Проточка маховика ваз 2110 под классику

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

критично без них? заморачиваться с высверливанием лень.
и вообще не понимаю какой от них держак, когда корзину держат шесть болтов БОЛЬШЕГО диаметра.

DeadAlone

Завсегдатай

вобще как и все другие направляющие - центрирование, а не "держак", думаю так, если память не изменяет болты там без приточек, поэтому ими плохо центруется!

Night_Spirit

Старожил

DJKJLZ

Абориген

Ascari

Абориген

а на 12 маховике их как выбить? насквозь через металл? отверстия сквозные только на 08 маховике под направляйки

Rezak608

Местный

а на 12 маховике их как выбить? насквозь через металл? отверстия сквозные только на 08 маховике под направляйки

Night_Spirit

Старожил

а на 12 маховике их как выбить? насквозь через металл? отверстия сквозные только на 08 маховике под направляйки

kostia2

Абориген

Night_Spirit

Старожил

kostia2

Абориген

Завсегдатай

токарь тип еще какой

вопрос то в том нах они нужны. болтами все норм центруется. считаю что они не столь значительны чтобы извращаться и сверлить маховик, не?

kostia2

Абориген

Ascari

Абориген

"ты такой умный, коляяя"(с) реклама орбита

тебе говорят спилили их до плоскости, какие нахуй плоскогубцы, умник
да и хуй ты их вытащишь плоскогубцами даже в стоке, там натяг хороший

Спирит
если засверливать полюбому балансировать. я б не стал

Night_Spirit

Старожил

Ascari, я же пишу что после любых операций с маховиком (проточка,штифты и т.п.) его все равно нужно балансировать!

ilkari

Модератор

с обратной стороны сверлить, потом выбивать.
без них ставить - ФАТАЛ.

как можно беспокоиться о нарушении балансировки маховика, высверливая 3 тонких отверстия (которые совместно друг друга уравновешивают), где максимальная ошибка ну 1-2 мм влево-вправо.

и при этом не беспокоиться о нарушении балансировки корзины, где +- 0,1 мм приведет к некислому дисбалансу, ибо вес.

это из разряда экономии на спичках, такое кроилово обязано тебя наказать.

ilkari

Модератор

ну и немного подолью масла в огонь.

если направляйки сидели на разной высоте на маховике, и срезаны были потом заподлицо, то ты автоматом получил дисбаланс на разницу веса остатков направляек.

так как ты не можешь проверить разницу глубины посадки, ты и не можешь ни подтвердить ни опровергнуть возникший дисбаланс.

по теории попадалова, там обязан возникнуть дисбаланс.
не думаю что критичный, по сравнению с возможным люфтом корзины на маховике.

там маховик 12й 200мм сцепа, на который по ошибке одели 8 венец.
я меня так тоже в магазине наепывали:evil:

Lotus

Абориген

Для атмо да, там по. какая сцепа, а вот на турбо, у нас же какой подход че жирней и больше мяса, тем лучше))) под 2123 придется фрезернуть ступицу.

CompFox

Завсегдатай

Vendentto

Абориген

Gumpr

Старожил

все просто. идешь в магазин покупаешь классический венец. тупые продавцы дают вместо него 8й.
отдаешь маховик токарю,объясняешь что где проточить нужно и даешь венец типа одень братух. токарь который не вникает в вопрос протачивает и напыривает 8й венец и отдает маховик. а потом когда все собираешь понимаешь что тебя наебали.
я так попал один раз. + также попали 2 друга.
я теперь зубцы на венце считаю и одеваю венец сам.

Абориген

CompFox

Завсегдатай

Старожил

И ниче ты не увидишь таким образом, ибо шаг зубьев на всех вазовских маховиках == одинаков. Разница в их количестве и диаметре соответственно.
127 - 2108
128 - 2101
129 - 2110

Могу на единичку ошибиться, но порядок таков.

Kenzie91

Пользователь

Абориген

Могу на единичку ошибиться, но порядок таков.

Блин да как может быть одинаковым шаг зубьев, еслив на тот же диаметр на зуб больше, значит и на стартере модуль зуба другой.

Старожил

Блин да как может быть одинаковым шаг зубьев, еслив на тот же диаметр на зуб больше, значит и на стартере модуль зуба другой.

Диаметры разные (!)
Поднял инфу. Диаметр (наружний) венца
2101 = 277,5 мм
2108 = 273,9 мм
2110 = 278,5 мм

Пардон, предыдущая выкладка по количеству зубьев была немного неверной.
2101 = 129
2108 = 128
2110 = 128

Модуль зуба на всех венцах равен 2.1166 мм. Почему при равном кол-ве и модуле у венцов 2108 и 2110 разный диаметр? Потому что разная высота зуба. По расчетам разница в +2.3мм у венца 2110. Поэтому у звездочки стартера 2110 всего 9 зубьев, тогда как у 2108 их 11 - банально скомпенсировали эти 2.3мм с венца.

В общем, если вернуться к теме "16в в классику", то разница между венцами 2101 и 2110 составляет (278,5-277,5)/2= 0,5мм в внешнем радиусе, что на практике вообще ни на что не влияет.

Существует много мнений о целесообразности установки облегченного маховика на автомобиль, одни видят в этом много плюсов, другие же наоборот, приводят много контраргументов, которые трудно оспорить.

Облегченные маховики устанавливают не только на спортивные или тюнингованные автомобили, но и на отечественные вазы или другие авто, а вот в чем здесь суть и почему это делают поговорим дальше.

Чем характерен облегченный маховик

Облегченный маховик, это изделие из которого было извлечено определенное количество металла.

К примеру, многие автовладельцы ВАЗ из серии классика, облегчают свой маховик на полтора, два, а то и 3,5 килограмма. При этом заводской вес устройства около 7,5 кг.

При последнем варианте изделие будет весить около 4 кг и считается, что это предел для вазовских автомобилей, так как выход за него в меньшую сторону может повлиять на прочностные характеристики самого маховика. Рисковать не стоит. Хотя при правильном подходе вес изделия на ВАЗе можно уменьшить до 3 кг, но про это дальше.

Но обычно на вазовских моделях вес маховика уменьшают на 1,5 кг, что не может негативно сказаться на его прочностных характеристиках.

Но не так все просто, как кажется, тут есть много подводных камней, про которые важно знать.

Сколько мощности забирает на себя обычный маховик

На любом автомобиле, неважно грузовом или легковом, маховик является неотъемлемой составляющей системы запуска мотора.

Именно благодаря этому устройству вращательный момент от бендикса стартера передается на коленвал.

Но после того, как автомобиль завелся маховик не останавливается, а продолжает вращаться, так как постоянно соединен с коленвалом.

Имея определенный вес, при наборе скорости, он забирает часть мощности от двигателя. И чем больше изделие весит, тем больше мощности уходит. Как правило, это 2 – 3%.

Особенно такая картина наблюдается на высоких оборотах работы мотора, уходящих за отметку 4 тыс. в минуту.

Казалось бы, это конструкторская недоработка, которая требует технического решения, но не так все просто. Оказывается, в этом есть и свои плюсы.

Дело в том, что маховик во время вращения, забирает на себя много опасных колебаний от побочных процессов, происходящих в моторе, которые трудно учесть при конструировании последнего.

По сути, колебания не уходят в кузов автомобиля, а гасятся, что немаловажно.

Во время запуска агрегата и на высоких оборотах маховик переносит большие нагрузки, поэтому при изготовлении в него закладываются такие показатели, как стойкость к слому, кручению и большим нагрузкам.

Поэтому весить изделие может в пределах от 6 до 9 кг, в зависимости от того на какой модели авто установлено и какой у нее мощности агрегат.

Маховик в роли энергетического аккумулятора

Устанавливают тяжелые маховики на обычные, пользовательские автомобили с серийными моторами еще по одной причине – они выполняют функцию энергетического аккумулятора.

Дело в том, что на низах передача мощности у таких автомобилей от поршня на коленвал происходит в очень узком диапазоне – 50 0 .

При этом четыре такта в двигателе происходит за 720 0 (2 оборота), из них теоретический рабочий ход только 180 0 .

По причине того, что у стандартного мотора обороты небольшие, а передача мощности происходит в очень узком диапазоне, даже вращение его на холостом ходу затруднено.

Эту ситуацию исправляет тяжелый маховик, который за 50 0 поворота колен вала вбирает в себя достаточно энергии чтобы потом по инерции дальше раскручиваться и помогать двигателю.

Это же свойственно и для работы агрегата на низах. Т.е. тяжелое устройство на моторах, у которых рабочие обороты в пределах 2,5 – 4 тыс., а холостые – от 0,8 до 1 тыс. играет положительную роль и облегчать его не стоит если параллельно не вносить конструкторские изменения в другие элементы мотора.

Взаимосвязь с ГРМ

Следующая особенность заключается в том, что маховик напрямую завязан с газораспределительным механизмом.

Если на серийном моторе стоит обычное тяжелое изделие, как в нашем случае, и серийный, не тюнинговый, ГРМ, который обеспечивает хорошее наполнение цилиндра и крутящий момент на низких оборотах – двигатель работает в обычном режиме.

Но если на обычном моторе заменить тяжелый маховик на легкий аналог, то получится что для низов инерционной энергии изделия не хватит чтобы машина плавно двигалась в обычном режиме, так как цилиндры топливной смесью будут наполняться плохо.

Но в то же время высокие обороты у стандартного мотора не появятся потому что механизм газораспределения будет сразу же задавлен и как в первом случае тоже не будет успевать качественно наполнять цилиндры топливной смесью.

Поэтому выбор маховика и степень его облегчения будет напрямую зависеть от ГРМ, т.е. от того, в каком скоростном режиме будет работать двигатель.

Если же наоборот, установить тяжелый маховик и тюнингованный широкий распредвал, то о качественных низов у мотора можно забыть. Высокие обороты, при этом, тоже будут плохие так как мотору придется вращать большую массу моховика и это создаст препятствие для качественного наполнения цилиндров.

Поэтому скоростной режим моторов прежде всего зависит от механизма газораспределения и уже под этот ГРМ подгоняются все остальные детали, включая и вес маховика.

Тут все зависит от конкретной компоновки впускного и выпускного трактов, ширины фаз газораспределения, количество и диаметр клапанов и так далее.

Нужен ли облегченный маховик на форсированном двигателе

У форсированного двигателя рабочий режим работы варьирует в пределах 6 – 7 тыс. оборотов. На таких частотах тяжелое изделие является большим препятствием, ведь такую массу нужно быстро проворачивать.

Облегченное же изделие плюс вращение тяжелого коленчатого вала на больших оборотах будет достаточным чтобы на инерции поддерживать стабильное вращение мотора.

Поэтому в данном случае тяжелый маховик будет лишним, его можно облегчать.

При этом на форсированном моторе уже был проведен комплекс мероприятий по его тюнингу.

Особенности установки облегченного устройства на автомобили ВАЗ

Установка только облегченного маховика на любую вазовскую модель не даст заметного прироста мощности, хотя динамика набора скорости безусловно увеличится.

Перед самой установкой желательно сделать тюнинг газораспределительного механизма, только тогда он позволит хорошо наполнять цилиндры на частотах в пределах 7 – 8 тыс. об/мин.

По сути, при таком тюнингованном ГРМ маховик уже будет не нужен, но так как его полностью выбросить нельзя, его можно спокойно облегчить до 3 кг, и он будет хорошо себя показывать. Но холостой ход на таком агрегате будет уже в пределах 2 – 2,5 тыс. об/мин.

Можно сделать и меньше, но мотор в данном случае будет работать неустойчиво и не в своем режиме, может перегреться поршень и прогореть.

Плюсы и минусы облегченного маховика

Итак, давайте подведем небольшой итог, так в чем же плюсы облегченного маховика по сравнению с обычным, и каковы его минусы.

У облегченной версии изделия центробежная и инерционная силы меньше, чем у стандартного, а это значит, что отбор мощности от двигателя при ускорении будет меньшим, этот показатель приблизительно равен 2%;
На больших оборотах растет КПД работы мотора, так как уменьшаются инерционные и центробежные силы;
Запуск агрегата и набор оборотов до максимальных проходят с меньшим расходом топлива.

Если поставить на обычный мотор только облегченный аналог, то на автомобиле пропадут низы, а верхов не добавится, в итоге двигатель будет работать не в своем режиме и быстро умрет от повышенных нагрузок. Поэтому тут необходим комплексный подход где нужно правильно подогнать друг к другу все компоненты двигателя, а не только устанавливать тюнингованное изделие.
После облегчения устройства невозможно получить явно видимый результат. Увеличение мощности на 2% и незначительная экономия топлива, это не те показатели, ради которых стоит заморачиваться. Как правило, сразу же облегчают и коленчатый вал, проводят другие работы по тюнингу двигателя, коробки передач, сцепления, распределительных валов, выпускной системы, которые в комплексе дают значительный прирост мощности и экономию. К примеру, устанавливают прямоточный глушитель.
Способ мало эффективен при не скоростной манере езды, к примеру, при езде за 4 – 4,5 тыс. об/мин, а особенно на 9, результат будет ощутим так как увеличится момент на раскручивание от 4000 до 8000 – 9000, а при езде до 3 тыс. об/мин результат будет практически незаметен. Если автомобиль будет постоянно ездить груженный, по бездорожью, то с легким маховиком машина будет дергаться, быстро терять обороты, глохнуть, причина – отсутствие достаточной инерции. Поэтому целесообразно устанавливать облегченный маховик только на спортивные автомобили или, как уже отмечалось выше, на обычные, но с доработкой других систем.
Необходимость в точной балансировке тюнингованного изделия вместе с шкивом ремня генератора и коленчатым валом.
Прочностные характеристики облегченного устройства значительно ниже, заложенных на заводе, поэтому гарантировать стабильную и продолжительную его работу невозможно.
Сложность изготовления своими руками, так как изделие должно быть идеально отбалансировано. Для гарантированно качества маховик облегчают на цифровом координатном станке;
Высокая стоимость, если покупать на авторынке.

Какие изделия опасно покупать

На авторынке представлен широкий выбор облегченных маховиков. Если вы занимаетесь спортивной ездой или дрифтингом, то не стоит покупать изделия весом до 3 кг. Почему?

Обычно для облегчения маховика:

Обтачивают его заднюю часть с противоположной стороны от сцепления;
Удаляют метал путем прорезания отверстий на максимальном радиусе;
Уменьшают толщину заднего внешнего буртика, к примеру, с 15 мм до 3,5 мм;
Просверливают отверстия;
Применяют другие способы.

Как правило, основный способ первый, но в любом случае важно не переборщить с количеством снятого металла.

На гонках или дрифтинге постоянно работает сцепление и в результате трения в зоне маховика возникают сумасшедшие температуры. По этой причине тонкий металл устройства может не выдержать и его попросту поведет или оно разлетится.

Разлетевшийся маховик может оторвать корзину сцепления, разорвать колокол, может отлететь стартер. Поэтому тут нужно находить компромисс между сильно облегченным устройство и его надежностью, и безопасностью.

Итак, максимум что даст облегченный маховик, установленный на обычный автомобиль, к примеру, ВАЗ классика, со стандартным мотором, это прирост мощности не более чем на 2%.

Но при этом возможна нестабильная работа двигателя на холостом ходу и низах, так как инерции изделия уже будет не хватать для полноценной работы газораспределительного механизма. Да и с высокими оборотами тут тоже не все гладко (читайте выше).

Вносить изменения в двигатель целесообразно при условии, что его мощность возрастет хотя бы на 20%, а для этого нужно проводить комплекс мероприятий по тюнингу, одно из которых и будет — облегчение маховика.

В статье изложено лично наше мнение, оно может отличаться от вашего, поэтому ждем ваших комментариев.

Павел, это с 0 до 100 одинаковые разгон почти! А потом после сотки до 200 твоя восмиклапанная начинает брать защеку у шеснаря!и ещё восмиклапанная 200 не набирает смело

Быстрее, 200 на классике или 2110 ну ну.

Павел, походу у тебя не было жизни машины с мотором от приоры, харош дичь толкать, даже ресурс шестнадцати клапанный больше живёт и регулировать клапана не надо как это происходит на восмиклапаных

Быстрее, походу вы объелись. У меня есть все машины в распоряжении. Но в собственности три. Ресурс шеснаря меньше. И клапана тольше и нанрузка на вкладыше повыше. Да только гидрики меняй почаще. А еще ремень если порвет то совсем весело. Проще другой купить чем этот починить.

Павел, ты не механик чтоб со мной тут про машин спорить тащи восмиклаппаную посмотрим как ты за свой слова потянишь,да и ещё умные люди обычно поршня меняют с выемками чтоб не гнуло может ты не знал, а так то что у тебя на фотках машины и далбаёбу понятно что это не твой ты просто как не которые мимо проходил и сфоткался и теперь как пятиклассник мне тут втираешь что у тебя три машины в распоряжении, ты просто чей то водятел и не больше мля

Павел, у тебя граматика хромает я хоть и не Русский но пишу внятнее! И как это у не грамотного и тем более без образование нормально ты на ахуенной работе не будешь работать чтоб содержать 3 машины, просто ты очередной пиздабол который только и кидает слова на ветер ебачачие твой собочачие уши

Быстрее, я механик и по образованию и по профилю работы. А меняют . Это другое . Говорим о стоке. Вопросов нет можешь ты приехать или я авто мой. И 8 клапанник лишь немноно уступает такому же стоку 16. Зато и ресурс больше и хлопот меньше.

Павел, дохуя я таких как ты видел царство им небесное в армий даже подобные как ты стрелять не умеют, засохни так что вася

Павел, если ты механик с завода какой фирмы ставится на приору на трансмиссию комплект сцепления ответить сможешь?

Быстрее, я не с завода . А сцепы солянка . От года выпуска. И на отечественном не специализируюсь. Перешли на кузовщину. Часто лук вижу . Но не скажу завод или меняли.

Павел, вот если не знаешь нехуй мне тут втирать что ты механик не врот въебатся! Тут и ребёнку разберётся кто по натуре после таких слов, БАЛАБОЛ нахуй!

Быстрее, вот вы нашли свое направление с 16 рем вместе и своими познаниями. С стукнутыми на голову нет смысла продолжать общение. В путь. Удачно прибыть в пункт назначения.

Быстрее, трус и болтун . Нет у тебя чести ответить за сказанное и проверить есть ли три машины или вру как вы предположили. Беги пуля беги.

Макс Розов

Макс Розов ответил Быстрее

Макс,

Творческий, мне это мерещится или я вижу в реальности мотор от хонды цивик на шестёрке

Быстрее, это не от цивика)
У цивика против часовой стрелки двигатель крутится

Творческий, мне че тоже теперь расписать всем как поставить к24 в классику?!

Konstantin, не, ты чё, пусть сами головой учатся думать

Творческий, солидарен

Дмитрий Каменский

Нужна помощь
Ситуация следующая:
Имеется 2107 с мотором от 2110 (1.5 16v) коса мозги двигатель все с одной машины, грубо говоря имеем дело не жигулями а с той же самой десяткой.
Всё было отлично, стабильная работа двигателя, без ошибок без троения и прочего.
И тут как то начал помирать мой 80 амперный генератор, плавился диодный мост в районе контакта на "возбуждение" Но не смотря на такой косяк и вонь из под капота, все работало.
Показать полностью.
Естественно я не мог все это оставить в таком состоянии, и не долго думая приобрёл новый генератор на 120а.
Приехал в гараж, снял генератор, поставил новый, завожу..
И тут то головная боль на весь день.

Завелась, заряд по шкале на приборке бодрый(почти максимум в пределах зелёной зоны), мультиметра не было с собой, так что много про работу генера не скажу но работает он уверенно.
И вот собственно проблема, обороты 2.5 - 3 тыщ на холостом ходу, если нажать на газ, поднимаются до 4 и не спадают.
Рхх первым делом купил новый не пожалел денег на качественный - не помогло (так-же пробовал ставить другой с рабочей машины, не прокатило).
Датчик положения заслонки перепробовал аж 4 штуки, точно не оно.
Дмрв не было возможности проверить, но на сколько помню при снятии фишки, мозги уходят в аварийный режим, тут было не понятно, ничего не меняется при снятии, но почему то я думаю это не он (так как я думаю как минимум обороты бы не залипали ещё выше при нажатии на педаль газа)
Датчик температуры так же исключаю, был проверен.
Метки на грм проверил, все на месте.
Чтоб наверняка снял клемы с генератора и заводил на акб, в итоге все тоже самое.
Всё это само собой сопровождается ошибкой чек, посмотреть которую у сожалению я не могу пока что, скидывание клеммы тоже не помогает.

Очень долго мучался так и ничего не добился..

Есть наблюдения:
на исправной машине (не моей) при включении зажигания шток РХХ выдвигаетя, далее при выключении он ещё рази выдвигается только уже до конца и тут же задвигается.
У меня же при включении зажигания ничего не происходит, а при выключении как и должно быть, шток выдвигается до конца и задвигается.

Пробовал заведома отрегулировать шток на РХХ в "выдвинутое" состояние и в таком виде прикрутить к дроселю, после чего завелась как и должна, стабильно ровно и без повышенных оборотов , может конечно с не большими и не значильными косяками (из за того что шток не регулируется под такую работу как ему надо) но опять же если заглушить и завести, шток рхх вернётся в полуоткрытое состояние и заведётся опять с 3тыщ оборотами
Помогите пожалуйста

Читайте также: