Распорка стоек митсубиси каризма
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Пользователь №: 71
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
На старом форуме были чертежи распорок под карю. мб у кого остались? или общими усилиями сделаем новые?
dron_1984
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 4 раза
вроде на перед от 10 вазовской подходитдаже помню фото было машина темная была но она перекрывала блок предохранителей
MakOS
Пользователь №: 71
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
вроде на перед от 10 вазовской подходитдаже помню фото было машина темная была но она перекрывала блок предохранителей
Так думал переделать 10ную распорку, благо стоит копейки. Не помнишь, она была регулируемой?
З.ы. как жаль все таки что такой опыт бесследно потерян..(
MakOS
Пользователь №: 71
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
Начал искать информацию о том, сколько должно быть расстояние между чашками но не смог найти, у кого нибудь есть такая инфа?
vovka79
Пользователь №: 3072
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 3 раза
я себе сам делал и на перед и на зад , но гемора очень много . Хорошо сварщик знакомый есть. Купил одну десяточную переднею и с петнашки заднюю обе регулируемые. Ну и понеслось пилить, сверлить ,точить. Попробую фото выложить и подроней расписать если надо
valleriy
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2254 раза
я себе сам делал и на перед и на зад , но гемора очень много . Хорошо сварщик знакомый есть. Купил одну десяточную переднею и с петнашки заднюю обе регулируемые. Ну и понеслось пилить, сверлить ,точить. Попробую фото выложить и подроней расписать если надо
После ночи всегда наступает утро
Прошу не обижаться, в личке не консультирую.
vovka79
Пользователь №: 3072
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 3 раза
пока тока фотки , сам процес не снимал , но посже постараюсь все рассказать IMG_20140106_153446.jpg ( 217.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1111
vovka79
Пользователь №: 3072
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 3 раза
KittyHawk
Пользователь №: 5724
Спасибо сказали: 5 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 5 раз
flinT
Пользователь №: 5184
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997
Спасибо сказали: 0 раз
Рулится лучше, на поворотах крены меньше, да и заходит на ура, нужная вещь на любом авто. Может кто ссылку даст где можна купить или чертежи для рукоблудства, теме АП
RR_iVan
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 79 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 79 раз
Вот убейте не понимаю как распорка может влиять на крен, на жесткость кузова да, но если кузов крепкий и в ралли не участвуете, то это лишняя деталь. ИМХО
valleriy
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2254 раза
Вот убейте не понимаю как распорка может влиять на крен, на жесткость кузова да, но если кузов крепкий и в ралли не участвуете, то это лишняя деталь. ИМХО
После ночи всегда наступает утро
Прошу не обижаться, в личке не консультирую.
valleriy
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2254 раза
Очень часто заглядывая под капот тюнингованного автомобиля мы видим помимо доработанного двигателя еще и непонятную палку, которая соединяет передние стойки между собой. Модный спек или ненужный понт ?
Долгое время у меня в голове крутилась мысль, что этот тюнинг применим к колхозу, но когда начал копать глубже, осознал, что это не просто железка для украшения подкапотного пространства. Она так же имеет практическое применение .
civic_strut.jpg ( 41.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Так зачем же все эти распорки и растяжки кузова ?
Пожалуй начнем по порядку .
Кузов автомобиля не цельно литой, а состоит из отдельных элементов. Какие-то элементы привариваются друг к другу, какие-то прикручиваются . Как ни крути, но в тех местах, где они крепятся у кузова "слабые места". При движении происходят микродеформации кузова, из-за чего со временем автомобиль начинает терять устойчивость на дороге. При движении по прямой это малозаметно, так что для драг рейсинга это не актуально, а вот при перестроении на больших скоростях (кольце) машина плохо управляется.
Не хочу говорить о плохом, но машину может повести настолько сильно, что Вы можете потерять управление над машиной и подвергнуть свою жизнь опасности. Именно поэтому первое, что мы видим на машине - это распорка передних стоек. Она ограничивает деформацию кузова во время кручения. Именно этот показатель очень важен, когда речь идет о точном и уверенном перестроении и прохождении связок поворотов на высоких скоростях.
При инсталляции на передние стойки, распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек (на стаканы). Для этого необходимо открутить все видимые гайки на стакане, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Если машина стоит ровно и распорка предназначена именно под Ваш автомобиль, то все оденется без особого геморроя (не забудьте оставить шайбы под распоркой), работы на 5-10 минут. Если же отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. В противном случае нужна регулируемая распорка.
Одеваем, закручиваем все гайки, любуемся и едем тестировать на трассе.
На мой взгляд, регулируемая распорка передних стоек - это не то. Жесткость кузову она конечно предаст, но не ту, которую даст цельнолитая распорка.
Ходит миф, что распорка передних стоек при лобовом ударе предотвращает смещение двигателя в салон автомобиля . Подтверждения этой легенды я так в сети и не нашел (((
Распорки бывают 2-х точечные или 3-х точечные:
2-х точечная распорка крепится на стаканах;
3-х точечная распорка устанавливается на стаканы + прикрепляется к кузову, что вынуждает делать дополнительные отверстия в кузове автомобиля для ее надежной фиксации.
Принципиальных различий к сожалению не знаю. Если найду - поделюсь.
Распорки ставятся не только на передние стойки, но и на задние . Да и еще много куда. Смотрим на картинку ниже:
strut_cars.jpg ( 149.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Так же нашел несколько анимированных изображений, которые наглядно показывают, как ведет себя автомобиль в тех или иных условиях, с распоркой и без:
Распорка передних стоек и нижних рычагов:
До:
Часть ударного воздействия передается на шасси, в результате чего основание колес и нижняя часть рычагов деформируются.
При использовании растяжек передних стоек и нижних рычагов, обе стороны ударного воздействия будут нейтрализованы.
Распорка передних стоек и нижних рычагов (при повороте):
Перенос веса и силы собираются на одной стороне, в результате чего уход с траектории и увеличения крена кузова.
Сила распространяется по распоркам, стойки и нижние рычаги стабилизируются, что обеспечивает уверенное управление автомобилем.
Распорка-стабилизатор поперечной устойчивости:
При повороте, перенос веса сделает автомобиль менее устойчивым, вызывая крен кузова и затрудняет возврат автомобиля на необходимую траекторию.
Автомобиль с распоркой-стабилизатором поперечной устойчивости будет более эффективно поглощать силу инерции автомобиля на поворотах, значительно уменьшить крен кузова и обеспечит высокую стабильность в поворотах.
Боковые нижние распорки кузова автомобиля:
На неровной / ухабистой дороге, шасси относительно центральной части автомобиля будут иметь различные уровни по причине переноса веса между передней и задней осью.
Автомобиль с боковыми нижними распорками кузова стабилизирует перенос веса между передней и задней осью, он также может минимизировать ущерб от бокового удара.
На соединение между стойкой и передним шасси воздействуют силы сопротивления, в результате чего наносится ущерб шасси.
Распорка крыла распространяет воздействующие силы и укрепляет корпус автомобиля, что продлевает срок службы шасси и обеспечивает стабильную управляемость авто.
Рекомендуется для спортивных автомобилей.
Многие скептически относятся к распоркам и говорят, что при аварии к примеру в переднее крыло, деформируется не одна стойка, а две, именно из-за растяжки передних стоек. Но простите, Вы покупаете автомобиль, чтобы его бить ? Если да, то забудьте все, что написано в данном посте. Этот пост точно не для Вас.
P.S. Не сочтите данный пост за рекламу фирмы Ultra Racing. Просто они в отличие от других производителей позаботились о конечном пользователе и сделали для них наглядный мануал.
Всем читателем доброго времени суток! Вот решил сделать распорку на задние стоики своими руками, вырезал из картона лекала, отдал знакомому что бы вырезали из метала ( толщина 5мл), после чего из профиля вырезал перегородку и знакомы сварщик все это дело сварил! После распорка по мокла в цинкаре, за грунтовалась и была покрашена. Установил и до собирал багажник после шумоизоляции! Простите за не совсем чистый вид пола в багажнике, это исправим в ближайшее свободное время! Всем спасибо за внимание, желаю удачи и хорошего настроения!
Mitsubishi Carisma 1995, engine Gasoline 2.5 liter., 163 h. p., Front drive, Manual — accessories
Comments 30
распорка получилась не плохо… я б еще доварил бы сверху от профиля. к основанию кусок метала . для жесткости.
Вообще распорки ставят, для того, что бы при поворотах на высоких скоростях не уводило стойки //'''''//
для большей устойчивости на асфальте.
Вот реально уважуха за такие работы и рассказы, много идей так что вперед к вооплощению!
Мне кажется это какой то миф что повести кузов может, это же не жигули, без бутылки водки придумывали автомобиль:) а если после аварии может повести кузов то тут соглашусь но… какая должна быть авария что бы так деформировать кузов?! не видел на иномарках деформированный кузов например как на шестерках и семерках что багажник чуть ли не по асфальту чиркает:))
Про жигули это ты в точку! Для лучшего результата нужно 3 распорки, перед, зад и днище. Ну это немножко позже, но тоже в планах! )))
если имеется сварка и материал лучше сделай защиту днища если конечно у тебя ее нету как у многих:)
сварки не имеется но защиту делать буду, немножко по позже.
Мне кажется это какой то миф что повести кузов может, это же не жигули, без бутылки водки придумывали автомобиль:) а если после аварии может повести кузов то тут соглашусь но… какая должна быть авария что бы так деформировать кузов?! не видел на иномарках деформированный кузов например как на шестерках и семерках что багажник чуть ли не по асфальту чиркает:))
А вот пример, сестре на А4 вкатил бумер, в переднее водительское крыло, снесло морду, за ней деформировался весь кузов до такой степени что даже крышка багажника открылась и не закрывается, плюс вся крыша в гармошку, так что если на автомобиле не гнилые лонжероны, не битая и она не участвует в гонках, то нафиг там эта приблудина не вперлась!
Итак после переборки задней подвески, сзади машинка поднялась, а вот нос, соответственно, "клюнул"(((. Это не есть хорошо. По этому надо разбираться с передом). Итак — список:
— передний левый амортизатор — Kayaba Excel-G 334155/Monroe 16689 — 1 шт
— передний правый амортизатор — Kayaba Excel-G 334154/Monroe 16688 — 1 шт
— опоры амортизаторов — Kayaba SM 5504/Monroe MK 140/GP VO30818465 — 2 шт
— подшипники опор амортизаторов — Koyo 6302-2RS/Nachi 63022RS/NTN 6302ZZ — 2 шт
— пружины — Kayaba RA 3771/Lesjofors 40 592 31/Kilen 18003 — 2 шт
— пыльники амортизатора с отбойниками, комплект — Monroe PK 305/Optimal AK-7350233
— седла передних пружин — MR 272102 — 2шт
— верхние проставки пружин(резинки) — MR 103992 — 2 шт
— нижние проставки пружин(резинки) — MR 369120 — 2 шт
— колпачок опоры амортизатора — MB 109960 — 2 шт
— болт крепления амортизационной стойки к ступице — M819124 — 4 шт
— гайка болта крепления амортизационной стойки к ступице — M862189/M811959/M811961 — 4 шт
— стяжки для пружин
Срываем колесные гайки, домкратим перед, снимаем колеса, откручиваем стойки стабилизатора от амортизационных стоек, гайки/болты крепления стоек к ступице(ключ и голова на 18), отсоединяем от амортизационных стоек тормозные шланги и провода к датчикам ABS. Ослабляем гайку на штоке амортизатора, откручиваем 3 гайки крепления подушки к стакану кузова и вынимаем стойки в сторону тормозного шланга.
Разбираем амортизационные стойки. Для этого стяжками стягиваем пружины так, чтобы стяжки находились строго напротив друг друга, иначе есть очень большой риск соскальзывания стяжек по виткам пружины и в итоге вылет пружины — последствия могут быть очень печальными…
Итак, когда верхнее седло пружины станет "люфтить" — можно окончательно откручивать гайку на штоке амортизатора и разбирать амортизационную стойку. При обратной сборке меняем вышедшие из строя детали на новые. В моем случае под замену однозначно пошли пружины, ибо установленные еще с завода уже давно отслужили свой срок и изрядно устали и просели.
Амортизаторы Kayaba Excel-G(японской сборки), которые я менял около 4-х лет назад и около 90 тыс пробега оказались очень живучими и прекрасно себя чувствовали, хотя я заблаговременно купил такие же новые. По причине их бодрого состояния — не стал их менять — интересно сколько они еще проживут))). При наличии ощутимых люфтов в подшипниках опорных подушек — нужно поменять подшипники.
Собираем в обратной последовательности с учетом того, что отверстия в нижнем седле пружины на амортизаторе должна совпадать с отверстиями в верхнем седле пружины, иначе амортизационная стойка будет работать неправильно — тереть по кузову, хрустеть при поворотах… Также не забываем про расположение фаски на штоке амортизатора
относительно отверстий седел пружины.
Итак вот что получилось у меня — клиренс очень заметно вырос. Даже на стандартных колесах теперь совсем не страшно ехать по нашим "прэкрасным" дорогам.
Фотки машинки потом заменю на более красивые — с задним бампером и накладками порогов))). Всем спасибо за внимание и …хорошего клиренса ;)
Все началось с несоответствующего развала колес, на станции где делали схождение/развал сказали, что передние колеса раскорячились и значения угла наклона вышли за пределы допустимых, настройки развала на каризмах нет. И так как давно не нравилась работа правой стойки, которая при более быстром проезде лежачих ментов и ямок постоянно била в обратную…звук неприятный, было решено заменить передние стойки, к тому же была надежды что развал ушел все таки из-за стоек (все сайлентблоки было в хорошем состоянии). Долго читал разные форумы и советы, решил брать стойки фирмы KYB, только во всех магазинах говорили что нет заменителей на мою машину, только стойки оригинал, это связано с тем, что европейка была на 10…15 мм выше, стойки у нее длиннее. На каком то форуме, не помню уже, нашел номерок якобы стоек фирмы KYB для европейских каризм и спейсов решил заказать именно их, так же заказал
— опоры: FEBEST (плохой вариант, но понял об этом уже поздно),
— пыльник: оригинал (так как цена с заменителем различалась на пару рублей),
— отбойник амортизатора тоже FEBEST
У мужиков на работе одолжил съемник пружин и приступил. Открутил стойку, вытащил ее, сжал пружину и открутил опорник, все разобралось легко
Разборка прошла успешно, покрасил верхнюю опору/чашку пружины. Начав собирать обнаружил что опорный подшипник на стойку не налазит, у него отверстие 15 мм, а стойка 18 мм.(((((( На старую стойку все отлично одевается. Помыслив решил аккуратно сточить посадочное место подшипника, по чуть чуть снимал напильником металл
опорничек плотненько оделся и дело сдвинулось, начал собирать стойку и устанавливать ее на свое место
Развал на пару сотых изменился, но все равно остался в зоне выходящей за нормы.
Пользователь №: 71
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
На старом форуме были чертежи распорок под карю. мб у кого остались? или общими усилиями сделаем новые?
dron_1984
Пользователь №: 31
Спасибо сказали: 4 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 4 раза
вроде на перед от 10 вазовской подходитдаже помню фото было машина темная была но она перекрывала блок предохранителей
MakOS
Пользователь №: 71
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
вроде на перед от 10 вазовской подходитдаже помню фото было машина темная была но она перекрывала блок предохранителей
Так думал переделать 10ную распорку, благо стоит копейки. Не помнишь, она была регулируемой?
З.ы. как жаль все таки что такой опыт бесследно потерян..(
MakOS
Пользователь №: 71
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002
Спасибо сказали: 0 раз
Начал искать информацию о том, сколько должно быть расстояние между чашками но не смог найти, у кого нибудь есть такая инфа?
vovka79
Пользователь №: 3072
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 3 раза
я себе сам делал и на перед и на зад , но гемора очень много . Хорошо сварщик знакомый есть. Купил одну десяточную переднею и с петнашки заднюю обе регулируемые. Ну и понеслось пилить, сверлить ,точить. Попробую фото выложить и подроней расписать если надо
valleriy
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2254 раза
я себе сам делал и на перед и на зад , но гемора очень много . Хорошо сварщик знакомый есть. Купил одну десяточную переднею и с петнашки заднюю обе регулируемые. Ну и понеслось пилить, сверлить ,точить. Попробую фото выложить и подроней расписать если надо
После ночи всегда наступает утро
Прошу не обижаться, в личке не консультирую.
vovka79
Пользователь №: 3072
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 3 раза
пока тока фотки , сам процес не снимал , но посже постараюсь все рассказать IMG_20140106_153446.jpg ( 217.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1111
vovka79
Пользователь №: 3072
Спасибо сказали: 3 раза
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1998
Спасибо сказали: 3 раза
KittyHawk
Пользователь №: 5724
Спасибо сказали: 5 раз
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000
Спасибо сказали: 5 раз
flinT
Пользователь №: 5184
Спасибо сказали: 0 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 MPI
Кузов:
Седан, дорестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
1997
Спасибо сказали: 0 раз
Рулится лучше, на поворотах крены меньше, да и заходит на ура, нужная вещь на любом авто. Может кто ссылку даст где можна купить или чертежи для рукоблудства, теме АП
RR_iVan
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 79 раз
Автомобиль:
Carisma 1.8 GDI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 79 раз
Вот убейте не понимаю как распорка может влиять на крен, на жесткость кузова да, но если кузов крепкий и в ралли не участвуете, то это лишняя деталь. ИМХО
valleriy
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2254 раза
Вот убейте не понимаю как распорка может влиять на крен, на жесткость кузова да, но если кузов крепкий и в ралли не участвуете, то это лишняя деталь. ИМХО
После ночи всегда наступает утро
Прошу не обижаться, в личке не консультирую.
valleriy
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2254 раза
Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003
Спасибо сказали: 2254 раза
Очень часто заглядывая под капот тюнингованного автомобиля мы видим помимо доработанного двигателя еще и непонятную палку, которая соединяет передние стойки между собой. Модный спек или ненужный понт ?
Долгое время у меня в голове крутилась мысль, что этот тюнинг применим к колхозу, но когда начал копать глубже, осознал, что это не просто железка для украшения подкапотного пространства. Она так же имеет практическое применение .
civic_strut.jpg ( 41.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Так зачем же все эти распорки и растяжки кузова ?
Пожалуй начнем по порядку .
Кузов автомобиля не цельно литой, а состоит из отдельных элементов. Какие-то элементы привариваются друг к другу, какие-то прикручиваются . Как ни крути, но в тех местах, где они крепятся у кузова "слабые места". При движении происходят микродеформации кузова, из-за чего со временем автомобиль начинает терять устойчивость на дороге. При движении по прямой это малозаметно, так что для драг рейсинга это не актуально, а вот при перестроении на больших скоростях (кольце) машина плохо управляется.
Не хочу говорить о плохом, но машину может повести настолько сильно, что Вы можете потерять управление над машиной и подвергнуть свою жизнь опасности. Именно поэтому первое, что мы видим на машине - это распорка передних стоек. Она ограничивает деформацию кузова во время кручения. Именно этот показатель очень важен, когда речь идет о точном и уверенном перестроении и прохождении связок поворотов на высоких скоростях.
При инсталляции на передние стойки, распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек (на стаканы). Для этого необходимо открутить все видимые гайки на стакане, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Если машина стоит ровно и распорка предназначена именно под Ваш автомобиль, то все оденется без особого геморроя (не забудьте оставить шайбы под распоркой), работы на 5-10 минут. Если же отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. В противном случае нужна регулируемая распорка.
Одеваем, закручиваем все гайки, любуемся и едем тестировать на трассе.
На мой взгляд, регулируемая распорка передних стоек - это не то. Жесткость кузову она конечно предаст, но не ту, которую даст цельнолитая распорка.
Ходит миф, что распорка передних стоек при лобовом ударе предотвращает смещение двигателя в салон автомобиля . Подтверждения этой легенды я так в сети и не нашел (((
Распорки бывают 2-х точечные или 3-х точечные:
2-х точечная распорка крепится на стаканах;
3-х точечная распорка устанавливается на стаканы + прикрепляется к кузову, что вынуждает делать дополнительные отверстия в кузове автомобиля для ее надежной фиксации.
Принципиальных различий к сожалению не знаю. Если найду - поделюсь.
Распорки ставятся не только на передние стойки, но и на задние . Да и еще много куда. Смотрим на картинку ниже:
strut_cars.jpg ( 149.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Так же нашел несколько анимированных изображений, которые наглядно показывают, как ведет себя автомобиль в тех или иных условиях, с распоркой и без:
Распорка передних стоек и нижних рычагов:
До:
Часть ударного воздействия передается на шасси, в результате чего основание колес и нижняя часть рычагов деформируются.
При использовании растяжек передних стоек и нижних рычагов, обе стороны ударного воздействия будут нейтрализованы.
Распорка передних стоек и нижних рычагов (при повороте):
Перенос веса и силы собираются на одной стороне, в результате чего уход с траектории и увеличения крена кузова.
Сила распространяется по распоркам, стойки и нижние рычаги стабилизируются, что обеспечивает уверенное управление автомобилем.
Распорка-стабилизатор поперечной устойчивости:
При повороте, перенос веса сделает автомобиль менее устойчивым, вызывая крен кузова и затрудняет возврат автомобиля на необходимую траекторию.
Автомобиль с распоркой-стабилизатором поперечной устойчивости будет более эффективно поглощать силу инерции автомобиля на поворотах, значительно уменьшить крен кузова и обеспечит высокую стабильность в поворотах.
Боковые нижние распорки кузова автомобиля:
На неровной / ухабистой дороге, шасси относительно центральной части автомобиля будут иметь различные уровни по причине переноса веса между передней и задней осью.
Автомобиль с боковыми нижними распорками кузова стабилизирует перенос веса между передней и задней осью, он также может минимизировать ущерб от бокового удара.
На соединение между стойкой и передним шасси воздействуют силы сопротивления, в результате чего наносится ущерб шасси.
Распорка крыла распространяет воздействующие силы и укрепляет корпус автомобиля, что продлевает срок службы шасси и обеспечивает стабильную управляемость авто.
Рекомендуется для спортивных автомобилей.
Многие скептически относятся к распоркам и говорят, что при аварии к примеру в переднее крыло, деформируется не одна стойка, а две, именно из-за растяжки передних стоек. Но простите, Вы покупаете автомобиль, чтобы его бить ? Если да, то забудьте все, что написано в данном посте. Этот пост точно не для Вас.
P.S. Не сочтите данный пост за рекламу фирмы Ultra Racing. Просто они в отличие от других производителей позаботились о конечном пользователе и сделали для них наглядный мануал.
Читайте также: