Проверка генератора шевроле лачетти
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет! Решил вам рассказать про мою интересную поломку генератора, почему интересную?, Потому что, гену пришлось вскрывать четыре раза и два раза демонтировать из машины.
Дело было так, еду, пропал заряд, по установленному ( мною )на панели вольтметру понял, что езжу на аккумуляторе. Лампа индикации на панели не загоралась. Странно думаю, почему так? Но потом я это выяснил. Звоню в сервис по ремонту генераторов, они говорят, приезжайте или привозите генератор. Только имейте в виду, что демонтаж и монтаж на вашу машину обойдется вам в 4000-6000 руб. т.к. до него очень трудно добраться!
Не хило!, думаю, уж лучше я сам попробую снять его. А там посмотрим. Снимать решил я его через верх, т.к. ямы нет, да и подобраться мне кажется легче через верх. Внизу у реззо стоит ещё подрамник. Это еще больше усложняет доступ к генератору, да и вытащить его как? Решено, через верх.
Снял: массу от АКБ ,корпус с фильтром, патрубок, дроссель, шпильки крепления дросселя от впускного коллектора, скинул ремень( тянем натяжной ролик по часовой стрелке головкой на 15), открутил верхнюю гайку крепления ген., а вот до нижнего не добраться, пришлось снимать правое колесо и защиту, открутил всё без проблем. вытащил без проблем. Первый раз я снимал его -3 часа
Мужики посоветовали обратиться к Электрику в гаражах, отдай ему пусть вскроет пощупает что с ним, берет не дорого. Ок. Отдал. Вскрытие показало, что щеткам хана, особенно крайняя- со стороны подшипника. И есть сильная выработка на коллекторе, но гена еще побегает. Бери щетки, заменим. Я попросил его прощупать весь ген. может ещё что нужно заменить? – Не, Прозвонил всю эл. часть всё в порядке!… ок, Заказал щетки в корпусе, Krauf AHD 3449 = 250 руб. через пару дней пришли, поставили, запаяли, ставит на стенд, прокрутил- лампочка на стенде загорелась, всё в порядке! иди ставь, и катайся! Я ж, довольный установил гену на место, завожу… Черта с два. опять тоже самое, заряда нет, и при включении зажигания — не работает лампочка АКБ на панели приборов. Бегу за электриком, так и так не работает! Он говорит, – не может быть, пошли смотреть проводку, это чего то с машиной у тебя! Короче лазил он там лазил, кое как прозвонил проводку, всё в порядке говорит. Замыкал на прямую контакты от генератора – лампочка на панели включилась, значит, говорит с проводкой всё ок- это всё таки гена не работает. Что делать, снимай опять! Будем смотреть.
Во, блин. Пришлось опять снимать, но на этот раз, снял я его уже оперативно))) снял за час где-то… Отдал генератор опять на вскрытие. Короче он его весь день тестил и крутил, но так ума ему и не дал. Говорит- Если лампочка на панели не включается- значит не исправен Регулятор напряжения , но Я его прозваниваю- он рабочий, щетки новые, диодный мост в порядке, остается только коллектор, вернее его выработка. Нужно заменить коллектор, больше я причин не вижу, ибо всё рабочее… И тут у меня появилось дикое желание- заказать аналог нашего генератора, цена 6000 р. Но не решился, вдруг еще пару тысяч, и всё будет готово!
Ладно думаю, повезу я его на сервис. Пусть они его поковыряют, там и колечки коллектора заменят. Привез, погоняли его, говорят- у вас тут замена коллектора, подшипники заодно поменять + работа= 3600 р. Ладно говорю, меняйте. (Подшипники= 950р за 2 шт. Коллектор= 1450р, 1200 р = работа)
Потом звонят еще раз, ой, вы знаете, после замены при контрольной проверке на стенде, он почему то через пять секунд перестает давать заряд! Похоже, что это ещё реле напряжения такой сбой даёт, нужно и его заменить. С вас еще 1500 руб за реле! Блин, я в шоке, думаю, лучше бы я аналог купил, и ездил бы уже. Но назад пути уже нет….
В общем, вот такие вот дела! Ремонт обошелся мне в 5100р.+ Щетки с работой 800р.= 5900 р + нервы, и неделю был пешеходом, (иногда тесть давал свою нексию). Хорошо хоть сэкономил на демонтаже генератора…
Дома всё установил, всё работает! при хх даёт положенные 14,3 в… Так что ребята имейте в виду! как можно попасть.получается, у меня реле было в полумертвом состоянии. И не сломан и не рабочий….при его прозвонке- он рабочий, а при нагрузке он через пять секунд переставал работать. Получается, что при проверке нужно тщателней гонять агрегат и смотреть на его поведение, а не так.- О, лампочка на стенде загорелась- значит всё починили, заряд идёт!
Выкладываю не много фоток процесса снятия. На лачетти я думаю снимать его будет проще, т.к. На реззо подкапотное пространство очень мало . И приходилось руки сгибать в трёх местах что бы добраться до этих гаек Всем удачи!
P.S. Попутно прочистил и разбирал полностью дроссель. Вроде всё норм. А вот по поводу решения проблемы трёх масс, я создам отдельную тему.Не менее интересную
Генератор Лачетти выполнен единым узлом с регулятором напряжения. За всё время эксплуатации генераторы Лачетти показали себя довольно надёжными устройствами. Однако неисправности всё же возникают. Но, как правило, эти поломки связаны не с конструктивными дефектами, а по причине банального износа. Самые распространенная проблема – это износ подшипников и щёток. Также встречается коррозия статора и обрыв обмоток ротора.
Генератор Лачетти – общие данные и характеристики
| Модель генератора | CS121D О/В |
| Выходное напряжение, В | 14,6 |
| Минимальная длина щеток, мм | 18,8 |
| Номинальная сила тока, А | 85 |
| Каталожный номер ремня привода |
Конструкция генератора выполнена по типичной схеме, как на большинстве автомобилей – трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.
Генератор Лачетти
1 — шкив; 2 — передняя крышка; 3 — статор; 4 — задняя крышка; 5 — защитная крышка
Привод генератора Лачетти осуществляется поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня производится автоматическим натяжным устройством. Генератор прикрепляется к двигателю на двух кронштейнах.
Пропала зарядка аккумулятора Лачетти
Если Вы заметили, что на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи первым делом проверьте приводной ремень генератора – чтобы он был на месте, был правильно натянут и не был испачкан во что-нибудь (масло, жир и т.п.). Помню, проскальзывание ремня была довольно частая ситуация на Ваз, когда даже после проезда по хорошей луже, сразу на некоторое время пропадала зарядка. На Лачетти, конечно, ситуация с этим обстоит по-лучше, но если ремень изношен и послаблена его натяжка, то всё может быть. Не поленитесь и проведите пальцами по ремню – не должно быть никаких следов масла т.п.
Вторым делом проверьте предохранитель F2 и проверьте провода, идущие от генератора.
Если всё это не дало результата, тогда без мультиметра не обойтись.
Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи автомобиля Chevrolet Lacetti. При исправном генераторе вольтметр обязан показать напряжение не ниже 13 В.
Если напряжение меньше 13 В вероятно слабо натянут ремень привода генератора, неисправна цепь генератора (обрыв проводов, окисление контактов), вышел из строя регулятор напряжения генератора, замаслились или изношенны щетки в генераторе, или испорчен сам генератор.
Отключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр обязан показать напряжение не выше 14,7 В.
Если напряжение больше 14,7 В, то скорее всего испорчен регулятор напряжения.
Примечание: Система зарядки Delco–Remy CS имеет несколько моделей, включая CS-121 DIF. Число обозначает наружный диаметр изоляции статора в мм.
Генераторы CS оснащены встроенными регуляторами. Статор Delta, мостовой выпрямитель, и ротор с контактными кольцами и щетками имеют схожую электрическую схему с предыдущими генераторами. Используются обычный шкив и вентилятор. Проверочного отверстия нет.
В отличие от трехпроводных генераторов CS-121 DIF используется только с двумя соединениями: положительная клемма аккумуляторной батареи и клемма “L” на контрольной лампе индикатора зарядки.
Как и в других системах зарядки контрольная лампа зарядки горит, когда выключатель зажигания находится в положении RUN и выключается, когда двигатель работает. Если контрольная лампа зарядки горит при работающем двигателе – это говорит о неисправности системы зарядки.
Настройка напряжения регулятора меняется с температурой и ограничивает напряжение в системе, управляя током ротора. На высоких скоростях генератор может быть включен на 10 процентов и выключен на 90 процентов времени. На низких скоростях, с высокой электрической нагрузкой генератор может быть включен на 90 процентов и выключен на 10 процентов времени.
Генераторы CS используют новый тип регулятора с тремя диодами. Статор Delta, мостовой выпрямитель и ротор с контактными кольцами и щетками имеют схожую электрическую схему с предыдущими генераторами. Используются обычный шкив и вентилятор. Проверочного отверстия нет.
Если все подозрения падают на неисправность генератора, то для полной диагностики его необходимо будет демонтировать с автомобиля.
Рассмотрим такую процедуру, как снятие и замена генератора Лачетти.
Итак, если все симптомы, описанные в этой статье указывают на то, что зарядка отсутствует по причине выхода из строя генератора Шевроле Лачетти, остаётся только снять генератор с автомобиля и более тщательно его проверить, чтобы найти дефектную деталь генератора.
Замена генератора Лачетти
Снимаем “минусовую” клемму аккумуляторной батареи Лачетти
3.Снимаем воздушный фильтр и шланг подвода воздуха от воздушного фильтра к дроссельному узлу
8 – Корпус воздушного фильтра Шевроле Лачетти
4.Отсоединяем от генератора колодку с проводами
Отсоединяем от генератора колодку с проводами
5.Затем ключом на 12 откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода системы гидроусилителя рулевого управления и снимаем кронштейн со шпильки.
Затем ключом на 12 откручиваем гайку крепления кронштейна трубопровода системы гидроусилителя рулевого управления и снимаем кронштейн со шпильки.
6.Затем ключом на 12 откручиваем шпильку верхнего крепления генератора.
Затем ключом на 12 откручиваем шпильку верхнего крепления генератора.
Снимаем наконечник провода с вывода генератора.
8.Головкой на 14 мм отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора
9.Снимаем генератор вместе с кронштейном.
Снимаем генератор вместе с кронштейном.
10.Снимаем кронштейн с генератора. Для этого ключом на 12 мм отворачиваем гайку, удерживая болт от проворачивания вторым ключом на 12 мм.
Всё, генератор снят. После ремонта или новый устанавливаем в обратной последовательности.
Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.
Что нужно проверять?
Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.
Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.
Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.
В полный комплекс проверок генератора входит:
1. Проверка щеток и колец;
2. Проверка диодного моста;
3. Проверка регулятора напряжения;
4. Проверка статора;
5. Проверка ротора.
Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.
Процесс проверки щеток и контактных колец
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.
Проверка моста диодов генератора
Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
Как проверять регулятор напряжения
Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).
Проверка статора генератора авто
Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.
Как проверить ротор автомобильного генератора
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки.
Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Читайте также: