Расположение карданов на ниве 2131
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
На автомобилях ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 крутящий момент от раздаточной коробки к переднему и заднему редукторам мостов передают карданные валы. Передний и задний карданные валы ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 одинаковы по конструкции и различаются лишь длиной (передний короче).
Карданные валы ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4, устройство и конструкция, неисправности, причины и способы устранения, смазка карданной передачи.
Карданные валы ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 представляют собой тонкостенную стальную трубу, к которой с одной стороны приварен шлицевый наконечник, а с другой вилка карданного шарнира. На шлицевый наконечник надета скользящая вилка второго шарнира. Шлицевое соединение уплотнено сальником, поджатым обоймой, а в отверстие в скользящей вилке со стороны карданного шарнира запрессована стальная заглушка.
Оба шарнира соединены с фланцами, одним из которых (со стороны скользящей вилки) вал крепится к фланцу раздаточной коробки, а другим (со стороны приваренной вилки) — к фланцу редуктора.
Карданные валы ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 в сборе.
Устройство карданной передачи ВАЗ-21213 Лада Нива, ВАЗ-21214 Лада 4х4, ВАЗ-2131-01 и ВАЗ-2131-41.
Устройство и детали переднего карданного вала ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.
Карданные валы ВАЗ-21213 Лада Нива, ВАЗ-21214, ВАЗ-21214-10, ВАЗ-21214-20 Лада 4х4, ВАЗ-2131-01 и ВАЗ-2131-41, наименование и каталожные номера деталей.
Наименование и каталожные номера деталей заднего промежуточного карданного вала ВАЗ-2131-01 и ВАЗ-2131-41.
Карданные валы ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 в сборе с фланцами динамически балансируют на специальных стендах. Дисбаланс уравновешивают привариванием балансировочных пластин к трубе вала. При разъединении частей карданного вала необходимо отметить (краской или керном) их взаимное расположение, чтобы при сборке установить на свои места.
Карданные валы ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 необходимо отбалансировать заново (или заменить) при:
— Потере балансировочных пластин.
— Деформации (сначала валы правят).
— Замене деталей карданной передачи (скользящей вилки, фланца, крестовины с подшипниками).
Однако если при замене крестовины не потребовалось подбирать новые стопорные кольца (размеры новой и старой совпадают), то, как правило, можно обойтись и без балансировки. Дисбаланс карданной передачи приводит к заметным вибрациям на высоких скоростях (выше 60—80 км/ч). Сильный дисбаланс может вызвать разрушение карданной передачи и соседних агрегатов.
Наименование и каталожные номера деталей карданной передачи ВАЗ-21213 Лада Нива, ВАЗ-21214, ВАЗ-21214-10 и ВАЗ-21214-20 Лада 4х4.
Наименование и каталожные номера деталей карданной передачи ВАЗ-2131-01 и ВАЗ-2131-41.
Карданный шарнир состоит из двух вилок, соединенных между собой крестовиной. Крестовина имеет четыре шипа, на которые надеваются корпуса подшипников с иглами (тонкими роликами). Для защиты от грязи подшипник уплотнен сальником. Для уменьшения трения между корпусом подшипника и торцом шипа крестовины установлена пластмассовая шайба.
Стопорные кольца подшипников шарниров поставляются восьми размеров, разного цвета в зависимости от толщины:
1,45 мм — неокрашенные.
1,48 мм — желтые.
1,52 мм — коричневые.
1,56 мм — синие.
1,60 мм — черные.
А также 1,40 мм и 1,67 мм без маркировки. Толщина контролируется замером. При замене шарнира рекомендуется отметить положение стопорных колец и установить их на прежние места. После запрессовки подшипника (усилие не выше 1500 кгс) кольца должны плотно входить в зазор между торцом проточки вилки и донышком подшипника. Если старые кольца не входят в зазор или входят неплотно, подбираем новые так, как описано выше. Если нужны кольца меньшей толщины, можно аккуратно сошлифовать старые.
После установки колец ударяем по вилкам шарнира молотком с пластмассовым бойком (или обычным через деревянную проставку), чтобы корпуса подшипников плотно прижались к стопорным кольцам (проверяем, зажались ли кольца), а в подшипниках появился осевой зазор 0,01—0,04 мм. Правильно собранный подшипник не должен иметь ощутимого люфта (зазор очень мал, и к тому же корпус подшипника поджат сальником) и при этом должен вращаться легко и без заедания.
Возможные неисправности карданной передачи ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4. Их причины и способы устранения.
Стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне или переключении передач.
— Ослабление гаек болтов крепления эластичной муфты и фланцев карданных валов. Затяните гайки.
— Увеличенный окружной зазор в шлицевом соединении переднего или заднего карданных валов. Проверьте величину зазора на среднем диаметре шлицев. Если он больше 0,30 мм, замените детали.
— Износ карданных шарниров. Отремонтируйте шарниры с заменой изношенных деталей.
Шум и вибрации карданной передачи на ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.
— Деформация переднего или заднего карданных валов. Выправьте на прессе или замените валы.
— Дисбаланс карданных валов. Проверьте и отбалансируйте валы.
— Износ или повреждение центрирующего кольца вторичного вала коробки передач. Замените кольцо.
— Износ карданных шарниров. Отремонтируйте вал с заменой изношенных шарниров.
Утечка смазки из карданной передачи на ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.
— Ослабление обоймы сальника шлицевого соединения переднего или заднего карданных валов. Подожмите сальник и обожмите обойму, изношенный сальник замените. Смажьте шлицевое соединение.
— Износ или повреждение сальников крестовин. Замените карданный шарнир в сборе.
Смазка карданной передачи ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4.
Шлицевые соединения и крестовины карданной передачи ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 требуют регулярного пополнения консистентной смазки Фиол-1 или ее аналога. При отсутствии смазки шлицевое соединение или игольчатый подшипник крестовины изнашивается с появлением люфта. Или, наоборот, его может заклинить. В том и в другом случае появляется вибрация карданной передачи.
Пресс-масленки закрыты защитными колпачками для предохранения их от попадания грязи. Не эксплуатируйте автомобиль без защитных колпачков. Если колпачки были утеряны, обязательно установите новые. С помощью шприца нагнетайте смазку через пресс-масленки переднего и заднего карданных валов до выхода свежей смазки из под уплотнений.
Часто возникают проблемы с доступом наконечника шприца к пресс-масленке крестовины, вызванные ориентацией пресс-масленки относительно вилок шарнира либо формой или размерами наконечника шприца. В первом случае пресс-масленку можно повернуть гаечным ключом в более удобное положение. Во втором случае снимите карданный вал с автомобиля и поверните вилку-фланец таким образом, чтобы обеспечить доступ к пресс-масленке.
На части автомобилей ВАЗ-21214 Лада 4х4 выпуска с 2009 года (с усиленными шлицевыми соединениями) для пополнения или замены смазки в шлицевом соединении требуется разборка карданного вала в следующем порядке.
1. Снимите карданный вал.
2. Пометьте взаимное расположение частей вала.
3. Выдвиньте вилку из шлицевого наконечника вала.
4. Нанесите смазку на шлицы вала и вилки.
5. Соберите вал с учетом нанесенных при разборке меток.
8. Установите вал в обратной последовательности.
Карданные валы ВАЗ-21213 Лада Нива и ВАЗ-21214 Лада 4х4 в сборе отбалансированы на заводе-изготовителе. Поэтому при разборке и последующей сборке необходимо сохранить взаимное расположение деталей, иначе при движении автомобиля могут возникнуть вибрации.
Карданный вал представляет собой тонкостенную стальную трубу, к которой с одной стороны приварен шлицевой наконечник, а с другой – вилка карданного шарнира. На шлицевой наконечник надета скользящая вилка второго шарнира. Шлицевое соединение уплотнено сальником, поджатым обоймой, а в отверстие в скользящей вилке со стороны карданного шарнира запрессована стальная заглушка. Оба шарнира соединены с фланцами, одним из которых (со стороны скользящей вилки) вал крепится к фланцу раздаточной коробки, а другим (со стороны приваренной вилки) — к фланцу редуктора. Карданный вал в сборе с фланцами динамически балансируют на специальных стендах; дисбаланс уравновешивают привариванием балансировочных пластин к трубе вала. При рассоединении частей карданного вала необходимо отметить (краской или керном) их взаимное расположение, чтобы при сборке установить на свои места. Карданный вал необходимо отбалансировать заново (или заменить) при потере балансировочных пластин, деформации (сначала его правят), замене деталей карданной передачи (скользящей вилки, фланца, крестовины с подшипниками). Однако если при замене крестовины не потребовалось подбирать новые стопорные кольца (размеры новой и старой совпадают), то, как правило, можно обойтись и без балансировки. Дисбаланс карданной передачи приводит к заметным вибрациям на высоких скоростях (выше 60–80 км/ч). Сильный дисбаланс может вызвать разрушение карданной передачи и соседних агрегатов.
В связи с изменением конструкции шарнира изменился порядок его демонтажа (смотрите соответствующий раздел) и подбора стопорных колец. Стопорные кольца поставляются восьми размеров, разного цвета в зависимости от толщины: 1,45 мм – неокрашенные, 1,48 мм – желтые, 1,52 мм – коричневые, 1,56 мм – синие, 1,60 мм – черные, а также 1,40 мм и 1,67 мм без маркировки (толщина контролируется замером). При замене шарнира рекомендуется отметить положение стопорных колец и установить их на прежние места.
После запрессовки подшипника (усилие не выше 1500 кгс) кольца должны плотно входить в зазор между торцом проточки вилки и донышком подшипника. Если старые кольца не входят в зазор или входят не плотно, подбираем новые так, как описано выше (если нужны кольца меньшей толщины, можно аккуратно сошлифовать старые). После установки колец ударяем по вилкам шарнира молотком с пластмассовым бойком (или обычным через деревянную проставку), чтобы корпуса подшипников плотно прижались к стопорным кольцам (проверяем, зажались ли кольца), а в подшипниках появился осевой зазор 0,01–0,04 мм. Правильно собранный подшипник не должен иметь ощутимого люфта (зазор очень мал и, к тому же, корпус подшипника поджат сальником) и при этом должен вращаться легко и без заедания.
После второй переборки КПП, сразу же после первой - устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию - вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, нои только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок, недостаток свободного времении e.c. Тем временем крестовина (новая!- в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя яи старался ездитьв "щадящих" режимах.
Следующий шаг - замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены)- радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотяи стала немного меньше. Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект - менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.
И что дальше ? Больше идей не было.
Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюсяв "избранном" закладочку в интернете . Цитируем:
"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".
Или иными словами - фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростейи, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки - и под машину !(?)
Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .
Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РКи РПМ - передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где
dL = d1 - d2- разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R- радиус фланца
Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами - мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения - тем выше точность.
кромки пластинок острые - опять-таки выше точность.
Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками - ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:
dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм
Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь - можно и под машину.
 1. Регулировочные прокладки и пластинки |  2. Пластинка на фланце раздатки |  3. Пластинка на фланце РПМ |
К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу)- более чем достаточно.
 4. Меряем слева |  5. Меряем справа |
6. Меряем снизу
Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час -
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.
Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошлос моим Крокодилом после ремонта КПП ?
Пока не знаю.
Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина - ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядькив грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушеки чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМи РК.
Примечание!
Чтобы произвести замену этой детали на автомобилей Нива, запастись понадобиться вам, следующими инструментами, а именно: Набором гаечных ключей (Именно гаечных, другие не подойдут), здоровую отвёртку ещё взять рекомендуем (Или средних размеров если большей нет)!
Краткое содержание:
Когда нужно менять карданные валы?
Никогда практически и не нужно, если вы конечно эксплуатируете автомобиль нормально в городских условиях, а не по горам на нём ездите, всё дело в том что сами карданные валы практически никогда из строя и не выходят, может случиться такое что вы заденете ими и в связи с чем они у вас погнуться, вот после этого и нужно их менять сразу, если это не делать и ездить на погнутых валах, то во-первых мощность упадёт и неравномерно вращаться он будет, в связи с чем крестовины износятся очень быстро, стучать начнут и ряд других проблем ещё появиться.
Как заменить карданные валы на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?
Снятие:
В его снятии как мы уже сказали нет ничего сложного, достаточно взять отвёртку и если с вами есть помощник, то вообще хорошо, во-первых попросите его придержать вал чтобы он не упал когда вы одну из сторон отсоедините (И без помощника эту работу можно выполнить, просто не удобно будет), как только он одну из сторон держит руками, берите в руки отвёртку и вставляйте её между болтом и вилкой кардана как это на фото 2 показано, тем самым вы добьётесь того что болт у вас уже не будет проворачиваться, как только операция проделана, отворачивайте гайку этого болта который вы удерживаете отвёрткой (см. фото 1) и после чего выньте данный болт из отверстия, точно такую же операцию проделайте с другими болтами и выньте их все тем самым, как только болты будут вынуты, с одной стороны кардан уже не будет ни к чему крепиться и просто находиться в воздухе будет (Ту часть которая в воздухе висит, рекомендуем чтобы помощник её удерживал), после чего с другой стороны (Кардан вить в двух сторон крепиться, абсолютно идентичными способами к тому же) точно так же отверните все болты и тем самым снимите кардан с автомобиля (Для примера на фото 3 показывается снятие заднего кардана, вы возможно передний снимаете это уже фото 4, но не суть, они идентично снимаются), ну и второй карданный вал как вы уже поняли точно таким же образом снимите, отвернув все гайки болтов которые с двух сторон кардан и крепят.
Примечание!
Если карданный вал будет крутиться когда вы отворачивать гайки будете, то в таком случае попросите помощника чтобы по придержал рукой или же самый лучший способ, толстую отвёртку в то самое место вставить которое на фото 2 показано и тем самым вы обеспечите не подвижность болта (Чтобы гайку его нормально отвернуть) и сам карданный вал таким образом зафиксируете, чтобы он не вращался!
Установка:
Устанавливаются в обратной последовательности карданные валы на автомобиль и насчёт старых валов пару слов скажем, то есть если вы решите установить те же валы на автомобиль (Снимали их к примеру для замены крестовин и менять на новые не собираетесь), то обязательно сделайте метки на вилках валов (Метка на вилке указана для наглядности красной стрелкой) относительно данной метки, вторую нарисуйте, на том фланце к которому вилка карданного вала у вас подсоединяется (На фото вилка подсоединяется к фланцу редуктора заднего моста, метка которая на нём нанесена указана синей стрелкой), при обратной установки всех валов, в строго то же положение их установите (По меткам).
Дополнительный видео-ролик:
Если вы погнули карданный вал и решили что он у вас нуждается в замене, то вам довольно таки не малую сумму придётся за него отдать, потому что он стоит довольно таки не плохих денег, о том как подобрать на свой автомобиль тот или иной карданный вал, смотрите в ролике чуть ниже, в котором работники объясняют какой вал лучше всего подойдёт в городских или же в тяжёлых условиях для автомобиля, но ещё на различных форумах по лазайте, так как время идёт и фирма может раскрутиться и на неё будут делать подделку, а благодаря форумам можно много дополнительной информации для себя узнать, в том числе и отзывы про тот или иной карданный вал можно вычитать.
Примечание!
Чтобы произвести замену крестовины карданного вала, вам нужно будет запастись: Отвёртками, а так же если есть тоненькие плоскогубцы, то их тоже возьмите, кроме этого набор всевозможных ключей обязательно понадобиться, да и вообще без ключей ни один ремонт не делается, ну и молоток с выколоткой из мягкой стали (К такой стали относиться: Алюминий, медь, латунь) понадобиться и тиски (Вместо них пресс ещё можно)!
Краткое содержание:
Где находятся все крестовины у карданных валов?
В нижней части автомобиля они располагаются, поэтому вам придётся под машину лезть, чтобы сами крестовины заменить или чтобы их вообще увидеть, для наглядности чуть ниже размещёно фото, которое было сделано из под нижней части автомобиля, на нём видны два карданных вала (Указаны красными стрелками) и места где все четыре крестовины располагаются, эти места указаны синими стрелками, но одной крестовины на фото к сожалению не видно (Она не вошла в кадр), но вы как залезете под автомобиль её сразу же найдёте.
Когда нужно менять крестовины у карданных валов?
Как только они разболтались и люфт появился у одного из карданных валов автомобиля, проверить этот люфт очень легко, достаточно залезть под автомобиль и именно в том месте где стоит интересующая вас крестовина, возьмитесь рукой и подёргайте карданный вал (Застопорить его при помощи отвёртки ещё не забудьте, а то он проворачиваться будет, либо просто первой рукой держите сам вал, а второй дёргайте его из стороны в стороны в том месте где по вашему мнению крестовина износилась, если люфт будет присутствовать, то в таком случае крестовину нуждается в своей замене), но это всё проверки, а симптомы того что крестовина износилась будут такими: Во-первых при трогание с места, а так же при резком торможении, когда на газ вы резко тоже нажимаете и при переключения скоростей в нижней части может происходить стук (Где карданные валы находятся), если вы этот стук постоянно слышите, то он говорит лишь о том, что какая то из крестовин пришла в негодность и нуждается тоже в замене.
Примечание!
Насчёт люфта у крестовины хотели бы мы вам сказать, если подшипники у крестовины придут в негодность (Разобьются и тому подобное), то этого люфта даже и не будет, поэтому когда залезете под автомобиль, крестовины тоже осмотрите на наличие деформаций на них, а ещё лучше их осматривать можно, разъединив фланцы между собой (Для этого всего лишь гайки отвернуть нужно будет, по мере прочтения статьи вы поймёте о чём мы говорим)!
Как заменить крестовины карданных валов на ВАЗ 21213-ВАЗ 2131?
Снятие:
1) Начнём с того что все четыре крестовины заменяются абсолютно идентично и поэтому пример замены показывать мы будет только лишь на одной крестовине, в общём в начале вам нужно будет снять все четыре стопорных кольца (На фото показано только лишь одно кольцо, оно ещё стрелкой указано и на маленьком фото показан как он выглядит) при помощи тонких плоскогубец или же чем то наподобие них (Отвёрткой можно ещё попробовать подцепить кольца).
Примечание!
Если вы ещё не поняли в каких местах располагаются все четыре кольца, то объясним сразу, крестовина имеет четыре конца (На фото ниже только два конца у крестовины видно, они красными стрелками указаны) на то она и называется крестовина (От слова крест), на каждом из концов крестовины установлены стопорные кольца (Удерживают они подшипники, чтобы те не слетели) и те самые подшипники под кольцами находятся, для наглядности один из подшипников указан синей стрелкой и ещё на маленьком фото снятый подшипник ко всему этому показан!
2) После того как кольца будут сняты, берите в руки мел, либо фломастер, либо зубило с молотком и нанесите две метки, чтобы знать как при сборке нужно устанавливать фланец на карданный вал, метки нужно наносить на две части, а именно как вы уже видите на фото ниже, одну метку на сам фланец нанесите, а другую на корпус карданного вала (Метка которая нанесена на корпусе, указана красной стрелкой).
3) Теперь положите фланец карданного вала на что ни будь (Можно для удобства тиски использовать и вилку поверх их положить, на так называемые губки тисков) и после чего возьмите в руки подходящего диаметра отрезок трубы или же накидную головку (Тоже подходящего диаметра) и их приложите после этого к вилки как на фото 1 показано и начните бить по отрезку трубы или по накидной головки молотком, до того пока вилка не упрётся в крестовину, как только упёрлась (см. фото 2) и уже не спускается ниже, снимите с нижней части корпус подшипника, точно такую же операцию и с противоположной стороны (С другим, верхним подшипником) проделайте, если же подшипники у вас не выходят и прочно сидят на своих местах, то в таком случае болгаркой или же чем то наподобие неё, проточите на корпусе подшипников лыски (см. фото 3) и после чего зажмите корпус подшипников в тисках (см. фото 4), вращая рукой карданный вал выньте оба корпуса подшипника из отверстий в которых они находятся, как только они вынуться, снимите вилку с карданного вала для начала (см. фото 5) и в завершение выньте из вилки крестовину, а так же два корпуса подшипника ещё из вилки выбейте, на фото 6 один из корпусом можно ещё разглядеть (Указан красной стрелкой), он выбивается очень легко, при помощи молотка и бородка или же выколотки.
Примечание!
Когда все подшипники выбьете и крестовина у вас будет снята, возьмите мелкозернистую шкурку или же напильник и с их помощью уберите всю ржавчину которая образовалась в тех местах, где подшипники были установлены, для наглядности одно из таких мест указано на фото ниже красной стрелкой!
Установка:
Устанавливается новая крестовина на своё место, в обратном порядке снятию, то есть сперва сама крестовина ставиться, только потом на неё подшипники с обратной стороны напрессовываются, напрессовываются они при помощи тисков, поэтому как вы только установили крестовину, ставьте её в тиски и сверху в отверстия вставляйте сами подшипники и запрессовывайте их во внутрь, до того пока они не пройдут зазор в которое стопорное кольцо вставляется (Это то кольцо которое стопорит их), как только этот зазор прошли, прекращайте запрессовывать подшипник и переходите к другому, но есть одно Но! В тисках вы не сможете вдавить подшипник прямо до упора вглубь, так как тиски уже упираться в него не будут, когда он сравняется с корпусом вилки, поэтому берите в этом случае накидную головку или же отрезок трубы (Указана стрелкой) подходящего диаметра и как показано на маленьком фото ниже, допрессовывайте во внутрь сам подшипник, до того пока он тот самый зазор не пройдёт в которое стопорное кольцо вы установите.
Примечание!
Все подшипники таким образом который описан выше, при помощи отрезка трубы и тисков, запрессуйте во внутрь и после чего их ещё в добавок стопорными кольцами застопорите, кроме этого про метку не забудьте которую вы сделали ранее относительно вилки и корпуса карданного вала (Метки обе должны будут при сборке сойтись между собой), ну и ещё в подшипниках проверьте смазку, обычно производитель экономит и не кладёт смазку в подшипники практически вообще, мы вам рекомендуем немножко в таком случае (Если у вас не окажется смазки или если её будет мало) смазать подшипники (Много не надо, немножко прямо), при помощи смазки Фиол-2У и после этого и производить установку всех подшипников на свои места, после установки, проверьте как вращается вилка, ничего не должно заедать, скрипеть, всё должно будет вращаться нормально!
Дополнительный видео-ролик:
Наглядный ролик в котором показан процесс замены данной крестовины, показан чуть ниже, обязательно просмотрите его и вы всё прекрасно поймёте.
Читайте также: