Пропали тормоза москвич 2141
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Всем добрый вечер. Для начала опишу, что и как происходит. Тормоза очень ватные. Так же по-моему ГТЦ постоянно шипит, точнее сосёт воздух. Весь ВУ буд-то в масле, но это как я понимаю тормозуха, ибо её очень часто приходится доливать - "убегает" пол бочка за 2 дня.Теперь опишу, как вообще ведёт себя машина. Заводишь - педаль проваливается, то есть ГТЦ вроде-бы исправен. На скорости, 50-60 км\ч это шипение пропадает, но при условии, что педаль газа нажата. Так же шипение пропадает при нажатии на педаль тормоза. Что по поводу самого торможения, то машина тормозит, но с довольно сильным нажатием на педаль тормоза, что вроде бы соответствует сломанному ВУ. Верно ли моё предположение ? И собственно, есть ли возможность починить ВУ, так же подскажите пожалуйста ссылочку, где можно ознакомится с его строение. Заренее спасибо.
- Пол: Мужчина
- Интересы: Всего понемногу :-)
- Место жительства: Юг Украины, Херсонская область
- Машина: Желтый АЗЛК 2140 1985 г.в. 1,5л, состояние уже не сток
Шипит - подсасывает воздух в ВУ. Мнение такое - выкидывай ВУ (не вижу смысла перебирать) и перебирай ГТЦ.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Прокачку тормозов начинать с заднего правого, затем заднее левое, переднее правое, переднее левое ?
В принципе так, самое главное начать с задних колес. И еще: я при прокачке (особенно после ремонта) прохожу все по кругу два раза.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Ясно, спасибо. Планируется интеграция в АЗЛК 2141 Вакуумного усилителя и ГТЦ от Ваз 2109. Крепление легко переделывается. А больше там и переделывать нечего. Разве только шток немного укоротить.
aLexandr, а в голову не приходило, что объемы камер у 09 ГТЦ разные? На кой хрен ставить и трахаться с укорачиваниями и подгонками, если без особого труда можно купить новый ВУ на 2141?
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Купить то можно. А через сколько менять придется снова ? С тем качеством деталей, что сейчас выпускается вот такой "самопал" будет жить намного дольше. Объясняю почему: Во первых конечно можно купить ВУ вместе с ГТЦ от фирмы Lucas, но извините, я не обладаю таким кол-вом "ненужных" денег. А это около 5500. ГТЦ и Ву от таза 09 мне обойдутся в ~1250руб. + затраты на переделку ~300 рублей. считайте сами выгоду. Но да, забыл, существуют и детали Российского производства - Кинешма. Но то качество резины, что там используется. я промолчу. Почитав форумы, понял, что такой ВУ придет в негодность через месяцев 6. Позже я и нашел статью про интеграцию ВУ вместе с ГТЦ от 09 в 2141. Не сочтите на рекламу, если интересно - вот ссылка Собственно клик Тут минимум у 3-4 людей, переделавших по этой статье по отзывам всё прекрастно ездится и тормозится уже не первый год. Выводы делайте сами. Про объёмы ГТЦ я думал, но если у людей всё хорошо, видимо это существенно не влияет на торможение.
В ГТЦ-кирдык резинкам ,поменять весь комлект и ВУ тормозуху в себя сосать перестанет.Если ВУ уже полный тормозухи,то вполне из-за этого может шипеть.Ну или в край в ВУ порвался клапан (шайба такая резиновая с пипкой-гофрой в центре,диафрагма тож может но это редкость.За комплект резинок для ГБЦ и ВУ максимум отдашь 200р.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Ох совсем запутался я. Вроде уже и деньги есть и желание сколхозить ГТЦ и ВУ от таза 09. А тут оказывается ещё есть надежды на живой ВУ. В общем ждем выходных, там разберу всё это дело. Если и правда дело лишь в ГТЦ, а ВУ целый то думаю ремкомплектом обойдёмся. P.S. ВУ скорее всего полон тормозухи, ибо с виду он как бы маслянный, тобишь тормозуха просачивается и весь его корпус в ней.
Колхозер 1-й степени
aLexandr, а в голову не приходило, что объемы камер у 09 ГТЦ разные? На кой хрен ставить и трахаться с укорачиваниями и подгонками, если без особого труда можно купить новый ВУ на 2141?
Ты, наверное, хотел сказать отличаются от наших, а так они одинаковые)))) И объём каждой камеры чуть больше, чем у камер классического москвича. ИМХО, для 2141 хватит.
Ну тогда наверно и кольцу резиновому кирдык,который между ГБЦ и ВУ стоит.Если что,там и на герметик можно посадить.А для разборки ВУ нужны громадные тиски или приспособа какая чтоб его сжать и соединяющее половинки кольцо прокрутить.Разбирается проще,вот обратно нужно половинки хорошо сжимать чтоб кольцо все как было соединило.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Я уже читал про ремонт ВУ, понял, что если нет преспособлений лучше не лезть. И ремонтировать его нету времени особо.Решил, что если усилитель всё же уже "убитый" (а в этом я уверен на 70 процентов) то я делаю самопал от таза 09.Система видимо реально хорошо работает, на том форуме у человека уже 4ый или 3ий год стоит и пишет что всё отлично, меня это очень заинтриговало.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Собственно был установлен тандем ГТЦ + ВУ от таза 09. Всё это дело село на место хорошо. Проблема возникла при прокачке тормозов. Расскажу подробно, как я их прокачиваю, может неправ в чем то. 1) Качает педалью друг 4-5 раз, с ожиданием в 1-2 секунду между нажатиями.2) Я откручиваю на заднем левом колесе штуцер, или как там, на пол оборота. На штуцер надел шланчик, опущенный в воду в бутылке. И собственно ничего не происходит. Предположили, что ооочень много воздуха в системе да и новое все. В общем у самого ГТЦ по одной трубке скрутили и покачали, все работает правильно, тормохуза бежит исправно. Ну и 1 отверстие конечно заглушить я не забыл.Вопрос, в чем может выражаться данное чудо ?P.S. Завтра попробую передние прокачать, не смотря на то, что задние первыми нужно, если не ошибаюсь.
aLexandr, сам спускник может быть забит. Попробуй насосом продуть всю магистраль, а еще лучше прокачивать "заводским способом" (сосок от камеры в крышку бачка).
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
RapteR, имеешь в виду в крышке бочка с ТЖ дырку сделать и сосок от камеры прикрепить, далее чуть насосом подкачать и скрутить штуцер ? Но скорее попробую для начала насосом продуть, авось получится. Спасибо за совет. Завтра с утра посмотрим, что выйдет.
Кстати, меня удивило, но в книжке по АЗЛК 2141, книжечка 89 года. Написано, что передний контур прокачивается первым, что меня удивило оО.
aLexandr, не совсем. можно приоткрыть все спускники и подливая тормозуху в бочек, качать и по мере прекращения выхода пузырьков, спускники закрывать. Таким образом можно прокачивать вообще без посторонней помощи и качество прокачки будет гораздо лучше.
Видишь в чем дело, на передние ТЦ 2141 приходит две трубки - от переднего и от заднего контура, так что ничего удивительного.
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
Не совсем понял последнее. Я почему-то думал, что передние 2 штуцера (ближние) подключены к 1 контуру, то есть передние тороза. Задние тормоза - с лева на ГТЦ заглушка, справа, дальняя на ГТЦ - штуцер. И я думал, что передние и задние контуры не связаны между собой. Ты же сказал
на передние ТЦ 2141 приходит две трубки - от переднего и от заднего контура, так что ничего удивительного.
То есть. Передние 2 штуцера (ближние) - это 1 на передний контур, второй на задний ? Что то ничего не понимаю.
- Пол: Мужчина
- Место жительства: устье, ЕКБ
- Машина: м2140
1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;
15 – пружина;
16 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
17 – задний трос;
18 – промежуточная подвеска заднего троса;
19 – втулка;
20 – правый задний тормоз;
21 – гибкий шланг заднего тормоза;
22 – лампа сигнала торможения;
23 – тройник;
24 – регулятор давления задних тормозных механизмов;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы сигнального устройства;
27 – сигнальное устройство:
28 – левый передний тормоз
- Место жительства: Березники, Пермский Край.
- Машина: Москвич 21412
В общем расскажу результаты сегодняшнего дня. Сделал эту самую пробку с соском от камеры велосипеда. Вырезал по размеру, приклеел и сверху ещё кусочек резины, уже по края пробки, все клеем обработал, получилось хорошо. Собственно пришел в гараж, одел эту конструкцию и начал качать. качаю качаю ( оба штуцера на задних колесах сняты. ) Друг, собственно сидел и щупал, идет ли что то. Сказал, что воздух чучуть выходит. Покачал я минуты три, надоело. Собственно сдернул передние колеса, машина осталась стоять на кирпичах. Скрутил оба штуцера на левом правом и тормозуха чуть ли не хлынула на меня. С левой стороны было почти тоже самое, правда не так сильно качал. Закрутил все штуцера наобоих передних. Друг глянул задние, и мы оба удивились, НАКОНЕЦТО они стали сырыми, что то текло. Я обрадовался, подумал что все. Прибрались в гараже и собственно я выгнал машину. Вроде бы тормозила. Ехали по гаражам ( дорога плохая ) 10-20км\ч тормоза отличные, информативные. На выезде из гаражов решил потестировать тормоза - педаль в пол, 0 эмоций. Не понял. Уже был на дороге, пришлось ехать. включил аварийку и поехал, набрал примерно 60 км\ч, педаль в пол, машина просто катится. Тобишь тормозов нету.Ладно, с аварикой развернулся и поехал обратно в гараж.Теперь конкретно, если я правильно понимаю, произошло вот что. То что мы прокачивали задние, это начала течь старая тормозуха, что уже была в трубках. Тобишь мы её чуть прогнали и в трубках ещё осталось полно воздуха. Как загнал в гараж авто, глянул бачок с тормозухой. офигел, она была на дне. Как я понимаю она просто прошла по трубкам, вместо того воздуха, что мы выкачали. Все верно я расписал ?Теперь один вопрос, как прокачивать тормоза ? Отдельно задние - ничего не выходит. Получается нужно сначало левое переднее, левое заднее качать .
Об усовершенствовании тормозной системы М2141 писалось немало и данная статья не является революционным в этом плане, однако в ней я попытался собрать и обобщить уже имеющийся опыт и привнести свой собственный.
В статье речь пойдет о замене передних дисковых тормозов на вентилируемые тормоза с однопоршневыми суппортами от ГАЗ-3110 (Волга) и замене задних барабанных тормозов на дисковые тормоза с задними тормозными дисками от АУДИ-80 и суппортами от АУДИ-А4. В статье не затрагиваются вопросы замены ГТЦ и ваккумного усилителя. Все работы производились на автомобиле СВР 1999 года выпуска с ГТЦ и ваккумным усилителем Lucas.
Цель замены тормозной системы — радикальное устранение недостатков серийной тормозной системы М2141, таких как: перегрев передних дисков и колодок при затяжных торможениях с высоких скоростей, периодическое нарушение регулировок задних барабанных тормозов и неравномерность их работы.
При проведении описанных в статье работ я рекомендую одновременно произвести замену всех тормозных магистралей и регулятора давления задних тормозов (колдуна), во избежание возникновения различных неприятных моментов при откручивании старых тормозных трубок.
Новые тормозные механизмы подключаются к ГТЦ по следующей схеме:
По сравнению с серийной схемой подключения меняются местами рабочие камеры ГТЦ, большая камера подключается к передним цилиндрам, меньшая к задним.
Номенклатура деталей необходимых для замены тормозной системы представлена ниже, в таблицах. Замена задних и передних механизмов может производиться как вместе, так и по отдельности, соответственно будет изменяться и схема их подключения.
Номенклатура деталей для замены тормозной системы М2141 на более производительную
Задние дисковые тормоза на 2141
Передние вентилируемые тормоза на 2141
| № | Название детали | Кол-во | Примечание | Картинка |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Диск тормозной передний вентилируемый АУДИ-80 | 2 | Номер: DF2599 (комплект из двух дисков, Лукас) |  |
| 2. | Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (правый) | 1 | Пересверлить отверстия на скобе, см. схему |  |
| 3. | Суппорт в сборе со скобой Волга-3110 (левый) | 1 | Пересверлить отверстия на скобе, см. схему | |
| 4. | Тормозные колодки передние Волга-3110 | 1 комп. | ТИИР, шли в комплекте с суппортами | |
| 5. | Шланг тормозной передний НИВА (самый длинный) | 2 | См. фото |  |
| 6. | Болт крепления тормозного цилиндра к суппорту от зубилы (М12х1.25, внутренний шестигранник, каленый) | 4 | Используется для крепления новой скобы к нашему поворотному кулаку. |  |
| 7. | Болт-штуцер напорной магистрали (Волга) с резьбой М10х1 | 2 | Используется для крепления шлангов к суппортам (+медные шайбы 4шт) Если в суппортах резьба не М10х1, а М10×1.25 то используются болт-штуцеры от передних цилиндров ТАЗ-классики | Смотри фото передних шлангов (5) |
При сборке задних тормозов необходимо изготовить переходные пластины для крепления скоб суппортов к задней балке и грязевые щиты для защиты задних тормозных механизмов от грязи. Для установки передних тормозов необходимо пересверлить отверстия в скобах от Волги. Чертежи приведены ниже.
Процесс сборки и установки новых тормозных механизмов показан на фотографиях. Задние тормозные механизмы я собирал отдельно от машины на другой балке, которая затем в собранном виде устанавливалась на машину.
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Снять бачок главного цилиндра и соединительные втулки 3 (см. рис. 8.3). Прочистить мягкой проволокой диаметром 0,6 мм компенсационные отверстия. Если при этом проволока упирается в манжету, то необходимо разобрать главный цилиндр и заменить разбухшие манжеты 14
Снять корпус тормозной скобы с основания, удалить грязь и следы коррозии с поверхности цилиндра корпуса и смазать рабочие поверхности жидкостью НГ-213 или касторовым маслом (см. <Ремонт тормозного механизма переднего колеса>)
Разобрать колесный цилиндр, очистить детали от грязи и коррозии, промыть, заменить грязезащитные чехлы
Отсутствие зазора между тормозной накладкой и барабаном заднего тормозного механизма из-за неправильной установки упорного кольца автоматической регулировки
Заменить колодки или промыть накладки бензином с последующим шлифованием мелкой шкуркой и тщательным удалением абразивной пыли с накладки
Задние колеса блокируются раньше передних из-за неисправности регулятора давления или неправильной регулировки его привода
Выход из строя вакуумного усилителя в результате попадания тормозной жидкости в полость вакуумного усилителя
Заменить уплотнительные манжеты главного цилиндра, удалить жидкость из усилителя и заменить диафрагму
Большой свободный ход разжимного звена привода стояночного тормоза в тормозных механизмах задних колес
Пониженный уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра при отсутствии наружной течи в гидроприводе
Снять главный тормозной цилиндр и заменить манжету.Слить из крышки 6 (см. рис. 8.2) вакуумного усилителя тормозную жидкость
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Поставил на 41-й москвич новые передние тормозные цилиндры, колодки и главный тормозной. Всё прокачал, воздух выгнал. Проезжаю примерно 2 км, машина начинает туго ехать, колодки начинают дыметь, и их зажимает. Останавливаюсь, стою, жду пока остынут, начинаю ехать и через 2 км такая же ситуация. Кто знает, в чём проблема?
Когда начинает тормозить, поддавайте больше газу.
Пробовал. Чем больше начинаешь газовать — тем больше начинает тормозить и увеличивается расход бензина.
Поставил на 41-й москвич новые передние тормозные цилиндры, колодки и главный тормозной. Всё прокачал, воздух выгнал. Проезжаю примерно 2 км, машина начинает туго ехать, колодки начинают дыметь, и их зажимает. Останавливаюсь, стою, жду пока остынут, начинаю ехать и через 2 км такая же ситуация. Кто знает, в чём проблема?
Если поршни суппорта двигаются нормально, от руки то смотри возврат поршня в главном тормозном цилиндре (ГТЦ) и освобождение возвратного отверстия. Проверяешь так: Нажимаешь на тормоз, потом выходишь и крутишь колесо руками. Если вращается туго, то отпусти трубку идущею к ГТЦ. Если колесо стало крутиться легко, значит причина в ГТЦ.
Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL
Поставил на 41-й москвич новые передние тормозные цилиндры, колодки и главный тормозной. Всё прокачал, воздух выгнал. Проезжаю примерно 2 км, машина начинает туго ехать, колодки начинают дыметь, и их зажимает. Останавливаюсь, стою, жду пока остынут, начинаю ехать и через 2 км такая же ситуация. Кто знает, в чём проблема?
Перепускное отверстие в ГТЦ не выполняет своей функции. Сталкивался с такой шнягой на тазу.
Проезжаю примерно 2 км, машина начинает туго ехать, колодки начинают дыметь, и их зажимает. Останавливаюсь, стою, жду пока остынут, начинаю ехать и через 2 км такая же ситуация.
Ещё, при сильном нагреве, может закипеть жидкость и выделить воздух. После остывания желательно открыть клапан прокачки до выхода жидкости.
Отрегулируй(прокладками) выступание штока ГТЦ относительно ВУТ согласно инструкции и будет тебе счастье.
Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL
Отрегулируй(прокладками) выступание штока ГТЦ относительно ВУТ согласно инструкции и будет тебе счастье.
Все правильно, перепускное отверстие прикрывается поршнем, т.е. шток не полностью отпускается. Ну и свободный ход педали стоит проверить.
Всем спасибо! Я нашёл причину. Дело в том что — шток который выходит из вакумника и толкает на поршень ГТЦ, был чуть больше выкручен (был настроен под старый ГТЦ). В результате чего тормоза уже были немного нажатыми, и вакумник их постепенно по немногу подкачивал, вот и получилось что машина сама тормозила. Ремонт — снимаешь ГТЦ (не откручивая трубки) растопыриваешь эту втулку, и по немногу закручиваешь (по обороту или два), ставишь на место и прибываешь. При необходимости повторить.
Москвич 2141 5дв. хэтчбек, 76 л.с, 5МКПП, 1986 – 1997 г.в. — увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Москвич 2141 5дв. хэтчбек, 76 л.с, 5МКПП, 1986 – 1997 г.в. — неисправности тормозной системы
Основные неисправности тормозной системы и их устранение
Увод или занос автомобиля при торможении
Увеличенный ход педали тормоза
Автомобиль тормозит плохо
| Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов) | Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси) |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
| Низкое качество материала накладок | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки) | Замените диски |
| Накладка тормозной колодки отслоилась от основания | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Неправильно отрегулирован привод регулятора давления | Отрегулируйте привод |
| Неисправен регулятор давления | Замените регулятор |
| Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером | Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя |
Неполное растормаживание всех колес
| Неполное растормаживание всех колес | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Отсутствует свободный ход педали тормоза | Отрегулируйте свободный ход педали |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин) | Замените главный цилиндр, прокачайте систему |
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
| Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Заклинивание поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п. | Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте |
| Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины) | Замените поврежденные трубки и шланги |
| Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта | Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта |
| Отслоение накладки задней тормозной колодки | Замените колодки (одновременно все на одной оси) |
| Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита | Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит |
| Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку | Затяните болты |
| Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках | Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
| Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Тросы привода заклинены в оболочках | Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос |
| Замаслены тормозные барабаны, накладки | Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания |
| На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли | В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза |
При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
| При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются | |
|---|---|
| Причина неисправности | Методы устранения |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану | Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу |
Технические характеристики Москвич 2141 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 76 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1986 г. по 1997 г.
Читайте также: