Пропала тяга двигателя тойота витц

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Последнее время стал замечать, что авто стало "тугим" на разгон, обороты набирает через чур плавно, на нейтрали даешь газу - сначала провал в работе (как будто захлебывается), затем начинает медленно набирать обороты. Поменяли топливный фильтр и свечи, еще хуже стало: сейчас периодами на ходу случаются провалы в тяге, как будто при езде за ж..пу хватает кто-то; в средние подъемы скорость может упасть до 30 км/ч; и опять же - даешь газу в начале как будто захлебывается движок, потом начинает нормально работать.
На компьютерной диагностике сказали, что скорее всего растянута цепь, из-за этого угол зажигания стал более поздним, в связи с этим потеря мощности, провалы и рывки при движении. Но точного диагноза так и не поставили, механик предположил что может еще датчик подачи воздуха выпендриваться.
Машина Тойота Платц, 1999 г., двигатель 1SZ.
Если кто-то салкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста пути решения либо советом как "болячку" установить можно, а то методом тыка неисправность устранять неохото.

Лучшие

воздушный фильтр, датчик расхода воздуха, кислородный датчик, свечи, наконечники катушек зажигания, форсунки.
Если после замены топливного фиьтра резко стало хуже, либо фильтр косячный воткнули, либо собрали не верно.
Старые свечи какие были на вид?

DemidroloviCH:Старые свечи не оригинальные были, на вид ужасные: нагар аж кусками отваливался. Дело в том, что после замены фильтра провалы и рывки при движении начались, а тяга стала пропадать еще до этого! Воздушный фильтр новый, диагности в работе разных датчиков неисправности не показала.
С другой стороны - если фильтр хреновый, то потеря мощости понятна, тогда почему двигатель захлебывается!

ДМРВ может мулю пестрить.
У меня кстати, тоже если чутка педальку нажать - не будет подхвата резкого. вот если до кик-дауна, то вдавит, ну или по чуть-чуть "разгазовывать" - тогда тоже быстро будет набирать скорость :) Но вообще, до 2.5-3к динамика явно овощная

ну, была одна проблема, стало две.
проверь давление в топливной рейке. Может уплотнитель какой не так встал при смене фильтра.

А потеря мощности может быть от того, что кислородный датчик накушавшись нашего бензина закакался и гусей гнать начал.
=> Смесь не та - загаженые свечи
=> Потеря мощности => жор бензина.

Последнее время стал замечать, что авто стало "тугим" на разгон, обороты набирает через чур плавно, на нейтрали даешь газу - сначала провал в работе (как будто захлебывается), затем начинает медленно набирать обороты. Поменяли топливный фильтр и свечи, еще хуже стало: сейчас периодами на ходу случаются провалы в тяге, как будто при езде за ж..пу хватает кто-то; в средние подъемы скорость может упасть до 30 км/ч; и опять же - даешь газу в начале как будто захлебывается движок, потом начинает нормально работать.
На компьютерной диагностике сказали, что скорее всего растянута цепь, из-за этого угол зажигания стал более поздним, в связи с этим потеря мощности, провалы и рывки при движении. Но точного диагноза так и не поставили, механик предположил что может еще датчик подачи воздуха выпендриваться.
Машина Тойота Платц, 1999 г., двигатель 1SZ.
Если кто-то салкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста пути решения либо советом как "болячку" установить можно, а то методом тыка неисправность устранять неохото.

воздушный фильтр, датчик расхода воздуха, кислородный датчик, свечи, наконечники катушек зажигания, форсунки.
Если после замены топливного фиьтра резко стало хуже, либо фильтр косячный воткнули, либо собрали не верно.
Старые свечи какие были на вид?

заводится как? фильтр топливный какой ставил- оригинал ?если не оригинал возможно давление не держит,обсуждалось уже.

Старые свечи не оригинальные были, на вид ужасные: нагар аж кусками отваливался. Дело в том, что после замены фильтра провалы и рывки при движении начались, а тяга стала пропадать еще до этого! Воздушный фильтр новый, диагности в работе разных датчиков неисправности не показала.

С другой стороны - если фильтр хреновый, то потеря мощости понятна, тогда почему двигатель захлебывается!

Старые свечи не оригинальные были, на вид ужасные: нагар аж кусками отваливался. Дело в том, что после замены фильтра провалы и рывки при движении начались, а тяга стала пропадать еще до этого! Воздушный фильтр новый, диагности в работе разных датчиков неисправности не показала.

С другой стороны - если фильтр хреновый, то потеря мощости понятна, тогда почему двигатель захлебывается!

ну, была одна проблема, стало две.
проверь давление в топливной рейке. Может уплотнитель какой не так встал при смене фильтра.

при каких оборотах наиболее сильно ощущается нехватка мощности?

Нужна помощь ,на новый год ездил в Томск из нск
31.12.13 залил 50лит 95G на Газпроме и полетел, обычно лью 92 ,тут думаю что бы было все бенч !
ехал с 4 мя пассажирами, так сказать полная загрузка , нечего особенного не заметил в пути, все как обычно, ехал не больше 110 км\час
короче на обратном пути только выехал из города км 50 проехал и пропала тяга , давлю на газ и обороты 2000 примерно и больше не едет скорость с горки 80-100км/час ,в горку 30-40 км/час. больше выжать не смог.шумит пытается но не едет, еле до болотного добрался думал постоит может очухается , проверил масло все визуально под капотом, но увы пришлось так еле еле ехать до нск
слава богу добрался до дома бенза заморгала залил 92 и тут по городу тоже самое еле еле.
с места трогается хорошо до 20 км/час потом очень тяжко но больше 2000 оборотов не раскручивается. сегодня сходил погрел машинку , завелась без особых проблем но стала сразу задыхаться поддавал педалькой газа и удержал -прогрел.
машина премка 02 год выпуска 4 wd 1 zz 125 кабыл.

звонил мотористу знакомому ,сказал завтра посмотрит , грешит на катализатор и кислородный датчик

помогите советом форумчане, буду благодарен :) не хочу долго пешком ходить

свечи не проверял конечно, на морозе не выкручивал , но топливную промывал и свечи в апреле, сразу при покупке

Кислородный не при чем, катализатор скорее всего оплавился. и соответственно часть выхлопа забил - мотор не дышит.

Знаешь, чё! Ты не умничай! В коробасе, всяко, менять надо! Х.з отчего у него тяги нету? Мож, не переключает? И воздушный фильтр ты после лета видел? А зимой воздух плотнее, как бы! Законы физики (С)
))))

а причём здесь воздушный. я упоминал салонный..
я к чему тебе написал,если даёшь совет,то конкретизируй.а не с бухты-барахты,в целом так можно посоветовать поменять и двигу с навесным или ещё лучше,
авто целиком))
так что не шуми)))

Чет вы забыли про ступичный подшипник XD.
Ну а по делу, либо датчик сдох, лаборатория каталик накрылся )))

на диагностику компьютерную ехать или визуально как то можно в катализатор посмотреть и определить ? и датчик тоже

на диагностику компьютерную ехать или визуально как то можно в катализатор посмотреть и определить ? и датчик тоже

Можно визуально, но только каталик снимать придётся. Можно на диагностике, но главное диагноста хорошего найти.

вытащили кислородник , сделал круг почета , тарахтела но обороты проверил
ВСЕ . эпопея закончилась , пробил катализатор , машина задышала и прет хорошо . ВСЕМ СПАСИБО .

вытащили кислородник , сделал круг почета , тарахтела но обороты проверил
ВСЕ . эпопея закончилась , пробил катализатор , машина задышала и прет хорошо . ВСЕМ СПАСИБО .

Нужна помощь ,на новый год ездил в Томск из нск
31.12.13 залил 50лит 95G на Газпроме и полетел, обычно лью 92 ,тут думаю что бы было все бенч !
ехал с 4 мя пассажирами, так сказать полная загрузка , нечего особенного не заметил в пути, все как обычно, ехал не больше 110 км\час
короче на обратном пути только выехал из города км 50 проехал и пропала тяга , давлю на газ и обороты 2000 примерно и больше не едет скорость с горки 80-100км/час ,в горку 30-40 км/час. больше выжать не смог.шумит пытается но не едет, еле до болотного добрался думал постоит может очухается , проверил масло все визуально под капотом, но увы пришлось так еле еле ехать до нск
слава богу добрался до дома бенза заморгала залил 92 и тут по городу тоже самое еле еле.
с места трогается хорошо до 20 км/час потом очень тяжко но больше 2000 оборотов не раскручивается. сегодня сходил погрел машинку , завелась без особых проблем но стала сразу задыхаться поддавал педалькой газа и удержал -прогрел.
машина премка 02 год выпуска 4 wd 1 zz 125 кабыл.

звонил мотористу знакомому ,сказал завтра посмотрит , грешит на катализатор и кислородный датчик

помогите советом форумчане, буду благодарен :) не хочу долго пешком ходить

Хороший моторист, я пока читал, тоже сразу про катализатор подумал. 10 дней прошло, что сразу его совета не прислушился, советов чтоль начитался. )))
Была в точности такая же проблема, но в городе, больше 15 км/ч не разгонялась.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
неисправности инжекторных форсунок;
проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
неисправности системы зажигания;
подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.

В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.

Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

Читайте также: