Провалы при разгоне ваз

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Явление, которое автолюбители называют рывками, возникают из-за внезапного изменения частоты вращения коленвала, когда педаль газа находится в стабильном положении нажатия. Если вдруг ВАЗ 2110 дергается при движении, это вызывает тревогу и озабоченность автовладельца.

Нужно что-то срочно предпринимать, но вначале – понять причину. Мы расскажем о некоторых особенностях рывков и сигналах, помогающих понять, почему они возникают.

Во время старта

Чаще всего при трогании с места наблюдается высшая стадия рывка – провал, то есть, весьма существенное запаздывание реакции двигателя на нажатую педаль газа. Бывает, что двигатель при этом глохнет. Особенно неприятно, когда стоишь, например, перед светофором, сзади – уже сигналят, а ты судорожно повторно заводишь автомобиль.

Рывок при трогании возникает, когда ЭБУ (электронный блок управления) дает сигнал к началу открытия дроссельной заслонки, то есть – при переходе от режима ХХ к режиму — в движении.

Датчик положения дроссельной заслонки

ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИТЬСЯ КОЛИЧЕСТВО ПОДАЧИ ТОПЛИВА ЧЕРЕЗ ФОРСУНКИ, ЧЕГО НЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ.

Потенциальные виновники того, что машина двигается рывками при трогании:

Первым делом нужно проверить, какое давление выдает система подачи топлива. Проверка происходит с помощью манометра. Он подключается к штуцеру, который расположен на топливной рампе (под капотом). Единых показаний мы дать не можем, поскольку на разных двигателях она разная.

Для одних можно считать нормальным давление ниже 325 кПа, то для других — 400 кПа. То есть, вам нужно посмотреть именно в ваше руководство по эксплуатации.

Если показания манометра слишком высокие, значит – неисправности в регуляторе давления топлива. При слишком низких показаниях (меньше 284 или 364 кПа, снова таки – зависит от двигателя) поможет замена топливного фильтра.

Во время движения

Так же неприятна ситуация, когда в машине рывки и провалы при разгоне. Это может происходить как при движении, так и при трогании с места. Особенно неприятная, а то и опасная ситуация может возникнуть на ходу, примером, когда машина идет на обгон, а тут – внезапный провал.

Причинами рывков при разгоне могут быть, как уже озвученные, так и немного другие:

Дергается на холодную

Если часто возникают провалы на холодную (впрочем, как и при движении), кроме всего уже перечисленного, нужно проверить:

Возможно, что в инжекторном автомобиле засорились топливные форсунки. Тогда вам понадобится профессиональная диагностика в сервисе.

Не стоит упускать еще один момент, из-за которого на холодную, а также при движении с машиной могут происходить такие метаморфозы, как дерганье: а тот ли бензин вы в нее залили? Совет всем автолюбителям вечно актуален: по возможности заправляйтесь на надежной проверенной заправке. Некачественное топливо может не только давать рывки, но и вывести из строя не только бензонасос, но и весь двигатель.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Провал – внезапный перебой в работе двигателя автомобиля. Повсеместно распространенная неисправность.

А так же приведены основные причины его появления, связанные с неисправностью карбюратора.

От этого следует отталкиваться при диагностике данной неисправности.

К переобогащению топливной смеси приводит нарушение регулировки положения заслонок карбюратора, не герметичность игольчатого клапана, соединений и уплотнений.

Причины конкретно этой неисправности — засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора и (или) неисправен ускорительный насос карбюратора.

Способы устранения провалов в работе карбюраторного двигателя автомобиля при нажатии на педаль газа

1. Проверяем состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор.

Загрязненный и засоренный фильтр затрудняет поступление топлива в поплавковую камеру карбюратора, что приводит к снижению в ней уровня, обеднению топливной смеси на разных режимах работы двигателя и как следствие возникновению провалов из-за потери мощности. Загрязнение сетчатого фильтра происходит по причине засорения и коррозии топливного бака и топливных магистралей, применения некачественного топлива.

Извлекаем топливный фильтр карбюратора Солекс 21083 для прочистки

Снимаем топливный фильтр карбюратора Озон 2105, 2107

При обнаружении сильного засорения сетчатого топливного фильтра карбюратора следует обратить внимание на чистоту всей топливной магистрали: фильтра тонкой очистки топлива, фильтра бензонасоса, сетчатого фильтра на заборнике топлива в бензобаке. Стоит провести ревизию всей топливной системы автомобиля, при необходимости прочистить топливные магистрали и бензобак.

Ощутимый провал при трогании с места возможен также при не герметичной или соскочившей трубке вакуумного регулятора опережения зажигания.

3. Проверяем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Необходимо дать двигателю немного поработать и потом быстро снять крышку (верхнюю часть) карбюратора. В результате, можно наблюдать реальный уровень топлива в поплавковой камере. Следует сразу же измерить его. Пока бензин не испарился. На карбюраторе 2105, 2107 Озон приблизительный уровень топлива проходит посередине наклонной поверхности передней стенки поплавковой камеры (на изображении он отмечен оранжевой линией).

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Озон должен доходить до этой линии

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс уровень топлива составляет 29±1 мм от дна поплавковой камеры (любой, первой или второй). Можно измерить линейкой или штангенциркулем.

Измеряем уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс 21083 при помощи линейки

На изображении уровень топлива отмечен красной линией. Цифра эта весьма условна, хотя многие карбюраторщики, выставляя уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, ориентируются именно на неё, не признавая регулировку по положению поплавка.

Подробности точной регулировки уровня топлива по положению поплавка:

4. Проверяем, не засорены ли топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы, каналы в малых диффузорах главных дозирующих систем карбюратора (ГДС).

Необходимо, при снятой крышке карбюратора, вывернуть топливные и воздушные жиклеры главных дозирующих систем (ГДС), прочистить их, промыть, продуть сжатым воздухом. На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс воздушные жиклеры ГДС объединены с эмульсионными трубками и извлекаются вместе с ними. На 2105, 2107 Озон эмульсионные трубки можно извлечь, слегка ввернув в них саморез и потянув вверх пассатижами. Прочистите и промойте эмульсионные колодцы, прочистите каналы малых диффузоров обеих камер, обратите внимание на их маркировку и правильность установки.

Здесь же следует обратить внимание на то, насколько плотно завернуты топливные жиклеры ГДС. Если они завернуты не до конца, топливная смесь будет сильно обогащаться.

Диффузоры извлекаем, прочищаем, продуваем их каналы.

Воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

5. Проверяем, не засорены ли выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора.

Прочистить отверстия переходных систем лучше всего сняв карбюратор и перевернув его вверх дроссельными заслонками. Чистить удобно тонкой деревянной палочкой или медной проволокой, промывать ацетоном, продувать сжатым воздухом. Можно прочистить переходные отверстия, проведя безразборную прочистку системы холостого хода (так как они взаимосвязаны). См.:

На изображении выходные отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора 2105, 2107 Озон.

Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2105, 2107 Озон

На карбюраторе 2108, 21081, 21083 Солекс расположение выходных отверстий переходных систем идентично, только в первой камере вместо двух отверстие одно в виде щели.

Выходные отверстия переходных систем обеих камер карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Распылители ускорительных насосов карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Помимо этого на работу ускорительного насоса влияет величина уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. При низком уровне производительность УН снижается, так как в него не поступает достаточное количество топлива.

Примечания и дополнения

Проверка высоковольтных проводов

В общем, обобщу в этой записи все мои мытарства в поисках неровной работы мотора, периодическим провалам при наборе скорости и подергиванию при движении на невысокой ( ползущей) скорости .
А так же, трудным утренним запускам.
Самое первое, на что не нужно надеяться: диагностика с компа/телефона не даст никаких результатов.
Замена датчиков: дпдз — по началу лучше, потом тоже самое.
РХХ — та же история, сначала вроде как лучше, потом опять хрен пойми что.
ДМРВ — купил, поставил, результата НОЛЬ, сдал обратно.
Датчик детонации — без толку.
Новые свечи — сначала ок, потом хуже, неравномерно засераются. ( одна чёрная, остальные чистые)
Клапан адсорбера — у меня он не работал, но после замены лучше не стало.
Очиститель топливной системы/ очиститель форсунок — кратковременный эффект.
100 бензин — прет офигенно, но как будто чего-то не хватает.
Воздушный фильтр при этом у меня с простейшим вариантом холодного впуска. Новый. Масло свежее.
Доп масса с мотора на кузов.
А вот все равно дергается, проваливается, нестабильно работает, не развивает максимальную мощность даже на отсечке ( чувствую, что что-то мешает)

Курил форумы, курил Д2. В принципе, много у кого тоже самое.
Вариантов лечения уйма, вы их читали в начале поста.
А выход, как известно, один:
Покупаем в запчастях прокладки ресивера ВАЗ 21124, покупаем ремкомплект форсунок ваз 2112 и приступаем к лечению.
Снимаем впускной коллектор и чистим его, особенно плоскость прилегания к мотору. Следом снимаем топливную рампу вместе с форсунками и проводам, предварительно открутив ее от трубки подачи топлива из бака.
Все заливаем очистителем карбюратора, снимаем старые уплотнительные резиновые кольца, нижние, в основном они то и сосут воздух . Ставим новые из комплекта.
Забыл сказать, в ремкомплекте нет резинового кольца под штуцер к рампе. Его нужно купить отдельно. Он сто пудов уже никакой.
Собираем все обратно. Запускаем. И ждём. У меня все заработало отлично ( тьфу тьфу) по дороге из нашего сервиса до дома ( 20 км).
ЭБУ адаптировался, говно все налипшее ( то что никак не счистить) прожглось нормальной смесью и машина полетела!
Основная причина в плохой работе мотора — эбу богатит смесь, так как компенсирует большой подсос воздуха. Там где прокладка форсунки совсем плохая — там и свеча чёрная.
Окончательно напишу что все стало збс — во вторник, наверное, как раз к родителям в Рыбинск сгоняю, посмотрю как на дальняке будет вести.
Все удачи!

Примерно осенью заметил одну проблему с авто, при разгоне чувствовался небольшой и кратковременный провал, едешь на третьей около 60 нажимаешь на газ, а машина как будто упирается во что то…затем обороты подпрыгивают и разгон продолжается. Зимой разгоняться особо негде, проблем с работой двигателя не было. Нынешней весной во время кратковременной, первой оттепелью провалы появились снова, при нагреве автомобиля до 100 градусов обороты начали скакать, пропала мощность, начал расти расход бензина, который в результате стал около 13л на 100 км! При этом машина несколько раз заглохла на ходу при скорости около 60 при переключении с 4й на 3ю! Переключаешься-нажимаешь на газ никакой реакции педаль ватная, выжимаешь сцепление, обороты падают до нуля машина просто выключилась… при этом, не выдав ошибки двигателя. Записался на диагностику, но в ночь температура упала до -8, двигатель гоняли на всех параметрах-вердикт мастера диагноста у тебя всё просто идеально работает. Распрощались с мастером он порекомендовал дождаться ошибки и тогда уже снова продиагностировать двигатель. Началась весна на улице стало тепло, двигатель быстро нагревается, и вновь повторилась, да ещё и в разы усугубилась старая проблема, светофор, 1я, 2, газ-ноль внимания, заглох на ходу. Начал изучать сотни страниц Лада приора форума, для начала заменил РХХ результат тот же. Следующим этапом (все симптомы подходили под моё описание) поменял ДПДЗ-ноль внимания!

Снял фишку с ДМРВ появилась ошибка, но машина глохнет… Отчаяние…много мата, разговоры с машиной на повышенных тонах, угрозы продать к чертям, спустить с обрыва и тд. не возымели никакого действия. Успокоившись, сел в машину выключил все звуки, печки и тд. откинул задние сиденья начал слушать как работает бензонасос, 80-90 градусов- все стабильно, 100 начинается треск свист! Приехал на диагностику к ОД, в свой любимый АГАТ, протестировали двигатель(промыли и прочистили дроссельную заслонку, за что огромное спасибо мастеру который сделал это на добровольных началах) всё в норме. Измерили давление бензонасоса а он выдаёт нагрузку в 2 кг…вместо положенных 3,8, при разогреве двигателя до 100 градусов, давление и вовсе начинает скакать от 2 до 1,5 и от 2 до 0,8! У ОД предложили заметить бензонасос за 3700(бензонасос в сборе)и 2600(работа со снятием и очисткой бака) но оказалось что большая очередь да и цена у официалов конечно великовата. Отлично пообщались с мастером приёмщиком, который посоветовал так же сделать всё самому либо дешевле, остался доволен работой этого дилера и поехал за новым насосом, решил брать самый надежный- Bosch(1600 рублей )

Ваз 2112 16 клапанная 2006 г. выпуска
на скорости от 20 до 60 км переодически появляются провалы при нажатии педали газа… еду еду, начинаю ускоряться, а машина такое ощущение что не чувствует что я на педаль газа нажал. через секунду она подрывается и ускоряется. чё за фигня?

за тебя беспокоится, предупреждает, уверен ли ты, что хочешь гнать)смотри фильтра.

смешная шутка)) но не в стиле батерза
какие фильтра? причём тут они? меняли недавно

Смотри топливные фильтра, чаще всего они.(из за них провалы) а лучше всего заедь на диагностику.

Кабеля высоковольтные глянь (на свечи которые идут). возможно где та трещина в кабеле.

ну это уж совсем маловероятно)

Провода, свечи, модуль.А ещё вопрос такой форсунки давно чистил?

машина в собственности пол года. за это время форсунки не чистили. прошлый хозяин неизвестно чистил их или нет… склоняюсь к тому что он нихера не чистил.
сам лично подозреваю что загажены форсунки… собираюсь в ближайшие дни ехать на СТО прочищать всю систему инжектора. свечи менялись в середине зимы.

ну скорей всего форсы.А на приборке чек горит?

Чисть тогда инжектор, если денег не жалко, замени свечи после промывки и топливный фильтр.

ну свечи то само собой сменить нужно будет после чистки)
топливный тоже скорее всего поменяю

оо девушка волокет)))

Да она много чего знает, любого пацана научит)

молодчик, мало таких. я бы женился на такой))))хиии

да любой бы женился)))

Чек не горит? Значит и в самом деле система впрыска 99.9% у меня троить начинала на скорости. Менял все сразу, фильтр тонкой очистки, мыл рамку с форсами и помыл дроссель. Ну и на всякий купил новые провода. Есть смысл добавить в топлево немного мед. спирта чтоб фильтр почистить от воды которая образуется в следствие образования конденсата в баке.

и после всех этих твоих действий всё стало нормально?

Прально чтоб менты тормазили и машине предложили в трубку дыхнуть!:D
Первый раз слышу что мед спирт добавляют в топливо, какой от него эффект если не секрет?

Читайте также: