неполной нагрузке) рабочая смесь в камерах сгорания воспламеняется хуже; поэтому она сгорает медленнее. В этом случае зажигание также должно быть более ранним.

Позднее зажигание: в других ситуациях, наоборот, следует установить момент зажигания более поздним. В этом случае зажигание происходит только тогда, когда поршень уже прошел ВМТ. Оно осуществляется почти во время такта выпуска, что улучшает состав отработанных газов, правда, при этом снижается мощность двигателя. Поэтому позднее зажигание можно считать нормой, если двигатель работает без нагрузки (например, во время качения с возвышенности без нажатия на педаль газа).

Зажигание является на всех модификациях Renault 19 составной частью управления двигателем. Что казалось сложным, оказывается, на самом деле, достаточно простым: зажигание регулируется тем же самым прибором управления, что и впрыск. Это имеет преимущество в том, что обе системы могут оптимально настроиться одна на другую. Кроме того, для смесеобразования и регулировки момента зажигания могут использоваться одни и те же датчики.

В системе зажигания с электронным цифровым управлением IEZ (Интегрированное Электронное Зажигание) механически работающим остался лишь вращающийся распределитель зажигания.

Таким образом возникает искра

Основным принципом зажигания является то, что ток от аккумуляторной батареи проходит через первичную обмотку катушки зажигания.
Эта обмотка состоит из нескольких витков толстого провода. При воздействии электрического тока вокруг железного стержня в катушке зажигания образуется сильное магнитное поле для воспламенения рабочей смеси.
Когда поршень в цилиндре приближается к точке, преобразующей воспламенения забранной и сжатой рабочей смеси, а именно к моменту зажигания, подача электрического тока к катушке зажигания прерывается. Это происходит по команде прибора управления в модуле зажигания.
С выключением электрического тока магнитное поле в катушке зажигания исчезает. При этом происходит следующее: во вторичной обмотке, состоящей из большого количества витков тонкого провода, возникает импульс тока высокого напряжения в нескольких тысяч вольт.
Это напряжение подается через распределитель зажигания к той свече зажигания, которая (в порядке тактов зажигания) как раз должна сработать. Рабочая смесь воспламеняется, двигатель проворачивается далее. Электрическая цепь замыкается, и цикл повторяется.

1) Механические поломки отбросим. Они себя очень хорошо проявляют. И все равно двигатель на трех, или даже двух цилиндров запустится.

2)Заряжен ли акб? Ярко ли горят лампочки на приборке? Хорошо ли крутит стартер? Все в норме? Поехали дальше.
3) Если ли топливо? Да я на полном серьезе. Бывает и такое.
4) Работает ли насос? Слышно по звуку. Можно подойти к заливной горловине. И послушать. Течет ли обратка. Так мы убедимся что насос хоть как то качает и есть топливо(Отсылка к пункту 3). К стати после включения зажигания насос "жужит" и потом отключается. Не потому что накатал.(Давление даже после выключения насоса, поддерживает обратный клапан). А потому что раз нет вращения двигателя. То и нет смысла в работе насоса.
5) Дальше нужно убедится в наличии искры. ХОРОШЕЙ И СТАБИЛЬНОЙ. А не а бы какой.

Обратите внимание на цвет бело синий и расстояние. Такой искра должна быть из катушки. И после трамблера. Думаю понятно что делать если искра из катушки хорошая, а после трамблера плохая?
Нет искры с катушки. Можно разобрать и почистить контакты между модулем и катушкой. Все равно нет искры?
Значит настало самое время. Открутить воздухан и посмотреть распыляет ли форсунка. (А не искать новою катушку). Допустим форсунка не распыляет.
6) Нет искры и форсунка не распыляет? Значит смотрим датчик каленвала.

Его сопротивление должно быть около 210 Ом. И резко меняться если возле него провести железку. Но в этом пункте может быть такое и и за проводки(((. Как и если нет искры, но форсунка распыляет. (Может быть дело в проводке катушки).
7) Двигатель схватывает, но не запускается. Может быть дело в датчике давления.

К стати что бы двигатель запустился. Достаточно что бы был датчик каленвала и датчик давления. Без всех остальных датчиков двигатель будет работать. НО ЕСЛИ ОНИ (особенно температурные датчики) НЕ ИСПРАВНЫ И ПОДКЛЮЧЕНЫ. Двигатель может не запускатся. Или запускатся но работать не пойми как. Поэтому я рекомендую в таких ситуациях их просто отключать.
Конечно всего не опишеш. Но вот что было в голове и хотел высказать. Но это если двигатель просто не запускается. А если запускается но плохо работает… То это уже совсем другая история…

Читайте также: