Разбираем двигатель форд транзит

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

полностью рабочий двигатель краб "свежепригнанный" из за бугра(без гур,стартера и генератора),но с топливной,форсами,гбц и всем остальным, стоимостью на вчерашний день-1300$.
600$ "пенёк"(только блок без навесного, но со всеми внутренностями(поршня,коленвал и т.д)).
в хорошем состоянии.
дорого или нет, думаю, будет зависеть от планируемой масштабности капиталки.
Mazda -bosozoku
KIA -sportik

актуально для Украины:

В автомобиле необходимо заменить двигатель. Нужно ли в связи с этим вносить изменения
в техпаспорт (регистрировать переоборудование)? Нужно ли получать разрешение на замену? И что делать, если на двигателе затерт номерной знак?
Якщо тип і об’єм двигуна при заміні не змінюється, вносити зміни до техпаспорту не потрібно. Проте, перш ніж здійснювати заміну, необхідно перевірити чи значиться номер двигуна у розшуку. Для цього потрібно звернутися до МРЕВ ДАІ за місцем проживання. Якщо на двигуні затертий номерний знак, його придбавати не потрібно. Умисне його стертя має кримінальне минуле, що завдасть чималих проблем із законом.

Предпологаю нужно поменять поршневые кольца,т.к. из маслоналивной горловины идет белый дым.остальное думаю впорядке(вскрытие покажет),пробег 348 тыс..Мотор работает ровно без рывков,хорошая тяга.Если менять кольца,то сначала наверное нужно скинуть голову,слить масло и снять крышку масл. поддона.Затем открутить крепление шатунов к коленвалу,затем их извлечь.Больше ничего не знаю,как это сделать поэтапно(подробно с фото).Надо ли снимать клаппаную крышку и т д

а само масло жрет? литр или два на 10000 это нормально. А компрессия какая? может и не стоит его вскрывать? Я свой вскрывал при пробеге чуть более 600000 км.

раз ты задаешь такие вопросы то действительно лучше позвать знатока.
FORD TRANSIT 1988г. 4AB турбо с кондиционером пассажир

zh170671iaa,
Я не пугаю, если есть желание то можно сразу всё и сделать, если конечно есть проблемы с навесным. Я например влез стартер за пару недель до КР, стартер крутил весело, когда снял - втулки были убитые в хлам как и щетки, заменил - крутить стал ещё веселей. Пока ждал расточки блока, заменил всю топливную магистраль(трубки, жимки), просмотрел проводку, навёл чистоту под капотом. А генератор делался летом(замена сальника, подшипников, ротора).

Теже симптомы. И пробег близкий к твоему 325 т., а сколько отмотано не знает ни кто. У меня до КР бегал на "ура", с грузом под горку делал ГАЗелей без напряга, на светофорах ТАЗики нюхалю гарь с трубы. Но, компрессия маленькая, при +5 заводился со свечёй или кипятильником, из сапуна дымил. Кстати, сейчас при
-5 заводится с пол пинка(ниже температура не опускалась). Масло ел 1.5 л. на тыс. Думал поменять колечки, сальники, вкладыши. Попал на расточку. Бывает, но я был к этому готов.

Таких,как на твоих фото,ленточных оправок еще не видел.Можно перенастроить на разные диаметры поршней?

Планируя замену колец,нужно быть морально,а главное,материально готовым к необходимости проведения капиталки.А это не меньше тысячи долларов.

Сегодня начал самостоятельно разбирать двигатель,после 7 часов работы скинул гбц.Опыта у меня нет поэтому это первый раз когда занимаюсь столь маштабной работой.В 3 цилиндре была низкая компрессия,на фотографии поршень треснутый какие советы новичку,смогу ли я откапиталить двигатель если смог снять гбц?

У меня были прблемы с постанокой двигателя коробку я не снимал там между движком и коробкой - железная прокладка ее надо снять заранее - все делал один и снимал движок и ставил
транзит 96 бош атмосф

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Ford Transit , двигатель Ford Transit , ремонт Ford Transit , ремонт двигателя Ford Transit , характеристики Ford Transit , регулировка клапанов Ford Transit , система впуска Ford Transit , система выпуска Ford Transit , система питания Ford Transit

Разборка и сборка двигателя

Примечание:
Описанная ниже процедура была выполнена на двигателем мощностью 85 л.с., однако вы можете использовать ее и на других версиях двигателей.

Разборка

Внимание!
Необходимо зафиксировать шкив при снятии вентилятора.

Снять впускной коллектор с турбокомпрессором, поддерживая штуцеры при помощи соответствующих ключей при отсоединении трубопроводов.
Зафиксировать двигатель на верстаке.
Слить моторное масло и извлечь масляный щуп.
Отсоединить масляный трубопровод высокого давления от вакуумного насоса.
Отсоединить возвратный трубопровод от корпуса масляного насоса.
Снять масляный фильтр.
Отвернуть болты крепления шкивов коленвала и водяного насоса.
Снять поликлиновой приводной ремень, отвернуть болты крепления, ослабить натяжение приводного ремня, используя регулировочный винт.
Снять генератор с регулировочным выступом, шкив вентилятора и шкив водяного насоса.
Снять защитное резиновое покрытие со шкива коленвала/гасителя крутильных колебаний в сборе, затем снять крышку ремня привода ГРМ.
Снять масляный радиатор с втулкой 13 мм.
Провернуть коленвал, пока установочные отверстия на шкиве ТНВД и на шкиве распредвала не совместятся с регулировочными отверстиями промежуточной пластины.
Отвернуть болты крепления шкива натяжителя ремня привода ГРМ.
Отвернуть блокирующие болты.
Полностью переместить шкив натяжителя назад и отвернуть блокирующий болт.
Снять ремень привода ГРМ.
Отвернуть блокирующие болты и снять натяжитель ремня привода ГРМ.
Снять сцепления.
Зафиксировать маховик.
Отвернуть болты крепления коленвала/гасителя крутильных колебаний в сборе.
Извлечь шкив коленвала/гаситель крутильных колебаний в сборе, затем снять упорную шайбу.
Зафиксировать шкив распредвала, отвернуть болты крепления и снять шкив.
Отсоединить водяной насос от промежуточной пластины двигателя.
Снять корпус масляного насоса, закрепленный посредством 11 болты, нанести установочные метки на болты в порядке отворачивания и удаления.
Снять пластину крепления генератора.
Снять шпонки масляного насоса.
Извлечь ведущую шестерню масляного насоса коленвала.
Провернуть шкив масляного насоса, чтобы получить доступ к болтам крепления насоса.
Отвернуть болты крепления и снять масляный насос.
Отсоединить топливопроводы от топливоподкачивающего насоса, затем топливопроводы ТНВД. Закрыть отверстия подходящими заглушками.
Снять фильтр-отстойник и трубопроводы.
Отсоединить трубопроводы от форсунок и ТНВД.

Внимание!
Поддерживая штуцеры при помощи подходящего ключа, отсоединить трубопроводы. Закройте открытые отверстия при помощи пылезащитных заглушек.

Снять пару задних трубопроводов, затем пару передних трубопроводов.
Снять шестерню ТНВД.
Снять ТНВД.
Рассоединить угловой кронштейн крепления ТНВД и блока цилиндров.
Отсоединить резиновый шланг, затем снять опору блока цилиндров, трубопровод штуцера промежуточной пластины.
Снять шпонку и втулку муфты распредвала.
Снять укрепляющий выступ промежуточной пластины двигателя.
Снять промежуточную пластину двигателя.
Отвернуть болты с шестигранными головками фланца поддона картера, 9 опорных болтов пластины, затем снимите уплотнительные кольца масляных каналов
Снять уплотнение масляного канала с квадратным сечением.
Отсоединить возвратные топливопроводы.
Снять крышку головки блока цилиндров и корпус термостата.
Снять ось коромысел (на болт крепления нанесена установочная метка синей краской).

Внимание!
Хранить штоки толкателей и маслоотражательные колпачки на стержнях клапанов в порядке снятия.

Извлечь форсунки при помощи специального инструмента.
Закрыть отверстия при помощи подходящих заглушек.
Снять головку блока цилиндров, соблюдая последовательность отворачивания болтов крепления.
Снять датчик положения/частоты вращения коленвала.
Снять маховик, затем поддон картера.
Провернуть двигатель.
Снять масляные каналы, сетчатый фильтр и уплотнительное кольцо.
Удалить наплыв нагара в верхней части отверстия гильзы цилиндра, при этом необходимо быть предельно осторожным, чтобы не повредить цилиндр.
Отвернуть болты крепления крышек нижней головки шатунов и снять вкладыши.
Извлечь поршни в сборе с шатунами через верх.
Снять верхние половинки вкладышей с нижней головки шатуна.

Примечание:
Отметить положение всех деталей, чтобы облегчить сборку.

Снять гнедо заднего сальника коленвала, для этого снять уплотнение, затем осторожно извлечь сальник.
Снять тепловой экран с топливоподкачивающего насоса, затем снять топливоподкачивающий насос.
Снять гибкий подающий масляный шланг с вакуумного насоса.
Снять датчик давления масла.
Снять регулировочный клапан давления моторного масла, уплотнительное кольцо, затем поднять поршень и пружину при помощи проволоки небольшого диаметра.

Снятие шкива с коленвала и гасителя крутильных колебаний в сборе.

Опорные болты ТНВД.

Перед снятием ремня привода ГРМ, совместить установочные отверстия в шкивах ТНВД и распредвала с регулировочными отверстиями на промежуточной пластине.

Снятие промежуточной пластины.

Болты крепления фланца картера
9 болтов крепления
Уплотнительные кольца.

Снятие масляного насоса.

Шпонка
Шестерня масляного насоса
Шкив.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

Снять пластину/заднюю крышку распредвала, удалить уплотнительное кольцо.
Снять передний опорный фланец распредвала.

Внимание!
Будьте предельно осторожны, не повредите уплотнительные кольца.

Извлечь распредвал из блока цилиндров.
Снять крышки подшипников коленвала, половинки вкладышей и нижние половинки опорных колец. Хранить детали в порядке снятия.
Извлечь коленвал.
Снять половинки вкладышей и верхние половинки опорных колец.
Снять толкатели клапанов и хранить их в соответствующем порядке.
Извлечь сальник коленвала с корпуса масляного насоса.
Выпрессовать уплотнительное кольцо распредвала из промежуточной пластины двигателя.

Сборка

Тщательно очистить все контактные поверхности и все детали, которые вы собираетесь использовать повторно, проверить внимательно их состояние.
Смазать моторным маслом все подвижные органы. Сборка осуществляется в последовательности, обратной разборке. Ниже указаны важные пункты проверки или регулировки.
Установить толкатели, затем распредвал и две его опоры впереди и сзади.
чтобы измерить зазор подшипников коленвала:
Установить отрезок калиброванной проволоки Plastigage на вал. Коленвал не должен вращаться при выполнении измерений.
Установить крышку подшипника № 1 с вкладышем, при этом стрелка должна быть направлена в стороны механизма газораспределения. Затянуть элементы крепления моментом затяжки, указанным в спецификациях.

Примечание:
Крышка подшипника № 1 расположена со стороны механизма газораспределения.

Снять крышку.
Сравнить отрезок калиброванной проволоки со шкалой, чтобы определить зазор.

При установке коленвала нанести герметик на контактные поверхности и на края задних крышек подшипников.

Для установки поршневых колец на поршни:

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в стороны механизма газораспределения.

Чтобы установить поддон картера:

Использовать новую прокладку.
Нанести герметик на фланец картера, затем нанести герметик на четыре угла.
Расположить четыре установочных выступа внизу.

При установке маховика:

Болты крепления можно использовать повторно, только если на их головках есть менее пяти следов от ударов пуансона.
Предварительно затянуть болты крепления попарно в диагональной последовательности.
Нанести установочные метки на головку каждого болта крепления при помощи пуансона.

При установке ремня привода ГРМ:

При замене ремня привода ГРМ, используйте только ремень с соответствующей глубиной зацепления (смотрите иллюстрацию).

Совместить шкивы ТНВД и распредвала.
Поместить установочные штифты.
Установить опорную шайбу на коленвал, при этом вогнутая сторона шайбы должна быть направлена наружу.
Установить шкив коленвала/гасителя крутильных колебаний в сборе.

Внимание!
Ремень привода ГРМ должен быть оснащен стрелками, указывающими направление вращения коленвала.

Установить демпфер крутильных колебаний.
Установить резиновую крышку.
Поместить установочный палец маховика.
Установить ремень привода ГРМ на шкивы распредвала и ТНВД, при этом следить за тем, чтобы ремень привода ГРМ был отцентрирован на шкивах.
При необходимости слегка провернуть шкив ТНВД, чтобы зубья ремня привода ГРМ должным образом вошли в зацепление.
Отрегулировать натяжение ремня привода ГРМ, для этого, отвернуть болты крепления натяжителя ремня привода ГРМ и дать ремня провиснуть под влиянием пружины, затем затянуть болты крепления.
Затянуть болты крепления шкива ТНВД.
Извлечь три установочных пальца.
Провернуть коленвал на 1 7/8 оборота по часовой стрелке.

Примечание:
Болты крепления шкива ТНВД должны располагаться в центре продолговатых отверстий.

2мм это очень круто! Поршни ремонтные есть, по крайней мере в библии про них пишут. Блок литой, но есть умельцы, которые даже алюминиевые блоки ВМW гильзуют.

Слишком большая выработка. Имеет смысл скорее купить б/у двигатель в нормальном состоянии, хотя это лотерея. А заново гилизовать все цилиндры - это дорого выйдет. Вообще не верится, что выработка 2мм. Это какого года машина? Даже в старых двигателях Фордах 91 года выработка больше 1мм это редко бывает. Разбираешь старый убитый двигатель - что что, а старый блок цилиндров практически всегда с заводской хонинговкой. С 95 года лажа пошла. Чугун уже не тот.
Мое мнение - если кузов не ржавый, машина в целом хороша, перекинь сразу двигатель. Дешевле на порядок выйдет.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

Разбираешь старый убитый двигатель - что что, а старый блок цилиндров практически всегда с заводской хонинговкой.

Vova, . Если ты про двигатели из-за бугра,не хлебавшие нашей солярки-это возможно,не буду спорить,не приходилось делать такие.А про те что у нас ездили несколько лет-поверь,я их не один сделал,и следов хона ни в одном не встречал,в одном даже была выработка ЧЕРЕЗ размер(стандарт 84.4,1ремонт-84,95-один цилиндр не проходил. пробег машины-250 000 на спидометре,трос спидометра порван,весь пробег по нашим дорогам)А ты говоришь заводская хонинговка.

Ремонтных размеров два. Если капиталить правильно то на железо уходит примерно 20-25 тыс. российских. Если платить за работу то у нас это весит 8 тыс.
Кен

Кстати, созрел вопрос:
Какие кольца Вы предпочитаете ставить при переборке двигателя, при чем вопрос не в размере, а в фирме-изготовителе. Выбор сейчас велик.
Лично мой скромный опыт таков:
SM (shottle) - относительно неплохие. Редко пока используются у нас.
Колден Шмитт - в последнее время часто ломались, хотя ходовые.
Prima - вроде Польские недорогие. Не пробовали. Считаются у нас ходовыми.
Getzz (как название пишется точно не помню) - на этой марке колец мы пока остановились. Для себя в последнее время их берем.
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

и фордовские оригинальные,при рассмотрении этому Гейтсу до форда как до Москвы раком,очень разительно отличаются если приложить одно к другому,хотя по ценнику были в два раза дешевше.

Фодовских оригинальных я у нас в Бресте не наблюдал. Нет их ни на рынке, ни в магазинах и все. Предположение такое, что оригинальные есть, их не возят. Возможно, цена настоящих оригинальных на порядок выше. Ну никогда не поверю, что оригинал дешевле. Одно только клеймо (имя) чего стоит. Только за него нужно уже платить, не говоря о самих кольцах.
Отличия визуально от оригинальных, которые раньше стояли я смог опредедить только одно - маслосъемные кольца составные у меня стояли в двигателе, а теперь стоят цельные. Но для дизелей составные маслосъемные кольца вроде уже и не выпускают. Только для бензиновых их еще выпускают.

Визуально качество не определишь. Только после их установки, обкатки и пробеге 25тыс.км я соглашусь, простые обыватели могут отличить качество колец. При покупке - только размеры, зазоры замка, жесткость, наличие номеров и клейм изготовителя. Все.

Есть такое предположение:
Составные маслосъемные кольца при их износе лучше справляются со своей функцией, цем изношенные цельные.
У меня на скоростях до 90км/час на изношенных кольцах уходило 250гр/1000км. При 110 км/час до 1000гр/1000км.
При установке цельных - расход масла в целом выше, но стабильных при любых скоростях (перегрева двигателя небыло в обоих случаях)
Но это лишь мое предположение.

Честно говоря, я не беру на рынке детали по дешевой цене оригиналы. Слишком много подделок. Если и турцию брать, то лучше проверенные детали, чем сомнительного качества оригинал. Оригинал - только в сервисной сети обслуживания Форда можно встретить. За счет имени, наценок, накладных расходов цена их естественно возрастает.
Тут и возникает вопрос - оригинал может выходить пробег не намного больше. Те же турки производят на своих заводах кольца по заказу Форда, ставя клеймо Форда, а на следующий день их же производить, но уже под своим именем. Сейчас все детали так выпускают. Отличия Фордовского клейма - имя плюс повышенные требования к качеству плюс увеличенная выбраковка некондици, которую могут уже под своим именем пропустить в продажу изготовители.

Так все же, что берут другие? какие кольца?
Ford Transit 1997г.в. 2,5D (59 кВт) СТАРИК
Ford Transit 2004г.а. 2,0TDDI (63 кВт) ПОКЕМОН
Reno Scenic II 2003 г.в. 1,5dCi (60 кВт)

Подскажите как лучше,проще снять движок? что лучше снять для облегчения?Делать буду на даче на улице, хочу поменять блок.
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб

sergei1904, Лебедкой Так как весит он немало совсем не мало
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г

Если на даче то на ровном месте под каким нибудь деревом или аркой за которую можно зацепить таль и чтобы машину откатить подкатить. Вынимать вместе с коробкой и ставить также либо арендовать гуся у кого нибудь.
Форд транзит 190 длинный средний грузовой теперь краб дизель вебасто термо топ 5 кВт скайп Edvard94411

kaliostr Меня здесь нет

Снимал двигатель исключительно с лебедкой. Откинул навесное(стартер,генератор,тнвд,проводку,фильтр вместе с его креплением,расширительный бачок,вентилятор,защиту и шкивы,радиатор) выпускной коллектор во избежание облома шпилек штанов, впускной коллектор(краб очень большой. мешается) все до почти голого двигателя. Остается 2 подушки двигателя по бокам. не проблема. Далее ныряем под машину(делал на яме но можно и эстакаду с дальнейшей транспортировкой под лебедку машины) откручиваем кардан от коробки и подвязываем, откручиваем заднюю подушку коробки ПОЛНОСТЬЮ и убираем ее в сторону. В салоне снял рычаг кпп. Далее стропа. Подвязал коробку и монтажный крюк на головке в одну петлю и при этом так чтобы подвязка коробки была длинней. При поднятии двигателя коробка уходит вниз. потихоньку поднимаешь и выдергиваешь двигатель.

При вытаскивании следи за рычагом кпп. он упирается в кузов сверху если сильно поднимать.

Вынимал вместе с коробкой потому что для откручивания ее от двигателя надо быть полностью отмороженным панком ( а так всего кардан и 4 болта подушки кпп). заодно помыть кпп и даже поменять на ней сальники.

P.S. По максимуму убирай все в стороны. не ленись отключать проводку,трубки и троса.
P.S.S. Руками даже не пробуй. сорвешь руки ноги спину и заодно поломаешь все что можно на машине. Ищи лучше яму и лебедку.
Где-то читал на форуме.. двигатель в сборе 220 кг. Утверждать что это так не буду. но двигатель и головка из чугуна.

Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Сцепление
Коробка передач м 26 или g
Повышающая передача
Коробка передач м 27 или n
Ведущий мост h или 34
Ведущий мост g или 51а/53
Передний мост (с независимой подвеской)
Передний мост (с зависимой подвеской)
Подвеска
Рулевое управление с реечной передачей
Рулевое управление шариковый винт-гайка
Тормозная система
Электрическая система
Обновление модели автомобиля 1989 года
Обновление модели автомобиля с 1992 по 1994 год двигатель
Обновление модели автомобиля 1995 года толковый словарь

Очередное - третье по счету - поколение пришло на смену предыдущему в 1986 году. Под его выпуск заводы в Великобритании и Бельгии были реконструированы, а в Португалии было построено новое современное предприятие. Г1овая модель бескапотной компоновки только за счет более совершенной аэродинамики (Сх=0,37) передней части экономила до 8% топлива. Автомобиль получил объемные бамперы из полипропилена, независимую переднюю подвеску типа McPherson и реечный рулевой механизм (нелегких версиях), пластиковый бак и несколько вариантов колесной базы: от 2815 до 3472 мм. Всего семейство включало свыше 30 базовых моделей - от FT60 до FT190, грузоподъемностью от 0,8 до 1,9 т и вместимостью грузовых отсеков от 6,0 до 10 м3.
В качестве силового агрегата использовался дизельный двигатель рабочим объемом 2,5 литра мощностью 68 л. с. в паре с пятиступенчатой механической или четырехступенчатой автоматической коробками передач. В 1988 году в результате доработок мощность дизеля повысилась до 79 л. с.
В 1991 году появились первые в классе 85- и 100-сильные турбодизели, построенные на базе всё того же хорошо себя зарекомендовавшего 2,5-литрового дизеля.
Модернизированная в 1991 г. модель с доработанной конструкцией передней части кузова позволила легко пройти фронтальный краш-тест на скорости 48 км/ч (тогда еще без частичного поперечного перекрытия).
В 1992 году, после выпуска очередной серии (в которой перепроектированное днище кузова позволило использовать односкатные, более предпочтительные, чем двускатные, задние колёса на моделях, производных от длиннобазной версии), с незначительным рестайлингом была сделана полностью независимая передняя подвеска, увеличивающая полезную нагрузку. Эти модели опознаваемы по немного более округлым фарам.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Читайте также: