Провал при запуске двигателя на холодную рено логан

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Рено Логан 1,6 8 кл. Холодный двигатель пускается без проблем. В начале обороты держит адекватно температуре воздуха за бортом (об. 1200, на улице +8). При прогреве и понижении оборотов до 800 двигатель начинает "колбасить". При повышении оборотов педалью газа - двигатель работает устойчиво. При движении, после переключения передач резкое падение ХХ почти до нуля или глохнет, тянет при этом нормально. По мере дальнейшего прогрева эфект ослабевает. При достижении рабочей температуры все ОК. Короче, проблемы субъективно при температуре ОЖ от 30 гр. до 80 гр.

На сервисе сканером ничего не видят. После общения с сервисменами возникают сомнения в их профессионализме. Прежде чем оставить на ночь машину, хочу вооружиться Вашими советами.
Сам грешу на лямду, и температурные датчики.

Спасибо, с Ув. Юрий.

Напрасно в людях сомневаетесь. Такой косяк действительно сложен для диагнозы. Что бы сделал? Наверное для профилактики РХХ промыл с дросселем и проверил (что сложно, потому как важно не просто убедиться в наличие показаний, а убедиться в соответствии показаний для реальной температуры движка)/заменил бы на заведомо исправный (что тоже часто сложно в виду его отсутствия), потому как от этого зависят заданные для этой температуры обороты ХХ и обогащение смеси.

При прогреве и понижении оборотов до 800 двигатель начинает "колбасить". При повышении оборотов педалью газа - двигатель работает устойчиво. При движении, после переключения передач резкое падение ХХ почти до нуля или глохнет, тянет при этом нормально.
По мере дальнейшего прогрева эфект ослабевает.
На сервисе сканером ничего не видят.
Сам грешу на лямду, и температурные датчики.

Двигатель колбасит, когда ему не хватает либо воздуха, либо топлива, в определённых, естественно, пределах.
Что значит тянет нормально, если обороты падают до нуля? Это не нормально, это провал. Причины - те же.
Сканер не видит грязи и подсосов, тем более в режиме прогрева.
Поддержу tefko: надо очистить все воздушные каналы.
Кроме того:
- надо проверить подсосы воздуха
- если есть винт регулировки х.х. или дросселя, повысить обороты, но не выйти при этом за пределы автоматической работы РХХ
- проверить подачу топлива - давление и производительность
- заменить (при необходимости) оба топливных фильтра и воздушный
- проверить форсунки
- измерить СО до катализатора при отключенном лямбда-зонде.
Лямбда-зонд при прогреве и в мощностном режиме не участвует, но когда он сам неисправен, то вредит порядочно. Датчики температуры вряд ли виноваты, иначе не было бы режима прогрева. Впрочем, это всё легко проверяется.

На мастеров я бы не грешил, т.к. никакая (практически) поломка не носит однозначного характера, а на все проверки нужно время и мастерство.

Моновпрыск? Посмотреть как ходит ШДРХХ и концевики под сектором газа на корпусе моника (если они есть). Если не моник - то ничего не скажу.

- 1 за подсос воздуха. Если бы он был, то ИМХО даже после прогрева и достижения рабочей температуры двигло на ХХ продолжало бы колбасить.

При движении, после переключения передач резкое падение ХХ почти до нуля или глохнет

+1 за то что не работает нормально механизм холостого хода - и кажется, что это именно шаговый двигатель регулировки холостого хода.
А что за впрыск? EMS 31-32? И тестили CLIPом?
Если на неустойчивом холостом вкючить весь свет - то обороты поднимаются? (То же самое /подъем холостых/ должно наблюдаться при включении кондиционера и пользовании рулевым с ГУР.)

. Вот именно предыдущий шаг я бы и попробовал сделать когда двигатель "колбасит" на ходостом - поляпать деревяшечкой по корпусу ШДРХХ и покрутить его разъем рукой. ШДРХХ должен стоять сзади двигателя прямо перед моторным щитом на корпусе впрыска под воздушным фильтром (смотрите картинку во вложении ISregulator.jpg )

Проверьте, что электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного вала не заблокирован в открытом положении. (в зависимости от комплектации)
Отсоедините шланг, идущий от электромагнитного клапана продувки адсорбера к впускному трубопроводу. Заглушите шланг, чтобы избежать подсоса воздуха.Если нормальная работа двигателя восстановилась, то нарушение вызвано неисправностью клапана продувки адсорбера.
Проверьте состояние свечей и катушек зажигания.Убедитесь в том, что на автомобиле установлены свечи и катушки зажигания соответствующего типа.
Убедитесь, что система выпуска отработавших газов не закупорена и что каталитический нейтрализатор не перекрыт.
Убедитесь при помощи маслоизмерительного щупа, что уровень масла не превышает норму.
Убедитесь в герметичности вакуумного усилителя тормозов (нет ли шума от подсоса воздуха).
Проверьте состояние впускного коллектора.
Убедитесь, что блок дроссельной заслонки не загрязнен.
Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.
Проверьте состояние маховика двигателя.
Проверьте установку фаз газораспределения.

[quote=-=sAm=-;13436]+1 за то что не работает нормально механизм холостого хода - и кажется, что это именно шаговый двигатель регулировки холостого хода.
А что за впрыск? EMS 31-32? И тестили CLIPом?
+++++++++++для меня эти термины не понятны. По впрыску могу только сказать, что не моно.

Если на неустойчивом холостом вкючить весь свет - то обороты поднимаются? (То же самое /подъем холостых/ должно наблюдаться при включении кондиционера и пользовании рулевым с ГУР.)
++++++++++обороты повышаются на кондее, на остальном не замечал+++++

Вот из диалоджиса порядок проверки неустойчивого холостого:
Нарушение работы двигателя на холостом ходу
УКАЗАНИЯ
Данная жалоба владельца рассматривается только после полной проверки с помощью диагностического прибора.
++++++++на реномаксе (сервис) по их словам все ОК.

При необходимости замените розеточную часть разъема.
Проверьте регулятор холостого хода.
Легко постучите по корпусу регулятора, чтобы разблокировать его.

Проверьте, что электромагнитный клапан фазорегулятора распределительного вала не заблокирован в открытом положении. (в зависимости от комплектации)
+++++++думаю, что у меня такого нет

Отсоедините шланг, идущий от электромагнитного клапана продувки адсорбера к впускному трубопроводу. Заглушите шланг, чтобы избежать подсоса воздуха.Если нормальная работа двигателя восстановилась, то нарушение вызвано неисправностью клапана продувки адсорбера.
+++++++хорошая мысь попробую, потому как заметил, что на горячую тоже немного потраивает. вакумник таким образом уже проверял.

Проверьте состояние свечей и катушек зажигания.Убедитесь в том, что на автомобиле установлены свечи и катушки зажигания соответствующего типа.
++++++ проверил

Убедитесь, что система выпуска отработавших газов не закупорена и что каталитический нейтрализатор не перекрыт.
+++++++не думаю, машина прошла 30.000 км, 2006 года

Убедитесь при помощи маслоизмерительного щупа, что уровень масла не превышает норму.
Убедитесь в герметичности вакуумного усилителя тормозов (нет ли шума от подсоса воздуха).
++++++уже
Проверьте состояние впускного коллектора.
Убедитесь, что блок дроссельной заслонки не загрязнен.
++++++снимал фильтр смотрел, там все девственно чисто

Проверьте компрессию в цилиндрах двигателя.
+++++++не мерял, но не хочется думать о плохом.
Проверьте состояние маховика двигателя.
Проверьте установку фаз газораспределения.
++++++++это оставим сервисменам.

++++++Всем БОЛЬШОЕ спасибо за советы. Если победим, обязательно отпишусь о причине. По профессионализму, - немного не правильно выразился. Раздражает нежелание заниматься гарантийной машиной, типа "че Вы хотите, это двигатель такой, все у Вас нормально".

Еще заметил одну фишку: проехал 50 км по шоссе без пробок и светофоров, на улице +12, заглушил, через 2-3 минуты срабатывает карлсон и работает 5-7 мин. На мой взгляд 5-7 мин это многовато, да после такого режима движения вроде карлсон не должен включаться. Такую ситуацию наблюдаю не первый раз. Радиатор чистый, ОЖ в норме. Может все таки темп.датчики подглючиваю?
И еще пару раз подвисал (не падал) ХХ на 1500 на 10-15 сек при парковке. Может и ШДХХ?
Лямду отключал - ничего не изменилось.

Неважный пуск или плохо заводится двигатель Рено Логан на холодную: датчики

Теория проста: трудно запускается – смотрите систему зажигания, впуска и топливоподачи. Краткость – сестра таланта, но не в этом случае. Бывалым это уже не нужно, а для новичков обывки информации никакой ценности не принесут. Конкретного руководства по Renault Logan на эту тему не сыскать. Повсюду рекомендации стандартного характера – замените свечи или посетите СТО.

Температура

Чаще всего Рено Логан плохо заводится на холодную из-за неверного определения температуры окружающей среды или охлаждающей жидкости. ЭБУ, как правило, подбирает стехиометрический коэффициент для теплых условий и формирует более бедную смесь. А недостаточно обогащенная бензином порция воздуха неспособна вмиг запустить холодный мотор.

Сразу менять датчик температуры охлаждающей жидкости – лихо. Несмотря на его невысокую стоимость, разумным будет сделать ряд предупредительных действий:

Осмотреть питающую проводку на предмет наличия окислов.
Отсоединить от сенсора питание и пробовать заводится.

Если после обесточивания датчика наблюдается уверенный пуск с первой попытки – сенсор под замену.

Положение коленвала

Любой двигатель Рено Логан не заводится , если сенсорный элемент, фиксирующий расположение коленчатого вала, неисправен. Блок управления двигателем попросту не будет знать моменты впрыска топлива и поджига сжатой смеси в цилиндрах. Ничего не остается, как отрубить подачу бензина во впускной коллектор и электроэнергии на катушку до лучших времен, что и делает ЭБУ в аварийном состоянии.

Утренний дисбаланс или плохо заводится мотор Рено Логан по утрам: возможные причины

Недостаточное давление в топливной рампе

Иногда Рено Логан плохо заводится по утрам по причине неисправности регулятора давления топлива. Актуально как для версий 1.4, так и для модификаций 1.6. Удостовериться в этом факте помогут диагностические мероприятия, суть которых в измерении величины напора в рампе.

Как проверить

Из оснастки понадобится специальный манометр с фитингами, небольшой отрезок провода (7-10 см) и съемник для воздействия на фиксатор наконечника трубопровода. Методика диагностики состоит из нескольких пунктов:

Стравить давление в топливной системе (отключить питание бензонасоса, демонтировав колодку, и завести мотор).
Отсоединить топливопровод от рампы.
Подключить манометр.
Демонтировать реле К5 (Логан фаза 1) или Er3 (Logan фаза 2) – расположены под капотом.
Перемкнуть силовые контакты площадки под реле отрезком провода.
Включить зажигание (колодку питания бензонасоса вернуть на место).
Зафиксировать показания на манометре.
Выключить зажигание.
Наблюдать за изменением положения стрелки прибора фиксации давления.
Демонтировать манометр и отрезок провода, восстановить исходное состояние цепи питания бензином и электроснабжения бензонасоса.

Давление 3,5 атмосферы при включенном бензонасосе свидетельствует об исправности обратного клапана. Если ниже – замена неизбежна. При отключении питания допускается отклонение стрелки в сторону меньших показаний не более чем на 0,7 атмосферы.

На что менять

Начиная с 2007 года выпуска, регулятор давления топлива интегрируется в модуль топливного насоса. Менять аппаратуру в сборе, как рекомендует официальный дилер, необходимости нет – обратный клапан полностью взаимозаменяем с ВАЗовской деталью идентичного назначения, содержащей в маркировке цифры 380 (предназначены для Lada с мотором 1,6 16V). Вопрос взаимозаменяемости не настолько принципиален, как выбор тормозной жидкости для Renault Logan , соответствующей предписаниям завода.

Можно поставить и оригинальную деталь, если бы не вопрос цены. Оригинал для Logan обойдется в 2 200 рублей, а РДТ, скажем, для Приоры стоит порядка 400 рублей.

Что еще

Особенность основных причин в том, что они выявляются простой диагностикой. Последующие изъяны выявить трудно из-за их неоднозначной симптоматики. К примеру, нелегко вычислить некорректную работу управляющей программы электронного блока управления двигателем или определить недостаток воздуха на входе.

Когда Рено Логан плохо заводится на горячую и на холодную, есть все основания предполагать, что:

При уменьшенном рабочем сечении инжекторов двигатель успешно запускается с второй-третьей попытки. Выявить факт помогают смежные симптомы: плохая приемистость и увеличенный расход топлива. Критическое состояние дроссельного узла выдаст резкий сброс газа, заканчивающийся нестабильностью ХХ или вовсе остановкой двигателя.

Компактная карта поиска причин неисправности

Бензиновый Рено Логан заводится и по истечении нескольких секунд глохнет на холодную: симптомы и основная причина

Как проявляется

Когда двигатель Рено Логан заводится и сразу глохнет и причины неизвестны, важно обратить внимание на работу силового агрегата, внести в нее коррективы. Картина болезненного функционирования после длительной стоянки следующая:

Ключ перемещается в позицию зажигания.
Система успешно прошла диагностику – индикатор иммобилайзера потух, остались гореть лампа заряда АКБ и масленка.
Перевод ключа в положение прокрутки стартером.
Мотор мгновенно запускается, стрелка тахометра резко достигает 1 500-2 000 об/мин и плавно опускается до 500 об/мин. Далее агрегат, захлебываясь, глохнет.

Обычно следующий пуск сопровождается подобной реакцией, но длительность работы стартера дольше. Иными словами, наблюдается неохотный повторный запуск. Восстановить ровный характер работы часто помогает подгазовка. Однако не стоит ее расценивать как лекарство №1 – неполадка динамично изменяется во времени и завтра выжатый акселератор может не помочь.

Эксперты, при виде авто с подобной поломкой, сразу же отключают питание датчика температуры охлаждающей жидкости. Помогает, но вовсе не указывает на дефектность сенсора. Если на горячую проблем нет, то заменить стоит. В ином случае смена помогает редко.

Цена датчика не столь высока – оригинал обойдется в 600-700 рублей, а модель от Luzar и того дешевле – порядка 300 рублей. А лучше и вовсе не запускать систему охлаждения, иначе проблема плавно перейдет в стадию невозможности пуска. Тогда Renault Logan не заводится, а стартер крутит безуспешно.

К сведению. Ситуацию при отключении сенсора можно прокомментировать так: компьютер переходит в аварийный режим и формирует более бедную смесь, что помогает при избыточном впрыске топлива поджечь перемешанный с бензином воздух в мороз и при околонулевых температурах.

Безуспешность компьютерной диагностики побуждает перебирать всевозможные варианты. Кто меняет катушку зажигания на восьмиклапанных двигателях объемом 1,4 или 1,6 литров, вдобавок выбрасывая старые свечи, а кто считает необходимым произвести смену топливного фильтра, хотя машина на рабочих оборотах ведет себя вполне адекватно и расход топлива находится в приемлемых рамках.

Блок управления двигателем

При некорректно работающем ЭБУ Рено Логан на холодную заводится и глохнет – этот факт подтверждают даже официальные дилерские центры. Дело вовсе не в питании компьютера – колодка и масса надёжно зафиксированы. Сомнения вызывают функциональные особенности управляющей программы.

Клапан адсорбера

Задача клапанного механизма – открывать ход топливным парам во впускной коллектор на определенных рабочих режимах. Как правило, дополнительный впрыск осуществляется на средних оборотах полностью прогретого двигателя. При неисправном регуляторе пары инжектируется при любом положении стрелки тахометра и на ХХ в частности.

Удостовериться в исправности клапана поможет следующая методика:

Ровная работа силового агрегата после подобных манипуляций свидетельствует о неисправности клапанного механизма адсорбера.

Регулятор холостого хода

РХХ регулирует объем воздуха, поступающего в цилиндры при закрытой дроссельной заслонке. Со временем шток клапана загрязняется, и обороты ХХ постепенно уменьшаются. Особенно актуально в холодную погоду, когда грязный регулятор начинает необычно плохо работать. По мере прогрева ситуация меняется, потому как мотор функционирует стабильнее.

Если бы механизм был неисправен, мотор бы не запускался без нажатого акселератора. Поэтому в рассматриваемом случае менять РХХ нет необходимости. А вот почистить канал и сам датчик очистителем карбюратора не помешает.

Вместо заключения

Продиагностировать, что Рено Логан заводится и сразу глохнет и искать причины в электронной части – верный путь. В число уязвимых датчиков стоит добавить сенсор абсолютного давления и температуры. При его неверных показаниях компьютеру не под силу определить тепловое состояние окружающей среды, а аварийный режим не универсален.

Комплекс мер по выявлению дефектных электронных устройств специалисты рекомендуют подкреплять классическими операциями. В их числе:

Авто не стартует на холодную (маслает, частичная детонация ощущается).
Есть вариант завести - если долить бензина или карба в коллектор, и прогревать на очень высоких оборотах (до этого дошли не сразу а походу ремонта и замен) ,
после четырех делений по температуре начинает держать холостые (но очень плохо, занижает, проваливается). На горячую после перегазовки, обороты бывают зависают.

Не могу понять в чем причина плохого запуска, вот что успел сделать:

Данные диангостики CLIP:
ДК1 - холостые, на горячую 300-500мВ
Радряжение в коллекторе 500-550мбар (многовато да?)
Показания ДТОЖ и ДТВК - 18С на холодную, соответствуют тому что в помещении.
Ошибок по работе ЭБУ - нет.

Отталкиваясь от разрежения в коллекторе начал искать подсос (установлено было ГБО)
Вернул штатное управление форсунками, все на пайке. Коллектор заменили.

Замена:
ДАД, РХХ, ДТВК, ФОРСУНКИ, СВЕЧИ, ГРМ, КОЛЛЕКТОР.
Проверил:
насос 3.5 давит, (интересно что на холостых стрелка манометра дребезжит постоянно, двигатель колбасит, если дать газу давление ровно 3.5.)
Самое интересное что клиент поставил новый насос и проблема у него не ушла, и уже после этого он приехал к нам,

Бензин в бак долил 10 литров лично чтобы от греха подальше.

Работу форсунок проверил визуально, и тестером неоднократно, вытащив рампу при заводке можно видеть - распыл есть.
Искра есть во всех 4 цилиндрах.

Трубка адсорбера, заглушена от коллектора, ВУТ тоже заглушил - результата нет.
Компрессия 8.8.8.7.

ДПДЗ проверил мультиметром на непрерывность показаний, CLIp тоже видит возвращение педали в нулевое положение.
На горячую при установлении холостых время впрыска - 5.2мс.

Нужна помощь в определении причины плохого запуска. Или хотя бы подсказку на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Все проверки делаем только на бензине.
При таком абсолютном давлении работать нормально не будет.
Топливные коррекции - почему не слова про них?
Искра есть, а кто проверять будет качество искры?
УОЗ на хх по сканеру? и по осциллографу соответствуют?
Фазы ГРМ (не метки)?
Компрессия 8 - это либо не корректный замер, либо мотор в капитальный ремонт.

Была такая же канитель,когда клиент плеснул в бензин соляры,после прогрева начинала работать кое-как .Заводите на новом бензе, например через промывку.

коррекции сбрасывал, сегодня с утра попробовал завести, лучше заводится, но все равно глохнет, почти сразу. Сброс минусовой клеммы при включенном зажигании помогает завести ( РХХ чудит это точно, но как если новый, разьем в порядке, ошибок нет) попробую сделать листинги параметров и выложить их)

Осцилла нет, как проверить качество икры не знаю, ставлю обычные новые свечи которые мы всем ставим. катушку проверил на пробой и обмотку вторички - все порядочно укладывается в нормативные параметры для этих катушек.
Компрессия 8, замер делали раз 5 и на горячую и на холодную. А то что состояние мотора близко к капиталке я с вами не спорю. УОЗ на хх 0-8. Фазы ГРМ тоже проверять не умею к сожелению.

Запуск на холодную:

на 35-50 секунде понажимал на тормоз и покрутил рулем..

Напрягает давление в коллекторе, возможно оно такое из за параметров регулировки ХХ, а те искажаются в свою очередь еще из за чего либо.
И да, согласно тех документации MR426B9017B000, температура уже достаточная чтобы ЭБУ регулировал впрыск по петле. Плохо это или хорошо для снятых данных не знаю.

Нашел также информацию о том что БСД (как я понял) не будет полнофункционально работать пока параметр "распознавание цилиндра 1" - в состоянии "не выполнено".
нашел следующую информацию по этому вопросу.
Вложение 138296.
Пугает что возможно я не вижу некоторых ошибок по впрыску именно потому что этот параметр не активен. Может кто подскажет, нужно ли проводить это программирование или нет?

Сделал пробную поездку чтобы запрограммировать цилиндр, новых и вообще впринципе ошибок не возникло. По ощущениям машину постоянно приходится держать на повышенных оборотах чтобы не глохла, поворот руля уводит ее с холостых. Обороты часто зависают на 1500, через 25-30 секунд приходят в норму, двигло при этом колбасит. Попытался завести на горячую - без подгазовки невозможно. Аномальная тачка, первый раз такой головняк, благо успел закскринить параметры во время работы на зависших 1500, и както подозрительно и время впрыска 3.0 - 3.5 привычные для ХХ и давление 350, тоже то что я обычно вижу на ХХ на машине. Что то мне подсказывает что движ сам по себе живет.
Вложение 138297

Вам нужно поучиться не много. Если собираетесь заниматься профессиональной диагностикой - придется потратить на оборудование, с вашим кашу варить только из топора.
А пока отдать машину тому, кто знает как проводить диагностирование современных моторов и систем управления и у кого есть чем это сделать.
Вы сейчас на уровне чуть выше водителя с елм327.

Я все понимаю что оборудования не хватает, не могу уломать начальство даже на примитивный дымогенератор, подсосы искать. Да, может быть я не очень хорошо понимаю как работают топливные коррекции, но за 4 года я вам скажу это первый автомобиль с которым я действительно не знаю что делать и не могу решить вопрос. Да и елм кстати неплохая вешь, если те же коррекции надо глядеть по графику.

По клипу нет ошибок, и это правда странно, для себя за все время практики уже определился что проблемы с мотором при отсутствии ошибок обычно сводятся к
1. Неправильной работе б.н.
2. Компрессия
3. ГРМ
4. Забитый каталик
5. Убитые форсунки
6. Заклинивший РХХ
7. Качество топлива
8. Подсос
9. Адсорбер (клапан)
10. Состояние свечей
В целом, это все причины, которые ЭБУ не может диагностировать, и то, на Логан 2 при проблемах с б.н. и топливом уже научилась выскакивать - функциональный отказ цепи топлива, а при подсосе - несоотвествие давления. Но как я писал выше, эти причины я уже перебрал, клапана отрегулированы, ГРМ заменен, форсы заменены, РХХ заменен, свечи заменены, топливо заменено, Адсорбер отключен, был небольшой подсос через шланги ГБО в коллектор, коллектор заменили.

Я не позиционирую себя как супер диагноста, поэтому и лезу на форум за помощью, а не за советами в духе - отдайте тем кто разбирается, посмотреть бы краем глаза - где бы вы были, если бы сами же своему совету следовали.

Компрессия 8, замер делали раз 5 и на горячую и на холодную. А то что состояние мотора близко к капиталке я с вами не спорю. УОЗ на хх 0-8. Фазы ГРМ тоже проверять не умею к сожелению.

Автомобиль Рено Логан очень прост в эксплуатации, не требует значительных вложений в техническое обслуживание, да и просто надёжен. Однако по истечении определенного времени у двигателей, которые устанавливаются на эту машину может наблюдаться такой сбой в работе как “троение”. Но обо всем по порядку.

Из-за того, что один (или несколько) цилиндров перестают работать, мощность двигателя существенно падает и вместе с этим растёт расход топлива.

Причины возникновения этого явления

Поломка модуля зажигания — болезнь, которая часто преследует двигатели Рено Логан (он трескается со временем и работает нестабильно).

Стоит отметить, что причины возникновения троения двигателей на Рено Логан и на остальных моторах характерно схожи, и имеют общие обстоятельства возникновения:

Если пробиты высоковольтные провода, то необходимо их замена на новые

Необходимо проверить целостность катушки зажигания (по необходимости заменить), высоковольтных проводов, колпачков, свечей — всё это важные этапы диагностики не стабильно работающего двигателя

Почему троит на холодную?

Пока двигатель холодный — зазор увеличен, а после прогрева он уменьшается и троение исчезает.

А почему на горячую?

Точно такая же проблема может возникать на горячем моторе, когда не качественно отрегулированный клапан начинает закусывать от чего цилиндр не работает – а двигатель троит.

Троит в дождливую погоду

Диагностируем проблему своими мозолистыми руками

Если у Рено Логан начнёт троить двигатель, водитель об этом узнает непременно. В первую очередь появляется сильная вибрация, которая передается по всему салону, а двигатель сразу теряет в мощности.

Многие логановоды сталкиваются и с такой проблемой, и на холостом ходу, и на холодном двигателе. Причин в их возникновении может быть множество, и для их выявления может потребоваться помощь специалиста. Однако и своими силами можно понять, что заболело у вашего автомобиля, и он сам подскажет вам об этом.

Несложные тесты

Для того, чтобы понять какой из цилиндров на двигателе вышел из строя необходимо проделать несложные тесты. Благодаря тому, что все двигатели из линейки Логана оборудованы системой впрыска топлива (инжектор), провести диагностику не составит труда.

На заведённом двигателе, необходимо по очереди отсоединять фишки подачи топлива от форсунок, таким образом искать цилиндр, который никак не отреагирует на подобные манипуляции, т.е работа двигателя никак не изменится.
Помимо этого, работу цилиндров можно проверить путём отсоединения высоковольтных проводов от свечей зажигания. При отключении свечи на рабочем цилиндре, работа двигателя резко ухудшится. Этот способ так же достаточно эффективен, однако при неосторожных действиях (держатся за металлические части автомобиля), есть возможность получить неприятный удар током.

Не верно заменён ремень ГРМ

Поломка датчика положения коленчатого вала

Отдельно хотелось бы упомянуть о том, что виновником может выступать датчик положения коленчатого вала. В таких случаях ошибок на панели приборов не выводится, значок проверьте двигатель не горит, что существенно затрудняет диагностику автомобиля даже через разъём.

Виновник найден, пора его починить!

Мы можем порекомендовать данный комплект свечей, отзывы положительные, а цена не кусается

Допустим, что вышесказанными способами удалось выяснить, что вышел из строя первый цилиндр.

Далее следует из колодца вывернуть свечу и посмотреть на её состояние: мокрая она или сухая, есть нагар или нет.

Если свеча мокрая с запахом бензина — это говорит о том, что она нерабочая, либо горюче-воздушная смесь слишком бедная или обогащённая. В таком случае возникает повышенный расход топлива. Если свеча сухая, то необходимо проверить состояние высоковольтных проводов на наличие трещин, различных окислений и повреждений.

В самом худшем случае придётся воспользоваться услугами моториста, так как двигателю потребуется ремонт или частичная переборка!

Итоги

Если вовремя не устранить причины нестабильной работы двигателя, то его моторесурс может сократится в несколько раз.

Если вышеописанные решения не устранили возникшую у вас проблему, то за ремонтом автомобиля следует обратиться в специализированный сервис, так как двигатели Рено Логан оборудованы всевозможной электроникой и датчиками, а при неквалифицированном монтаже небольшая проблема может вылиться в большой ремонт. Именно такой позиции придерживаются большинство Логановодов.

Читайте также: