Разрезная шестерня ваз 2106 своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Лада 2106 Шестироки › Бортжурнал › Замена цепи и звёзд ГРМ (ДВС 2103 1.5)

Начнем с того что я освободил рабочее место для удобства

Картина того что наделал расфигаренный сальник колена

Это был первый день, а точнее 1-1.5 часа первого дня, т.к я увидел что храповик такого размера, ключа которого у меня нету, в итоге он был на 38.

Далее снял клапанную, ну это уже просто что бы потом не снимать, и проверил успокоитель, успокоитель вроде бы и живой, НО, у меня есть новый, почему не поменять?

Вообщем-то второй день часа полтора-два закончился

Далее я уехал за запчастями, и так случилось что нужно было немного по городу помотаться.

Третий, но не завершающий день, т.к я делал это первый раз да и меня не особо это торопило, делал в своем темпе и как было удобно мне.

Настройка разрезной шестерни на ВАЗ-2101

Устанавливается новый распредвал.
По меткам стандартной шестерни выставляется перекрытие клапанов, затем поршни первого и четвертого цилиндров подводятся в верхнюю мертвую точку, и надевается цепь ГРМ.
Устанавливается планка с тремя индикаторами часового типа, ножки которых опираются на рокеры.
Для первого цилиндра поочередно необходимо найти положение распредвала, соответствующее закрытому положению впускного и выпускного клапанов, а также положение, соответствующее нахождению поршня в ВМТ. После этого по индикаторам устанавливается нужное перекрытие при помощи шестерни. Следует помнить, что имеет значение, в какую точку рокера упирается ножка индикатора, а также, что у рокера имеется передаточное отношение (если распредвал разноподъемный). Не принимается во внимание передаточное отношение только для равноподъемных и равнофазных распредвалов. В этом случае достаточно просто выставить вал таким образом, чтобы оба клапана были одинаково открыты.
Производится затяжка фиксирующих болтов, после чего коленвал нужно провернуть на один оборот и проверить правильность установок.
После пробной поездки при необходимости можно скорректировать положение распредвала.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Распредвал ВАЗ 2106

Распределительный вал является неотъемлемой частью в конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) любого двигателя. Он выполнен в форме цилиндра, на котором расположены шейки и кулачки.

Описание

Поскольку на коленчатом и распределительном валу установлены шестерни разного размера, скорость вращения последнего снижена вдвое. Полный рабочий цикл в силовом агрегате происходит за один оборот распредвала и два оборота коленвала. Клапаны в ГБЦ открываются в определённом порядке под воздействием соответствующих кулачков на толкатели, т. е. при вращении распределительного вала кулачок надавливает на толкатель и передаёт усилие на клапан, поджатый пружинами. При этом клапан открывается и впускает топливно-воздушную смесь либо выпускает отработанные газы. При дальнейшем проворачивании кулачка клапан закрывается.

Параметры

ширина фаз — 232˚;
высота подъёма впускного клапана — 9,5 мм;
запаздывание впускного клапана — 40˚;
опережение выпускного клапана — 42˚.

Какой распредвал лучше ставить

Причины для установки разрезной шестерни

На взгляд специалистов, это две, самые значимые причины установки разрезной шестерни распредвала. Следует учесть, что установка тюнингового распредвала без разрезной шестерни, просто не имеет смысла. Итак, причины:

при сборке штатного двигателя автомобиля, производитель допускает определенные отклонения от чертежей. В связи с этим, характеристики двигателей одной модели могут иметь отличия от номинальных с допуском ±10 град. Это, соответственно, влияет на параметры мощности двигателя. Установка разрезной шестерни позволяет проводить регулировку и оптимизацию крутящего момента.
при установке спортивного распредвала увеличивается мощность двигателя, а применение разрезной шестерни, оптимизируя фазы газораспределения, добавляет к мощности 3-5%.

Статья в тему: Что такое климат контроль в автомобиле

Признаки износа распредвала

Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:

стук при работе двигателя под нагрузкой;
снижение мощностных показателей.

Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:

естественный износ;
некачественное моторное масло;
низкое давление масла в системе смазки;
недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).

Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.

Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.

Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ

Снижение мощности

Деформация

РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.

Демонтаж распредвала ВАЗ 2106

головки на 17 и 13 мм;
трещоточную рукоятку;
вороток;
удлинитель;
рожковый или накидной ключ на 13 мм.

Демонтаж узла проводим в такой последовательности:

Когда я провожу ремонтные работы с распредвалом после того, как он будет снят с ГБЦ, головку накрываю чистой ветошью и прижимаю её, например, инструментом. Это предотвращает попадание различного мусора как в каналы смазки, так и на поверхность рокеров. Особенно актуальна защита открытой части двигателя при ремонте под открытым небом, поскольку ветром может нанести немало пыли и мусора, с чем я неоднократно сталкивался. Новый вал перед установкой в корпус также протираю чистой тряпочкой.

Установка распредвала

Процесс монтажа вала происходит в обратной последовательности с применением тех же инструментов, что и для его снятия. Дополнительно потребуется динамометрический ключ, которым можно контролировать усилие затяжки. Работу проводят следующим образом:

Перед монтажом детали в корпус смазываем опорные шейки, опоры и кулачки чистым моторным маслом.

Чтобы распредвал равномерно прижался к ГБЦ, затяжку следует выполнять в несколько этапов.

Установка по меткам

По окончании замены необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам. Только после такой процедуры момент зажигания будет правильным, а работа двигателя — стабильной. Из инструментов дополнительно понадобится ключ для вращения коленчатого вала, а сама работа состоит из следующих шагов:

Ставим на место звёздочку РВ и затягиваем её, но не до конца.
Натягиваем цепь. Для этого отворачиваем гайку натяжителя, проворачиваем немного коленвал, а после затягиваем гайку обратно.
Крутим коленвал ключом до того момента, пока риска на шкиве не установится напротив длиной метки на крышке механизма ГРМ.

Регулировка клапанов

рожковый ключ на 13 и 17;
щуп 0,15 мм.

Работа проводится на остывшем двигателе после снятия крышки клапанов и натяжения цепи:

Совмещаем метки коленвала и распредвала с рисками, что соответствует верхней мёртвой точке четвёртого цилиндра.
Проверяем зазор клапанов 6 и 8. Для этого вставляем щуп между кулачком РВ и рокером. Если он заходит без усилия, зазор нужно сделать меньше. Если входит туго, то больше.

Угол поворота коленвала, o	Угол поворота распредвала, o	Номера цилиндров	Номера регулируемых клапанов
4 и 3	8 и 6
180	90	2 и 4	4 и 7
360	180	1 и 2	1 и 3
540	270	3 и 1	5 и 2

Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07

Некоторые автолюбители для выставления зазоров клапанов используют узкий щуп из набора. Я бы не рекомендовал пользоваться им для рассматриваемой процедуры, поскольку при перекосе рычага клапана, а рокеры могут перекашиваться даже при нормальных пружинах и хорошем состоянии РВ, узкий щуп не позволит провести точную регулировку. Да и выставлять зазор широким щупом удобнее.

Замена распредвала на ВАЗ 2106 не требует от владельца высокой квалификации и специальных инструментов. Ремонт можно провести в условиях гаража обычным автомобильным набором ключей и отвёрток. При следовании пошаговым инструкциям процедура займёт около 2–3 часов, после чего механизм газораспределения вашего авто будет работать чётко и слаженно.

Настройка разрезных шестерен на ВАЗ-2112 с 16-клапанным двигателем

На 16-клапанные моторы автомобилей ВАЗ-2112, разрезные шестерни монтируются и настраиваются своими руками следующим образом:

После установки новых распредвалов по меткам стандартных шкивов устанавливается перекрытие клапанов, после чего поршни первого и четвертого цилиндров подводятся в верхнюю мертвую точку, и надевается ремень ГРМ. Затем необходимо определить перемещение распредвалов и положение ВМТ, делается это по индикаторам часового типа, устанавливаемым на специальную планку.

Далее требуется найти положения распредвалов, соответствующие закрытому положению впускных и выпускных клапанов четвертого цилиндра, а также их положение, соответствующее положению поршня в верхней мертвой точке. Затем ослабляются болты на шкивах, и по индикаторам устанавливаются требуемые перекрытия. После этого болты затягиваются, и коленвал проворачивается на один оборот, после чего производится проверка установок. После пробной поездки при необходимости производится коррекция положения распредвалов.

Нельзя,потому что можно сорвать резьбу на болту,если за болт Р/В крутить,то на этот болт будет очень большая нагрузка. По моему даже в любом мануале об этом сказано.
А что мешает крутить Р/В за колено?

Быть может всё что угодно,непонятно вааще к чему такой вопрос. Не вижу причин крутить Р/В за болт. Тем более что Р/В имеет жёсткую связь с К/В,и все фазы на все валы приводятся относительно К/В! Разр.звезда настраивается также вращением именно К/В.

за к/в дольше
и когда р/вал крутишь за болт при настройке нагрузка на него на порядок меньше,чем если за болт р/вала просто двиг крутить

такой вопрос. менял цепку, звёздочки. получилось, что метки идеально не совпадают и если выставить метку на распредвале, то метка на коленвале примерно на 3мм уходит. есть ли смысл в этом случае ставить разрезную и выводить метки в ноль? распредвал стоковый.
Клапана решулирую микрометром, и разница, должна быть ощутимой.

В начале темы написал как настраивать фазы с помощью разрезной шестерни, эффект даёт на любом валу и на стоковом и на не стоковом! двигатели с малым объёмом 1.2 или 1.3 (ход67 мм) при правильной настройке, начинают уверенно выкручиваться до 6000 и выше!

Если я сделаю всё как ты описал в начале темы, то мой стандартный распредвал будет крутить на максимальные обороты?

Introxxx, будет быстрее раскручивать, но на стоковом - это смерть. развесовки никакой. разобьёт всё к едрене фене. не сразу, конечно, но ресурс сильно упадёт, если часто крутить на высоких

Димьян, я понял. но я спрашивал конкретно под свой случай. сильно ли будет заметна разница между небольшой разницей в расположении меток и тогда, когда метки идеально совпадут? Я не хочу фазы там какие-то искать. просто охота получить на стоке нормальный кпд, т.е. при идеальном совмещении меток.
Короче, стоит ли тратиться на эту звезду и выводить метки в ноль или разница в 3мм ничё плохого не даёт?

Допустим я буду крутить до 6000 или до 5500 на стоковом переодически, то тоже разабьёт?
До скольки тогда можно крутить на стоковом, что бы не убить двигло. Если разабьет не сразу, то тогда через сколько времени или пробега.
Стоковый ты имеешь ввиду мотор или распредвал.

сток - имеется ввиду всё сразу. особенно коленвал и поршни. балансировка сделана плохо. т.е. чем выше обороты - тем сильнее удары. и когда он крякнет - никто сказать не может. но по-любому ресурс снижается.

шестерня тут не причём. тут коленвал, шатуны, поршни. дисбаланс=разбивает почутку. то же самое касается распредвала и клапанов.. если зазор повышенный, то всё тоже быстро разбивается. выход - переборка двигателя и развесовка всех крутящихся детаелей+регулировка клапанов по микрометру. но при этом ещё лучше будет, если коленвал/шатуны/поршни облегчённые будут.
так что ставьте себе хоть вал, который на 15000 оборотах будет крутиться, но двигателю от этого только хуже будет.
Мой совет - ставьте вал на низах. чтоб до 5000 подхват. больше и не надо, если серьёзно не замарачиваетесь

ну т.е. если вас не пугает, что двигатель будет ходить не 150-200тыс.км, а 0-120 (на вскидку), то можете в рвать движки

Dexiter
с чего ты взял,что сток на таких оборотах разобьет?
у меня сток выкручивается за 7000,правда конечно с плохой очень тягой,но выкручивается,летом частенько было и почкму-то ничего не розбило и выработка в норме
Introxxx
если хочешь покрутить-не бойся,главное кратковременно и не часто,но на таких оборотах у стока уже нет тяги

tuner, физику не обманешь. это не я так думаю, это оно на самом деле так. это тебе кажется, что все твои гонки безобидны, на самом деле далеко не всё просто в этом мире даётся. закон баланса. получаешь одно за счёт другого. Да, если кратковременно и не ежеминутно крутить, то изменения будуть мизерные.. если постоянно драть, то извините

Dexiter
дак никто и не говорит что втыкнуть первую и все время по городу 60 км/ч ездить. конечно иногда покрутить можно и даже нужно и если делать не часто и следить за двигателем

на стоке стоит разрезная шестерня, кручу очень часто до 6000, если оно едет, почему бы и нет? ресурс в тыс. км это для юзера, на самом деле он в тыс. об. мин и естесно в пересчете на км он снижается. но ползая на холостых износ и то больше.

полностью согласен, если написано что МАКС мощность достигаеться при 5600 об, то значит крутить до таких оборотов ВОЗМОЖНО , главное хорошее масло , топливо, и правильный УОЗ ,
а по поводу Разрезной шестерни - конечно она даст хорший эффет ,да и стоит она как 20 литров бенза ;)
а вообще как рассуждают - тут на 3 мм - нестыковочка - пофигу, там клапаночек немножко стучит - пофиг, масло кушает чуток - ерунда, вот и выходит что мощность уже не 75 а 60 лс получаеться ;) простите за ФЛУД

Щестерню пока не купил, собираюсь брать на днях вместе с новым валом(Нуждин-2). На счет 5500-6000 об/мин, думаю, что это вполне допустимые режимы, даже по логике производителя, иначе бы красная зона не с 6000об. начиналась, и момент на 5600об. в книжке не указывался. А чувство меры полезно само посебе везде, так что без злоупотреблений можно дать и 6000 оборотов, если на обгоне рискуешь, к примеру. Просто нужно позволить двигателю работать в этом режиме с наименьшими потерями за счет, в первую очередь, исправности всех агрегатов и узлов, правильных настроек и хороших расходных материалов, начиная от бензина, масла, антифриза и т. д. Тогда и износ будет минимальным, а ездить внатяг всю дорогу - так это еще хуже, ни одна деталь толком не смазывается, это любой двигателист скажет.
Короче, резюмирую вышенаписанное хорошей русской пословицей:"Волков бояться - в лес не ходить", простите за оффтоп.

Хочу в эти выходные поставить шестерню на стоковый р/в. Если кто знает как правельно выставить на 6000, то напишите или скинте ссылку. Где подробно и по пунктам будет все изложено.

открою секрет, что в большинстве случаев, когда делают капиталку, все части в двигатели не особо развешивают, потому что это дорого и муторно. и собирают прям так. другое дело - если ты сам для себя собираешь, то тут всё идеально хочется. договариваешься с тётенькой с местного почтамта и там мозг ей трахаешь взешиванием на её электронных весах КШМ)))) в принципе эти весы можно поюзать для развесовки.
Так вот. нет развесовки - тада реально всё быстрее убьётся. Вон знакомый на двойке перебрал себе движок без развесовки - дык в цилиндрах зеркала нет, масло кидает в фильтр, вибрация от двигателя. понятно, что не только развесовка виновата в притирке частей, но и само качество материала. в общем, ну нафиг такое. для себя решил, что только сам буду. хоть капиталку никогда не делал, но это несложно, потому что у меня подход к машине не как к чему-то абстрактному, где надо знать, куда лить масло и бензин, а понимать все принципы механизмов))

РЕПЕКТ ТЕБЕ ЗА ТАКИЕ СЛОВА , у меня был до етого двигатель 1200, у него рокер слетел при 8600 об дето ;) я поставил новый (Двигатель) а тот разобрал на запчасти, так то был почти в идеале, на цилиндрах - зеркало, колпачки, гбц, все суппер ;) еще бы бегал и бегал, а движка 84 года была ;) тоже человек относился с любовью ;) а я дуралей крутанул его ;)
Вопрос по теме ;) на инжевой звездочке распредвала (от ШНИВЫ) есть некая метка, для работы датчика фаз, так вот ;) как такую метку прилепить на разрезную шестеренку от классики ? мож кто сталкивался ?

конечно развесовку никто никогда не делает,и не только на наших моторах а и на всех иномоторах в часности
а не делают ее потому,что такая операция в ремонтной технологии не предусмотрена,а не предусмотрена она потому,что принимают за аксиому то,что детали должны быть развешены с малой разницей при производстве,но у нас как всегда все через зад.
но особо проблем не ощущается при эксплуатации мотора в обычном режиме,только высокие обороты требуют развесовки и балансировки

При установке нестандартного тюнингового распредвала (далее РВ), важным моментом для получения желаемых характеристик двигателя является не только сам распредвал имеющий измененные фазы ГРМ, но установка его в оптимальное положение относительно положения коленчатого вала. Заводская шестерня ГРМ классического двигателя ВАЗ, располагающаяся на торце распредвала имеет фиксированное положение и не позволяет производить тонкую настройку фаз, однако существует решение из тюнинга – разрезная шестерня распредвала (далее – РШ).

Благодаря РШ существует возможность установить фазы РВ в соответствии с рекомендациями производителя распредвала или попытаться найти самостоятельно положение фаз ГРМ, соответствующее лучшим характеристикам двигателя и здесь некой отправной точкой будет – установка РВ в перекрытие.

Перекрытие это положение при котором поршень находится в ВМТ и при этом в данном цилиндре оба клапана открыты на одинаковую высоту. Как же найти это положение, если на глаз не определить на какую величину подняты клапана, а рекомендуемый способ с использованием стрелочных индикаторов довольно затратен в связи с покупкой приборов? Вы не поверите, но существует очень простой, но при этом довольно высокоточный способ выставить распредвал классического двигателя ВАЗ 2101–21 с механическими болтами по перекрытию клапанов, о котором вы можете узнать далее.

Для чего вообще нужна эта шестерня? Спросите Вы, ведь и стандартная тоже довольно таки хорошо справляется со своей задачей. А нужна она для того, что бы точно выставить фазы газораспределения. От точности настройки фаз, напрямую зависит приемистость (динамика) двигателя, а так же экономичность.

Установка разрезной шестерни.

И так начнем. Для того что бы установить и отрегулировать разрезную шестерню нужно знать что регулировать и откуда всё это делать. Лучше всего на классическом двигателе производить установку на снятой головке, почему? Потому что, нам нужно точно выставить верхнюю мёртвую точку газораспределительного вала и что бы это сделать точно, нужно снять головку блока цилиндров. Можно конечно и так попробовать, но тогда регулировка может быть не точной.

Первым делом нам нужно приобрести саму шестерню. На рынке есть множество шестерен разных производителей, но смотрите на качество изготовления и потом на цену.

Как видите, шестерня состоит из двух частей это не подвижная внутренняя часть, которая крепится к газораспределительному валу и наружная подвижная, на которую одевается моторная цепь.

Прикрутив на место старой шестерни новую, сразу же обращаем внимание на то, что шестерня немного касается шпилек.

При прокручивании чувствуется зацепление рёбрами жесткости шестерни о шпильки. Для этого шпильки нужно немного укоротить, как верхнюю, так и нижнюю. Вот такой небольшой нюанс на начальном этапе, но не будим расстраиваться и продолжим дальше.

Теперь нам нужно поставить метку на шестерне относительно выступа на корпусе пенала, что бы точно выставить ВМТ газораспределительного вала и потом знать, что и куда крутить.

Для установки ВМТ газораспределительного вала, снимаем полностью все рокера и оставляем только на первом цилиндре. Провернув рукой за шестерню, выставляем кулачки четвёртого цилиндра как бы в перекрытие, что бы они смотрели в низ.

Теперь, так как четвёртый цилиндр стоит в режиме перекрытия, значит, на первом будет режим воспламенение. Переходим к первому цилиндру и регулируем зазор между рокером и кулачком газораспределительного вала. Зазор должен быть 0.15мм.

Мы выставили соответствующий зазор. Как видим, один рокер стоит косо относительно вала и это видно по зазору указанному красными стрелками, как с этим бороться я расскажу в отдельной статье (со временем поставлю ссылку).

Регулировка разрезной шестерни.

Регулировку разрезной шестерни начнём из замеров, которые нам понадобятся в дальнейшей работе. Переворачиваем головку на бок и с помощью штангенциркуля замеряем расстояние глубины между клапанами (впускным и выпускным).

Зачем это делается. Это делается для того, что клапана, когда они закрыты они сидят в своих сёдлах, но они могут находятся на разных глубинах, и когда мы будем ставить метку на шестерне, мы должны будем выставить их на такое же расстояние в момент их перекрытия. Для этого и производим замер. Зазор составляет в моём варианте 1.3мм.

Далее мы проворачиваем газораспределительный вал до момента перекрытия клапанов первого цилиндра, это 180 градусов. Что бы точно выставить ВМТ вала в момент перекрытия, с помощью того же штангенциркуля и путём прокручивания вала, находим такой же зазор глубины между клапанами 1.3мм. Зазор указан красной стрелкой.

Выставив нужный зазор, переходим к шестерне и ставим свою метку напротив заводского отлива на корпусе пенала.

Теперь, мы знаем, что у нас есть точная метка ВМТ газораспределительного вала, что вал, находится, именно там где нам нужно. Почему такие трудности, потому что, бывает, что заводская метка не совпадает с тем, что нужно, от этого падает динамика, и увеличивается расход топлива.

Продолжая регулировку, переходим к коленчатому валу или верней к шкиву и выставляем его по метке. Заводская метка на шкиве тоже ни всегда совпадает. В моём случае двигатель разобран, и я смог точно выставить ВМТ. Метка на крышке показывала на край метки. Поэтому нужно усчитать разницу.

Далее ставим головку на место и надеваем цепь на шестерню. Перед установкой, болты на шестерне желательно подтянуть, что бы ни болталось и не создавало лишних трудностей.

После установки шестерни, нужно подтянуть моторную цепь, об этом я напишу в соответствующем разделе и поставлю ссылку. Когда натянули цепь, проворачиваем двигатель по часовой стрелке два оборота, для того что бы все село на свои места и после этого выставляем шкив по меткам, естественно с поправкой. Теперь нам нужно выставить по меткам, которые мы сделали на самой шестерне.

Метки на шкиве коленчатого вала мы уже выставили. Отпускаем болты на разрезной шестерне и подводим по метке внутреннюю часть шестерни. Теперь газораспределительный вал стоит чётко по перекрытию, а значит то, что как говорится нам и нужно. В этом и заключается функция разрезной шестерни, что бы двигатель поставить строго по меткам, это будет самый оптимальный режим как скоростной, так и экономический на всех режимах. Можно, конечно же, подрегулировать туда-сюда, но тогда может быть зарезан какой-то один режим и прирост на другом. Так что целесообразно ставить именно по перекрытию, это будет самая оптимальная характеристика двигателя, конечно же, если вы не гонщик.

Бывает и такое, люди говорят, что я переставил шестерню на 5-7 градусов и машина едет лучше. А как оказалось, просто заводские метки не совпадали с нужными на эти же самые 5-7 градусов.

Вот и всё, в этом и заключаются все нюансы установки разрезной шестерни.

Для чего нужна?

Мощность и крутящий момент двигателя определяются рабочим объемом, проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска. Фазы газораспределения (ФГР) — периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм.

Монтаж разрезанной шестерни рекомендуется по 2 причинам:

1. При производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические ФГР двигателя одной модели могут отличаться от номинальных до ±10° по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на шестерне.

Для компенсации такой погрешности практикуется установка разрезной шестерни, позволяющей изменить положение ее зубчатого венца относительно ступицы с шагом 0°, в отличии от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 17° по коленвалу. Как следствие — заметная потеря в мощности и моменте.

2. Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка спортивного распредвала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка при помощи разрезной шестерни добавляет еще 3% мощности.

Методика настройки на двигателе ВАЗ 2108 – 2110, 8 клапанов

1. Берем разрезную шестеренку и помечаем на ней (на неподвижной и подвижной частях) стандартную метку, сравнивая со стандартной шестерней распредвала.

2. Монтируем разрезанную шестерню на распредвал, надеваем ремень ГРМ на шестерню. Проверяем совпадение установочных меток на шкиве распредвала и задней крышки ремня, а также находится ли метка на маховике против среднего деления шкалы.

3. Контролируем впускной и выпускной клапан 4 цилиндра по перекрытию: при выставленных фазах впускной и выпускной клапан должны быть открыты на определенную величину, заданную при проектировании вала. Если требуемого перекрытия нет, то ослабляем наружные болты шестерни и поворачиваем распредвал относительно внешней части шестерни, выставляя его. Таким образом получаем нулевое (оптимальное) положение распредвала.

4. В зависимости от желаемого результата, можно произвести дополнительную коррекцию фаз газораспределения методом контрольных поездок.

Основная причина замены двухрядной цепи ГРМ — перегрузка. Издалека критическое натяжение распознается по шуму: цепь дребезжит и трется о соседние части. Действительно, чрезмерный износ приводит к потере мощности, реакции дроссельной заслонки и нестабильности двигателя из-за взаимного смещения распредвала и коленчатого вала. На это указывает смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

Расшифровка пометок

Без предварительной основы поршней и клапанов установка цепи ГРМ на ВАЗ 2106 по бирке невозможна. Следовательно, значение брендов отнюдь не является условно декоративным. Знаки дают представление о расположении деталей внутри двигателя:

Отметка на шкиве KV, совпадающая с длинной чертой на передней крышке, означает, что поршни 1 и 4 цилиндров ВМТ достигли положения.
Отметка на шестерне ПБ, совмещенная с приливом на станине, сообщает о закрытых клапанах в цилиндре 4 — здесь происходит такт сжатия.

Довожу до вашего сведения. Кастрюли пронумерованы на боковой стороне радиатора.

Как восстановить совпадение меток

Основание — это положение коленчатого вала, при котором метка шкива совпадает с длинной линией на передней крышке. В этом случае отверстие звездочки распредвала должно быть ближе к приливу. Это нужно сделать в первую очередь. Стоит отметить, что трансмиссия выполнена с передаточным числом 2: 1 — два оборота коленчатого вала соответствуют одному обороту распредвала.

Чрезмерные опасения при разборке звездочки ПБ неуместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Помимо передачи крутящего момента, он действует как фиксатор для определенного положения.

Как одеть цепь

Установка новой цепи начинается с ее крепления на новую звездочку коленчатого вала. Далее монтируется амортизатор, башмак натяжителя, ограничитель. Цепь пропускается через звездочку коленчатого вала с ее фиксацией. После этого его устанавливают на звездочку распределительного вала и регулируют его положение по циклу:

Положите на елку.
Посмотрите на относительное положение отверстия и прилива.
Снять.
Переместите зуб в нужную сторону.

Завершающая процедура — натяжение цепи, во время которой натяжитель с хорошим усилием закручивается до упора. После поворота ключа КВ производится окончательная проверка совпадения меток.

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

трудно добиться идеального совмещения двух пар знаков. Основная причина — использование компонентов с одинаковыми размерами по краю границы. Кстати, даже регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками никогда не происходит по идеальному сценарию — практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Один из неписаных стандартов допускает расхождение звездообразной перфорации и отклонения корпуса подшипника распределительного вала внутри полухолистника в ту или иную сторону. Точнее установка цепи привода ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается завершенной, когда звездочка распредвала поставлена точно и метка шкива коленчатого вала идет немного вперед. Это гарантия стабильной тяги во всем диапазоне скоростей.

Крайности

Несовпадение меток станины и звездочки распредвала в один зуб недопустимо. Обычно это свидетельствует о критическом удлинении цепи. Когда новое, стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленчатом валу — оно может сломаться, отсюда и чрезмерный люфт.

Двигатели со значительным пробегом часто подвержены произвольному изменению положения звездочки PB во время вращения KB. Это ведет к:

Довожу до вашего сведения. Использование разделенной звездочки помогает добиться идеального размещения отметок. Устанавливается для замены штатной шестерни распредвала.

Коротко о главном

Технология того, как ставить метки ГРМ на двигателе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Звездочка, установленная на безцепном распредвале, фиксируется отверткой и затягивается гаечным ключом. После поворота распределительного вала в правильном направлении и совмещения отверстия с приливом на станине шестерня снова фиксируется подходящим предметом и разбирается. Далее устанавливается новая цепочка.

Сам нониусный шкив состоит из деталей остроумия. Как бы статор притягивается к распределительному валу.

А роторная часть соединена со статором несколькими болтами по окружности.

Что касается крепления ротора и статора, то оно осуществляется шайбой (от потдона) и маленьким болтом.

Этот шкив изготавливается путем переточки двух заводских шестерен, поэтому качество и ресурс такие же, как у заводской. Единственное слабое место — это крепежные болты ротора и статора, которые сделаны из сырого материала и очень легко раскручиваются. Поэтому рекомендую заменить их на более прочные или поменять после хорошей затяжки.

Но это еще не все. Если вы собираетесь ставить нониусный шкив, рекомендую ставить его в ряд.

В отличие от двухрядного шкива, этот шкив легче и, следовательно, имеет меньше мгновенных потерь. Но они доступны только для форсунок с небольшим магнитом для датчика фазы. Просто сбейте его, и вы сможете ставить на карбюратор, но только на высокий блок. В этом случае цепной амортизатор необходимо устанавливать из одного двух ряда. Одним словом, взрослый строитель.

Помимо точной настройки времени, этот шкив позволяет дополнительно получать до 5% увеличения мощности или крутящего момента на любом распределительном валу. Очевидно, что, в отличие от 16-клапанной головки блока цилиндров, увеличение одной происходит за счет другой. Все зависит от ваших предпочтений, но в любом случае автомобиль поменяют. И со временем, по мере того, как цепочка станет длиннее, время нужно будет скорректировать. Очень нужная деталь. Всем рекомендую.

Крутящий момент и мощность ДВС зависят от технической части, такой как объем двигателя, длина выходного и выходного отверстий, проточные сечения каналов. Время работы клапана — это периоды закрытия и открытия клапана, которые выражаются в градусах вращения коленчатого вала относительно нижней и верхней мертвой точки. FGR отображается в виде круговых диаграмм.

Рассмотрим, например, двигатель ВАЗ 21083, у которого штатный распредвал 2108, с зазорами 0,2 ± 0,05 мм на впуске и 0,35 ± 0,05 мм на выходе.

Еще один из основных параметров — угол перекрытия клапана (в нашем примере это P = 33Гр + 17Гр = 50Гр). Пока поршень не достигнет верхней мертвой точки, впускной клапан начнет открываться, а впускной клапан еще не будет закрыт, наступает время, когда впускной и выпускной клапаны открыты, и, таким образом, вакуум, созданный в выпускном коллекторе «, увеличивается. «новая смесь в баллоне. Этот эффект пропорционален частоте вращения двигателя: чем выше частота вращения, тем лучше заполняется цилиндр.

Устанавливать разрезную шестерню стоит по 2м причинам:

1. На заводе в процессе сборки большого количества двигателей есть небольшие отклонения в производстве двигателей. Из-за этих отклонений в деталях, значение FGR идентичных двигателей может отличаться на 10 градусов, это ошибка в пределах зуба на шестерне газораспределительного механизма. Чтобы это компенсировать, необходимо установить разрезную шестерню, с помощью которой можно изменять положение зубчатого венца относительно ступицы, имеющей размер шага 0. В штатном регулировка задняя и вперед на 1 зуб, а это шаг на 17 градусов по коленчатому валу, это приводит к потере мощности и крутящего момента.
2. При установке нестандартных распредвалов, которые имеют больший подъем кулачка и измененный профиль, мощность увеличится, но если установить делительную передачу и правильно отрегулировать FGR, можно получить дополнительную мощность в 3-4 раза.

Например, вы можете считать настройки фаз газораспределения оптимальными, чтобы обеспечить промежуточный вариант. Максимальное перекрытие клапана должно быть совмещено с верхней мертвой точкой. Поворачиваем распредвал на нужные 8 градусов. Следовательно, угол газодинамической тяги составит 88 градусов. (80 + 8), это позволяет лучше заполнять цилиндры на более высоких оборотах. Стоит уточнить, что при раннем открытии впускных клапанов на средних и малых оборотах ухудшается наполнение цилиндров. По мере того как выхлопные газы попадают в ресивер и выпускают новую воздушную смесь. В результате, когда мы уменьшили угол опережения впускного клапана, мы улучшили сгорание смеси в режимах частичной нагрузки.

Фактическая проверка показывает, что при правильной калибровке VGR мощность и крутящий момент возрастают до 3% от исходной мощности со стандартным распределительным валом. При настройке на максимальное увеличение мощности мощность может быть увеличена до 5%.

Стоит уточнить, что если двигатель восьмиклапанный, то регулировать можно будет только впускные или выпускные клапаны. На 16-клапанных двигателях впускной и выпускной клапаны можно регулировать отдельно, что увеличивает мощность до 7%.

Читайте также: