Проверка компрессии ниссан ноут

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Nissan Note (2019 год). Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Замерил сегодня компрессию во всех в цилиндрах по 12 плюс минус 03 добавил маслица в целиндры по 5 мл шприцом = компрессия осталась практически такой же может быть поднялась на 0.2-0.3 единицы фото свечей прилагаю кажется слишком светлое решил что если это клапана и везде одинакова то скорее всего такие цепь ГРМ по регламенту должна быть замена на 120.000
текже залил раскоксовку Хадо Антикокс — пободрее стала ехать — но естественно далеко до нормы.
разгон до ста с 13 вылез за 16сек
расход тож увеличился процентов на 20…
И как понимаю снимать крышку … смотреть на цепь и зазоры клапанов.
можно ли заменить только цепь? какие допуски по выработке башмаков? можно ли не менять натяжитель?
Цепь покупал на экзисте БлюПринт (стремно както…) может стоит купить комплект понадежнее?

Кто чтото может подсказать?

Nissan Note 2013, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 16

ктото лил супротек в cr14de?
и существует ли возможность заменить толкатели на гидрики ?

Остался вопрос — неужто блин таки поршневая…
там есть в спецификации ремонтный размер +0.2мм для крупного хонирования… БЛЛЛ в гараже такое не сделать.
многознающий и многоопытный * — кто знает это лечиться?-)

потом почистил обезжирил крышку … нанес герметик закрутил все болты — но 11 чето непошел — потом уже когда дотягивал чето хруснуло типа песка… короче завел через час … газанул — чувствую паленым пахнет — через болт 11 крышки вылилось литра 2 масла…
засрало усе …
Вечерело…-)
Выматюкался закрыл гараж и пошел домой.

зазоры все около 0.35-0.4
что позволил щуп… впуск походу великоват но в пределах допуска
есть те которые довольно легко 0.4 входит а -.45 не входит а есть те которые 0.35 лезет а 0.4 втугую
кактотак

цепь1
цепь2
натяжитель1
натяжитель2

Цепь просто смог пошевелить пальцами покажу сейчас видео

Измерял вылет натяжителя штангенциркулем что-то около 11 мм — как смог -)

Снял гараж купил герметик Новатэк снял клапанную крышку сделал фотки замигал зазоры клапанов насколько позволило щука С шагом 5 сотых.

а не мало 5 мл масла на горшок?

оно должно покрыть весь поршень и гарантированно добраться до стенок цилиндра, чтоб создать доп уплотнение.

Я шприцом заливал почти по 2 чайной ложке все рекомендуют лить по одной чайной ложке на всякий случай завтра перемеряю Ну если много масла залить что она по-любому компрессию поднимет вытеснив собой объём камеры сгорания.
ПыСы — хотя учитывая что компрессия отличается меньше 1 бара … скорее всего цепь — редко когда износ в поршневой такой равномерный

Непонятно, в чем именно проблема ? В цвете нагара свечей? Если пробег не скручен, то рановато ГРМ менять. Может начать с замены топливных фильтров и мойкой инжектора.
Если менять только цепь, результат будет стремиться к нулю. Особенно большая выработка обычно на звезде КВ.

Ps возник вопрос замены Только цепи потому что в регламенте на 120.000 у официалов стоит фраза замена цепи — в расходниках только сама цепь а не комплект. И большинство ремкомплектов идут без звёзд и на форумах многие рекомендуют По своему опыту менять без звездочек Как замерить звёздочки Я не знаю — и ходит фактически только цепь. Поэтому и спрашиваю у людей кто имел опыт замены Только цепи.
Цепь blueprint ADN173506 имеется в наличии, а денег в наличии очень мало фактически нет. Ценники официалов… на то 120к официалы съедят около 20% нынешней стоимости авто на рынке. Посему стоит вопрос ребром — 1 менять цепь которая есть в наличии или напрячься и заменить ещё и башмаки с натяжителем купив комплект… Натяжитель на 136к … как и башмаки нужно посмотреть наверно… Не хочеться вкалачивать в эту тачку последние бабки
— если натяжитель и башмаки прошел 136к и не будет критичного износа -думаю стоит оставить. Щас риска больше купить брак. ☺
Знаю =Кроилово ведет к попадалову… НО вкалачивать в него деньги … уже очень напряжно. с печалькой думаю чего себе тайоту не взял — пусть даже бу.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Note , двигатель Nissan Note , ремонт Nissan Note , ремонт двигателя Nissan Note , характеристики Nissan Note , регулировка клапанов Nissan Note , система впуска Nissan Note , система выпуска Nissan Note , система питания Nissan Note

2. Обслуживание на автомобиле

Примечание:
Для наглядности, в качестве примера, операции по обслуживанию показаны на двигателе HR12DE.

Зазоры в клапанах

Проверка

После снятия, установки или замены распределительного вала или элементов газораспределительного механизма, а также при появлении подозрений на предмет нарушения работоспособности газораспределительного механизма необходимо провести процедуру проверки зазора клапанов.

1. Снимите крышку головки блока цилиндров.

2. Измерьте зазор в клапанах, выполнив следующую процедуру:

Установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия:
Проверните шкив коленчатого вала (2) по часовой стрелке до совпадения метки верхней мертвой точки (метка без краски) (А) с указателем (1) на передней крышке. Белые метки (В) не используются для обслуживания двигателя.

Внимание:
Никогда не вращайте шкив коленчатого вала против часовой стрелки.

В это же время убедитесь, что выступы впускного и выпускного кулачков первого цилиндра были направлены вовнутрь (стрелки), как показано на рисунке.

Распределительный вал впускных клапанов.
Распределительный вал выпускных клапанов.

- Передняя сторона двигателя.

Если кулачки не направлены вовнутрь, как показано на рисунке выше, проверните шкив коленчатого вала еще раз на 360 градусов и установите кулачки как показано.
Используя набор плоских щупов, измерьте зазор между толкателем клапана и распределительным валом:

Цилиндр №1	Цилиндр №2	Цилиндр №3
Место измерения	Выпуск	х	х	–
Место измерения	Впуск	х	–	х

А - Поршень первого цилиндра в положении верхней мертвой точке такта сжатия.

- Передняя сторона двигателя.

Проверните шкив коленчатого вала (2) на 480 градусов, чтобы установить поршень третьего цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия.

Внимание:
Никогда не вращайте шкив коленчатого вала против часовой стрелки. В случае чрезмерного поворота установите поршень первого цилиндра в положение верхней мертвой точки хода сжатия и затем поверните шкив на 480 градусов по часовой стрелке.

Цилиндр №1	Цилиндр №2	Цилиндр №3
Место измерения	Выпуск	–	–	х
Место измерения	Впуск	–	х	–

А - Поршень третьего цилиндра в положении верхней мертвой точке такта сжатия.

- Передняя сторона двигателя.

3. Если значения измерений не соответствуют норме (см. в “Сервисные данные и спецификация” в конце главы), произведите процедуру регулировки.

Регулировка

Выполните регулировку зазора клапана в зависимости от выбранной толщины головки толкателя клапана.

1. Снимите распределительный вал.

2. Снимите толкатели клапанов в местах, где значение клапанного зазора отличается от нормы.

3. Микрометром (А) измерьте толщину центральной части снятых толкателей.

4. Используя приведенные ниже уравнения, вычислите толщину толкателя клапана, необходимого для замены.

Толщина толкателя клапана вычисляется по формуле: t = t1 + (С1 - С2), где

t = толщина толкателя клапана, необходимого для замены;

t1 = толщина снятого толкателя клапана;

С1 = измеренный зазор клапана;

С2 = номинальный зазор клапана.

Впускной: 0,30 мм.

Выпускной: 0,33 мм.

Примечание:
Толкатели клапана имеют диапазон толщины из 26 размеров от 3,00 до 3,50 мм с шагом 0,02 мм (изготовленные на фабрике).

5. Установите подобранный толкатель клапана.

6. Установите распределительный вал.

7. Установите цепь привода газораспределительного механизма с соответствующими деталями.

8. Вручную проверните шкив коленчатого вала на несколько оборотов.

9. Убедитесь, что зазоры клапанов на холодном двигателе находятся в пределах нормы.

10. Установите все снятые детали в порядке обратном снятию.

11. Прогрейте двигатель и убедитесь в отсутствии посторонних шумов или вибрации.

Компрессия в цилиндрах

Проверка

1. Полностью прогрейте, а затем остановите двигатель.

2. Сбросьте давление в топливопроводах.

3. Отсоедините предохранитель топливного насоса (№ 50, расположенный в IPDM E/R (микропроцессорный распределительный блок питания в моторном отсеке)), чтобы избежать впрыска топлива во время измерения.

4. Снимите катушки и свечи зажигания с каждого цилиндра.

5. Подсоедините тахометр к двигателю (не требуется при использовании прибора CONSULT).

6. Вставьте прибор для проверки компрессии (В) с переходником (А) (специальный инструмент) в отверстие свечи зажигания.

Примечание:
Используйте переходник с диаметром головки, вставляемой в отверстие свечи зажигания, не более чем 20 мм (а). В противном случае могут возникнуть проблемы с извлечением переходника после проведения измерения.

Примечание:
Значение величины компрессии см. в “Сервисные данные и спецификация” в конце главы.

Внимание:
Всегда используйте полностью заряженную аккумуляторную батарею для получения требуемой частоты вращения коленчатого вала.

Если частота вращения коленчатого вала не соответствует указанному диапазону, проверьте плотность электролита аккумуляторной батареи. Полностью зарядите аккумуляторную батарею и снова проверьте частоту вращения коленчатого вала.
Если значение компрессии ниже минимально допустимого, проверьте зазоры клапанов и состояние элементов, связанных с камерой сгорания (клапаны, седла клапанов, поршни, поршневые кольца, стенки цилиндров, головка блока цилиндров, прокладка головки блока цилиндров). После проверки соответствующих частей снова измерьте компрессию в цилиндрах.
Если один из цилиндров двигателя имеет низкое значение компрессии, налейте небольшое количество свежего моторного масла в отверстие свечи зажигания, после чего повторите измерения.
Если после добавления масла компрессия улучшилась, это указывает на износ или повреждение поршневых колец. Проверьте состояние поршневых колец и замените их в случае необходимости.
Если после добавления масла компрессия остается по-прежнему низкой, это указывает на сбои в работе клапанов. Проверьте клапаны на наличие повреждений. При необходимости замените соответствующие клапан или седло клапана.
Если два соседних цилиндра имеют низкую величину компрессии, которая не изменяется после добавления моторного масла, это указывает на повреждение прокладки головки блока цилиндров, необходимо заменить ее новой.

8. После проведения проверки установите снятые детали.

9. Запустите двигатель и убедитесь в равномерности его работы.

10. Выполните диагностику неисправностей. При выдаче кодов неисправности удалите их.

Проверка компрессии двигателя относится к одному из способов диагностирования неисправностей в двигателе автомобиля, а точнее в его цилиндропоршневой группе (ЦПГ).

Такая проверка не позволит сразу выявить неисправность, но все же не правильные показатели давления, отличающиеся от номинальных, позволят сделать вывод, что что-то не так и необходима более углубленная проверка работы поршневой группы автомобиля с уже более специализированным оборудованием.

Основными симптомами негативных процессов, происходящих в ЦПГ являются:

В большинстве случаев замена свечей системы зажигания решает проблему, но если это не помогло, то стоит провести замер компрессии всех цилиндров двигателя.

Немного теории

Компрессия – это наибольший показатель давления в цилиндрах, который измеряется на холостом ходу без запуска двигателя. Прокручивается двигатель с помощью электростартера или кривого стартера (прошлый век). Для измерения компрессии используется компрессометр.

Принцип работы компрессометра

Для проведения измерений выкручивается свеча зажигания и вместо нее вкручивается резьбовой наконечник или прижимается наконечник без резьбы, все зависит от того, какая модель прибора у Вас находится.

При перемещении цилиндра в двигателе в шланг под давлением поступает воздух. Когда давление в цилиндре достигло своего максимального показателя, данное значение фиксируется манометром.

Не смотря на то, что данный прибор прост в использовании и доступен по цене, это не дает повода думать, что измерение компрессии двигателя является простым делом.

Любые показатели компрессометра требуют анализа и окончательного вердикта только специалиста, который точно знает в каких ситуациях стоит верить показаниям прибора и принимать меры, а в каких случаях данные показатели носят сугубо информативных характер.

Для того, чтобы выяснить, какая же компрессия должна быть в цилиндрах двигателя именно Вашей модели автомобиля, следует обратиться к технической документации на машину и выяснить степень сжатия.

Узнав степень сжатия умножаем его на 1,3 и получаем приблизительный показатель величины компрессии.

Но следует понимать, что современные компрессометры не могу идеально точно провести измерения и, как и у других приборов, у них тоже есть погрешности (приблизительно до 3 атмосфер).

Так же показания уровня компрессии зависят от таких факторов как:

Качество топлива и его октанового числа;
Вязкость масла;
От степени прогретости двигателя;
Степени заряженности АКБ.

Поэтому за основу в анализе полученных измерений берут не нормативные показатели (хотя их частично тоже учитывают), а проводят сравнительный анализ показаний компрессий во всех цилиндрах двигателя, но об этом чуть позже.

Выбираем компрессометр

Очень Важным является момент, какой двигатель установлен на Вашем авто, бензиновый или дизельный.

В данном случае, достаточно приобрести не дорогой компрессометр с резьбовым наконечником, который можно вкрутить в свечное отверстие. Если будет наконечник без резьбы, то Вам придется его вжимать, а это не удобно и показания компрессометра будут не точными.

Обратите внимание на место положение клапана фиксации давления. В качественных компрессометрах он находится непосредственно в наконечнике, который вставляется в свечное отверстие, а не под самим манометром. Это позволит Вам получить более точные измерения, без занижений показаний.

В данном случае ситуация на много сложнее и самостоятельно проводить такие измерения не рекомендуется по нескольким причинам:

Необходимо снимать свечи накаливания или форсунки. Не каждый водитель это сможет сделать и не у каждого есть специальный инструмент для выполнения таких работ;
Вам понадобится специальный переходник, который покупается отдельно или может уже входить в комплект дорогих компрессометров.

В таком случае Вам лучше обратиться в автосервис.

Можно приобрести импортный компрессометр, который изначально снабжен большим количеством переходников для различным марок автомобилей, но стоит такой комплект не дешево и используется в основном в автосервисах.

Альтернатива

Более сложное, удобное, но при этом не на много эффективнее устройство. Основное отличие, это возможность записывать полученные данные на пластиковые карточки или бумагу в разный период времени и в последующим анализировать их.

Но если Вы захотите отследить повышение давления в динамике, то в данном приборе это будет сложно. Это и есть главный недостаток компрессографа.

Являются наиболее современными приборами для измерения компрессии двигателя.

Принцип работы их основан не на фиксации давления в цилиндрах, а на измерении пульсации тока, который потребляет стартер.

Сила потребляемого тока, прямо пропорциональна увеличении компрессии в цилиндрах и возрастающей нагрузки на коленвал двигателя.

Основное преимущество данного прибора в том, что буквально за несколько минут можно снять показания со всех цилиндров без выкручивания свечей зажигания.

Однако показания в данном приборе снимаются не в паскалях, а в процентных отношениях. Больше процентов у того цилиндра, который работает эффективней.

Причины снижения компрессии двигателя

Факторов, которые влияют на снижения компрессии двигателя очень много. Рассмотрим основные из них.

Количество воздуха в цилиндрах.

Высокий показатель компрессии прямо пропорционален количеству воздуха поступающего в цилиндр двигателя, снижение объема воздуха, соответственно, приводит к снижению давления в цилиндрах при достижении ими ВМТ (верхней мертвой точки).

Причины снижения объема воздуха в цилиндрах:

Изменение положения дроссельной заслонки;
Забит воздушный фильтр.

Установка фаз газораспределения.

Ошибки в выставлении фаз газораспределения могут привести к изменению времени закрытия и открытия выпускных клапанов, что приводит к сдвигу в ту или иную сторону момента достижения максимального давления в цилиндре, соответственно компрессия уже будет другая.

Такие ошибки, как правило, являются следствием не правильной установки ремня привода распредвала, поэтому доверяйте эту работу спецам.

Зазоры в приводе клапанов.

Не правильная регулировка зазоров приводов клапанов в любых случаях приводит к уменьшению компрессии двигателя, поэтому не забывайте проводить такие регулировки, в среднем, через 10 – 20 тыс. км пробега.

Чем лучше прогрет двигатель, тем выше давление воздуха в цилиндрах, так как горячий воздух расширяется и имеет больший объем. Когда двигатель охлаждается, соответственно, охлажденный воздух сжимается, и компрессия уменьшается.

Сжатый воздух стремится покинуть цилиндр, и это естественно. Соответственно утечка воздуха возможно через все, что не герметично закрыто.

Рассмотрим ситуацию потери компрессии из-за утечки воздуха.

Для того, чтобы выявить причину необходимо сделать следующее:

Выставить цилиндр немного не доходя до ВМТ;
Поставьте машину на ручники и включите либо 4, либо 5 передачи;
Откройте масло заливную горловину;
Направьте в цилиндр струю сжатого воздуха давлением не менее 2, но не более 3 атмосфер. Для этого можно воспользоваться либо компрессором, либо накаченной автомобильной камерой.

На что следует обратить внимание:

Так же минимизация утечки воздуха достигается, когда:

Цилиндр полностью круглый, без царапин на его поверхности;
Идеально притерты клапана, и они надежно прилегают к седлам;
Замки колец поршня имеют минимальные зазоры;
Поршневые кольца герметично прилегают к гильзам цилиндров и плотно лежат в своих канавках.

От слов к делу

Перед проверкой компрессии двигателя необходимо подготовить автомобиль.

Для это следует:

Прогреть двигатель до 80 – 90 градусов, можно проводить и на холодном двигателе, но об это далее;
Отключить подачу топлива в цилиндры. На Ваше решение, к примеру, отключите бензонасос;
Обязательно выверните ВСЕ свечи, не несколько, а именно ВСЕ, это важно;
Проверьте на заряженность АКБ, оно должно быть полностью заряжено.

Компрессию двигателя можно измерять двумя способами:

С закрытой дроссельной заслонкой;
С открытой дроссельной заслонкой.

В первом случае давление в цилиндрах будет не высоким, в пределах 0,6 – 0,8 Мпа, так как воздух будет поступать не в больших количествах. Поэтому компрессия в нашем случае будет уменьшаться при существовании малейших не плотностях в системе. Это позволить выявить скрытые дефекты в ЦПГ.

Во втором случае, поток воздуха будет большой, соответственно давление в цилиндрах будет увеличиваться и может достигнуть 0,8 – 0,9 Мпа.

Второй способ более подходит для выявления грубых неисправностей в двигателе про которые мы уже писали выше см. Утечка воздуха.

К примеру, если показания манометра было на первом такте, в процессе измерения компрессометром, равно 0,3 Мпа, а затем на следующих тактах резко скакануло вверх, на 99,9% это проблема с поршневыми кольцами.

Случается и кардинально противоположная ситуация, когда показания манометра на первом такте, в ходе измерений, 0,8 Мпа, а далее не увеличивается. В данном случае стоит обратить внимание на целостность прокладки головки или на исправность клапана компрессометра.

Естественно, после этого этапа проверки, для большего гарантированного выявления неисправностей следует использовать другие диагностические приборы.

Берем дизельный двигатель. Не факт, что проверку будете выполнять Вы, но нужно знать, что не возможно завести дизельный двигатель, если показания компрессии в нем не более 17 атмосфер. А если не более 24 атмосфер, то без капитального ремонта дизельного двигателя не обойтись.

Так же при проверки компрессии в дизельном двигателе не допускайте наличия масла в цилиндрах, дайте двигателю отстоятся, чтобы масло стекло в картер, тогда показания манометра будет реальными.

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Основные нормативные показатели

Все необходимые данные можно взять из документации по ТО той или иной марки автомобиля.

Основные данные, с учетом проверки только на прогретом двигателе, представлены ниже.

Нормативный уровень компрессии:

Современные бензиновые автомобили, которые заправляются бензином марки А-95, 98 – от 11 до 14 атмосфер (разброс с показаниях от 0,5 до 1,0 атмосфер);
Старые авто, заправляемые бензином А – 80, А-92 – от 9 до 10 атмосфер (разброс с показаниях от 0,5 до 1,0 атмосфер);
Современные дизельные авто – около 45 атмосфер (разброс с показаниях от 2 до 3,0 атмосфер);
Старые дизельные авто – около 28 атмосфер (разброс с показаниях от 2 до 3,0 атмосфер).

В зависимости от установленного дизельного двигателя нормативные показания могут варьировать от 28 до 45 атмосфер.

С помощью проверки компрессии двигателя можно диагностировать следующие неисправности.

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т.д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Читайте также: