Пропала искра москвич 2141
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Ребят, подскажите пожалуйста, а то я уже на грани сжигания этой машины! Пропала искра сначала на первом цилиндре, а потом и на третьем, меняли крышку трамблера, бегунок, провода, свечи, бабину, ничего не помогает, сейчас поменял конденцатор, искра вроде чуть-чуть появилась (иногда проскакивает маленькая и слабая) движка ужасно троит, а иногда вообще не заводится, я уже не знаю что делать, подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
знаешь у тебя есть еще один вариант не парься и купи трамблер,но главное что и это тебе не гарантирует нормальной работы двигателя)внимательно просмотри провода)
свернуть ветку
Алексей, электронное зажигание и забудешь про искру . цена вопроса 1700-2300 рублей комплект
свернуть ветку
передумал продавать, он ахуенный!))) Надо сделать, искра появилась, но один хрен не заводится, стреляет из карбюратора, зажигание настроенно по лампочке, помогите кто знает!!
свернуть ветку
Алексей, Либо зажигание все же неправильно настроено, зазора в клапанах нет, перепутал местами ВВ провода, подсасывает воздух.
свернуть ветку
надо что б иска не только была,чтоб она норм была тож надо,на центральном глянь какая искра,посмотри эл.клапан в карбе
свернуть ветку
за день до этого обнаружил что сочится масло из под него, не стал затягивать т.к. новой прокладки не было под рукой, на следующий день поехал и услышал как застучала цепь, остановился и увидел что одна шпилька открутилась, потом нормально припорковался и он у меня вылетел нафиг, купил прокладку шпильки, поставил, днень поездил, все было нормально, к концу дня заметил подергивания на малых оборотах, думал зажигание, подрегулировал, но дергание только усилилось, вобщем на след. день она стала хуже заводится, а потом вообще перестала
свернуть ветку
немного не по теме но все же расскажу) как то с друганом его отцом и друзьми отца сидели в гараже чета делали не помню уже чего да и не важно. к нам подошел мужик какойто(видимо ихний знакомый) и спросил типа у меня машина не заводится, искра пропала, где искать, ну мужики в шутку сказали мол в балон ушла ищи в балоне посмеялись забили, мужик с умным видом ушел. через пол часа я поехал домой и как вы думаете че я увидел?))) мужик колеса снимал с шестерочки своей. уж не знаю совпадение это или нет, но выглядело эфектно))
свернуть ветку
Алексей Волга запись закреплена
Всем привет! Дайте совет пока не спалил его нахер. Москвич 2141 движок УФА 1.5, уже давно мучаюсь с проблемой и вчера она снова проявилась, ситуация в том что он не заводится, стартер крутит, но нет искры, также при включении зажигания бесятся приборы, например вот только включаю зажигание и тахометр начинает дёргаться как бешанный, стрелка давления масла тоже прыгает в разные стороны, бак вообще пустой показывает хотя бензина там дофига. Я уже что только не делал, уже 3 замка зажигания поменял, кучу блоков предохранителей и реле поменял, все массы проверил от А до Я, заколдованный прям Москвич какой то! Моих сил уже нету, я вчера пока пытался найти эту проблему вспомнил все матюки которые есть в природе. Что это за чудеса с ним творятся??
Забудь о замке .отсоедини стартерный провод с замка.соедини провод на вк что бы доставал до аккумулятора.подай + на клемму Б катушки ..заводи. без ключа . при этом тахометр .провод от зажигания тоже отключить. И эпхх.если есть . Если завелась можешь поставить тумблер на зажигание -питание на бобину.и кнопку на стартер .если не завелась ищи .бобина .конденсатор .бегунок.уголек..резистор бобины.если стоит жигулевская бобина без провода вк и резистора то завдится именно в тот момент когда отпускаешь стартер и напряжение увеличиваеться
Алексей, Была проблема на 41 с Вазовским мотором, но симптомы похожи. На блоке предохранителей оплавилась колодка силовых проводов, куда приходил плюс от замка зажигания - поплавилась изоляция и провода касались друг друга. При этом происходило следующее - приборы сходили с ума, пропадал свет и стартер то крутил, но движок не схватывал, то вообще молчал. Потом была история - на стартере кончились щётки и он начал "брать на себя" больший ток, чем положено, тем самым вывел из строя замок зажигания - на приборке тускнела подсветка, лампа давления масла горела вполнакала при включенном зажигании, а само положение ключа на старт как бы сместилось - т.е. стартер включался, а на катушку плюс не приходил, соответственно - искра пропадала. Перебрал колодку замка и заменил замок. Ещё одна история - отгнила косичка массы - на двигателе и на аккумуляторной площадке кольцевые клеммы в порядке, а под их запрессовкой уже гниль и зелень от остатков провода - решилось всё заменой косички и дополнительной косой в район стартера.
Алексей, если есть контролька светодиодная, то попроси кого-нибудь крутить стартером, а сам проверь на катушке наличие плюса и минуса на выводах. Если плюса нет, то копать в сторону ЧЯ и его колодок и замка зажигания - почти всегда проблема в них, это не на одной машине проверено. Внимательно просмотри все провода массы и плюсы на стартер и генератор, прозвони их не только в статичном положении, но и покрути, посгибай. Проверь сами клеммы аккумулятора - бывает, что запрессовка гниёт, а пока не полезешь туда, всё кажется в порядке.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится .
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
О причинах атеросклероза
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Начал заводить москвич 2140 (двигатель 412) заводил заводил не заводится.Выкрутил одну свечу на ней не оказалось искры и на других тоже,поменял конденсатор на трамблере и тоже не искры не пойму в чем дело,подскажите сто делать?
И обьсните зачем нужен конденсатор нп трамблере?
может катушка зажигания сгорела. попробуй поменять катушку!!трамблер не причем(искру дает и все, с опережением или запаздыванием), конденсатор тот поход на стабильность искры влияет(я тож его менял недавно но по причине обрыва провода). попробуй катушку заменить и почисть контакты на трамблере и выставь зазор необходимый. удачи
свернуть ветку
провода высоковольтные проверь, у меня так на ижаке блыло..все 4 провода наебне сделали), катушку проверь, контактную группу
свернуть ветку
ну если катушка искру дает тогда смотри провода от катушки к трамблеру!!посмотри еще трамблер там в крышке есть толи графитовый стержень который передает искру на трамблер посмотри еще и его он там на пружинке сидит. провода посмотри. ну не знаю шо еще посоветовать. если мог бы увидать сам, мы тогда бы его завели))))поверь.
свернуть ветку
Катушка може давать искру на центральный провод но вопрос в том: Насколько сильная искра? Дело в том что если катушка пробита, то в основном она вообще не подает признаков жизни, но бывает что искра есть но слабая и этой силы не хватает для свечей! По этому я думаю не лишним будет с начала поставить другую катушку и проверить этот факт перед тем как начать проверять трамблер! Ну а если результата не будет, тогда следовать по цепи начиная с центрального провода с катушки на трамблер и т.д.
свернуть ветку
Конденсатор нужен для удаление вредного воздействия ЭДС самоиндукции катушки зажигания, которая влияет на контактную группу и вследствии эррозии ее уничтожает. Искра при этом на свечах может отсутствовать или быть очень слабой. Если на катушке искра сильная, смотрим трамблер. Попросите кого-нить, чтоб сел в машину и включил зажигание и стартер. Перед этим вы снимите крышку с трамблера и гляньте на контактной группе какая искра, есть ли вообще, возможно на массу пробивает где. Далее(если все нормально) проверить наличие уголька, почистить контакты трамблера и его крышки, проверить провода ВВ, проверить искру на конце провода, старым дедовским способом подноса к массе:)
То что вы сменили конденсатор-ни о чем не говорит, он заведомо может быть неисправен, сейчас качество плохое:( Если на контактной группе искрит очень сильно-конденсатор, без вопросов, сильная искра-вредное воздействие той самой ЭДС. Удачи.
свернуть ветку
Читайте также: