Пропало сцепление на уаз буханка причины

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда

Отредактировано kompashka (03.12.2012 13:57:51)

2 Ответ от Охотник за привидениями 03.12.2012 14:35:44

Мож сальник маслице подкидует ? Хотя по ощущению, одну сторону диска съело или она в масле. Раз зазоры медленно уходят – что то с фередо.. У меня тоже, при замене, после 15000км внезапно "легло". Встал и всё. Сцепа, жидкости, педаль – нифига заранее не показало. Вот скока ездию и в каждый раз на каждых машинах оно (сцука) каждый раз по разному накрывается..

3 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:11:52

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

4 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 22:16:01

А если накачивать ,появляется?

5 Ответ от moped 03.12.2012 22:39:48

посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.

6 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:42:40

7 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:44:34

посмотри, на крышку бачка главного цилиндра,чтоб отверстие там было не грязное или еще может быть под крышкой резинка не дает поступать воздуху и у тебя в бачке вакум образуеться и не поступает тормозная жидкость в цилндр и педель становиться мягкой.

я и без крышки ездил так же (забывал вешать)

8 Ответ от DIMON 686 03.12.2012 22:44:50

Подскажите, кто знает. Пока двигатель холодный, сцепление работает как часы, чем дольше ездиешь тем оно становится хуже (почти пропадает). Цилиндры жидкости не перепускают, не текут, сцепление с корзиной относительно новые. Не могу понять из-за чего такая ерунда

Поменяй нижний рабочий,а не равномерный износ это нормально у всех так!

9 Ответ от kompashka 03.12.2012 22:54:53

Так ведь на холодный нормуль. если износ, то при нагревании расширяется и тогда должно быть гуд

10 Ответ от Андрей 69 03.12.2012 23:45:06

Главный фтопку,скорей всего он препускает.рабочий еслиб перепускал то тёк бы по полной программе.Там ломатся то нечему,два цилиндра и шланги.

11 Ответ от Охотник за привидениями 04.12.2012 05:37:06

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

Диску хана. Ушли зазоры – стёрся гат. Либо шток продавил вилку

12 Ответ от DIMON 686 04.12.2012 07:23:09

У меня пропадает сцепление ввиде не включения скорости. Такое ощущение как буд то шток не довыжимает

Диску хана. Ушли зазоры – стёрся гат. Либо шток продавил вилку

Это элементарно можно посмотреть,если еще есть диск то цилиндры менять!Было такое уже!

13 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 22:16:34

Чтоб не создавать новой темы спрошу сдесь.
Кто нибудь ставил на уаз сцепление с газ 53?
На уазбуку не посылать, интересуют те люди, которые собственно ручно его ставили.

14 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 22:51:39

А что там тебе не нравится?

15 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:07:43

Купил уазку год назад, ездить не ездил, а сцепление буксует, позавчера разобрал.
Корзина в принципе нормальная, только прижимной диск на одну сторону чуть блестящей, трёх пружин не хватало подкладки между корзиной и маховиком примерно по 1.2 мм стояли.
Приобретённое сцепление по тупости не то купленное не подошло, а выходные
Вспомнил про кореша, что он недавно менял сцепление, позвонил, он привёз хлам-корзину.
Собрав из двух одну и отрегулировав лапки поставили всё на место и опять через подкладки(лапки глубоко были).
Сейчас с места аж колёса шлифуют но покурив несколько тем понял, что газ 53 – вечное сцепление, вот и думаю на свой долгострой прикупить такое.

16 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:17:52

Я видел эту тему и сам загорелся этим сцеплением но-но. пока родное работает и нормально ЛУК,если хочешь немного усилить то поставь с буханки или головастика там по больше немного стандартного оно но все зависит от твоего маховика!А не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!

17 Ответ от DIMON 686 04.01.2013 23:19:54

И еще если ставить с газ 53 то по размеру оно большое и жесткость у него побольше намного – педаль будет очень трудно нажиматься ,придется ваккум ставить еще!

18 Ответ от МАЛЫШ 04.01.2013 23:37:12

не равномерный износ диска это нормальное явление у всех так!

Не может быть, это рукожопые мастера так лапки регулировали.
ЛУК я видел как у ВОИНА на летнем триале в Динской мулякой забилось, чёт не хочется лепестковое ваще.

педаль будет очень трудно нажиматься ,придется ваккум ставить еще!

Я думаю, что я этого не почувствую

Возможные неисправности сцепления автомобиля УАЗ-3160

Не удается выключить сцепление (педаль нажата до пола, но рычаг переключения передач не перемещается свободно из или в положение "реверс")

1. Загрязнение сцепления маслом. Снимите ведомый диск сцепления и осмотрите.

2. Ведомый диск деформирован или поврежден.

3. Усталостная утрата упругости диафрагменной пружины. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Утечка в гидравлической системе сцепления. Проверьте главный цилиндр, рабочий цилиндр и трубопроводы.

5. Воздух в гидравлической системе сцепления. Удалите воздух из системы.

6. Недостаточен ход педали. Проверьте и отрегулируйте.

7. Деформировано или повреждено уплотнение поршня в рабочем цилиндре.

8. Недостаток пластичной смазки на направляющей втулке.

Сцепление пробуксовывает (при увеличении оборотов двигателя скорость автомобиля не возрастает)

1. Ведомый диск изношен или на него попало масло.

2. Ведомый диск не приработался. Для приработки нового сцепления может потребоваться от 30 до 40 нормальных включений.

3. Диафрагменная пружина ослабла или повреждена. Снимите в сборе ведомый диск/нажимной диск и осмотрите.

4. Маховик деформирован.

5. Металлические частицы в главном цилиндре препятствуют возвращению поршня в нормальное положение.

6. Повреждена гидравлическая линия сцепления.

Схватывание (вибрация) при включении сцепления

1. На ведомый диск попало масло. Снимите диск и осмотрите. Устраните причину протечки масла.

2. Изношены или ослабли крепления двигателя или коробки передач. Эти агрегаты могут немного перемещаться при выключении сцепления. Осмотрите крепления и болты.

3. Изношены шлицы на входном вале коробки передач. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

4. Деформирован нажимной диск или маховик. Извлеките детали сцепления и осмотрите.

5. Усталостная утрата упругости диаф-рагменной пружины. Снимите в сборе крышку сцепления и нажимной диск и осмотрите.

6. Отверждение или деформация накладок сцепления.

7. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

37. При полностью включенном сцеплении (педаль отпущена) раздаются визжащие или грохочущие звуки

1. Неправильная регулировка педали. Отрегулируйте величину свободного хода педали.

2. Отпустите крепление подшипника на вале коробки передач. Извлеките элементы сцепления и осмотрите подшипник. Удалите все заусенцы или зазубрины; перед установкой на место заново очистите и смажьте.

3. Направляющая втулка изношена или деформирована.

4. Ослаблены заклепки накладок сцепления.

5. На ведомом диске сцепления имеются трещины.

6. Усталость торсионных пружин ведомого диска сцепления. Замените ведомый диск.

При полностью выключенном сцеплении (педаль нажата) раздаются визжащие или грохочущие звуки

1. Износ, дефект или поломка подшипника выключения сцепления.

2. Износ или поломка секторов диафраг-менной пружины нажимного диска

Педаль сцепления остается на полу после отпускания

Заедание рычагов и тяг привода сцепления или подшипника выключения сцепления. Осмотрите рычаги и тяги привода сцепления или извлеките элементы сцепления.

Подскажите пропало сцепление думал из за ГЦС купил рем комплект поменял,проверил в ручную,давление есть,поставил,начал прокачивать долго,выпуская воздух с РЦС.На взгляд течи нигде нет,а шток на РЦС выходит всего на 5-6 мм.Через 30 сек прокачиваю опять давления нет,полагаю где то подсасывает воздух,ПОДСКАЖИТЕ кто знает,где может подсасывать,или не рабочий РЦС.?

Нет желающих помочь Стасу?
Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.
Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный
цилиндр не создает давления.
У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока
не перебрали из 3х один.
Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.

Нет желающих помочь Стасу?Рабочий поршень должен выходить минимум на 20-25 мм.Если он не выходит , значит или завоздушена система ,или главный цилиндр не создает давления.У меня друг мучался с новым главным цилиндром 2 дня , пока не перебрали из 3х один.Скорей всего главный не создает давления , для выжима рабочего цилиндра сцепления.

попробуйте подрегулировать шток рцс - а корзина и диск в норме? еще вариант - подложить под крепления корзины шайбы - меж маховиком и корзиной

не факт что новый поможет - я седня ставил новый - выжима нет - буду разбирать - и рем комплектом чинить - запчастям новым доверия нет - уж поверь автослесарю)

Желательно прокачать главный не подсоединяя трубку. И все у тебя получится. Могу подсказать более сложный вариант прокачки,но думаю,что не понадобится.

День добрый у меня такая же проблема на фермере поменял 3 главных и 2 рабочих толку нет пробовал даже через низ насосом в бачёк тормозуху хагонял и всё без толку

Могу подсказать простой способ, но вдвоём. Берёшь ручной насос (приседалку), наливаешь в него тормозуху, Одеваешь шланг на спускник РЦС и давишь до тех под, пока бачок ГЦС не заполнится.

Привет Андрюш! Именно этот вариант хотел ему подсказать,но только если он не решит проблему другим способом. Лет пять назад на ДАФе ПГУ поменяли и потом 3 дня пытались прокачать. Жидкости пролили немеренно. Пока чел знающий не подсказал.

Привет Вов! Та же хрень. Две недели назад на корейской менял ПГУ. Бутылок шесть жижи вылили, пока не дошло до дурня.

Откручиваешь на1/2 оборота гайку трубки идущей от ГЦС к РЦС- давишь на педаль сцепления (если один,палкой подпираешь ее ,чтобы не вернулась назад без спроса.)Закручиваешь гайку- плавно отпускаешь педаль.И так 2-3 3 раза этим ты прокачиваешь ГЦС.Прошу прощения не правильно прочитал ( купил рем комплект) берем 5кг.красной красим ГЦС в10 слоев с межслой ной сушкой 2часа и вбрасываем старый ГЦС покупаем новый и. см.вархние строчки. PS:Внутри цилиндра от времени образовались риски,хоть платиновый рем.к-т ставь в руках будет работать,а на машине нет

Заполняешь бачек сцепления тормозной жидкостью, одеваешь на спускник шланг и начинаешь операцию "качай-держи" до тех пор, пока не пойдет жидкость без пузырей воздуха. Вот и вся проблема.

поменял полностью сцепления и гцс и рцс и прокачал но передачи включаются со скрипом что делать дальше машина уаз 31512

купил новый гцс ФДС ставлю эфекта ноль купил комплект резинок тоже самое прокачки не тормазухи влил море. че захрень.

Похоже у меня маразм. Дочинился, блин.
АПВУ 1. Двигатель 417. КПП 4 ст не синхро.
Предыстория - все было хорошо, стандартная дорога (асфальт), останавливаюсь на светофоре, загорается зеленый, выжимаю сцепление, а скорость не включается. Все, думаю, цилиндр накрылся. Кое как, переключаясь доехал до дачи. Так вот: на данный момент поменяна вся гидравлика, вилка. Но выжима так и нет. Цилиндры ходят, опорный шар вилки на месте. Диск визуально от корзины отходит со стороны маховика.
Что могло еще случиться? Выжимной с виду в норме, корзина и диск тоже.

Вилку смотри,одно время были бракованные-их гнуло.
Я тоже отъездил 1,5 года,тут бац пропало,посоветовали снять пружину с нижнего цилиндрика-помогло.

Снимал, все равно не помогает. И опорный шар регулировал тоже.

я себе когда коробку менял, сменил всю гидравлику тоже, только ГЦС хватило на 150км. Купил еще раз, поменял..появилось наконец..иные ГЦС сновья пропускают. А ход штока РЦС соответствует книжке? может отрегулировать?

Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?

Не понял фразу "выжима нет,но визуально диск от корзины отходит?Раз отходит,значит выжим есть.На заглушенной машине включается?

Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.

Может это не сцепление, а коробка развалилась?

Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска нормальный? -
- да - отлетела накладка и расклинилась.
-Нет - ход штока цилиндра привода вилки нормальный ?
да - погнута вилка
нет - завоздушило систему, прокачать.
как-то так.

А в каком состоянии диск ведомый? не развалилась ли у него пружина демпферная. если попадет между диском и маховиком, или диском и корзиной клинить сцепа будет

Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.

Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.

Может это не сцепление, а коробка развалилась?

Если на заглушенной включается,то кпп не причём.

Сцепление есть. Но не выключается.
Ход нажимного диска нормальный?
Не нормальный. Маловато.
- да - отлетела накладка и расклинилась.
Похоже на это
-Нет - ход штока цилиндра привода вилки нормальный ?
да - погнута вилка
нет - завоздушило систему, прокачать.
как-то так.

Это уже все сделано.

Если вилка в порядке,снимай кпп,меняй корзину,диск,не тешь себя элизией,что всё само пройдёт.

Похоже придется. Но как то так в одно мгновение.

Не вешай нос:D,нас имеют,мы крепчаем:D:D:D

еще варианты - заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.

Разбило привод в педальном узле - вещь весьма частая . Разбивает " шары" на оси и саму ось в месте крепления к ГЦС.

Пружину с РЦС снимают, если самоподвод стоит. Корзина какая у вас?

Ничего не травит, шток двигается. А что в книжке написано? Я не вкурсе, я колхозник, все на коленке делаю :-) Регулировал, даже свободный ход полностью убирал. Не помогло.

Корзин НО лепестковая.

[QUOTE]еще варианты - заклинил 203 в КВ и крутит первичный вал в независимости от выжима.

Я бы тогда без выжима не переключал бы на ходу.

Весь педальный узел только вчера был перебран.

Включается. И даже если завести на скорости, то потом играя оборотами можно переключаться.

Подшипник в маховике рассыпался и заклинил, похоже.

Ну ситуация выходит, что коробку скидывать в любом случае..А там смотреть или диск ведомый: накладка или пружина, или подшипник..больше вроде и некуда копать

Вот про регулировку:

В гидроприводе сцепления регулируется только свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 2,5–3,6 мм. Это соответствует зазору 1,7–2,5 мм между оттяжными рычагами и подшипником выключения сцепления и свободному ходу педали сцепления А, равному 35–55 мм для всех автомобилей.
Регулировку производите изменением длины толкателя рабочего цилиндра выключения сцепления.
Перед началом регулировки свободного хода педали сцепления проверьте величину полного хода педали сцепления (до упора в пол), которая должна быть 185 мм для автомобилей семейства УАЗ–31512 и 200 мм для автомобилей семейства УАЗ–3741. При необходимости регулировку производите изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления.

В общем вчера провел еще один эксперимент и выяснил, что это корзина, все же, как не тешил я себя.
Спасибо всем за советы.

Молодца,быстро "доходит",не тупишь:D:D:D

Да я с УАЗами давно. :-)
Вчера вытащил шток РЦС по самое не балуйся и решил выжать сцепление. Оно выжалось, но на тракторе легче выжимается. Корзина кирдык, короче.

Есть ещё одна причина, про которую почему то никто не написал. Износ шайб коленвала. Когда они изнашиваются, сцепление "пропадает".

Машинка снова на ходу. В общем выяснили что да как. Началось со стартера. Клинанул. Я тогда не обратил внимания. Потом были проскальзывания. (Все на завтра откладывал снятие стартера) Ну и как итог минус несколько зубьев с венца, которые улетели в сцепу и изуродовали диск сцепления. Короче попал на замену стартера, маховика, сцепления. Завтра фотки выложу.

Маховик, то что менять, переопрессуй венец (он нормально опрессовывается) и будет счастье, у меня тоже был стартер с говенным бендиксом, три бендикса сменил и венец дважды опрессовывал пока жаба не заткнулась и купил новый редукторный стартер;).

Все правильно сказали - главный, это не воздух это пена, у тебя манжета не работает а как миксер взбивает. Не парься - все равно главный менять.

[quote=zver;430454]Не могу разобраться. Поехал вчера за город все нормально, сцепление работает. Проехал 40 км нажимаю педаль сцепления педаль проваливается. Останавливаюсь, тормозуха не течет НИГДЕ уровень в бачке постоянный, скинул кожух маховика механика рабочая ВСЯ. .

Сработались манжеты гл. цилиндра. Т.к. УАЗики сейчас сборная солянка (у меня смесь Волги с УАЗом - разделение проходит на корзине сцепления) лучше купи сразу РЦС, тк подбирать манжеты можешь долго. Я попал с третьего раза подошли какие-то Волговские. Проходили год, снова подбирал - короче поставил новый и все!

УАЗ-3151410, двиг. ЗМЗ-4021

Только что менял главный на тазике, без переборки он был не жилец однозначно, пришлось хонинговать цилиндр, таковы новые запчасти.

Все спасибо всем, отремонтировался. дело оказалось не в главном, а в рабочем. Хитро потек (точнее течи не было) он начал подсасывать воздух а не пропускать жидкость. После замены манжеты пока все в порядке. Ездим.

Всем привет! Требуется консилиум! :)
Хантер ЗМЗ-409. Резко сцепление стало "полуживым". При работающем движке передачу не включить, однако при вкл. передаче и заведённой движке выжав сцепление, машину можно удержать (слегка "ведёт" сцепление). Тормозуха нигде не бежит, не сопливит. Многократное нажатие на педаль сцепления картину не меняет. Такое впечатление - как будто бы хода штока РЦС резко перестало хватать.
Пару месяцев назад менял КПП. Диск и корзина были в порядке. Был заменен выжимной. Вилка была проверена - без трещин.
Месяц назад побежал ГЦС. Был установлен ремкомплет, кажись АДСовский.
Всё пошло без проблем.
Если проблема с манжетами в ГЦС или в РЦС, то почему многократное нажатие на педаль сцепления не меняет картину?
Если бы проблема была не гидравлика, а механика, то почему на слух всё в порядке. Выжимной, корзину или диск было бы слышно. Знаю как не на ЗМЗ-409 вилка трескается, но здесь конструкция вилки совсем другая.
Кто что думает?

при замене выжимного направляющую мазал? Да и сломаную вилку, тоже искл не стоит. А РЦС?
Направляйку мазал и в полость корпуса выжимного Литол ложил.
Вилка на батоне я знаю как ломается. Тут как-то всё по-другому.
РЦС сухой.

Не заметили, что все заморочки с гидравликой включая систему охлаждения начинаются с похолоданием. Это говорит о качестве используемых резиновых изделий. Манжеты, шланги, сальники и прочее со временем теряют эластичность и при морозах становятся жесткими пропуская жидкость или воздух. Туда или обратно. Мне думается искать надо здесь.
Возможно Вы правы. Вот только не знаю с чего начать.
РЦС трогать пока нет смысла, так ка там одна манжета. Если она косячная, то жижа будет подтекать однозначно.
Может ли быть проблема в ГЦС? Недавно поменял в нём ремкомплект.
Некачественный ремкомплект может так проявляться. Меня смущает то обстоятельство, что многократное нажатие на педаль не изменяет картину.

при замене выжимного направляющую мазал? Да и сломаную вилку, тоже искл не стоит. А РЦС?

+1. вилка проваливается бывает, особенно если шток РЦ вывертывали.

+1. вилка проваливается бывает, особенно если шток РЦ вывертывали.
Согласен. Сам с эти сталкивался на 417х и 421х и 410ом. разрушается вилка посередине, в месте где на шар опирается. Но на 409ом вилка другая совсем. Она на шар опирается на противоположной стороне от РЦС (РЦС на 409 развёрнут на 180 градусов) и нагрузка на вилку в том месте где она на шар опирается уменьшена по сравнению с традиционной компановкой. Я через лючок трогаю вилку в том месте куда шток РЦС упирается. Ничего плохого не обнаруживаю.

Симптомы как и в первом посту. У меня тоже не работал рабочий цилиндр. После его замены все наладилось. На вид был совершенно "живой" агрегат, но внутри давление не держал. Цена его не высока и есть смысл поменять . "по регламенту":wink:
Согласен, но снимать его на 409ом это просто песня.:)
У меня в моторном щите для этого отдельное "технологическое" :) отверстие проделано с помощью болгарина. + сорванная резьба в силумине колокола. РЦС крепится к колоколу через длинные болты с гайкаи ВНУТРИ :) колокола.
Вилку сцепления на 409ом без снятия КПП не заменишь. Возможно по этой причине конструкция выжима сцепления была модифицирована.
Завтра уже поменяю РЦС в сборе.. Кто-нить может сказать чьего производства РЦС покупать не надо? Или может ограничиться заменой манжеты?

У меня в моторном щите для этого отдельное "технологическое" :) отверстие проделано с помощью болгарина.
Извиняюсь. Попутал. Это я так стартер снимаю, через лючок. А для снятия РЦС черепаху надо снимать. Иначе очень неудобно.

Не заметили, что все заморочки с гидравликой включая систему охлаждения начинаются с похолоданием.

Первый пост июлем месяцем. В июле было сильное похолодание? :roll:

Вскрывать ГЦС затем ПЦС. Если все нормально. Как здесь написали. при плохо работающих манжетиках идет пена. Если все нормально. Два месяца тому назад вскрывали сцепление на LR Serie обнаружилось, что пластиковая муфта включения подшипника, от перегрева подклинивающего подшипника расплавилась и просела. С точно такими же признаками. Надеюсь что у вас стальная муфта.
Выжимной весь железный. Менял его пару месяцев назад когда вместо ужасного карабаса-арзамаса впендюрил АДС. Я один, без помошников и сегодня под рукой не было тормозухи, а делать что-то надо. Сегодня слил тормозуху со списления, чтоб завтра снимать РЦС не мешала. На предмет пены не проверил. Вот не знаю РЦС целиком, в сборе поменять или тока манжету? Поменял бы в сборе целиком, но останавливают сомнения в качестве новых продаваемых запчастей. ГЦС перебирал месяц назад, установил ремкомплект производства АДС, поэтому и думаю начать с РЦС.

Проблема такая:
Сложно включить первую передачу, усилие на рычаг КПП почти на пределе прочности. Приспособился так-включаю вторую (это легче)
и потом не отпуская сцеп. рычаг вперёд на первую, и поехал.
На 3 и 4 всё хорошо. ТОже самое при переходе с первой на нейтраль при полностью выжатом сцеп. иногда приходится практически "выдирать" на нейтраль. Сегодня первый снег и соотв пробки на дорогах посему натерпелся. Отрабатывал вариант аварийной остановки выключением
зажигания. Следует заметить, что это в 20-30 проц троганий и остановок
(2-3 раза из 10) в остальном как обычно.
Посоветуйте с чего начать? Патриот, пробег 11 тыс., ЗМЗ-409, уровень
в бачке сцеп. полный и не пополнялся.

Нашёл косяк на своём Хантеруше. Кто-бы сказал раньше - не поверил!
Причина - отстойное качество запчастей!
Как и предполагалось, проблема была в РЦС. Его снял, а в нём стопорное кольцо глубже по какой-то причине провалилось и встало раком, препятствуя полному ходу поршня. Была также обнаружена слабая пружина в РЦС. РЦС-Автодеталь сервис, вот так.
Заранее, предполагая поломку РЦС, купил другой - производства "Автогидравлика" Ульяновск. В нём поршень не металлический. Это смущает, но в магазе уверовали что возвратов/нареканий по ним небыло. Посмотрим.
Остаётся вопрос - как отрегулировать длину штока РЦС на ЗМЗ-409ом?
В новом РЦС даже полностью вкрученный шток длинее чем стоял до этого.

Проблема прогрессирует? Появилась вдруг или постепенно ухудшалось?
КПП Даймос?

Как то случилось, что проблемы сцепления, в последнее время, попадают в эту ветку. Моя история, вчера, условия движения довольно сложные снег см.30 (ползали окола часа), при попытке тронутся в горку (1 ая пониженая), происходит глухой удар, педаль сцепления резко встает в верхнее положение и замирает в нем (стоит "колом" нажать невозможно). Т.к. уже темнело, а выбираться было надо (на тягач надеятся неприходилось), ехать пришлось не пользуясь сцеплением, трогаемся стартером на включеной первой пониженой, переключаемся на вторую, добрались до дороги, раздатка легко переключилась на верхний ряд (передний мост тоже выключился без проблем). Диск и выжимной менял месяца три назад, пробег не больше 2 ткм.
У меня такое первый раз, даже неслышал о подобном, может кто сталкивался?

Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?

Я на сцеплении за последние 6 тыс. уже 3 раза тормозную менял.
Поменяю, выжимает хорошо, проходит время, тормозная чернеет и выжимать начинает плохо.
Резинки что-ли не качественные:confused:
Заливаю DOT4, может на другую перейти?
Про свои мытарства с новым РЦС "Автогидравлика" я повествовал в теме про длину штока на Хантере. Всё пришло к тому что перебрал старый АДСовский РЦС. Всё заработало как надо за исключением одного . :(
Сцепление стало ну о-о-очень медленно возврвщаться/включаться. На улице минус 10. Купил тормозуху ДОТ3 БАКСС. Когда её заливал в бочок, то обратил внимание на то, что она ГУСТАЯ. Подумал - мож чо я не догоняю?
На упаковке написано от - 50С. А вот такая кака оказалось!
Щас надо думать какую тормозуху покупать. "Нева" наверное? Раньше всю жизнь использовал - проблем вроде не было.

Посоветуйте.
Первое что бы я проверил - ход вилки выключения сцепления. Хода может не хватать из-за короткого штока РЦС, или, возможно, педаль сцепления перемещается не по всей необходимой амплитуде и/или необходима регулировка хода штока ГЦС.
Вооще, для начала жижу поменять надо бы. А то действительно в последнее время какой-то отстой в продаже бывает.

Нет, тишина полная.

Мотор какой? Если вилка торчит попробуй сбросить давление на РЦС и подёргай вилку шевелится или нет. Если есть лючок на картере открой должно быть видно выжимной. Если всё нормально смотри РЦС.

Первая с рождения туго врубается, думал расходится.
"Выдирание" на нейтралку появилось позже, и вроде не прогрессирует.
Коробка Даймос
И ещё.
Все эти дела вплывают после 30-60 мин. езды по городским пробкам
плюс ещё с прогревом сложно трогатся особенно в горку, задницу подбрасывает, чем больше газу тем больше скачет.
Сегодня обложил снегом тёплый ГЦС , не помогло.
Посоветуйте.
Насчет коробки, сложно, что либо говорить. Здесь надо делать вскрытие.
Начет прыганья. Это уже свойство самого сцепления. У меня после замены сцеплния на новое машина так начала прыбать на пониженной. Придется вам трогаться со второй передачи.
Проблема такая:
Сложно включить первую передачу, усилие на рычаг КПП почти на пределе прочности. Приспособился так-включаю вторую (это легче)
и потом не отпуская сцеп. рычаг вперёд на первую, и поехал.
.

А увас батенька по случаю само сцепление не ведет? Это самое первое и простое. Сделаите тест.
Второе предположение. Сбиты конусы на венце сцыпных зубьев. В этом случае шестеренку а заодно и муфту надо поменять. Кстате если через силу включать пердачи как у вас то , происходит косой износ зубьев. с последующей выбивание передачи. Что у вас и начало наблюдаться. Я правильно понял? Основная причина косого износа. Слишком поспешное включение передачи и ведущее сцепление.

Варианта два: вилка или выжимной. При движении звуки со стороны сцепления были?

Спасибо еще раз, вилка обломилась.

Установив РЦС "Автогидравлика", сцепление перестало включаться по причине шибко тугой пружины внутри РЦС. Перебрал РЦС АДС, который стоял ранее. Заменил только манжету. Всё вроде как бы нормально за исключением одного - сцепление всё-таки пробуксовывает. Особенно ощущается при переходе на 3ю передачу.
Пару месяцев назад менял КПП, менял выжимной, менял сальник хвостовика к/в. В то время визуальный осмотр диска и корзины сцепления не выявил ничего подозрительного. Пробег составил с того времени ~ 2 т.км. Сцепление не насиловал. У меня вызывет сомнения, что пробуксовка связана с износом диска сцепления, так как косяк стал проявляться резко после решения проблемы с РЦС. До этого всё было в поряде.
Перед тем как снимать кпп с рк, хочется услышать мнение форумчан.

И в продолжение своего предидущего топика.
Предполагаю что на моём Хантере вышла из строя корзина сцепления.
В настоящее время выключается в самом конце хода педали (при этом чувствуется по педали некий щелчок), а толком и не включается, буксует.
Кто нибудь может сказать выход из строя многолепестковой корзины сцепления случай рядкий или такое бывает довольно часто?
Если покупать корзину сцепления, то какого производителя выбирать?

Ну вот, как и предполагалось, развалилась корзина. -(
Дело осложняется ещё и тем, что сегодня в продаже такой корзины не нашёл. Предлагали какие-то другие, но ни одна по расположению отверстий под крепёж не подошла. Буду ждать понедельника, когда откроются другие магазы.
Может кто подскажет от чего ещё подойдёт корзина сцепления на 409ый?

Кажись "догнал" в чём засада. ;)
Вот цитата. Нашёл поиском:
"есть два типа рычажка и диафрагма
рычажка 451 на 290 мм попарно как "звезда мерседеса"
диафрагма 4173 405 406 409 корзины на 273 мм и одно смещено на 2 градуса"
Понял почему в магазе ничо не подошло, потому что мерили мою корзину с другими, приложив к друг дружке плоскостями. По этому и смещение совокупное составило 4 градуса.
Вопрос другой мне показывали два вида лепестковых корзин - под толстый вал и под тонкий. Ни одна по внешнему виду не была похожа на мою, и конструкцией, и формой лепестков.
Подскажите, пожалуйста, в моём случае корзину надо выбирать по имеющемуся выжимному? Чтоб он прилегал адекватно на лепестки.
По высоте лепестковые корзины одинаковы?

Мда дествительно тишина.
Тут я вам ничем помочь не могу. Единствено, что. Первый раз сталкиваюсь с таким дефектом. Что бы пружина лопнула. На ум лезет одно и это сильно мущает. У вас РЦС не слишком далеко вилку выдвигает? Если пружину корзины выщимным вывернуть на изнанку то конечно она могла и лопнуть. Я бы этот момент проверил бы. Люди скиньте человеку данные.
Ход вилки. Точнее, на сколько вилка должна выдвигаться.
Длинну штока.
Высоту пружины от маховика.
Какое сопроивление в мм имеется при установки РЦС к корпусу.
Что то подобное было при установки корзины на Ланд Ровер. Там пружина после установки сцепления на маховик, почти ровной. Но там при нажатие на педаль сцепления пол жода педали идет почти в пустую. Только в конце начинет идти рабочий ход.
Можно фороторафию эту взять себе на сайт?

Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

Работа ГЦС

Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

При перекачивании все происходит немного иначе.

Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

Вся система сцепление Уаз буханка

нажимной диск в корпусе;
специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
муфта выключения с упорным подшипником качения;
Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

Вернуться к оглавлению

Неисправности сцепление Уаз буханка

Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

Частые неисправности и их причины

Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.

Пропадает сцепление Уаз буханка

Ремонт сцепление Уаз буханка

Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

Как отрегулировать лапки сцепления

Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

Чтобы заменить прокладки:

открутите главный разъем;
Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
Снимите стопорное кольцо;
Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

Замена сцепление Уаз буханка своими руками

Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

Необходимость регулировки

Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

Регулировка свободного хода

Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

Для регулировки выполните следующие действия

Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
Установите толкатель на место и соберите РЦС.

Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

Читайте также: