Проставки для увеличения клиренса для тойота королла спасио

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Доброго времени суток, коллеги.
Вопрос в следующем.
имеется Спаська АЕ111, назрела необходимость поднять ее немного выше над дорогой.
Варианты стандартные:
1. колеса бОльшего диаметра. Штатные 185x65R14, реальный радиус 295,25мм
по инструкции допускается 185x70R14 или 195х60R15 - 304,5мм
Разница, в общем-то, небольшая
2. проставки. Обычно ставят сантиметра два.
3. более длинные / более жесткие пружины

Подскажите пожалуйста, какой (какие?) из вариантов наименее вредоносен с точки зрения жизни подвески и поведения машины на дороге?

В этой теме 22 ответа

я поставил вместо 186/65 резину на 185/70.. немного тяжелее стала разгоняться,но просвет явно увеличился.. меньше стал чувствовать стыки и трещины на асфальте,управляемость стала немного хуже. но несильно всё это напрягает)

у меня одновременно все варианты стоят )
резина 185/70 R14, проставки 2 см, синие пружины OBK, почти джип )
езжу так много лет, для меня клиренс важнее управляемости

3DiMaN пишет:у меня одновременно все варианты стоят )
резина 185/70 R14, проставки 2 см, синие пружины OBK, почти джип )
езжу так много лет, для меня клиренс важнее управляемости

Хороший вариант)
А как стало в плане жесткости подвески и поведения на трассе, управлемости? Какая примерно комфотная скорость?

мне сложно сейчас судить, что изменилось ибо я очень давно залифтовал
по трассе езжу 110-130, в основном по рубцовской
на трассе управляемость так себе, оно и понятно
тут уж или клиренс или все остальное )
если в Барнауле, то можем словиться, посмотришь

лучше проставки и резиной поднять, очень хороший результат, пружинами не стоит т.к будет жестковато, пострадает комфорт, а так как у корол он и так не на высоте считаю это будет не айс! сам поставил проставки перед и зад по 2 см, и дешевли чем пружинами в 4 раза, хочу еще резину поставить 195.70.14. если влезит будет и выше и ход комфортнее при езде станет, сейчас стоит 165.70 не комельфо.

Комфорт - это существенно. Опять же, и позвоночник не казенный, беречь его надо)
Тогда дополнительный вопрос) Как будет правильнее - проставки, или пружины обычной жесткости, но более длинные?

лучше проставки, и обычные пружины, если позволят средства то купить новые стандартные пружины. лично мое мнение. никому не чего не навязываю)))

вы сами себе противоречите
" и дешевли чем пружинами в 4 раза"
"если позволят средства то купить новые стандартные пружины!"

выбор нормальных пружин для Спасио невелик, один из бюджетных - OBK, но черные, типа стандартные, просаживаются очень быстро, синие по началу непривычны, но затем они просаживаются и имхо становятся оптимальны по соотношению клиренс/жесткость.

смысл в мягкой подвеске при высоком клиренсе ?

если совсем денег нет, то ставьте проставки и не вижу смысла мусолить тему, я вам отписался, как реальный пользователь всего этого добра

У меня стояла резина 185/70. В принципе этого было достаточно. По динамике сложно сказать, это субъективное понятие. Так что если решил увеличить клиренс, начни с установки новой резины с максимально допустимой высотой профиля. Поездишь, посмотришь - может этого будет и достаточно. Проставки тоже можно, но я не ставил. Мне хватало без них даже для условий грунтовой Колымской трассы. Всё равно глупо стараться сделать кроссовер из обычной машины.

У меня лето 185/65/15 а зима 185/65/14, дак вот на летней мне больше нравится как машина едет и дорогу на прямой лучше держит и ямы (мелкие) не так чувствуются, машинка стала выше и сипатичьней на мой взгляд (фото в профиле). Из минусов: врёт спидометр, не значительно но врёт (например: на спидометре 96, фактически 99-100, на спидометре 60, фактически где то 62). Ещё один минус, когда машина гружёная, на скорости на кочках резина задевает защиту колёсных арок (пластик в арках), когда налегке езжу, такого нет (может стойки подустали). Вот как-то так.

Всем привет, всю зиму ездил и шкрябал днищем, т. к. клиренс низковат, да и еще колёса на 14 стоят. И как всегда делема, либо проставки либо пружины, пересилило конечно 1 вариант, т. к. при установке новых пружин (усиленных с 4wd) задница задирается очень высоко, и смотрится не очень, а если брать оригинал то особой разницы не увидишь, и поэтому я решил поставить проставки на 20 мм производства г. Новосибирск, в комплекте идут 4 удлиненные шпильки и два болта, и я еще до кучи поставил везде кузовные шайбы. В том году я у них уже брал проставки но 4 шт. по 5 мм. и задирал задницу на 1 см. но результат меня не удовлетворил. Вроде увеличил клиренс на 1 см. а как разница ощущается. По установке самое муторное по моему мнению так это снятие обшивки багажника, а так эта работа у меня заняла не больше часа. Теперь проезжаю там где всегда задевал днищем. И внешний вид стал симметричным, ну мне так кажется. По ездовым качествам стало намного лучше и стало как мне кажется мягче.

Toyota Corolla Spacio 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — стайлинг

Машины в продаже

Комментарии 16

я поставил пружины от ардео виста, нормально. не так жестко как усиленные

Александр, бери колёса на 15 и будет тебе счастье👍

колёсики прямо как игрушечные — детские.
По мне так, летом ещё можно будет на таких поездить, а зимой вообще не вариант.
Полностью согласен с Алексеем ставьте 15 и никаких проблем с зацепом.

Вот именно что колесики именно те которые указаны на табличке

Александр, бери колёса на 15 и будет тебе счастье👍

так вот именно, что у меня зимние на 14 а летние на 15, а надо все на 15

Александр, бери колёса на 15 и будет тебе счастье👍

что за бред вы пишите? и на 14 и на 15 размеры, те что написаны в таблице, имеют ОДИНАКОВЫЙ внешний радиус. Вот только 14ые по всем показателям экономичнее выходят. Единственный плюс 15х — внешний вид

Внешний вид это сила👍

Если честно дурью маетесь и напрасно тратите время и деньги. Во первых у вас низкий профиль резины даже до штатного не дотягивает судя по фото, штатный размер 185/75/14. Второе пружины уже просевшие и поставив проставки вы конечно задрали заднюю часть авто, но в последствии это выходит боком. Обычно водитель при загрузке, визуально смотрят как пресело авто, так ориентируются по весу, а у вас проставки т.е. 2 см в минус, про это забывают, и едут. В итоге на кочках все это пробивает до отбойника, а если ехать. Можете и поотпиратся, что не возите тяжестей или следите за весом груза или людей, но обычно это так и происходит. Даже троих взрослых посадить назад авто просядет и хорошо. При пробое страдает стойка, а точнее поршень, в итоге стойки начинают течь раньше положеного. А это уже не есть хорошо. У меня такая же спася и так же как и вы ставил проставки, но в итоге купил новые пружины и никакие проставки не понадобились. Что и вам пожелаю сделать

Полностью поддерживаю pop8601! Посмотри на форуме спасиков мой отчет по замене пружин ОВК если так не нравится, а мне по началу такая посадка не нравилась, поставь не усиленные, а обычные.

В том году купил пружины новые простые, поставил а разницы не увидел, поэтому и решил прибегнуть к этому способу

Дело хозяйское и личное, и я никого не агитирую так делать, просто это один из способов как выйти из положения, главное чтоб меня это устраивало!

Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека. Если вы ездите по идеальным дорогам, значит вам повезло, либо вы не в России. Остальным же остается либо ездить по нашему бездорожью, обдирая днище и отрывая глушитель, либо адаптировать машину к нашим условиям — "поднять" ее и ездить спокойно.

При описании процесса "подъема" будем называть короллой весь модельный ряд: королла-спринтер-левин-труено-церес-марино-спасио. То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове xE10x-xE11x (AE100, AE101, AE110, AE115, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот :)

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку или аналог, а не спортивный "винт" от Бельштайн.

Для усиления подвески и "подъема" авто нужно:

— мощные стойки;
— усиленные пружины;
— проставки между кузовом и стойкой;
— усиление рессор (для грузовых универсалов).

Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин.

Сразу нужно выкинуть из головы мысли о вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке. Все это ведет к нештатной работе стойки и ее преждевременному выходу из строя.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.

Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от полноприводной короллы (кузов 104, 104, 114, 115 и др. 4WD), от дизельной короллы, либо от GT короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных). Эти стойки также могут быть разборными.

Вот некоторые номера "правильных" стоек: правая: 48510-87703, 48510-80234, KYB 334186; левая: 48520-49276, 48520-80054, KYB 334187. Это далеко не полный список.

Несколько слов о "полноприводных" передних стойках. Как видно на фото, чашка стойки 4WD выше. Но при этом общая длина такой стойки почти совпадает с длиной "обычной" стойки. Также можно заметить, что у стойки 4WD ход меньше, чем у обычной. Таким образом, при прочих равных, заменив "обычную" стойку на "полноприводную" мы приобретаем в дорожном просвете. Но, вероятней всего, теряем в комфорте, т.к. "полноприводные" стойки жестче.

Пружины на полноприводных и дизельных машинах разные, но, в любом случае, у них больший диаметр прутка и увеличено число витков, поэтому ставить можно любые из них. Самые мощные и жесткие пружины — у полноприводной Spacio в кузове AE115. Spacio — автомобиль сам по себе тяжелый, плюс в кузове AE115 стоит двигатель 7A, который тяжелее 4A/5A, плюс полноприводная трансмиссия. Номер передних пружин от Spacio AE115 — 48131-13110.

Усиленные стойки и пружины — это только половина дела. Можно, конечно, на этом остановиться, но такого рода "тюненх" по большому счету — бестолков без следующего шага: установки проставок между кузовом и стойкой. Если заменить только стойки и пружины на усиленные, увеличится грузоподъемность машины, но без устанавки проставок между стойкой и кузовом, дорожный просвет радикально не увеличить. А это значит, что все камни на дороге и бордюры — останутся вашими :)

Максимальная "стандартная" толщина передних проставок для переднеприводных авто — 20 мм. "Стандартная" в том смысле, что проставки такой толщины можно устанавливать в машину не грея голову — после установки таких проставок с вероятностью 99% ничего никуда не упрется и не будет соприкасаться там, где не должно. В полноприводные авто можно ставить проставки до 25мм, но в этом случае нужно тщательно контролировать положение подвижных частей подвески.

Если переборщить с толщиной проставки, привода могут касаться рычага. Кроме того, угол вывешивания приводов может стать больше конструктивно возможного.

Проставки бывают двух видов. Первый — это т.н. "солдатики" — цилиндрики, которые накручиваются на штатные шпильки стойки и имеют на противоположном конце собственную шпильку. Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками. Грязь в итоге будет в моторном отсеке (или в салоне в случае задних стоек) и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.

Учтите, что если цилиндрики будут слишком маленького диаметра, они просто прогнут металл кузова. Мне представляется "правильным" диаметр от 30 мм. В любом случае, я бы не рекомендовал ставить солдатики на передние стойки — там нагрузки покруче. А вот назад — можно.

Я отъездил на солдатиках диаметром 30мм сзади 7 лет на AE100 и два года на AE115 — полет нормальный :) Чтобы избавиться от грязи, между солдатиками я воткнул "затычку" из вспененного полиуретана, от какой-то упаковки — воду оно не впитывает и не пропускает, от грязи защищает :)

Второй вид проставок — это "шайбы". Их можно изготовить из металла, капролона, транспортерной ленты и т.п. Главное — чтобы было прочно. Я ездил три года на проставках из пяти слоев тонкой транспортерной ленты, пока не нашел металлические. Стрёмно, конечно, но ездить можно :)

В случае использования "шайб" необходимо заменить шпильки стойки на более длинные. Замену проще делать на верхней чашке, снятой со стойки. Если чашка находится на стойке, длинные болты запихать крайне затруднительно. Старые болты выбиваются молотом и на их место впрессовываются новые. Тем же молотом :)

Самый лучший вариант — использовать аллюминиевые проставки, выпускаемые для ТАЗов. Они почти идеально подходят по отверстиям крепления и размерам. Единственное, что может "не сростись" — выступ верхней чашки стойки и внутреннее отверстие проставки. Обязательно проследите, чтобы проставка ложилась плоскостью на чашку стойки, а не "висела" на выступе чашки. При необходимости, доработайте напильником :) Кстати, ТАЗовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке от проставок было написано 18 мм, а реально проставки оказались толщиной 16 мм. Будте бдительны — кругом кидалово :)

И еще один момент. Бывают два вида алюминиевых проставок для тазов — цельнолитых и с пустотами внутри. С пустотами — я лично себе ставить не буду. Тем более, что ценник на "честные" и "жопашные" проставки — одинаков.

По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний деталей подвески: при повороте руля до конца элементы стойки не должны касаться кузовных деталей и тормозных шлангов. Это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу). Одновременно нужно проконтролировать, чтобы привод не касался рычага и других деталей.

И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение. Об этом чуть позже.

Дополнение для очумелых :)

В настоящий момент приобрести новые стойки — не проблема. Но, иногда жизнь заставляет прибегать к ухищрениям: на короллу можно поставить стойки от короны-карины-калдины в кузове 190. Если покупается "контрактная" стойка от короны (комплект в сборе), ее пружину и верхнюю чашку придется выкинуть — они нам не подойдут. Чашка — она просто совсем другая, а пружина от короны в разжатом состоянии намного длиннее королловской и толщина прутка больше. Чем-то короновская пружина напоминает пружину от Spacio AE115, но я почти уверен, что лучше пружину от коронообразного — сдать в металл, а не использовать на короллообразном.

Передняя стойка от короны отличается от королловской кронштейном крепления тормозного шланга и углом установки пружины. Для переделки крепления шланга необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник. На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:

ВНИМАНИЕ! Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короновский кронштейн!

Второе. Cтойки от короны имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото). Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов. Причем это необходимо смотреть как на полностью вывешенной стойке, так и на полностью "задавленной" (давить домкратом под ступицу).

При сборке обратите внимание на пыльники. Они должны быть и быть целыми. Это же справедливо для задней подвески.

1. После работ по "подъему" следует отпустить болты крепления рычагов, стабилизировать подвеску и вновь затянуть болты. Без этой процедуры сайлентблоки подвески будут в постоянном напряжении, что скажется на сроке их службы крайне негативно.

2. С середины 90х годов на короллообразное стали ставить передние рычаги с вертикальным задним сайлентблоком. Мало того, что эта конструкция и так крайне недолговечная, так еще и "подъем" усугубляет ситуацию. Стоит сразу озаботиться либо заменой заднего сайлента на полиуретан, либо использовать "старые" рычаги. "Старые" рычаги — вечные, но с ними есть одна проблема — угол крепления к шаровой таков, что исключает максимальную высоту "подъема".

"Старые" рычаги ставились на весь модельный ряд, поэтому не обращайте внимание на надпись на рычаге. При использовании "старого" рычага, возможно, придется заменить линки стабилизатора.

Задняя "стоечная" подвеска

Задние стойки для переднеприводных авто лучше всего взять от GT-короллообразного с движкой 4A-GE. Это мощные стойки с толстым штоком (20 мм против 18 у штатных). Задние стойки от полноприводных королл на переднеприводные машины, увы, не подойдут.

На GT-стойках нет крепления для тормозного шланга, поэтому придется городить колхоз, например закрепить шланг хомутом. Важно проследить, чтобы со временем шланг не перетерся в месте самопального крепления.

Как показала практика, родные задние "переднеприводные" пружины лучше всего сдать в металлолом сразу, настолько они хлипкие. Взамен лучше всего ставить пружины от Spacio 4WD в кузове 115 (это самый мощный штатный вариант, номер 48231-13070) или от другого полноприводного короллообразного.

Также на зад можно поставить пружины от полноприводной калдины или дизельной короны. Они отличаются от королловских помимо толщины прутка и числа витков еще высотой и нижним посадочным диаметром.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять — родные задние королловские пружины — полный отстой, пригодный лишь для колясок.

Если вы будете ставить пружины от короны или калдины, напоминаю — они отличаются от королловских нижним посадочным диаметром. Этот диаметр меньше "родного" примерно на сантиметр. Однако, даже если не делать ничего, в собраной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (я ездил так лет шесть). На фото видно различие диаметров.

Задние стойки для полноприводных авто (4WD) сами по себе "сильные" и менять их на что-то другое — особого смысла нет. Самые мощные стойки и пружины стоят все на том же полноприводном Spacio AE115. На фото ниже хорошо видны различия:

Для задних проставок справедливо все то же, что написано о передних. Исключением является их толщина. Я проездил на AE100 4 года на солдатиках высотой 30 мм, затем 4 года — на 40 мм. Для AE100 высота 30 мм — оптимум, 40 мм — хорошо для проходимости, но на скоростях при крутых поворотах зад может "понести". На Spacio AE115 сразу воткнул 40 мм, при этом никаких проблем с управляемостью не ощущаю (мои пружины, очевидно, подсевшие).

Когда вы будете снимать старую заднюю стойку и ставить новую, может случится так, что тормозной шланг будет пропущен через отверстие в "ухе" стойки. Ухо придется перепилить (ну, или открутить шланг от суппорта, что нафиг не нужно). Такой же пропил необходимо сделать на "новой" стойке.

После работ по "подъему" следует отпустить болты крепления рычагов, стабилизировать подвеску и вновь затянуть болты. Без этой процедуры сайлентблоки подвески будут в постоянном напряжении, что скажется на сроке их службы крайне негативно.

Регулировка развала

После любых операций по "подъему" необходимо отрегулировать развал-схождение. И если со схождением всем "мастерам" все понятно, то с развалом ситуация плачевна. Подавляющее большинство "мастеров" уверены, что на короллах развал не регулируется. Увы, развернуться и поехать на регулировку в другое место — не вариант, ибо в "другом месте" работают такие же "деятели", которые с пеной у рта будут доказывать, что развал не регулируется :( Придется подготовиться к процедуре регулировки самостоятельно.

Согласно мануалу, развал передних колес регулируется с помощью специальных болтов. Эти болты вы можете лицезреть в каталогах Toyota, в разделе стоек. Вот параметры болтов:

Установочные болты — это обычные болты, которыми на заводе прикручивают в стойку к кулаку (к ступице, проще говоря).

Регулировочный болт — это болт, аналогичный установочному, но с уменьшенной толщиной шейки. С регулировочным болтом кулак можно двигать относительно стойки на определенный угол, чем и достигается регулировка развала. Болты можно комбинировать, что позволяет регулировать развал в очень широких пределах. Вот такие данные по углам регулировки развала передних колес с помощью спецболтов содержатся в мануале:

Если используется один регулировочный болт на стойку, его, как правило, ставят вниз, оставляя "родной" (установочный) болт сверху.

А вот и сами болты:

Закупить развальные болты — не проблема. Если не "прям щас" в магазине, то на заказ — точно (Экзист точно возит такие болты, я там брал).

Все, что было написано выше про регулировку развала, относится к развалу передних колес. А что же с задними?

Мануал говорит о том, что развал задних колес не регулируется вообще. Мануал ошибается :) Ничто не мешает применить тот же самый метод регулировки развала, что был использован для переда. Однако тут есть одна тонкость.

Вышеуказанные болты как родные подходят для регулировки развала задних колес, НО только для ПОЛНОприводных авто. При использовании задних проставок высотой в 40 мм я болтом 90105-15005 привел развал в норму — стенд показал все параметры в "зеленой зоне". Три года проездил с болтом 90105-15006, тоже норм, но многовато (на глаз, стенд говорит, что в допуске, резину не жрет).

Болты для переднеприводных авто имеют меньший диаметр и "развальных" в природе нет (я об этом не слышал). Увы. Тем не менее, ничто не мешает либо сточить лишнее с болта у токоря, либо расширить нижнее отверстие в стойке (этот вариант мне представляется более правильным).

Вот такими нехитрыми способами можно привести параметры развала "поднятого" авто к нормальным значениям. Правильно отрегулированные параметры развала и схождения не только повысят безопасность вождения, но и позволят сэкономить на резине и топливе — резину не будет "жрать" и авто будет легко катиться накатом. Правда, не нужно забывать, что в процессе регулировки участвуют потенциальные вредители — мастера СТО. Увы, человеческий фактор в этой стране — проблема. Всегда следует проверять затяжку гаек и болтов после того, как "мастера" покопались в подвеске.

Задняя рессорная подвеска

Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны. Однако в жизни так не получается и со временем рессоры "распрямляются". Мне в свое время достался универсал с мертвыми (практически прямыми) рессорами.

Есть три варианта выхода из ситуации — покупка рессор от универсалов 4WD (в них больше листов), "ремонт" старых рессор, либо удлинение серьг.

C учетом высокой стоимости как новых, так и б/у рессор имеет прямой смысл заняться "ремонтом" старых.

Рессоры отдаются кузнецу, например, в таксопарке (там он точно знает, что нужно делать — благо раньше все такси были рессорными). Конечно, есть риск, что Дядя Вася угон@ошит ваши рессоры окончательно, так что тут нужно "смотреть на лица".

Выгнуть рессоры — это пол дела. Если их поставить как есть обратно, рано или поздно их "отпустит". Поэтому необходимо добавить в пакет рессор дополнительный лист. Кузнец в таксопарке это тоже может сделать.

Тюнинговая рессора :) станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):

Удлинять серьги, наверное, можно (и так делают многие), однако, нужно суметь сделать надежную конструкцию. Кроме того, рессоры так и останутся "мертвыми" и будут выгибаться дальше.

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию. Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой. Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

На август 2017 года конфигурация подвески моей Spacio 4WD такая:

Перед:
— сток пружины Spacio AE115 (самые мощные из королловских стоковых)
— стойки KYB (для полноприводных)
— сток развальные болты
— сток рычаги с вертикальным сайлентом из полиуритана
— сток шаровые
— проставки 2.5см

Зад:
— сток пружины Spacio AE115 (самые мощные из королловских стоковых)
— стойки KYB (для полноприводных)
— развальные болты: верх — сток, низ — две точки.
— проставки 4см (солдатики)

Колеса: 195/65R15 7JJ ET 38. Летняя резина о защиту не трется, зимняя — только в крайнем положении.

Решил поставить проставки 2 см . , . Но у меня стоят усиленные пружины то есть машина уже как бы не низкая . Народ отпишитесь у каво стоят проставки , как сход развал нормально выставляется в сервисе .

В этой теме 42 ответа

Поставил проставки +3см перед и зад.Почти год прошел,ни разу не пожалел.Резина стоит 195/70R14 машина заметно поднялась,а учитывая что привод передний-увеличилась проходимость по снегу.А когда идешь по гравийке кое-где не боишься пустить под собой крупные камни.Да. в поворотах и при скорости свыше 100 по асфальту,машину слегка водит,честно мне 120 хватает.Кто там на спаське выжимает 165 х.з.-камикадзе,да и на кой х..й так машину насиловать с движкой 1.6 литра? Развал без проблем. Одно но. после того как поставили проставки -сайлентблоки на передних рычагах надо ослабить и по новой протянуть(под нагрузкой естественно).Стойки,да и вся подвеска у меня полный сток.АЕ-111 2000г.

Интересно а сколько у вас проставки в цене? И установка?

Проставки 2 см обошлись за комплект 1200 р . Ставил сам на даче на всё про всё начал в 9 утра закончил в 14 . Не разу этим не занимался долго возился вставляя длинные болты . И в этот же день на сход развал успел 1000 р. Итог : 2200 р.

комплект проставок 5 штук.Установка 10 штук Сход развал не знаю. Во какие цены.

Эко вас там напяливают! За такие деньги я бы и сам сделал. Еще бы скидку дал %60. Барыги. Надо ехать на Камчатку налаживать автосервисный бизнес. Озолотишся.

Пацаны а как проходите Тех осмотр?

Это вопрос как вобще пройти тех. осмотр или как пройти его на проставках?

Если просто надо пройти ТО, то едешь в ближайший пункт ПТО а лучше в автосервис с "лицензией" на ПТО и оплатив госпошлину спокойно проходишь его. В этом году проходил, цена весной была 2000 р., по времени минут 30-40.
На выходе получаешь "диагностическую карту" своего авто (это вместо талона ТО такое новшество), далее можно идти покупать страховку. Номер диагностической карты страховщик должен внести в свою базу данных.

не проще ли сразу в страховую пойти, Там же они дают такие же карты. Процесс у них налажен, по деньгам еще и дешевле.

Согласен с baskin .
Мой пример: неделю назад продлил страховку еще на год, страховщик отправил в "свою" контору ТО-600 рублей и диагностическая карта на руках и в базе данных числюсь.
Проставки стоят уже 2 года.

Toyota Corolla Spacio 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — стайлинг

Машины в продаже

Комментарии 16

я поставил пружины от ардео виста, нормально. не так жестко как усиленные

Александр, бери колёса на 15 и будет тебе счастье👍

Вот именно что колесики именно те которые указаны на табличке

Александр, бери колёса на 15 и будет тебе счастье👍

так вот именно, что у меня зимние на 14 а летние на 15, а надо все на 15

Александр, бери колёса на 15 и будет тебе счастье👍

Внешний вид это сила👍

Читайте также: