Пропуски воспламенения ваз 2106

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Жигуленышь

Всем доброго времени суток! У меня такая проблема - троит на холодном двигле, а после прогрева нормально работает. Началось все недавно, после того как я установил СОНАР-ИК вместо контактов, об этом немного с самого начала:
Долго думал о БСЗ, но как то с копейками напряг получался, мне посоветовали сонара установить. Установил и неделю катался по месту, затем рванул на рыбалку (250 км в один конец), трасса горная и, соответственно при хорошей загрузки авто, двиг прогревался иногда до 95 градусов. Во время поездки никаких проблем не было. Двое суток был на рыбалке и машину не заводил, а перед отъездом завел и двигун начал троить, нашел и заменил одну свечу - все заработало нормально и на обратном пути проблем не было. Приехал, поставил в гараж, а утром опять "троим", поменял все свечи на новые, но так и осталось троение на холодном движке, с прогревом троение пропадало. Так отъездил еще неделю и теперь троить стал и на горячем. Снял сонара и снова поставил контакты (думал что сонар перегрел, в одной ветке писали, что он боится высокой температуры), результат тот-же.
Кто сталкивался с такой пакостью - помогите.
Попробую сегодня катушку поменять - может она виновата?

Дмитрий Ч.

Жигуленышь

Ну вот, и сам разобрался.
Если троит, то не факт что что-то с зажигалкой, в моем случае оказался закаканным карб. В пути мне пришлось заправляться где придется, вот и поймал "хороший" бенз.
Так что тему можно закрыть.

Alex995

Жигулеша

А еще высоковольтные провода заменить заодно. бери советские красные, на морозе дубеют зато там проволочка металлическая и сопротивление раз в 10 меньше силиконовых.

Дмитрий Ч.

Жигуленышь

С проводами я долго возился, но это было раньше. Попались в продаже зеленые провода для 412-го, там спираль намотана, их поставил и забыл про проблемы.
P.S. Кстати, и в колонках нет жужжания гены.

>BOSYAK

Жигулеша

Короче беда такая, ехал я, машина начала дергаться, чхать, перхать и стрелять, то заглохнет, то.схватит с таким рывком, что кажется вся трансмиссия должна разлетется, поменял конденсатор на трамблере, полетел дальше где то через 20 км такая же басня, поменял контакты, бегунок, броники и диэлектрик на трамблере, не помогло, решил поменять кондер, снова все заработало и так за день 5 конденсаторов. заехал к электрику он сказал посмотри цвет искры, если желтая или красная, то катушку на мороз. искра была желтая, купил новую катушку, поставил, все было отлично двое суток, и вот вчера опять таже хрень. что делать?

>BOSYAK

Жигулеша

ну так что ни кто не хочет помочь

Саня Курган

Отъявленный ЖигулистЪ

С лета меня мучиет беда, а именно то и дело пропуски в зажигании, еду себе спокойной и бац машина дернулась, пропала искра на какой то свечи(это я понимаю просто, дело в том что если при рабочем двигателе снять со свечи один из проводом, пару раз мигает аварийная сигнализации т.к. на это реагирует моя сигналка "Томогавк") Да и вобще когда свеча не отрубается, то машина наберает с подёргиваниям. Объездил все сто, все говорят "у тебя что то с зажиганием" выставляют и стробоскопами и на глаз но ничего не помогает, в свою очередь я всё уже перепробовал, и несколько комплектов свечей и ВВ провода(в том числе прозвонка их) бегунки, крышки, запасной трамблер, коммутатор, бабина, даже проводку поменял связывающию всё это. Но толку 0! Недавно у меня пробило прокладку ГБЦ, сняв голову я думал что увижу прогоревшие клапана т.к. думал на это дело, но нет! всё клапана целые, не пропускают! Вобщем не знаю что делать, может кто нить, что то может посоветовать

Начнём с простого !
первое- машину снять с охраны и тем более запустить -две минуты.
Это если данная того заслуживает .
Вывод- то, что вам вкарячили в разрыв коричневого или синего провод от сигналки -это следует восстановить и выкинуть от туда место сигналки.

ПОЧЕМУ ?
Сигналка может легко вас трахать!

Второе и не маловажное, то, что там делали и как в сервисах и СТО.
Это не совсем верно, т.к. архиважно начинать с простейшего- это разобрать сам распределитель, провести промывку, диагностику подшипника, шторок .и т.д. !
Затем не только карб и распределитель играют роль в драйве .
Но, как не прозвучит это бонально, НО ! грамотная установка бензонасоса- это весьма важно ! не говоря о самом насосе-производителе (Пекар, к примеру -именно так и глючит, даж новый иногда).

Как установить правильно и грамотно бензонасос ?
Можно и тут расписать, но тема эта пропадёт-исчезнет к сожалению .

Если я цеплял её, где-то в полном объёме, то скорее всего на ЛАДА форуме, должна быть в полной авторской редакции.С соблюдением авторских прав.что не мало важно.

Сори ! копался на ладе, нашёл ток ссылки. но помню тему в полной редакции переносил, так на всякий случай.
Мож кому -то повезёт раскапать ? не примите за рекламу оного.СОРИ !

Вот ещё ! вы в контактных разъёмах-то резинки повыкидывайте- это что в коммутаторной шине .
Тут дело в контакте-именно он попадает.
и ещё место -это колодка под рулём от замка.

Здравствуйте!
Для начала главное определиться, это проблема со стороны электрической части или топливной?
Есть простейший начальный способ. "На слух" так сказать.
Если беда с электрикой, то "обрубает" работу двигателя тихо и без рывков. На холостом вы услышите хлопки основного глушителя от неправильной установки угла опережения зажигания. Либо "подтраивание" при нерабочей свече опять же на ХХ.

Если же по топливу, то как раз ваша ситуация. Дёргание при наборе скорости и связанный с этим ощутимый дискомфорт.

Сигналка стоит давно и раньше такого не было + сигналку пробовал отключать.
Бензонасос менял на пекар, строго по инструкции ставил прокладки к нему, шток тоже менял
Трамблер ставил вобще другой, на сто даже ставили новый что бы проверить, но бестолку.
Про то что это электрика я уверен, т.к. на всех СТО говорят что электрика, да и карб я делал, и бензонасосы менял и все фильтра прочистил.
Машина при работе подтраивает по звуку ощущение что какая то свеча не работает, но ставил уже не один комплект проверенных свечей, всё бестолку, из трубы хлопков практически нет, но иногда появляются

P.S. "Вот ещё ! вы в контактных разъёмах-то резинки повыкидывайте- это что в коммутаторной шине ."
Не могли бы вы написать поподробнее, это про какие резинки именно речь? про пыльники или про что то другое?

ну так что ни кто не хочет помочь

Кстати, к слову о кондерах - найти нормальный сейчас можно наверное на один из тысячи.
А я снова установил СОНАР-ИК, и там кандер просто для красоты висит.
Поставь сонара если не хочешь менять все на БСЗ и забудь про конденсатор.

Свечи проверял. если все одинаково черные то скорее всего чето с карбом, если есть и черные и светлые, разбирайся в зажигании. Меняй и проверяй опять все по порядку, так сложно сказать че за фигня. Ща запчасти ужос, так что вылетевшая катушка или кондер через час работы не новость.

Поставил кондер с дедовой копейки 77года, стало получше, но все ровно чхает, поставил новую крышку трамблера, теперь дергается в промежутке от 2700 до 4000

Может у тебя чего с опережением?

Попробуй следующее: Заведи, прогрей градусов до 70-ти, заглуши и поменяй на крышке трамблера ВВ шнуры первого и четвертого цилиндра, заведи и поиграй плавно газом от 1000 до 2000 об. Если будут выстрелы в воздухан - погоняй немного и поставь провода на место, заведи и посмотри - если нормально все станет, значит в бене есть вода или конденсат в карбе.

вопросек:
шаха не заводится одним зажиганием (прост учился на семерке, там ключ повернул и завелся), приходится играть педалькой газа чтобы норм завестись и не заглохнуть.
+ не с первого раза заводится.(стартер крутит, но толку не ощущается).
это вообще нормально? В чем могут быть проблемы?

Семерка то наверно инжекторная была, там думать не надо. Бывает что не заводится, уровень в поплавковой проверь.

Периодические перебои в работе двигателя на холостом ходу зачастую могут быть связаны с пропусками зажигания.

Разберемся почему происходят пропуски зажигания, чем это грозит двигателю и как самому устранить эту проблему. На примере карбюраторного двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.

Признаки неисправности

— Прогретый двигатель во время работы на холостом ходу периодически вздрагивает (дергается, подтраивает). Дерганье может быть одинарным, либо раз несколько подряд (два и более). Частота подергиваний может быть редкой (раз в несколько секунд) или частой (постоянной).

— Троение двигателя сопровождается аналогичными по частоте хлопками в глушитель. Их можно отчетливо ощутить если поднести руку к его выхлопной трубе.

Пропуски зажигания при работе двигателя, причины неисправности

— Перебои с искрой как минимум на одной свече зажигания

Причин нарушения искрообразования на отдельной свече несколько.

Такие неисправности приводят к снижению силы искры между электродами отдельной свечи, либо вообще к ее исчезновению. Как результат пропуски зажигания при работе двигателя на холостом ходу.

— Нарушен тепловой зазор у одного или нескольких клапанов

Например, тепловой зазор между толкателем впускного клапана и кулачком распредвала больше нормы.

Тепловой зазор между кулачком распредвала и толкателем клапана проверяется щупом определенной толщины

В таком случае зазор между тарелкой клапана и его посадочным гнездом в головке уменьшается, топливной смеси в камеру сгорания попадает меньше. Искра на свече есть, но топливную смесь в которой мало бензина поджечь удается не каждый раз. Цилиндр, то работает, то нет, что ощущается как пропуски зажигания, хотя с ним на самом деле все в порядке. Под клапанной крышкой может быть слышен ритмичный стук, это стучит клапан с большим тепловым зазором (см. фото в начале статьи).

Если описанные проблемы приключаются в выпускным клапаном, то опять же будут нарушены условия горения топливной смеси. Она будет поджигаться через раз, выбрасываться в выпускной коллектор и далее в глушитель, где будет догорать хлопками. Водитель будет считать, что в работе двигателя его автомобиля появились пропуски зажигания.

Чем опасны пропуски зажигания в работе двигателя?

Износ поршневой группы. Разрушение тарелки клапана. Снижение мощности и приемистости. Провалы при нажатии на газ. Большой расход топлива.

Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания карбюраторных двигателей.

Его суть заключается в слишком раннем (раньше чем требуется для нормальной работы двигателя) воспламенении топлива в камерах сгорания (намного раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку).

Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

1. Проблема с запуском двигателя.

Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

2. Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу.

Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

3. Вялая динамика автомобиля на скорости.

5. Свечи зажигания черные.

Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

Черный нагар на свечах зажигания

Не сгоревшее топливо догорает в глушителе хлопками. Пропуски зажигания через раз работающих свечей зажигания.

7. Черный дым из глушителя.

Дымит не сгоревшее топливо.

8. Повышенный расход топлива.

На выполнение своей работы в режиме слишком раннего зажигания двигателю требуется намного больше топлива.

Причины появления раннего зажигания

Установка момента (угла) опережения зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099 под 92-й бензин

— Если начальный угол опережения зажигания выставлен правильно, а признаки слишком раннего зажигания все же имеются, то следует проверить центробежный регулятор опережения зажигания. Он должен включаться в работу на оборотах чуть выше оборотов холостого хода и постепенно, в зависимости от оборотов двигателя увеличивать угол.

Работа центробежного регулятора опережения зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Ослабление или поломка пружин регулятора могут привести к тому, что центробежный регулятор будет сразу увеличивать угол опережения зажигания до недопустимых значений.

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания следует проверить зазор между контактами прерывателя в трамблере, так как его величина напрямую влияет на угол опережения зажигания.

Контакты прерывателя в трамблере

Примечания и дополнения

Читайте также: