Пропали тормоза на ниссан террано

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

наверное давно меняли у прежнего владельца не спрашивал.может есть хитрая фишка прокачки тормозов с abs ?

У меня на Пафе 2001 есть АБС и при этом еще и колдун стоит на заднем мосту вот пока его не прокачал тоже маялся с проваливанием педали, посмотри может у тебя такая же фигня

У меня на Пафе 2001 есть АБС и при этом еще и колдун стоит на заднем мосту вот пока его не прокачал тоже маялся с проваливанием педали, посмотри может у тебя такая же фигня

да да да,про колдун по подробнее пожалуйста.тоже педаль ватная,машина тоже как у тебя.менял ГТЦ , тормозуху и ремкомплектами все "взбодрил" а педалька все равно ватная. мож на схеме покажешь?

наверное давно меняли у прежнего владельца не спрашивал.может есть хитрая фишка прокачки тормозов с abs ?

почему тогда не назаведенном двигле с ними всё нормально?и когда прокачивали был воздух жидкость ниже уровня не уходила

Колдун это такая хрень, которая распределяет давление тормозной жидкости между колесами на заденм мосту в зависимости от степени загрузки задней оси. т.е. от того насколько просел задок, выглядит как тройник с штуцером для прокачки (как на тормозном цилиндре в колесе) расположен на заднем мосту автомобиля. Дело в том что если произошел подсос воздуха в систему, то просто прокачка тормозов через колеса не поможет, т к в магистрали колдуна останется воздух и будет гулять туда - сюда, прокачивать надо сам колдун. Да блин, че жигулей ни у кого не было? :-)

Я бы для начала прокачал именно его, в любом случае это на много проще и дешевле чем разбирать ГТЦ, ну а если уж не поможет, ну тогда уж и ГТЦ

Да, забыл добавить на не заведенной машине у тебя вакуумный усилитель тормозов не работает и то что тебе кажется ты накачал тормоза, на самом деле это просто разряжение в вакуумнике кончилось и педаль стала жесткой, а когда заводишь вакуум вновь создается и облегчает нажатие педали. Я обычно на заведенной качаю.

Манжеты в главном тормозном цилиндре жидкость перепускают, из-за износа самих манжет и поршня, либо зеркала цилиндра. При этом утечки жидкости наружу может и не быть.

при остановке двигателя или при снятии с усилителя вакуумного шланга педаль тормоза перестаёт проваливаться

при нажатии на педаль тормоза при работающем двигателе она постепенно проваливается до самого полика,

Номер ремкоплекта для датсуна право и леворукуого одинаковый? У меня та же фигня что и у ТС, но я заменил ГТЦ на датсуновский. Он зараза оказался другой но рабочий. А сейчас и он начал себя вести неправильно.

_________________
Nissan Terrano `91 T34 (мостовой) / TD27T Intercooler / МКПП Nissan Atlas / Crocodile Extreme 36" / CB 27 МГц
Hyundai Terracan `02 (Городской пузотер) / D4BH / АКПП / Сток

Задние колодки барабанные? Не менял недавно? У меня было практически то же самое после замены задних колодок на новые. Вылечилось после правильной регулировки механизма разведения колодок.

_________________
Ford Maverick GLS 1997 TD2,7Eti турбодизель интеркулер ,LSD,ABS, МКПП, Монро Адвенчер 4Х4 , BFGoodrich All-Terrain T/A 235/75R15, кондиционер.

_________________
Не могу пройти мимо безобразия, так и хочется принять участие.

Я вот намедни передние колодки поменял, томозить стало хуже, ватные какие-то, но это ладно, мож колодки какие левые, но самое главное, ход педали стал однозначно больше и если долго давить, похоже мееедленно уходит ближе к полу. То есть похожи симптомы как у топикстартера. До смены колодок такого не замечал. Вот тоже сижу думаю, что это могло быть и почему так резко. Обычно манжеты умирают постепенно. Кроме того что поршни утопились глубже в суппортах, ничего не менялось. Жидкость в норме, утечек нет. По ощущениям, как только задними тормозишь, но при резком нажатии все блокируются, специально сегодня тормознул и следы посмотрел.

По предыдущим машинам, согасен, медленный уход педали до пола = перепускает главный - менять манжеты как минимум.

а при резком нажатии ещё и лампочка ручника загорается на приборке. при этом уровень в бачке не меняется,утечек тормозной жидкости нет

Открой бачок, нажми на поплавок и посмотри в какой момент загорается лампочка.
Педаль может уходить в пол даже при очень маленькой течи в контуре задних тормозов. Когда трубка лопается потека может быть совсем не видно, при нажатии педали из трубки вырывается струйка и уходит в землю или в полость. При первом десятке нажатий уровень в бачке меняется совсем незаметно.
Два раза имел такое счастье, оба раза в сервисе ничего найти не могли и стенд показывал что тормоза в порядке.
Да, я тоже склоняюсь к мысли, что проблема у тебя в главном тормозном цилиндре. По любому, от установки ремкомплекта хуже не будет, а спокойствие надолго.
Сам сейчас всю тормозную систему переделываю, гемор еще тот.

один в один так было, ездил наверно недели полторы пока все в норму пришло, видимо пока колодки притрутся и прокачается еще (хотя и воздух выпускал и жидкость практически всю заменил). В общем загадка (на всех других машинах, после замены колодок таких проблем не наблюдалось)

_________________
LSD, Yokohama Geolander/Maxxis Bighorn 31'', перед Монро Адвенчер 4х4, зад KYB Gas-A-Just, пружины ОВК+ОКА задние внутрь, ГП 4,6, боди-лифт 6 (до 12.10.21) . ТерракеZ'а - появился на свет 22.04.2010! 19 дней на хирургическом столе и с 7.02.2011 - в строю.

_________________
эльгранд qd 32т
сафарь тд 42 акпп

+1 Через пару недель всё нормализуется. Так что забей

не факт , при такой проблеме менял колодки , поставил ремкомплект в гтс , прокачивал до посинения и нихрена не помогло , тормозишь качками по скользкой горке и на третьем качке педаль встает колом и начинает медленно проваливаться в пол , загорается лампа на панели ,отпускаешь и ждешь секунд 5 вроде нормально . Посмотрел на все трубки с вакумника генератора и нашел трещину на трубке к датчику вакума ( на правом лонжероне приблуда под трубку и штекер к ней на японце) и на трубке к егр похоже , короче герметичность востановил и все пришло в норму

Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14

Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)

Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы

Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки

Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки

Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода

Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя

Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму

Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес

Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе

Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

11.7. Основные неисправности тормозов

Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается

Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.

Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра

Отремонтировать или заменить цилиндр.

Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)

Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра

Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.

Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали

Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.

Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.

Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.

Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.

Подскажите пожалуйста кто ведает про тормоза Террано 50.

Купили другу Терранозавра в RR50 кузове с TD-27Ti, 97 г.в., автомат, 4WD, межосевая блокировка. И теперь восстанавливаем его т.к бывший владелец был ездоком и за машиной вообще не следил. Поэтому есть несколько вопросов.
При покупке обратили внимание что тормоза вялые и проваливаются потихоньку при нажатии, на что владелец сказал: что был уставший как-то раз и заместо бачка Гура он декстрон налил в тормозной бачёк. Крышку открыли и там действительно розовая тормозуха:-) Машину мы всё-таки купили несмотря на все проблемы. Вчера открутили все трубки и спустили тормозуху с декстроном. Потом соответственно залили тормозухи и стали ждать как она самотёком из трубок пошла, то сразу же трубки на место прикрутили и стали прокачивать тормоза. Мучались наверное часа полтора. Иногда заводили машину и качали иногда не заводили. Педаль вроде тугая сделается на какое-то время-думаешь сейчас ещё разок все четыре колеса прокачаешь а она опять оп и ватная. Так вчера и недоделали. Воздух нет нет да идёт из одного -двух штуцеров за круг. В бачёк когда тормозухи добавляешь после круга прокачки и начинаешь педаль нажимать так она по чуть чуть уходит и воздух из бачка появляется. Да и ещё на заведённой машине слышен небольшой свист как будто воздух откуда-то сосёт, нажимаешь на тормоз, свист проходит. Начинаю подумывать на ГТЦ или вакуумник, но не знаю точно что это. Тормозуха ни откуда не бежит-т.е система герметична как бы. Вот поэтому и не понимаю сколько можно прокачивать её? Машина с АБС если что. Заранее благодарен за ответ.

Второй вопрос. При разборе задних тормозных барабанов увидил кучу мазуты и понял что виноват сальник полуоси. Вопрос : менять нужно только наружний сальник полуоси или и тот что там ближе к середине?
И ещё: как снимается полуось-откручивается четыре болта и тогда она выйдет?
Так же интересует: колодки задние можно отмочить-отмыть в бензине-соляре чтобы восстановить их работоспособность после смазывания масла из заднего моста т.к на вид они почти как новые а на экзисте цена негуманная 8 тысяч на обе стороны?
Может кто-нибудь скинуть информацию как правильно пользоваться блокировками и разными режимами?

Заранее больше спасибо всем ответимшим. И вообще благодарен этому форуму т.к много уже восстановил в Террано благодаря советам и подсказкам найденным здесь.

Считается, что манжеты в тормозной системе из небензостойкой резины. По крайней мере, когда один раз в систему попало масло, пришлось менять абсолютно все резинки - разбухли. Но это была не япошка, как на Ниссане они отреагируют на масло - х з, может тоже самое. Симптомы были такие, что главный и тормозные цилиндры очень туго стали двигаться.

Купили другу Терранозавра в RR50 кузове с TD-27Ti, 97 г.в., автомат, 4WD, межосевая блокировка. И теперь восстанавливаем его т.к бывший владелец был ездоком и за машиной вообще не следил. Поэтому есть несколько вопросов.
При покупке обратили внимание что тормоза вялые и проваливаются потихоньку при нажатии, на что владелец сказал: что был уставший как-то раз и заместо бачка Гура он декстрон налил в тормозной бачёк. Крышку открыли и там действительно розовая тормозуха:-) Машину мы всё-таки купили несмотря на все проблемы. Вчера открутили все трубки и спустили тормозуху с декстроном. Потом соответственно залили тормозухи и стали ждать как она самотёком из трубок пошла, то сразу же трубки на место прикрутили и стали прокачивать тормоза. Мучались наверное часа полтора. Иногда заводили машину и качали иногда не заводили. Педаль вроде тугая сделается на какое-то время-думаешь сейчас ещё разок все четыре колеса прокачаешь а она опять оп и ватная. Так вчера и недоделали. Воздух нет нет да идёт из одного -двух штуцеров за круг. В бачёк когда тормозухи добавляешь после круга прокачки и начинаешь педаль нажимать так она по чуть чуть уходит и воздух из бачка появляется. Да и ещё на заведённой машине слышен небольшой свист как будто воздух откуда-то сосёт, нажимаешь на тормоз, свист проходит. Начинаю подумывать на ГТЦ или вакуумник, но не знаю точно что это. Тормозуха ни откуда не бежит-т.е система герметична как бы. Вот поэтому и не понимаю сколько можно прокачивать её? Машина с АБС если что. Заранее благодарен за ответ.

Т усилитель - на заглушенной машине 3-4 раза нажать педаль (тормоза) и удерживать, педаль не должна проваливаться.
Сначала снять полуось, да 4-ре гайки с внутренней стороны, затем видно будет где и что менять.
Если колодки пропитались маслом то только на выброс. При скромном бюджете можно купить материал для колодок и клёпки, по 6 клёпок на одну колодку., а лучше сходить на авторынок такого *****а должно быть навалом.

Читайте также: