Провисла дверь ваз 2113
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Многие автомобилисты сталкивались с проседанием дверей на своих машинах. Неприятное явление приводит к трудностям при закрытии и возможному повреждению лакокрасочного покрытия из-за трения двух кузовных элементов. Избавиться от провисания дверей можно несколькими способами. Я расскажу о самом простом, на мой взгляд, методе, для выполнения которого понадобятся подручные средства и немного свободного времени.
Провисание как правило, наблюдается на водительской двери. Связано это с частотой её открытия. Штырёк петли со временем изнашивается, что приводит к проседанию всей конструкции . При закрытии дверь начинает задевать от стойку и может сбить краску, а в проблемной зоне появятся очаги коррозии. Именно поэтому стоит заранее позаботиться об устранении неисправности.
Для устранения провисании двери нам понадобятся П-образные изделия определённого размера. Их можно сделать из обычного профнастила или купить в магазине. Как правило, изделий толщиной 1,5 мм достаточного для избавления от неисправности . В нашем случае хватило четырёх металлических элементов, каждый толщиной по 0,8 мм. При желании изделия можно предварительно загрунтовать и покрасить.
Открываем проблемную дверь и находим нижнюю петлю, с которой и будем работать в будущем. При необходимости участок очищаем от загрязнений. Петля закрепляется на двери, как правило, двумя болтами. Их нужно открутить на пару миллиметров . Дверь ослабнет, появится незначительный люфт.
Просим помощника приподнять дверь или сами выполняем эту задачу коленом. Берём наши П-образные заготовки и вставляем их в образовавшийся зазор между петлёй и дверью , как бы надевая на болты. В нашем случае изделия использовали по двое на один болт.
Металлические изделия будут выполнять задачу своеобразной проставки. Затягиваем болты, но для начала не очень сильно , чтобы оценить результат произведённой работы.
В случае устранения провисания остаётся полностью затянуть крепления и надолго забыть о проблеме. Если проставок было недостаточно, нужно подложить больше П-образных изделий. Точное их количество зависит от степени износа петли . Аналогичным образом можно устранить провисание на любой другой двери автомобиля.
- Плохо закрываются двери, либо для их открытия нужно приложить усилие.
- Во время движения по неровностям двери скрипят (металлический скрип).
- После дождя в появляется вода в салоне.
- Есть царапины на порогах.
- Из-за перекоса двери появляются неравномерные зазоры.
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
"Дедовский" способ - борьба с провисанием своими руками. То есть берем руками за заднюю часть двери, где замок, а не петли, и поднимаем ее вверх. Дверь должна быть немного приоткрыта, чтобы можно быть удобно взяться руками. Сначала прикладываем небольшое усилие и смотрим на результат. Если этого не достаточно, то увеличиваем усилие по обстановке. Если эффекта нет совсем, тогда попробуйте сначала чуть приподнять дверь (она будет подниматься вместе с кузовом), а потом резко дернуть ее вверх.
Этот же метод можно применить, используя домкрат. Дверь должна быть также немного приоткрыта. Подставляем под край двери домкрат через брусок, чтобы не погнуть дверь. Поднимаем дверь аналогично, сначала немного, если этого не достаточно - увеличиваем силу.
Как правило такие способы решают проблему провисания дверей, но на определенное время. После такого выгибания двери, она рано или поздно все равно вернется в свое начальное провисшее состояние. Более надежный способ заключается в подкладке пластин определенной толщины:
Убрать провисание дверей с помощью шайб
Потребуется приготовить несколько шайб с наружным диаметром 20мм и диаметром отверстия 10мм. Шайбы должны быть разной толщины, чем больше толщина шайбы, тем большее провисание двери она устранит. Для сильно провисшей двери может подойти шайба толщиной 1,5мм, а для немного провисшей около 1мм.
Как выровнить двери ВАЗ 2110 при помощи болта
Потребуется болт размером в палец. Порядок действий:
Положить болт с внутренней стороны на нижнюю петлю двери, головкой вверх, чтобы висел на краю петли.
Аккуратно прикрываем дверь, чтобы не упал болт, а зажался внутри петли.
Потихоньку закрываем дверь и смотрим результат.
При необходимости повторяем процедуру еще раз, главное не переборщить.
Кстати, одна из причин быстрого провисания дверей - вес, который увеличивается после установки шумоизоляции или подиумов.
Началось всё с того, что я у меня повисла пассажирская дверь, печально . Начал думать, как сделать самому, без сварки и сервиса … Идея пришла такая, вынуть родные шпильки, вместо них вставить самодельные ( Идеально по диаметру подходят клапана от 8 клапанного движка, того же авто ). Поскольку авто у меня ещё не совсем древнее и уши приваренные к дверям ещё не выработаны, было принято решение нарезать резьбу на шпильках с обоих сторон, и заменить среднюю часть петли ( та, что прикручивается к авто ) а саму шпильку застопорить неподвижно в ушах, просто затянув гайки потуже, что бы всегда вырабатывалась средняя часть и при возможности её можно было заменить !
Сразу скажу правильные размеры самой шпильки, что бы никого не вводить в заблуждение, далее поймёте почему:
Шпильки вытачиваем из клапана ВАЗ Samara 8 клапанной он изначально имеет диаметр = 8 мм, он без проточки спокойно залазиет в петли, но немного болтается, т.к диаметр отверстия под шпильку в петле равен 8.1 мм. Этот люфт минимален, на нем не стоит зацикливаться.
Далее…
Общая длинна: 73-74 мм.
Длина тела ( шпильки без резьбы ): 56-57 мм.
Длина резьбы с каждой стороны: 8 мм ( Нарезать М6 ! )
Эти данные с учётом того, что вы подложите по 1 шайбе с каждой стороны.
Клапан сделан из жаропрочной стали, твёрдость высока, ( Он не калёный !) токарным станком обрабатывается хорошо. Плашку, для нарезки резьбы, руками не одеть, толкать площадкой резца токарного станка .
Ну вот, выточил я шпильки изначально с резьбой м 8, снял дверь ( пассажирскую ) понял что М8 не влезет в верхней части верхней петли и в нижней части нижней… Досадно, одел дверь обратно. Далее я опять сделал всё через одно место, сделал резьбу м6 только на одной стороне на другой оставил м8 ( такая гайка вроде умещалась с другой стороны ) Сделав одну дверь, понял, что это тоже глупость, эта гайка сама легко влазиет, а вот ключ нет, держать её возможно только плоскогубцами, крайне не удобно оббил кучу краски … для водительской двери уже сделал нормальные шпильки, данные которых написаны выше и это идеальный вариант. Да я ещё подложил по 1 шайбочке, верхние шайбы прорезал с одной стороны, и вывел эти разрезы на лицевую сторону, что бы в дальнейшем можно было капать масло для смазки.
Итак мы переходим к муторной 2-й половинке шпильки, которую просто так не вынуть, мешает геометрия двери, выбиваем её до застопорения ( она упрётся в металл ), потом, в выступающей части, накернить и сверлить 2,5 — 3 мм сверлом, на сквозняк, аккуратно, что бы лишнюю краску не сфигачить, потом повернуть шпильку и просверлить ещё пару раз, ( крест на крест и т.д ) короче шляпка отпадёт, а оставшийся кусок уже вылезет, вот и все пляски с бубном )))
Да верхняя гайка может не влезть, петли приварены по разному (Автоваз ) на водительской двери она залезла без нареканий, а вот с пассажирской стороны пришлось слегка подточить наждаком одну сторону…
Времени у меня это всё заняло не мало, пассажирскую дверь я сделал неделю назад, убил 1 день, водительскую сегодня приехал в 12 дня, уехал в 17,30, долго, правда я ещё кое что делал, ну да ладно…
Крайне рекомендую обклеить низок и часть где приварены петли двери малярным скотчем, опять же, что бы краску не сбить.
Цена вопроса 400 рублей новые петли, на запчасти и 300 руб токарю на флаканок, ещё нержавеющий крепёж 50 руб…
Пассажирскую дверь мне помог 1 человек немного, 2-ю делал один, самое геморное было её повесить, но я справился ))
Со стороны пассажира пришлось регулировать ответную часть замка …
Небольшое провисание всё же осталось, совсем небольшое ))
Ну ниже фотки )))) Всего этого дела :
Ну вот и прошло уже 2 года с тех пор как я делал эти шпильки … Делаю запись, потому что люди периодически спрашивают меня, по прошествии лет не провисла ли у меня дверь и не стёрлись нахрен эти шпильки…
Так вот отвечаю, что ничего не провисло, люфтов нет вообще, зазоров тоже, шпилька как мне кажется вообще не выработалась ни капли )) Правда появился едва видимый зазорчик между половинками петель, толщиной думаю долю миллиметра, щупы не нашёл а то бы смерил… Думаю там вообще мизер, просто туда стало затекать масло, капилярным способом, чутка, от этого я понял, что там зазорчик есть ))
Да нюансы такие, езжу я примерно 10 000 км в год, клацкаю дверью средне, уже не берегу двери, как бы не держа их открытыми, потому что они ни капли не провисли и провисать пока не собираются, на них даже висли такие туши синерылые и слава богу обошлось, геометрия в норме ))) Ну и раз в неделю я капаю на эти петли пару капель масла, это прощё чем снова менять шпильки ))))) Про гайки, мелкие гайки так вообще ни разу не раскручивались, а вот геморройная большая на пассажирской двери раскручивается раз в 3 месяца ))) Так, что не повторите мою ошибку и делайте с мелкими гайками… ну я сделал пару фоток, как петли выглядят сейчас :
Провисла это опустилась вниз или стала болтаться на петлях?
Берешь дверь за нижнее ребро, и рывками дергаешь ее вверх пока ровно не станет)))ну или петли менять
у меня тоже провисла под нижнею петлю подложил шайбочки все стало ровно
опиши куда именно надо сувать шайбы, и нужен ли помошник?
у меня тоже провисла под нижнею петлю подложил шайбочки все стало ровно
коли підкладав шайби давно?
открываешься дверь, видишь внизу болтик держит петлю к кузову откручиваешь болт этот и за эту петлю суешь шайбу главное угадать с размером этой шайбы ну я даже взял прям с этой же петли шайбочку потом вставляешь болт в петлю попадаешь на шайбу и закручиваешь не до конца, потом регулируешь дверь и закручиваешь намертво, помощник желательно бы, но у меня получилось и без него все сам сделал 3 двери!Пробуй удачи.
Болтик держит петлю к кузову или петлю к двери?Я думал надо крутить и ставить шайбу в месте крепления петли к двери!Сколько мм шайба?
в петлях шпильки поменяй направляющие и будет тебе счастье
это да) но щайбочками попроще будет, но не по уму)
А шпильки это по уму но заеба)
легко 10 минут не торопясь, в две руки, открутил болт нижней петли, получается что дверь висит на верхней петле.шабочку главно удачно подобрать чтоб дверь не терла сверху, а то получится что слишком задрана, перед ремонтом примерно на глаз посомотри или померий на сколько мм провисла дверь, такая и толщина шайбы, 2 год пошел с ней и все норм)
Совершенно верно! Я с такими шайбами уже 4 года езжу! Размер 25-30x8,5x1,5 mm.
ну ну колхозники и щель между крылом и дверью с километр будет
Щель кстати увеличилась не заметно, а вот дверь стала закрыватьсь как новая и замок бить перестал! Ну а если не по колхозному то надо менять стержни обоих петель (но это уже при наличии спец-инструмента, так-как при выбивании стержня молотком- деформируется стойка и не факт что дверь после такого ремонта вообще закроется!)
на 13 и на 8мой щель увиличивается достаточно заметно) тем более дверь не вписывается в изгибы кузова! спецальный инструмент это молоток и кусок арматуры, который можно подсагнуть чтоб несильно закосячить дверь, , , , и так снимаем дверь берем болгарку и акуратно отрезаем ту часть петли которая прикручивается к кузову, режем в месте где проходит шток между петель, акуратно все делаем чтоб не косануть ту петлю что приварена к двери. далее выбиваем кусок штока который остался в петли, разбераем новую петлю, берем и подсоединяем ее к петли.берем клапан по размеру забиваем его между петель отрезаем керним. закрашиваем место косяков с балона. вешаем дверь, регулируем замки.
Читайте также: