Пропали тормоза bmw e39
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
11.7. Основные неисправности тормозов
Совершить 10–15 торможений, двигаясь поочередно назад и вперед. Если ход педали не изменится, то отремонтировать регуляторы или заменить неисправные детали.
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и ограничители давления тормозов (дозирующие клапаны), установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Марка жидкости в гидроприводе не соответствует рекомендуемой (при температуре ниже нормальной жидкость испаряется)
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
При первом нажатии педаль уходит до пола, а при последующих торможениях нормальный ход педали восстанавливается
Заполните бачок до верхней отметки и попросите помощника нажать на педаль тормоза. Осмотрите суппорты тормозов, колесные цилиндры, шланги, штуцера, трубки и дозирующие клапаны, установите места течи. Отремонтируйте или замените неисправные детали.
Износ уплотнительных манжет главного цилиндра тормозов, задиры, износ или коррозия на поверхности цилиндра
Отремонтировать или заменить цилиндр.
Уменьшение хода педали (ход педали при торможении уменьшается, может сопровождаться ощущением "жесткости" педали)
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Проверить вакуумный усилитель в следующем порядке. 1) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение и запустите двигатель. 2) Доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и нажмите на педаль тормоза. 3) Медленно отпуская педаль, остановите двигатель. 4) Попросите помощника отсоединить от усилителя вакуумный шланг и вакуумный клапан, следя в это время за педалью тормоза. 5) Если педаль сместится к полу, то усилитель неисправен и его следует заменить.
Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Для остановки автомобиля требуется приложить большое усилие, торможение иногда сопровождается податливостью педали
Заедание колодок задних тормозов в опорной пластине колодки., Заменить пальцы и втулки. Очистить и смазать опорную пластину и упорные окончания колодок молибденовой смазкой. При сильной выработке опорную пластину заменить. Подпиливать окончания колодок запрещается.
Проверить клапан в следующем порядке. 1) Запустите двигатель и доведите обороты двигателя до 1500 об/мин, отпустите педаль газа и сразу же остановите двигатель. 2) Спустя не менее 90 сек нажмите на педаль тормоза. 3) Если после 2 (или нескольких) нажатий на педаль усилие на тормоза ослабевает, то клапан неисправен.
Проверить усилитель в следующем порядке. 1) Остановите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы в усилитель зашел воздух. 2) Переведите рычаг КПП в нейтральное положение, нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель. 3) Если педаль "уйдет" вперед (ощущается меньшее усилие для удержания педали в нажатом положении), то вакуумный усилитель исправен. В противном случае усилитель замените.
Засорение компенсационных отверстий в главном цилиндре (жидкость не возвращается в бачок), прихват или залипание поршней главного цилиндра
Заменить или отремонтировать главный цилиндр. Продуть отверстия сжатым воздухом. Запрещается прочищать отверстия проволокой, карандашом или другими предметами.
Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 — 2004) Ватные тормоза.В нише с вакуумником сухо.
А может просто воздух в системе?
Я бы начал с прокачки гидравлики.
Тормоза прокачивал,воздуха не было,все норм.
По поводу подсоса- обычно же троит двигатель при подсосе?
Может в обратном клапана дело ? Почему-то я больше всего на вакуумник думаю..
Такая же проблема, рекомендуют заменить вакуумник и гтц
Чтобы с большой скорости оттормозиться надо конкретно напрягать ногу и педаль уходит слишком глубоко, схватывает так же с середины
Такая же проблема, рекомендуют заменить вакуумник и гтц
Чтобы с большой скорости оттормозиться надо конкретно напрягать ногу и педаль уходит слишком глубоко, схватывает так же с середины
На малой скорости вроде сразу хватает,а на большой двумя ногами?
smoocky, ну на малой скорости естественно проще тормозить и ногу меньше напрягаешь, но бывает реально под конец уже когда остается метро 5 до предполагаемого места остановки уже давишь из за всех сил. вот такая жесть
но не скажу что с большой скорости надо прям сильно давить, наоборот, потихоньку начинаешь, а вот под конец как описал выше, приходится все сильнее и сильнее давить. будто жигули реально
на иномарках ведь как, нажал педальку и усилие тормозов постепенно само растет, а мне тут приходится ногой добавлять чтобы остановится
У меня все один в один,с большой скорости тормоза- вата,АБС не работает и чтобы в колёса заклинить надо давить очень сильно. Попробую вакуумник снять и посмотреть на наличие воды внутри,заодно и резинки на гтц гляну.На е34 у меня тормоза были с одноконтурным вакуумом и невентелируемые диски и тормозила шикарно..
П.С. сегодня заметил скрип при нажатии на педаль тормоза,когда стоишь на месте- причём скрипт не педаль ,а по ощущениям передний левый суппорт.Суппорта смотрел- все норм,но скрип есть,может и не слева,но звук с передней части авто,не от педали.Возможно,колодка об скобу скрипт.Уже запарился искать причины свиных тормозов)
Пропали тормоза bmw e39
Перепускает ГТЦ.
или воздух. я бы дедовским методом прокачал и не доверял всяким установкам.
А ещё внимательно посмотри, может где армирование резиновых шлангов порвалось.
Ну вот смотри, ездила машина все хорошо, один шланг треснул, махнули все, стали прокачивать, перед норм, зад нет, тормоза в самом конце, качали дедовским способом, с помощью вакуума тоже качали, всеравно педаль мягкая и тормоза в самом конце. И тут бах перепускает гтц! Его вообще не трогали, с чего он перепускать то будет??
Давай по порядку. тормоза были, шланг треснул — тормоза пропали или просто визуально обнаружили?
Что именно махнули?
Как вы определили что перед норм, а зад нет?
Если тормоза сразу в конце — то это воздух 100%.
Если всё же поверить что перед норм а зад нет, то воздух, возможно, у вас в блоке АБС.
А с чего всё и как ломается? Завернулась манжета, прорвалась, всё что угодно может быть.
При визуальном осмотре шлангов, выявили трещину, тормоза были, поменяли, стали качать, прокачали, перед колом стоит, зад не схватывает, прокачали еще раз, зад вроде схватывает, педаль в самом низу. Тормозит в самом конце. До этого все работало без нареканий.
Проблема с тормозами
Привет всем. Замучался с тормозами. е39 m57ю. Не могу пройти техосмотр, выдают что слабое усилие на задние тормоза и на перед тоже не ахти. Поменял диски торм и колодки. Все в идеале. Смазано, цилиндрики вжимаются в суппорте от руки, тормоза прокачал-в итоге поехал на ТО -стало хуже чем было. Может подскажет в чем причина может быть. На дороге авто тормозит отлично. Уже не знаю что думать
Просмотр полной версии : 5 серия E39 (1995 — 2004) Ватные тормоза.В нише с вакуумником сухо.
А может просто воздух в системе?
Я бы начал с прокачки гидравлики.
Тормоза прокачивал,воздуха не было,все норм.
По поводу подсоса- обычно же троит двигатель при подсосе?
Может в обратном клапана дело ? Почему-то я больше всего на вакуумник думаю..
Такая же проблема, рекомендуют заменить вакуумник и гтц
Чтобы с большой скорости оттормозиться надо конкретно напрягать ногу и педаль уходит слишком глубоко, схватывает так же с середины
Такая же проблема, рекомендуют заменить вакуумник и гтц
Чтобы с большой скорости оттормозиться надо конкретно напрягать ногу и педаль уходит слишком глубоко, схватывает так же с середины
На малой скорости вроде сразу хватает,а на большой двумя ногами?
smoocky, ну на малой скорости естественно проще тормозить и ногу меньше напрягаешь, но бывает реально под конец уже когда остается метро 5 до предполагаемого места остановки уже давишь из за всех сил. вот такая жесть
но не скажу что с большой скорости надо прям сильно давить, наоборот, потихоньку начинаешь, а вот под конец как описал выше, приходится все сильнее и сильнее давить. будто жигули реально
на иномарках ведь как, нажал педальку и усилие тормозов постепенно само растет, а мне тут приходится ногой добавлять чтобы остановится
У меня все один в один,с большой скорости тормоза- вата,АБС не работает и чтобы в колёса заклинить надо давить очень сильно. Попробую вакуумник снять и посмотреть на наличие воды внутри,заодно и резинки на гтц гляну.На е34 у меня тормоза были с одноконтурным вакуумом и невентелируемые диски и тормозила шикарно..
П.С. сегодня заметил скрип при нажатии на педаль тормоза,когда стоишь на месте- причём скрипт не педаль ,а по ощущениям передний левый суппорт.Суппорта смотрел- все норм,но скрип есть,может и не слева,но звук с передней части авто,не от педали.Возможно,колодка об скобу скрипт.Уже запарился искать причины свиных тормозов)
BMW 540i (E39) 4дв. седан, 286 л.с, 5АКПП, 2000 – 2003 г.в. — увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
BMW 540i (E39) 4дв. седан, 286 л.с, 5АКПП, 2000 – 2003 г.в. — увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)
Причины увеличенного хода педали тормоза
Педаль тормоза проваливается после запуска мотора
Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.
Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.
Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.
После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза
Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.
Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.
При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается
Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.
Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.
Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит
Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.
Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.
После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза
Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.
Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.
После резкого торможения пропали тормоза
Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.
Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).
Проваливаеться педаль тормоза
Кастрюля не при делах,ГТЦ наелся,можно перебрать,Предики проверь,датчик температуры это который?
Ответ на комментарий № 1 пользователя omega :
Перебрать главный ?!Можно попробовать но надо хороший ремкомплект !а какой он фирмы?Может купить б/у ГТЦ но тоже кот в мешке!Надо что то пробовать пока тепло еще!Датчик температуры наружнего воздуха тупит. который под бампером.Еще по поводу моторчика омывателя: заказ на Экзисте как предет полезу под колесо а то разбирать два раза неохота!Хотя может контакт отошел?!Ну это же не Лада?!Как может отойти? Еще вопрос такой :когда газ бросаешь а потом даешь клацает или в каропке или редуктор?!Брался на яме за кардан и крутил у него получаеться (мне кажеться )большой свободный ход по ходу кручения и назад!Или в коробке или в редукторе?!(Коробка Ручка)Может как то что то регулируеться?А то когда машина не в нагрузке а потом газу и получаеться вот этот как сказать стук!что ли. Крестовина тоже клацает чуток но я не про нее!
ГТЦ ремкомплект френкит и переберается легко. У датчика забортной температуры отваливается или отгнивает фишка,есть дешевый аналог но фишка не подходит . Клацает в редукторе,можно попробовать подтянуть гайку под флянцем. А вообще в редуктор без навыков настройки лучше не лезть просто добивай его,дешевле выйдет. Контакты кстати сказать гниют на раз,хоть и не сарай на клесах, а тоже не вечный.
Ответ на комментарий № 3 пользователя omega :
Дело такое: с тех пор как купил свою ласточку заметил, что педаль тормоза какая то ватная и при нажатии на неё проваливается на пару сантиметров практически без всякого эффекта на торможение. Последовательное нажатие на педаль тормоза не приводит к улучшению. Но при выключенном моторе, на третее нажатие педаль встаёт колом. Вроде бы похоже на воздух в системе. Сначала грешил на жидкость и заменил, прокачивая каждый суппорт начиная с заднего правого. Не помогло. Заменил все шланги на оригинальные и опять тщательно прокачал. Ноль эффект. Пару месяцев назад поменял и диски, и все колодки, хотя они не должны влиять на свободный ход педали. В итоге торможение улучшилось немного, но свободный ход так и остался. Смирился вроде в итоге, но сгонял c супругой во Флориду на её Жучке, так после 3000 км на этой букашки тормоза на моей 740 кажутся просто никакими! Неужели на машине, чья скорость расчитана на 250 км/час, нормальным считается свободный ход и более низкая эффективность торможения по сравнению с Жучкой, которую больше 170 раскочегарить не удалось? Где искать? Что ещё поменять? Возможно, где то сидит воздушный пузырь, который не так то просто выкачать? (педаль до сих пор встаёт колом после нескольких нажатий на незаведённой машине, но на заведённой свободный ход не прокачивается). Или дело в самом вакуумнике или каком то там обратном клапане?
Воздух в торм. системе: при заведённом двигателе нажимать на тормоз. При каждом последующем нажатии педаль поднимается выше- накачивается, значит есть воздух!
Педаль торм. не накачивается, но первое нажатие после непродолжительной езды приводит к проваливанию педали ниже половины (глубоко): большой люфт ступичного(ных) подшипника(разводятся колодки) или коррозия колодок в суппортах- не отводятся назад после отпускания педали торм.
Ощущение ватной педали наступает после замены колодок, дисков и сохраняется примерно 200 км. пока всё не притрётся! 😉
при заведённом двигателе педаль не прокачивается. Можно жать сколько угодно раз, но выше она не поднимается ни на первый, ни на десятый раз. Не сказать, что она глубоко проваливается — пару сантиметров по ощущениям — и второй раз нажимается на тот же уровень. И на десятый. Ничего при этом не бьёт и не стучит. В дополнение чувствую, что эффективность торможения хуже, чем на Фольксвагене, где тормоза схватывают сразу при касании педали тормоза.
при заглушенном двигле педаль прокачивается, и делает это раз на третий: после первого нажатия уходит на те же пару сантиметров, на второе уходит меньше, а на третье её не продавить вообще. Почему я и думаю, что возможно пузырь где-то сидит.
Ступичные подшипники в норме, колодки новые, суппорта родные, но я их чистил когда менял колодки, жидкость новая, шланги тоже, всё прокачено раза три. Но провал педали сохраняется и эффективность торможения посрадственная — приходится давить со всей дури, чтобы до срабатывания АБС довести. Может прокачивать надо как то по-хитрому.
Провалилась педаль тормоза бмв е39
была у клиента похожая проблема, несоосность педали тормоза и тяги вакуумника, педаль также не возвращалась в исходное положение.
оказалось в свое время меняли акпп на мкпп и поставили педальный узел старого образца.
Все было исправно, как внезапно начало глючить.свапа никакого не было, пружинку под педалью смотрел — обычная пружина, ничего особенного. сейчас поменял Г образный обратный клапан. он должен в одну дуться, в другую нет? у меня в ту сторону где не должно дуться, если сильно дуть то слышно как травит воздух. поставил от 38й , там они одинаковые. пока работает на холодную идеально, щас поеду ее прогрею посмотрю как себя начнет вести. я застрелюсь если дело было в этой херне за 500 рублей. отпишусь. если есть еще варианты, то оч жду))
по крайней мере на клапане от 38й так не дуется как на моем, точнее вообще никак))
проблема решена. причина была банальна и проста — этот г образный перепускной клапан. угар. просто я только сегодня уже психанул и решил его поменять докучи спустя столько потраченных денег и нервов.
тему можно закрывать
Читайте также: